В какую сторону откручивать суппорт солярис

Обновлено: 08.01.2025

Считайте это предрассудком, но покупка бюджетного автомобиля невольно сопряжена с бережливостью во всем, что связано с обслуживанием и несложным ремонтом машины. Многие хозяева Hyundai Solaris уверены: им незачем наведываться в техцентр, чтобы поменять, к примеру, тормозные колодки. Что ж, засучим рукава, но будем строго придерживаться рекомендаций специалистов

Hyundai Solaris

Замена передних тормозных колодок

Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые известят о необходимости замены скрежетом при торможении. Колодки также надо обновить в случае замасливания накладок, при обнаружении глубоких борозд, трещин, сколов. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.

…снимаем нижнюю направляющую пластину. Аналогично извлекаем верхнюю направляющую пластину. Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца…

Верхний и нижний направляющие пальцы выглядят по-разному: верхний — желтого цвета, нижний — серебристый. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Замена задних тормозных колодок

В зависимости от модификации Solaris задние тормоза могут быть дисковые или барабанные. Мы рассмотрим процедуру замены колодок на дисковом варианте (работы показаны на левом заднем колесе). Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем заднее колесо.

Снимаем суппорт с направляющей колодок и осторожно опускаем его, стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза.

На заметку

Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Верхний желтого цвета, нижний — в серебристый. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Это можно сделать двумя способами. Для первого используем винт и планку от двухзахватного винтового съемника, а также гайку подходящего размера.

Первый способ. Для утапливания поршня в цилиндр суппорта опираем планку винтового съемника на выступы суппорта и подкладываем гайку под конец винта. Вращаем гайку ключом по часовой стрелке и одновременно поджимаем винт. Гайка силой трения будет заставлять вращаться поршень.

Второй способ. Вставляем пассатижи в гнезда поршня и поворачиваем его, одновременно надавливая на поршень.

Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места направляющей тормозных колодок. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Устанавливаем новые тормозные колодки и крепим суппорт. Аналогично заменяем тормозные колодки на правом заднем колесе. После замены колодок на обоих задних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Всех приветствую. Проделал большую работу с задними тормозами, кратко опишу основные моменты.

1) Замена заднего правого суппорта.

Как писал ранее, когда подняли машину на подъёмнике, обнаружил, что часть суппорта, где находится цилиндр, ходит из стороны в сторону. Конечно, несильно, но всё равно ничего хорошего нет. Думал купить только скобу, но б/у или новую нигде не мог найти. Но по логике, раз эта часть болтается, то и сама направляющая уже деформирована и задаёт неправильную траекторию движения, так и сами полости тоже, где ходит направляющая.
В процессе относительно долгих размышлений принял решение купить новый суппорт, так как на брак с разборки тоже не хотелось натыкаться.

Сначала купил суппорт AMD AMDBS119L — 4 674 р. На сайте в описании было написано задний правый.

При получении несильно я всматривался в надписи на нем и коробке. При попытке его установить, начал всё читать и понял, что это задний левый суппорт. Возврат оформили мне без проблем, хотя срок возврата в 7 дней у меня истёк.
Далее я купил суппорт MANDO EX583111RA30 — 4 706 р.

Он понравился мне больше после осмотра, и сальники (цилиндра, направляющих) все ровно сидели, и направляющие лучше ходили (их сам все равно сам смазал) и т. д.

Замена сама по себе нетрудная, на YouTube много материала, но я интуитивно сам разобрался. Одновременно я менял ещё колодки и диски, так что там было все предельно ясно. Единственное надо, конечно, прокачать тормоза после установки суппорта, чтобы воздух вышел, на что необходимо небольшое количество (100 мл) тормозной жидкости. Благо она у меня осталась после замены, про которую я писал в прошлом посте.

2) Ремкоплект заднего левого суппорта

Ремкоплекты не делятся на левый либо правый. Здесь я указал сторону, чтобы просто уточнить, где я это делал.
В прошлом посте тоже писал, что на этой стороне обнаружил, что клинит колесо (без тормозов колесо еле крутится, намного тяжелее, чем правое). Решение было простое, купить ремкоплект, разобрать суппорт и найти причину.

Ремпкоплект — ERT 402600 — 1 016 р.

Причина была простая — сальник цилиндра немного прохудился, ну и естественно смазки там стало меньше, да и дополнительно он начал ржаветь.
Поменял всё, кроме сальников направляющих, они в хорошем состоянии.

3) Замена тормозных колодок и дисков.

Тормозные диски ходили с завода, как и колодки. Как мне говорили, что диски и колодки походили бы ещё год, я не стал ждать и поменял.

Диски — Sangsin SD1087 — 2 по 1 178 р.
Колодки Kraft KT091375 — 662 р.

Использовал дополнительно еще:
Очиститель тормозов — Astrohim Ac4306 — 2 по 176 р.
Щётки — Matrix 74860 — 175 р.
Смазка направляющих суппорта VMPAUTO 1905 — 210 р.
Смазка для деталей тормозной системы — TRW PFG 110 — 239 р.
Медная смазка (болтовые соединения, прижимные металлические соединения, "чтобы не прикипал металл") — KERRY KR9371 — 229 р.

Сама процедура замена дисков/колодок достаточно ясна и понятна. Обязательно диски перед установкой нужно очистить, в моем случае они были обработаны какой-то смазкой(скорее всего, чтобы при хранении не портились), также правильно смазать колодки смазкой для деталей тормозной системы (у некоторых с колодками эта смазка идёт в комплекте) ну и так далее, я уверен, что для вас, это не секрет. Единственное, что хотел уточнить, сзади, чтобы утопить цилиндр суппорта, его нужно крутить. Крутить его у меня получилось достаточно легко с помощью круглогубцев.

При этом всём, лучше не просто произвести замены данных компонентов, а полностью обслужить тормозную систему.
Самый лучший и понятный материал по этой теме, который я нашёл (видео всегда нагляднее и понятнее, чем текст):

Все три процедуры производил за один раз, времени ушло примерно по полтора часа на каждую сторону. Я никуда не торопился, получал удовольствие от процедуры.

Слева картина та же, за исключением суппорта, справа он новый.

Пост пишу с задержкой. После этой процедуры успел ещё поменять приводной ремень с натяжителем (был свист "на холодную", после замены свист ушёл) и топливные фильтры (сеточку и основной "круглый"). Позже об этом напишу. Прошу прощение за малое количество фото, делаю всё один, как правило в процессе не до фото.

В общем-то всё, постарался основные моменты кратко изложить. Если есть вопросы, задавайте — обязательно с удовольствием отвечу.

Вот и дошли руки до задних тормозов. Пыльники и сальники были закуплены ещё вместе с комплектом для передних. Передние перебрал и пришла зима. Вчера созвонился с AlexandrEpifanov и сегодня заглянул к нему в гараж. Пока он ковырял провода в своём солике, я ковырял тормоза в своём.
Работа не сложная и очень схожа с работой по передку. Для неё нам понадобится:
— ключи на 14, 12, 10
— трещётка с головкой на 12
— 2 пыльника 58233-28300

— смазка (я использую slipkote 220-r)
— пассатижи
— щетка металлическая.
Снимаем колесо, не ставя на ручник. Конечно же пользуясь противооткатными подпорками! Снимаем суппорт, вытаскиваем колодки и ставим суппорт на место. Далее нам надо отсоединить трос ручника и гидравлическую магистраль. Пережимаем магистраль (я пережимал маленькими тисками).

Щеткой чистим от грязи всё вокруг места где тормозной шланг крепится к суппорту и само место тоже. Пассатижами вытаскиваем стопорную скобу.

Далее с тыльной стороны суппорта нащупываем гайку. Ключём на 12 проворачиваем эту гайку и одновременно снимаем трос ручника с "крючка" и вытягиваем трос из кронштейна. Теперь надо отсоединить гидравлический шланг. Головкой на 12 с удлинителем откручиваем болт крепления шланга к суппорту. Снимаем суппорт. Когда суппорт у нас в руках и полностью отсоединен от машины, надо вытащить поршень.

Поршень выкручиваем. При смене колодок мы его вкручиваем, а тут наоборот. Выкручиваем полностью.

Поле того как поршень извлечен, начинаем извлекать пыльник и сальник. Когда всё извлечено, надо вытереть от грязи все блестящие поверхности, как на поршне так и внутри суппорта. Всё должно быть чисто. Берем новый сальник, смазываем его тонким слоем смазки и устанавливаем на место. Далее берем пыльник, также тонким слоем смазываем, слегка смазываем поршень и одеваем пыльник на поршень со стороны резьбы. Надеть пыльник надо так что бы он сидел на поршне как юбка на девушке. Заправляем другую сторону пыльника в паз суппорта. Пыльник должен сесть в паз хорошо, а не выпадать или вылезать наружу. После этого аккуратно вжимаем поршень в суппорт что бы он ровно сел и вкручиваем его до полного утапливания. Устанавливаем суппорт на место.
Оставшуюся сборку производим в обратном порядке. После того как всё подсоединено надо ключом на 10 выкрутить прокачной штуцер для того что бы тормозная жидкость заполнила цилиндр суппорта. Как начнёт капать — заворачиваем штуцер. Теперь садимся за руль, нажимаем на тормоз и удерживая его, дергаем ручник. Отпускаем тормоз и снимаем с ручника. Лично мне именно такие манипуляции позволили поджать суппорт к колодкам. Если педаль тормоза "мягкая" то прокачиваем суппорт от воздуха и одеваем колесо. На другой стороне работы производим аналогичным образом.
После проведенной работы пока есть незначительный эффект. Так как домой ехала жена, то принял к сведению её ощущения. Но точно так же было после работ с передком — полный эффект наступает постепенно, на протяжении одного-двух дней. Так что будем ждать и наблюдать.
Ну и конечно без печалек никуда. Обнаружил вот такую штуку.

Надеюсь в скором времени устраню недостаток.
Всем спасибо за прочитанную писанину. Если запись полезная для вас — не забываем нажимать кнопки.

TRW, артикул - GDB 3494.

Причиной замены задних колодок стало то, что машину начало уводить в право при прямолинейном движении. Сначала думал, что погнулся колесный диск, от того, что вместе со снегом, растаял и асфальт и ям стало очень много, а обычно страдает правая передняя сторона, да и ездию на машине большую часть времени не я сам, а мадам. Но дело оказалось не в нём.

С правой стороной была такая же ситуация, только там рабочий слой колодки, при демонтаже, отслоился от основания. Колодки так же прикипели в скобах, на диске была выработка больше, чем с левой и чувствовался буртик. С обеих сторон снимал скобы, чистил их от грязи и ржавчины, и возвращал их на свое посадочное место.

Все направляющие на обоих сторонах прекрасно ходили под пыльником, проблема была не в них. Это наверное первое, что приходит на ум, когда клинят тормоза, что застопорились направляющие.

Перед установкой новых колодок, вытащил старые направляющие, вытер их от старой смазки и нанёс новую- МС-1600 от ВМП Авто. Скобы смазал этой же смазкой, где они контактируют с колодкой, затем пришло время установки колодок. Они не влазили в посадочное место, пришлось их стачивать болгаркой со всех сторон, где они соприкасаются со скобой, только тогда они изъявили желание установиться. Ну а затем установил и прикрутил суппорт и гайки к кронштейну на балке.

На удивление, все резинки были живыми, машине будет 5 лет в октябре месяце.
Колодки — TRW, артикул GDB 3494 = 1295 руб
Смазка МС-1600, 100 гр = 590 руб.

17 12

Ну, крышку бачка открывать ни к чему - в ней предусмотрено отверстие.
А поршень действительно крутиться, по часовой - утапливается, против - поднимается. Причем довольно легко. Пальцами правда не покрутишь, а вот круглогубцами изогнутыми - без проблем.
Причина обращения на форум - сильный шорох в такт вращения колеса первые 10-20 минут движения. Шум сзади во время движения. Сильные шумы при торможении. Все сзади.
Понятное дело - что-то с колодками. Либо они зажаты прикипевшим поршнем суппорта, либо закисли сами.
Оказалось - последнее. Весь узел был в грязевой шубе толщиной около 2 см.
Почистил, промыл до чистых вод. Разобрал, еще раз промыл. Высушил.
Поршень крутиться довольно легко, не закис. Направляющие суппортов - как будто вчера с завода. А вот сами колодки - просто беда. Прикипели намертво.
Вытащил их с помощью отвертки, вычистил, вымыл, высушил, смазал.
Пытаюсь поставить на место - не лезут. Причем посадочные места вычищены и смазаны аналогично. С трудом буквально забил их на место и уже там начал разрабатывать перемещая по пазам. Минуты через три добился хоть какой-то подвижности. Собрал узел. Поставил колесо. Попробовал в движении.
Справа шум пропал. А вот слева остался, правда тише.
Буду сегодня вечером перебирать его.
Удачи.

17 12

ну что это за отверстие в 1 мм? Когда давишь на жидкость, ей же надо иметь свободу пермещения на другогм конце?

Читайте также: