Уаз как подключить гитару
Доброго времени суток, уважаемый читатель. Сегодня мы поговорим о системе зажигания, электро пуска и электропитания автомобиля ГАЗ 21, Москвич 412, УАЗ 469.
Источником тока в автомобилях является аккумулятор и генератор. Как во всех автомобиля такого типа (ГАЗ, УАЗ, Москвич, ЗАЗ), минус аккумулятора идёт на корпус автомобиля. Как на всех старых машинах : плюс АКБ идёт по толстому кабелю к контактному болту стартера :(клемма Б). От него ток идёт на амперметр по красно чёрному проводку КЧ. К выводу амперметра подключается клемма Б реле-регулятора по черному проводу (силовой вывод генератора). От амперметра ток идёт на клемму АМ замка зажигания. АМ -амперметр .
П ри переключении положения замка зажигания клемма АМ соединяется с клеммами КЗ, ПР, СТ:
При включенном зажигании + идёт на клеммы КЗ и ПР,
При положении "Стартер" + идёт на клеммы КЗ, ПР, СТ.
В отличии от автомобиля Москви ч, на автомобилях ГАЗ применяется вспомогательное реле стартера . Сделано это для того чтобы разгрузить замок зажигания.
Реле стартера является нормально разомкнутым. Один конец обмотки-К -подключается к клемме СТ замка зажигания. К-ключ.
Другой конец К подключают к выводу Я реле регулятора, он будет служить в качестве минуса обмотки реле стартера.
Силовой конец реле Б -соединен с плюсом аккумулятора по коричнево-черному проводу. Б-батарея.
Другой силовой конец С - с оединён клеммой включения тягового реле стартера по бело-черному проводу . С-стартер
При включении замка в положение "Стартер", срабатывает обмотка вспомогательного реле, силовые концы Б и С замыкаются, срабатывает втягивающее реле, стартер крутит мотор.
При попытке включить стартер на работающем двигателе , обмотка вспомогательного реле просто не сработает. Так как генератор будет выдавать ток, на клемме Я будет положительный потенциал. Это особенность всех автомобилей с генератором постоянного тока, своего рода блокировка стартера.
Дальше всё как у всех собратьев (УАЗ, Москвич):
трамблёр вращается против часовой стрелки
при включении стартера катушка зажигания питается от клеммы КЗ втягивающего реле в обход вариатра /резистора, через клемму ВК.
ВК-включатель стартера. (Желто-черный провод)
при работающем двигателе катушка зажигания питается от клеммы КЗ замка зажигания , через клемму ВК-Б и вариатор/резистор.
Планирую заменить неудобное расположение управление светом и дворниками на удобное, то есть установить подрулевые переключатели. Ну и по ходу работ перевести электрику на нормальные реле и избавиться от теплового. Ибо выключение света по настроению этого рудимента не радует.
Можно поставить подрулевые от ВАЗ 2108. Можно купить хантеровские. Но, вроде. это одно и то же. И как-то не особо хочется от ВАЗа и Хантера. Хочется чего-то хорошего, созданного не случайным образом и из говнопластика, а для человека.
Значит будет от Тойоты. Японодетали вообще в УАЗе очень хорошо приживаются .
Раздобыл гитару от Тойоты Филдер. Четкая, удобная штука, очень качественно выполненная, переключается мягко, фиксируется крепко. В общем, то, что хотел! Но от праворукой машины.
Но, учитывая то факт, что родные органы управления расположены в разрез всем принципам эргономики, праворукая гитара будет как бальзам!
Нужна распиновка контактов, какой проводок от чего и куда цеплять. Сам я ни разу не автоэлектрик. Но и УАЗа до этого у меня тоже ни разу не было. Поэтому залез на Драйве в сообщество тойотоводов за помощью. А там нужен вин-код, код выпуска. Это же не УАЗ, там каждые три-пять лет новая машина. )))))
Решил разбирать и методом научного тыка искать.
Тестером прозвонил контакты во всех положениях рычага. Вроде что-то обнаружил.
Затем полез в рычаг управления дворниками.
Теперь нужны японоштекеры. С ними сложнее. А раз сложнее, то ну их нахер. Посмотрел на Драйве как ребята с этим справляются и пошел их путем. Припаял к контактам провода к которым прикреплю удобный мне штекер. Или штекеры.
УАЗ 31512 1993, двигатель бензиновый 2.5 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 11
Вот это терпение--я попытался с семеровского щитка приборов сделать косу переходную на прибалтийский щиток приборов и запутался--отложил на потом…ресспект за терпение!
Теперь ещё это установить и заставить работать, вот это главное! )))))
Установить уже проще-- наименования концов известны на обоих точках соединения---дело за малым
Я тоже уверен, что получится!
Категорически поддерживаю такое решение:))
Я бы сбухался если бы начал распиновку эту разбирать)))
За усердие уважуха…
)))
Не скрою — zayebalsya очень!
Ваз 2108 и хантер не одно и тоже, различия в навесных дергалках, восмерошные дергалки будут упираться в руль. Но у уаз и ваз сердцевина одна и та же хоть и маркировка у хантера уаз а у вазовской ваз(у вазовской качество выше и нормальное почти у всех производителей даже у самого дешманского, у уазовской сьрекозы качество только у одного производителя более менее годное) . Самовозврат поворотников с тойтостркозой и почими с рулём пилотспорт работать не будет, в отличии от весмершной/хантеревской основания сьрекозы, а это очень отстойно, тогда можно вообще древнюю гитару от камаза ставить её почти не возможно сломать если только не специально. У меня стоит сейчас середина от ваза подрулевые от приоры/калины они подлинее надёжнее и удобнее хантервских, и не так сильно изогнутые как восмерошные. Ди и огород городить с проводкой не нужно люксовая под подрулевые хантер ставится и все(у хантер, весмерки, калины/приоры, колодки взаимозаменяемые и полностью идентичные)
Газелевский переключатель стеклоочистителя, в отличии от Камазовской "гитары" не закрывает спидометр и ставить его можно не снимая руля. За полтора года эксплуатации они отлично себя показали да и дизайн хороший. (Без проблем ставится переключатель поворотников).
Штатная УАЗовская схема (от 31519)
Положения штатного переключателя:
- 0 - выключено
- I - медленно (один щелчок)
- II - быстро (два щелчка)
- III - омыватель (нажать)
- Покупаем подрулевой от Газели, реле стеклоочистителя от восьмерки 522.3747 и контактные колодки на 8 контактов - 1 шт.(для подрулевого) и на 6 контактов 2 шт.(для штатного переходника и для реле стеклоочистителя)
- Убираем штатный переключатель стеклоочистител
- Дорабатываем штатный переходной кабель от переключателя к двигателю стеклоочистителя:
- разрываем провод 4-4 (там, где красный крест) и заводим его концы на контакты 31В и S реле стеклоочистител
- соединяем провод 5-2 кабеля с контактом 15 реле стеклоочистител
- Подсоединяем контакт J реле с контактом 2 подрулевого переключател
- Заводим контакт 13 реле на массу
- Делаем переходной кабель от контактной колодки гезелевского переключателя к штатной контактной колодке, к которой раньше подсоединялс штатный переключатель
- Заводим контакты двигателя омывателя на 6 и 7 контакты переключателя
- Контакт реле 86 соединить с контактом 6 подрулевого переключателя.
- 0 - выключено
- I - медленно (один щелчок вниз)
- II - быстро (два щелчка вниз)
- III - прерывисто (один щелчок вверх)
- IV - омыватель (ручка на себя)
- имеет корпус вдвое меньших размеров за счет того, что состоит практически из одной микросхемы
- отсчет пауза в прерывистом режиме начинается от момента остановки двигателя щеток (когда контакт 31B реле соединяется с "землей" через контактную группу в блоке стеклоочистителя)
- величину паузы можно изменять от 4 с до 15 с (при желании и более) переменным резистором R=10к (см. рис 3), который можно вывести в любое удобное место. В принципе можно подключить это реле и без резистора, тогда это будет схема на рисунке 2. :(
Положения газелевского переключателя:
Очень рекомендую второй вариант переделки. Я сам как раз собираюсь заняться преобразованием первого варианта во второй.
Схемы реле стеклоочистителя можно посмотреть здесь.
Родной переключатель стеклоочистителя автомобиля УАЗ (не от 3160 - (У)) настолько же ненадежен, насколько хитроумно сделан (кто нибудь пробовал разбирать?). У каждого владельца автомобиля УАЗ с таким переключателем рано или поздно возникает желание заменить его чем-нибудь подрулевым. Проблема усугублялась тем, что у меня с левой стороны от руля стоит тахометр и в случае применения подрулевых переключателей от УАЗ-31519, ВАЗ-2108, Камазовских "гитар" или чего-то аналогичного по крайней мере один из приборов - спидометр или тахометр будет закрыт.
Проблема показалось мне решенной, когда я увидел статью Александра Орлова про подрулевые переключатели от Газели. Газелевские переключатели состоят из двух частей, что позволяет регулировать высоту каждой из двух половин отдельно. На мой вопрос о возможности автоматического отключения поворотов Александр ответил, что у него с обратной стороны к рулю привернуты резиновые шайбы, которые задевают язычок и выключают повороты. После этого мною были изготовлены крепления согласно чертежей Александра (попутно в чертежах были обнаружены и исправлены ошибки). При установке по месту, у меня возникли проблемы с автоматическим отключением поворотов. Если поставить переключатели как надо, то от язычка до руля сантиметров 5, если язычок вплотную к рулю поставить(чтобы шайбочки привернуть), то и рычаги вплотную к рулю.
| Попробовав, по совету Александра, уменьшить расстояние А (в пределах 4-6 мм) я убедился, что все равно переключатели встают раком. Переключатели должны быть перпендикулярны рулевой колонке, иначе неудобно ими пользоваться. Конструкцию Александра пришлось серьезно дорабатывать. |
Первоначально была сделана попытка просверлить в руле отверстия и вставить два штыря, чтобы они зацепляли язычок выключения поворотов. Этот вариант был забракован.
Доброго времени суток, уважаемый читатель. Сегодня мы поговорим о системе зажигания, электро пуска и электропитания автомобиля ГАЗ 21, Москвич 412, УАЗ 469.
Источником тока в автомобилях является аккумулятор и генератор. Как во всех автомобиля такого типа (ГАЗ, УАЗ, Москвич, ЗАЗ), минус аккумулятора идёт на корпус автомобиля. Как на всех старых машинах : плюс АКБ идёт по толстому кабелю к контактному болту стартера :(клемма Б). От него ток идёт на амперметр по красно чёрному проводку КЧ. К выводу амперметра подключается клемма Б реле-регулятора по черному проводу (силовой вывод генератора). От амперметра ток идёт на клемму АМ замка зажигания. АМ -амперметр .
П ри переключении положения замка зажигания клемма АМ соединяется с клеммами КЗ, ПР, СТ:
При включенном зажигании + идёт на клеммы КЗ и ПР,
При положении "Стартер" + идёт на клеммы КЗ, ПР, СТ.
В отличии от автомобиля Москви ч, на автомобилях ГАЗ применяется вспомогательное реле стартера . Сделано это для того чтобы разгрузить замок зажигания.
Реле стартера является нормально разомкнутым. Один конец обмотки-К -подключается к клемме СТ замка зажигания. К-ключ.
Другой конец К подключают к выводу Я реле регулятора, он будет служить в качестве минуса обмотки реле стартера.
Силовой конец реле Б -соединен с плюсом аккумулятора по коричнево-черному проводу. Б-батарея.
Другой силовой конец С - с оединён клеммой включения тягового реле стартера по бело-черному проводу . С-стартер
При включении замка в положение "Стартер", срабатывает обмотка вспомогательного реле, силовые концы Б и С замыкаются, срабатывает втягивающее реле, стартер крутит мотор.
При попытке включить стартер на работающем двигателе , обмотка вспомогательного реле просто не сработает. Так как генератор будет выдавать ток, на клемме Я будет положительный потенциал. Это особенность всех автомобилей с генератором постоянного тока, своего рода блокировка стартера.
Дальше всё как у всех собратьев (УАЗ, Москвич):
трамблёр вращается против часовой стрелки
при включении стартера катушка зажигания питается от клеммы КЗ втягивающего реле в обход вариатра /резистора, через клемму ВК.
ВК-включатель стартера. (Желто-черный провод)
при работающем двигателе катушка зажигания питается от клеммы КЗ замка зажигания , через клемму ВК-Б и вариатор/резистор.
Съемочная группа нашего многосерийного фильма “Превращение Серого Козлика в человека” ненадолго уходила в запой творческий отпуск, за время которого мы набирались сил для будущих свершений и обдумывали концепцию следующих серий. Благодаря длинной череде праздников вдохновение лилось рекой, а музы стайками кружили вокруг дома, плакали и просили пустить их внутрь. Зато теперь мы наконец просохли и можно с уверенностью сказать, что команда полностью готова к новому съемочному сезону!
Предыдущий хозяин машины, дай бог ему здоровья — без всякого сарказма сейчас говорю — очень хороший мужик, при покупке насыпал нам целый багажник запчастей. Среди них валялась старая камазовская гитара.
Сей чудный инструмент был изготовлен в далекие-далекие времена, в одной легендарной стране, о чем нам говорит полустертая надпись “Сделано в СССР” на одной из ее сторон. Благодаря давно забытым традициям и технологиям, она смогла дожить до наших времен, оставаясь при этом в рабочем состоянии. Внешний вид, конечно, был давно уже не тем, что при ее рождении, но надо сказать, что и тогда она не была красавицей — в те годы это не было главным. Во главе угла стояли высокая надежность, низкая стоимость изготовления и максимальная простота конструкции. Ну и еще, конечно, возможность превращения готовой продукции в пулемёт после небольшой обработки напильником. На случай войны.
В общем мы понимали, что такую вещь выбрасывать грех. Надо ставить. Кроме этого, стало понятно, что:
— родной УАЗовский переключатель света работает не очень хорошо, хоть и был заменен на новый, то заедает, то контакт приходится ловить, в общем, не то
— рычажок переключателя поворотов коротковат, не очень удобно
— вот здесь же только что лежала, куда она блин делась? просрали пружину из бибикалки на руле. Новую в магазинах не нашли, похожее подобрать не вышло. Катались какое-то время без звукового сигнала. Вместо него использовался пролетарский мат в форточку
В общем, вопрос назрел.
Гитара предстала перед нами в таком вот неказистом виде — вся облезлая, зачуханная, побитая жизнью.
Только синяя изолента радует глаз, а в остальном — обгоревшие контакты, задубевшие провода… Декаданс.
Разбираем корпус, выкидываем все провода. Зачищаем контакты. Сам корпус зачищается и покрывается сначала грунтом
а затем черной краской
Пока краска сохнет, прозваниваем все контакты, чтобы выяснить, что куда и зачем. Я ни разу не электрик, но терпение, логика и китайский тестер все перетрут. Вроде выяснил, что куда должно идти.
По хорошему, все потребители надо бы подключить через реле и поставить на каждый предохранители вместо штатных. Но пока этот вопрос отложен. Делаем, как есть. В дальнейшем проводка будет меняться полностью, а сейчас попробую сделать так, чтобы при замене проводки в гитару уже не лезть.
Куплены два соединительных разъема, на 6 и 4 контакта. В принципе такие же, как родные, только новые. Клеммы, провод 2,5 мм2. Можно было бы и 1,5 мм2, конечно… До этого клеммы обжимал плоскогубцами — придумал много новых матерных слов и выражений. Чтобы не портить себе нервы купил обжимные клещи:
Оказывается, от процесса обжимки можно получать удовольствие. Клещи универсальные, и под изолированные клеммы, и под не изолированные. Пока не могу для себя решить, какими лучше пользоваться, может, кто-то что-нибудь подскажет?
Из корпуса гитары будут выходить два жгута — один от переключателя поворотов, второй от управления светом и кнопки звукового сигнала.
Этап подготовки закончен, корпус гитары просох, можно все собирать и лезть в машину.
Сначала было решено подключить свет. Вытащил штатный переключатель, выяснил, что куда с помощью схемы и тестера. Дальше дело техники — все провода на клеммы, термоусадка — и в “маму” разъема. На соответствующий провод из жгута с гитары — тоже клемму — и в “папу” его! Провода разноцветные не брал, взял только красный. Поэтому на самом разъеме подписывал каждый контакт. И на “маме” и на “папе”. Кроме этого, концы соответствующих проводов “одевал” в термоусадку одинакового цвета. При необходимости смогу быстро разобраться. Весь этот абзац написан за пять минут, а на то, чтобы все это сделать у меня ушел почти весь день. Мало опыта и не набита рука. Ну и сделать старался на совесть, не торопясь. Как результат — все заработало.
Дальний свет подключать на гитару я не стал. Во-первых, он практически не включается — ну не ездим мы по ночам, а во-вторых, очень уж брутален ножной переключатель. Не хочется его выбрасывать. Мне он нравится, да и брату тоже. Таким образом, сейчас схема такова — “выключено” — “габариты” — “ближний”. Крайнее положение пока свободно. Я думаю подключить на него противотуманки. Сейчас они от тумблера на панели. Пока определяемся.
На следующий день настал черед звукового сигнала. Честно говоря, я голову сломал, чтобы сообразить, как мне его подключить. Знаю, что в штатном варианте бибикалка управляется через минус, а плюс подается на нее постоянно. Прикидывал и так и эдак, потом плюнул и решил подключить, как остальные приборы — управление через плюс, минус постоянный. Стал разбирать — оказалось, что штатная бибикалка подключена через реле. Старое такое, в металлическом корпусе. Контакты сильно окислились. Реле поставил другое, долго соображал и курил интернет, чтобы разобраться какие провода на какой контакт. Разобрался. Теперь мне все понятно и я могу любой потребитель подключить через реле без особых трудностей.
После всех танцев с бубнами, саблями, саперными лопатами и прочим шанцевым инструментом подключить указатели поворотов оказалось достаточно легко. 4 провода на разъем. Один плюс, левый, правый и провод на контакт, который замыкается при движении рычажка “на себя”. На этот провод пока не знаю, что подключить — или дальний, чтобы “моргать”, собсно, как на остальных автомобилях, или брызгалку-омыватель лобового стекла, или же взять дополнительно мощную дудку — звуковой сигнал. Такой, чтобы от звука в радиусе километра голуби дохли на лету, а пытающихся запрыгнуть под колеса недисциплинированных пешеходов пробирал недельный понос. Не гуманно, зато эффективно.
Тоже пока подумаем. В любом случае подключить любой потребитель на этот контакт теперь — пять минут работы. Дотянуть провод до разъема, обжать, заизолировать и сунуть клемму в разъем.
После всего проделанного осталось лишь закрепить гитару на рулевой колонке и навести окончательную красоту, спрятать следы вандализма. Всем известно, что горизонтально расположенная гитара перекрывает спидометр и частично показометр уровня топлива. Пришлось повернуть ее чуть по часовой стрелке, так, чтобы правая ее часть с переключателями света ушла чуть вниз, а переключатель поворотов поднялся вверх. На удобстве это не отразилось, зато стал виден почти весь спидометр — по крайней мере цифры 40, 60 и 90 — а больше и не надо. Показометр тоже хорошо видно.
Все провода аккуратно собрал в жгуты стяжками и спрятал под панель, закрепив так, чтобы нигде не терлись и был доступ к разъемам.
Итак, какие выводы из проделанной работы.
Самое главное — не так все и сложно на самом деле, как казалось вначале. Даже не имея опыта в работе с автомобильной электрикой можно во всем разобраться и сделать. Самое главное выпить не спешить.
Очередная серия подошла к концу. Всем спасибо за внимание. Особенно тем, кто дочитал-таки до конца.
Краткий анонс. В следующих сериях нас ждет монтаж освещения в салоне и багажнике, а также универсальное комплексное решение по увеличению практически всех характеристик двигателя с использованием уникальной технологии! Не пропустите!
Читайте также: