Уаз 469 как завести

Обновлено: 24.01.2025

УАЗ-469 - легендарный внедорожник, которого в народе прозвали "Козлик" или "Бобик" сошел с конвейера Ульяновского завода в далеком 1972 году. Хотя его производство прекратилось уже в 1985 году, все же многие автолюбители запомнили данный автомобиль, как одну из лучших машин с удивительной проходимостью.

Большинство владельцев отмечают, что автомобиль Уаз 469 способен с легкостью проходить любые препятствия и ему не страшны ни россыпи камней на дороге, ни крутые склоны, ни глубокий брод. Однако, имея такой автомобиль, многие утверждают, что нужно знать, как правильно за ним следить, поэтому для тех, кто недавно приобрел эту машину или только желает совершить покупку в ближайшем будущем мы раскроем наиболее важные тонкости ее эксплуатации.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к тонкостям эксплуатации автомобиля, хорошо бы было узнать о его технических характеристиках.

Оснащается внедорожник 4-х цилиндровым карбюраторным двигателем УМЗ-451МИ объемом 2, 5 литров. Агрегируется такой двигатель уаз 469 с 4-хступенчатой механической коробкой передач (с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах). Мощность двигателя достигает 75 лошадиных сил при крутящем моменте 2200 - 2500 оборотов в минуту.

В качестве топлива можно использовать бензин А-72 или А-76. Автомобиль имеет два топливных бака по 39 литров, а расход топлива при скорости 90 км/ч составляет 16 л на 100 км. Максимальная же скорость при полной массе - 100 км/ч.

Поскольку двигатель является сердцем любой машины, то далее логичнее было бы рассмотреть тонкости запуска такого агрегата при различных погодных условиях, особенно, если Ваш Уаз 469 новый.

Тонкости при запуске двигателя

Запуск холодного двигателя при плюсовой температуре

Запуск двигателя при плюсовой температуре имеет свои особенности. Для начала нужно установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, вытянуть ручку управления всей воздушной заслонкой карбюратора примерно наполовину и сразу после этого выключить сцепление и включить зажигание. При этом стартер нужно держать включенным до пуска самого двигателя. Но не держите его так более пяти секунд. Интервалы между включением стартера должны быть не меньше 10 секунд.

После того, как двигатель заработал, нужно сразу же отпустить ключ выключателя зажигания. После этого утопите ручку управления воздушной заслонкой до такого положения, которое обеспечит самую меньшую частоту вращения вала двигателя. Теперь прогревайте двигатель и постепенно утапливайте ручку управления этой воздушной заслонкой до упора. Стоит отметить, что температура охлаждающей жидкости уже прогретого вами мотора должна бить не ниже 60 градусов.

Сразу же обратим внимание на очень важную тонкость при таком прогреве. Ни в коем случае нельзя при эксплуатации Уаза 469 для ускоренного прогрева вести автомобиль на большой частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Запуск холодного двигателя при температуре до минус 15 градусов

В этом случае для начала необходимо будет отключить масляный радиатор. После этого закрыть жалюзи этого радиатора и установить специальный утеплительный чехол облицовки для радиатора.

Далее нужно будет повернуть рукояткой коленчатый вал двигателя. Поворачивайте его примерно на четыре оборота. После нужно вытянуть ручку управления воздушной заслонкой карбюратора до максимума. Далее необходимо выполнить те же действия, что и при запуске двигателя при плюсовой температуре.

Запуск холодного двигателя при температуре ниже минус 15 градусов

Сразу обратим Ваше внимание на то, что нужно запускать холодный двигатель только после предварительного его прогрева предпусковым подогревателем. Но если вдруг в момент запуска у вас не будет предпускового подогревателя, то можно просто пролить через систему охлаждения горячую воду.

Если вы делаете предварительный прогрев горячей водой, то ее нужно обязательно залить в радиатор. Не забывайте сливать воду по мере ее остывания из системы охлаждения. Это можно сделать через специальный сливной кран. Только помните, что после систему нужно опять заполнять горячей водой. Таким образом, прогревайте всю систему до тех пор, пока коленчатый вал двигателя не начнет вращаться. Вращение должно быть достаточно легким с хорошо ощутимой компрессией в цилиндрах.

Также рекомендуется прогревать горячей водой и впускной трубопровод, воду на него при этом нужно лить аккуратно, тоненькой струей, чтобы тепло могло успеть передаться трубопроводу.
После этого нужно провернуть рукой вентилятор для того, чтобы устранить возможное примерзание крыльчатки насоса в системе охлаждения. Далее все нужно делать по такому же принципу, как было описано в предыдущем разделе про запуск двигателя при температуре до минус 15 градусов.

Запуск горячего двигателя

Здесь тоже есть парочка тонкостей, о которых нужно всегда помнить. При запуске горячего двигателя не нужно прикрывать воздушную заслонку карбюратора. Также не желательно нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, поскольку это может привести к переобогащению горючей смеси и не даст вам возможность запустить двигатель.

А вот если все-таки горючая смесь оказалась переобогащенной, то тогда нужно продуть все цилиндры воздухом. Для этого плавно жмите на педаль дроссельной заслонки карбюратора до максимума. После очень быстро поверните стартеров коленчатый вал в двигателе на пару оборотов.

Тонкости технического обслуживания

В процессе эксплуатации каждого автомобиля происходит ухудшение его технического состояния, авто УАЗ 469 также не исключение. Для того, чтобы повысить срок службы машины и вовремя предупредить неисправности необходимо знать и тонкости его технического обслуживания, а именно тонкости технического обслуживания всех имеющихся механизмов.

Рассмотрим некоторые наиболее важные моменты:

В первую очередь обратите внимание на периодичность замены масла. Рекомендуется это делать через каждые 5000 километров пробега. При этом допускается в процессе эксплуатации внедорожника понижение масла на 10-12 мм относительно нижнего края заливного отверстия. Необходимо также периодически осуществлять техническое обслуживание газораспределительного механизма, которое заключается в очистке клапанов от нагара и их притирке. Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров против часовой стрелки. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо необходимо смазать моторным маслом. Новый фильтр завертывают до степени, исключающей течь масла. Кривошипно-шатунный механизм автомобиля нуждается в подтягивании гаек крепления цилиндров через каждые 1000 км. пробега. Систему охлаждения двигателя необходимо заполнять мягкой пресной водой с малым содержанием солей и в процессе эксплуатации периодически удалять из системы накипь и сор, а также регулировать натяжение ремня вентилятора. Механизм сцепления также нуждается в техническом обслуживании. Помимо того, что нужно своевременно смазывать подшипник выключения сцепления, расположенный с правой стороны картера, необходимо еще и после езды по грязным дорогам очищать и нижнюю часть картера. Что касается обслуживания коробки передач, то здесь все сводится к периодической смазке детали, об этом тоже нужно не забывать.

Еще несколько тонкостей эксплуатации УАЗ 469

Безусловно, знать все тонкости автомобиля не может даже, наверное, сам производитель, поэтому мы постараемся рассказать Вам все по максимум. Итак, еще несколько тонкостей:

Задний ход в коробке передач и понижающую передачу в раздаточной коробке необходимо включать только после полной остановки автомобиля. Всегда выключайте сцепление на крутых склонах для того, чтобы избежать поломки диска сцепления. Никогда не превышайте скорость (более 60 км/ч) с включенным передним мостом, а во время движения по сухой и твердой дороге его и вовсе можно отключить. Также ни в коем случае не допускайте включение переднего моста при отключенных передних колесах. Необходимо самостоятельно периодически проверять наружные резьбовые крепления и затяжке в ходе эксплуатации автомобиля. Будьте внимательны к ходовой части автомобиля и не допускайте ударных нагрузок на него. При езде на особо пыльных дорогах для создания подпора воздуха в салоне и уменьшения проникновения пыли открывайте люк в средней части передка и закрывайте поворотные форточки дверей.

Выводы

Теперь, надеемся, вам стали понятны все тонкости в эксплуатации уаз. Вы можете с легкостью пользоваться всеми советами, приведенными выше. Они проверенны не один раз и выручали многих владельцев данного автомобиля. Однако если вы не смогли найти ответ на какой-либо вопрос в данной статье, то рекомендуем вам еще раз заглянуть в руководство пользователя по эксплуатации УАЗ, которое должно прилагаться к каждому автомобилю.

Надеемся, что после прочтения данной статьи, вы с легкостью сможете заводить автомобиль уаз при любой температуре, будете знать, когда нужно менять масло и проводить техническое обслуживание.

Операционные системы

Долго заводится 469

Господа подскажите где копать? Уаз 469 карб 126г суть проблемы раньше заводился относительно нормально простоял полгода завести просто нереально, стартером приходится крутить очень долго более 20 секунд, заводится в догонку, поначалу не реагирует на педаль газа.потом более менее, если кое как заведется и нагреется работает нормально, обороты держит отзывчив на педель газа. (меняли крышку трамблера провода свечи — ни чего не изменилось)

Комментарии 41

может не в зажигании дело а в карбюраторе?

У меня похожий случай был тоже только в дагонку заводился, в самый момент отпускания ключа зажигание!Выличил с помощью правельной схемы зажигания (вариатор отключил полность)!Ты посмотри какой камутатор у тебя стоит и согласно нему подклячай цепь зажигания, в нете посмотри я сейчас не помню как там точно, с каким-то камутатором нужен вариатор а с каким-то нет.Сейчас машина заводиться только дотронулся до ключа и все гуд!Удачи!

с 13 нужен, с 131 нет

летом стакой же хренью боролся стартер шет и берет всю нагрузку сети поменял стартер все гуд спол пинка. попробуй с ручки как заведется.

Залей свежего бензина.

Бля, кольца позалягали. Заливай разкоксовыватель, или что там льют в таких случаях, и будет тебе счастье.

помойму это не проблемма, а особеность карбюраторных лвижков. перед тем как завести на газульку раз пять нажмите )

.не влияет… одинаково долго маслать приходится что с подкачкой педалью что просто

Ускорительны насос в карбе брызгает?

брызгает, струя нормальная

Под капотом стоит резистор ( коробка с тремя контактами) ещё называют вариатор пробовал два крайних перемкнуть и завести?

стоит, замыкать не пробывал

Два крайних меж собой перемкни и попробуй

Ок попробую перемкнуть

С сгоревшим сопротивлением он не заводится совсем.

у меня масса плохая была, летом нормально пускался, а зимой плохо стартер чуть медленнее крутит и не схватывал.

Может глючит замок зажигания в стартерном режиме. Проверь искру в момент прокрутки.

В нем может быть косяк?

Пасибо за совет завтра гляну замок, может дело и в нем иногда просто бывает ключ не проворачивается подклинивает

И поменяй заправку… У тебя в момент заводки сколько было за бортом?

Нарекания есть к бензонасосу… У мну на карбовой Волге он стравливает… Фильтр стоит сухой, поэтому сначала или давним на пендальф или качаем ручками с утра…

Добавь/проверь массовый провод… Накинь провод с минуса аккума на движок… Только закрути гайками хорошо…

Плохой запуск двигателя на холодную уаз 469

Здравствуйте. Пробовал пользоваться поиском, но в основном рассматривается картина обратная моей.
На горячую двигатель заводится прекрасно, но на холодную запуск происходит по следующему алгоритму:
1. Вытягиваю подсос на полную;
2. Несколько раз нажимаю на педаль газа;
3. Включаю стартер, двигатель запускается и тут же глохнет (либо вообще схватывает пару раз).
4. Повторяю шаги 1-3 до тех пор, пока двигатель не начинает нормально набирать обороты. Как-правило, требуется повторить эти действия 4-5 раз.

Если карбюратор правильно отрегулирован, то при вытягивании подсоса нажми на газ. Если не нажать, воздушная заслонка не закроется полностью.

Плохой запуск двигателя на холодную уаз 469

Карб К-151В, двиг после капиталки, звучит хорошо, тянет, на горячую заводится без проблем. На холодную с большим трудом заводится. И с подсосом плохо заводится и без подсоса плохо заводится на холодную.

А не на оборот? Может уровень топлива в карбе низкий,с переливом горячий хрен заведешь

Тогда бы он и на горячую капризничал, тянул плохо. Понятно, здесь несколько факторов нужно учитывать, что бы советовать, вплоть до расхода топлива. Пусть попробует, если нет, тогда нехватка бенза:D.

Помогает вот что, вычитал вчера в интернете фишку.
1. Заводим, оно пукает и глохнет.
2. Ждем минуту.
3. Ставим подсос и оно с полоборота заводится.

Сегодня вечером буду играться с УОЗ

Катушку (бабину) поменяй и будет тебе сЧастье (на полном серьёзе).

Считаете в катушке проблема и от этого искра слабая?

Сегодня вечером буду играться с УОЗ
У 151 надо обязательно проверять настройку всех эти рычажков системы пусковой, даже в краске с завода могут быть косяки и начинается игра подобная вышеописанному рецепту. Исправный карб заводится летом вообще не трогая ничего кроме лапки бензонасоса и ключа зажигания.

Считаете в катушке проблема и от этого искра слабая?

Плохо заводится при горячем двигателе!

Друзья уазоводы! Кто сталкивался с такой проблемой: Уаз отказывается заводиться на горячую, аккум у меня плохой, но на холоднцю заводит, кривым на холодную берет с пол пинка а на горячуюю приходится попотеть! Пришло в голову остудить бинзонасос, но ещё не пробовал. А если не оно то что может быть ещё?( картинка просто так)

УАЗ 31512 1994, 92 л. с. — своими руками

Машины в продаже

УАЗ 3151, 2011

УАЗ 3151, 2003

УАЗ 3151, 2002

УАЗ 3151, 1995

Комментарии 12

Правда у меня сразу возникает мысль — вот стою я по уши в воде, мотор заглох — и водичка потекла в карбюратор… прямо в поплавковую камеру…

вот можно сказать решение!

Да уазику нужен карбюратор посерьезнее конечно же, а зажигание какое? Думаю бензонасос тут не при чем, если бы он был виновник то мотор бы намеревался заглохнуть, холостые были бы отвратительные, во всем виноваты впервую очередь пары, а дальше считай акум слабый, может искра еще вдобавок слабенькая вот вкупе и происходит так.

У меня такая же беда, на холодную заводится легко, а когда горячий и немного постоял (не 5-10 минут, а 30 минимум), отказывается заводится и все! Крутить можно в плоть до полной посадки аккумулятора можно крутить, а движок не схватывает ни как.
С толчка схватывает и заводится отлично.

Мой тоже если толкнуть даже с маленькой горки то заведтся на ура)))

Вот как бы сделать чтобы можно было завести, а не толкать!

На горячую да еще и летои практически все карбюраторные моторы долго заводятся. Это связано с тем что бензин испаряется в поплавковой камере и образуются пары, заводится нужно с нажатой педалью газа. Ну или попробуй перед пуском вручную накачать топливо. А когда заведешь мотор на холостом хорошо работает?

Да работает все отлично, двигатель после капиталки!Раньше с хорошим аккумом заводился с пол оборота пока не посыпалась банка, Щас стоит копеишный на 55, слабоват он.карбюратор тоже бы под замеу, так как стоит от ваз 2105, сам то добовляет обороты то убирает, ну с ним как упил уаз так и ездил, проблем не было, но хочется нормальный карбюратор

с нажатой педалью с пол оборота заводится)

Тема старая. Основная причина — это переобогащение топливвоздушной смеси. После того как уаз заглушил, бензин в карбюраторе начинает испаряться и пары заполняют воздушные шланги (ну или корпус воздушного фильтра, у всех по разному). Смесь получается переобогащенная и не может воспламениться свечой. Поэтому приходится крутить, пока вся переобогащенная смесь не продуется и не начнет поступать чистый воздух в карбюратор. Происходит это если постоять 5-15 минут. Через час-два заводится нормаль.
У меня стоят аж две текстолитовые прокладки между карбюратором и впускным коллектором — один фиг на горячую приходится немного покрутить мотор с нажатой педалью газа для продувки системы.

Попробую ещё полить чем нить топливный, ну и если что будем перекрывать допуск парам в шланги)))

Пары попадают не в топливные шланги, а в воздуховоды. Т.е. над карбюратором в воздушный фильтр.
Топливный насос не причем. Ты его хоть сними после поездки, машина всё равно заведется и будет какое то время работать на топливе, которое осталось в карбюраторе.

Не здоровый запуск ДВС на холодную УАЗ патриот

Писал раньше в группах ВК пост с просьбой помощи по поводу нездорового запуска ДВС на холодную и периодическими провалами газа. Для меня не прям такая серьезная проблема была так как езжу на газе в основном напрягал только запуск, после первого запуска на холодную обороты держались (400 — максимум 500) двигатель при этом очень сильно троил секунд 5-10 дашь ему потрястись глушись и опять заводишь начинал немного ровнее работать, но все же обороты плавали от 900 до 1200 снова после 10сек. заглушишь и заведешь работать начинал хорошо без предъяв но если не дашь ему прогреться до 60градусов при движении происходили провалы (то прет, то не едет) обычно до того момента пока не прогреется.
В общем чек при этом всем не горел и на диагностике все разводили руками и прижимали плечи, грешил много на что методом тыка проверял датчики заменил к счастью 1 датчик детонации и без безрезультатно, свечи стояли свежие 2тыс. км, при работающем двигателе поочередно отсоединял клемы от датчиков смотрел на работу ДВС при этом работа двигателя ни сколько не менялась у 2х датчиков (детонации и распредвала) детонации поменял из за того что он дешевый. Еще был такой момент на работе собирался домой и заводил машину все говорили что у меня из трубы сильно пахнет бензином и тут я подумал что всему виной датчик распредвала так как если он выходит из строя мозги переключают подачу топлива в аварийный режим и начинают заливать все 4 цилиндра вместе. Уже собирался ехать его покупать и ставить как парнишка с работы предложил проверить ДАД (датчик абсолютного давления воздуха) именно тогда когда машина после долгого простоя плохо заводится и перед тем как завести снять с него штекер и БЛ… он завелся лучше чем когда новый был и ни каких провалов при нажатии на газ не было так что решил я эту беду с горе пополам)) надеюсь эта статья поможет кому нибудь а то видел много кто с такой проблемой обращались.

Ребят оказывается не в этом датчике проблема все так же не стабильно работает двигатель, буду дальше выяснять, как разберусь в чем дело дополню борт журнал.

Не буду больше расписывать тут как все проверял и т.п. Причина была в форсунках заменил все 4 и стал работать как часы (на бензине). Видимо когда датчик сдергивал ДАД или Температуры двигатель начинал заливать цилиндры в аварийном режиме после чего была устойчивая его работа ценой большого расхода или если ни чего не отсоединять то очень сильно троил на холодную а когда прогреется на ходу периодически появлялись провалы.
ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, НО ВСЕ ТАКИ НАШЕЛ В ЧЕМ ПРИЧИНА где все описал в новой теме Нашел проблему троения двигателя при холодном запуске (часть 2)

Извиняюсь если уже было. Поиском не нашёл. Я начинающий уазовод. Первая машина дизельная иномарка. С карбюраторами дела не имел. В инструкции написано что в мороз (морозом всё что теплее -10 не считаю у нас и до -47 бывает) надо закрыть воздушную заслонку и заводить. А ещё сказано что нельзя на больших оборотах греть машину. НО! При закрытой заслонке машина ревёт белугой. Как правильней поступить? 1)Завёл-ПРИоткрыл заслонку-дождался полного прогрева 2)Завёл-ОТКрыл заслонку и чуть чуть вытянул ручной газ(что бы не глохла)? Поделитесь как вы это делаете.

подсос дернул до отказа - завел, подсос утопил до нормальных оборотов. по мере прогрева подсос убирать.

Подсос вытащил
Педалькой газа пару раз бензинчик подкачал
Завел.
В отличии от инжектора, которому надо понять где там датчик коленвала,
карб. заводится с четверть оборота :)

Совсем в сильные морозы моя заводилась только с нажатой педелью газа.

Совсем в сильные морозы моя заводилась только с нажатой педелью газа.
НИЖЕ -20 эти пару раз приведут к пляскам вокруг двс с выкручиванием свечей ))

Ну если и до 47 доходит тогда есть смысл поставить подогрев двигателя
Увы и ах. 9й этаж, переноску не скинуть. А автономку ставить жаба давит, она стоит как весь УАЗка. Ну или полУАЗка :) Да и не буду я после -35 ездить, некуда и незачем.

Если у вас такие морозы, залей масло 0W40, чтобы не боятся, что свернёт привод маслонасоса и выдавит прокладку масляного фильтра.
Я применял такой метод. Завожу двигатель на полминуты, глушу. Затем делаю паузу 2-3 на прогрев впускного коллектора от выпускного. При следующей заводке двигатель работает устойчивее и можно спокойно уменьшить обороты.

А что за фигня, при закрытой заслонке на холодную, первые пару минут машина как будто троит, аж подкидывает её, хотя обороты хорошие? По звуку скорее на какой то захлёб похоже.

угадал - ТВС богатая выходит за точку воспламенения - перебои в работе . отсель - схватило подсос убираешь

Увы и ах. 9й этаж, переноску не скинуть. А автономку ставить жаба давит, она стоит как весь УАЗка. Ну или полУАЗка :) Да и не буду я после -35 ездить, некуда и незачем.
По деньгам 1500 р я себе поставил старт классик подключил и ушел нагревшись до 70он автоматически отключается причем если в системе мало или нет жидкости невключится жаль у тебя нет возможности хорошая штука рекомендую

Ну в целом ситуация прояснена. Всем спасибо.

Да нифига она не прояснена.

При морозах ниже -25 на карбюраторах, для запуска, рекомендуется разрывать связь между приводами воздушной и дросельной заслонок. Тогда появится возможность независимо регулировать положение каждой из них. Воздушную через ручку, а дроссельную через педаль. Оказалось настолько удобно, что после того, как морозы прошли, связь восстанавливать не стал.

Воздушную через ручку, а дроссельную через педаль.
это педальку постоянно давить приходится или я что то не понял ?
ПС надо попробовать, хотя при наличии подогревателя уже не особо актуально, ниже 15 без подогрева не завожу.

Нажимаю 3 раза на педаль газа,закрываю воздушную заслонку и завожу в любой мороз. Карбюратор 4178,зажигание АТЭ-2,масло полусинтетика ЗИК 5В30. УАЗ не идеальная машина но лично у меня проблем с зимним запуском не было даже когда у нас доходило до 42 градусов,исправная машина должна заводится до -25 без всяких дополнительных устройств,если не заводится-она не исправна.

Да нифига она не прояснена.

А можно поподробней о разрыве связи?

По деньгам 1500 р я себе поставил беспризорник подключил и ушел нагревшись до 70он автоматически отключается причем если в системе мало или нет жидкости невключится жаль у тебя нет возможности хорошая штука рекомендую

Че за беспризорник? Мож какая ссылочка есть?

это педальку постоянно давить приходится или я что то не понял ?
ПС надо попробовать, хотя при наличии подогревателя уже не особо актуально, ниже 15 без подогрева не завожу.

Да, постоянно, пока не прогреется до температуры, когда появятся устойчивые холостые обороты. Это можно было бы записать в недостатки, если бы не одно НО. Дело в том, что прогревать приходится в холодное время года. И по этому, делать это находясь внутри (даже холодного автомобиля) несколько приятнее, чем находясь снаружи. А раз один хрен сидишь в авто, то можно и педаль газа подержать.

А можно поподробней о разрыве связи?

На карбюраторах привода воздушной и дроссельной заслонок соединены тягой. При помощи этой тяги устанавливается угол приоткрытия (или зазор между стенкой колодца и краем заслонки) дроссельной заслонки при закрытой воздушной. Чем ниже температура, тем сильнее надо обогащать смесь для пуска и тем сильнее надо приоткрывать дроссельную заслонку. Это можно делать путем подгибания тяги, а можно убрать эту тягу и приоткрывать принудительно педалью. Педалью получается более тонко, так как можно варьировать угол приоткрытия в процессе прокрутки двигателя стартером.

Еще. При жесткой связи двух заслонок, после запуска двигателя, для уменьшения оборотов, открывают воздушную заслонку. При этом автоматически прикрывается дроссельная. Это не совсем правильно и сделано исключительно для удобства пуска не совсем компетентными пользователями. Да, да, уже в ту пору начали правильность работы приносить в жертву в угоду возможности использования некомпетентных личностей. Надобность после запуска в закрытой воздушной заслонки (по крайней мере при -25 - -30 градусах) нет. А обороты поддерживаются исключительно дроссельной заслонкой.

На практике все выглядит просто. Тяга, связывающая привода дроссельной и воздушной заслонок выкидывается. Двигатель запускается следующим образом. Закрывается воздушная заслонка и двигатель начинают прокручивать стартером. При этом плавно понемногу нажимают педаль газа. Как только дроссельная заслонка повернется на нужный угол, состав смеси станет таким, при котором станет возможно его воспламенение и двигатель заведется. После этого надо (не меняя положение педали газа) плавно открыть воздушную заслонку. Первые 30 сек лучше воздержаться от измененния оборотов двигателя, потом можно плавно снижать обороты холостого хода путем оптускания педали газа. Мне таким образом удается прогревать двигатель на оборотах около 800 - 1000. Т.е. немного выше холостых. Мотор не ревет раненым зверем.

Зы. А не заводится в сильные морозы по одной причине. Угол открытия дроссельной заслонки (при закрытой воздушной) маловат. Надо увеличивать (путем подгибания тяги), тогда смесь станет богаче. Но тогда, после того, как потеплеет двигатель опять перестанет заводится, потому что смесь теперь будет слишком богатой. Заводские рекомендации по установке зазора между краем дроссельной заслонки и стенкой колодца обеспечивают запуск где то до -25.

Правильно ли я понял, что у вас в прогреве после данной модернизации, участвует только педаль газа? А как же побегать во время прогрева с щеткой? Подсос не активен? Простите если что не опытного.

Как в этом разобраться?

Признаки

Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.

Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.

В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.

Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.

А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.

Заводим?

Суровые условия

Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.

В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.

Фактор холода

Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.

Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.

Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.

Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!

Подключение стартера уаз 469 — Ремонт автомобиля своими руками

Стартер автомобиля УАЗ

Стартер типа СТ113 представляет собой четырехполюсный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешенным возбуждением и имеет номинальную мощность 1,5 л. е., при питании его от аккумуляторной батареи емкостью 54 а-ч. Включается стартер при помощи электромагнитного тягового реле РС14, смонтированного на корпусе стартера.

Стартер установлен с левой стороны двигателя и фланцем прикреплен к картеру сцепления двумя шпильками. Устройство стартера показано на рис. 1. Стартер включают следующим образом. При повороте ключа включателя зажигания в крайнее правое положение включается электрическая цепь дополнительного реле РС502, через которое ток поступает в тяговое реле 5 стартера. Тяговое реле состоит из двух обмоток: втягивающей и удерживающей.

Под воздействием электромагнитного поля двух обмоток реле якорь тягового реле втягивается внутрь катушки и при помощи рычага вводит в зацепление шестерню, а в конце хода включает электрическую цепь стартера, отключив одновременно втягивающую обмотку реле. Удерживающая обмотка тягового реле продолжает оставаться под напряжением.

После пуска двигателя и возвращения в исходное положение ключа включателя зажигания разомкнётся цепь дополнительного реле, обесточится удерживающая обмотка 6 и тяговое реле выключится под действием возвратной пружины.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Стартер и электромагнитное тяговое реле:1 — корпус включателя; 2 — контакт клеммы КЗ; 3 — контактный диск; 4 — корпус тягового электромагнитного реле; 5 — катушка реле; б — якорь реле; 7 — возвратная пружина; 8 — регулировочный винт; 9 — рычаг; 10 — клемма К3; 11 — клемма реле; 12 — клемма подключения аккумуляторной батареи; 13 — регулировочный винт; 14—упорное устройство; 15 — шестерня; 16—муфта свободного хода; 17—крышка со стороны привода; 18 — корпус стартера; 19—стяжной болт; 20—якорь; 21 — полюс обмотки возбуждения; 22—обмотка возбуждения; 23 — щетка; 24 — защитная лента; 25 — коллектор; 26—тормоз; 27 — вал якоря; 28 — крышка со стороны коллектора

Рис. 2. Схема стартера и его включения:1 — включатель зажигания; 2 — реле-регулятор; 3 — дополнительное реле; 4— аккумуляторная батарея; 5 — электромагнитное тяговое реле стартера; 6 — удерживающая обмотка; 7 — втягивающая обмотка; 8 — привод стартера; 9 — стартер; 10 — амперметр; 11 — генератор

Продолжительность включения стартера должна быть не более 5 сек. Повторно включать стартер можно через 10—15 сек и не более 3 раз подряд.

Техническое обслуживание

При ТО-1: проверить состояние крепления проводов к стартеру и стартера к картеру сцепления; при необходимости подтянуть ослабевшие соединения. Необходимо помнить, что нарушение плотности присоединения провода от аккумуляторной батареи к клемме стартера приводит к увеличению переходного сопротивления в его цепи, и как следствие, к снижению мощности стартера и ухудшению пуска двигателя.

При ТО-2: снять защитную ленту, продуть коллектор сжатым воздухом, проверить состояние щеток и коллектора. Выявленные неисправности устранить.

Один раз в год, но не реже чем через 25 000 — 30 000 км пробега, снять стартер с двигателя, разобрать его, тщательно протереть и продуть детали сжатым воздухом. Дефектные детали заменить новыми или отремонтировать. После сборки отрегулировать включение стартера и произвести контрольную проверку, как описано ниже.

Проверка состояния и ремонт деталей стартера

Зачистка коллектора и притирка щеток стартера, проверка натяжения пружин щеток, замыкания щеткодержателей на массу, обрывов, межвитковых замыканий и замыканий на массу обмоток возбуждения и якоря, а также замыкания на массу коллекторных пластин выполняется так же, как и в генераторе.

При этом надо иметь в виду следующее.

Изоляцию между пластинами коллектора стартера после проточки и шлифовки подрезать не следует.

Щетки необходимо заменять при износе их по высоте до размера менее 6—7 мм.

Давление пружин на щетки должно быть в пределах 1,2— 1,5 кГ. Регулировать это давление рекомендуется закручиванием или раскручиванием пружин или стоек крепления концов пружин плоскогубцами.

Подгоревшие поверхности контактов электромагнитного тягового реле зачищать плоским бархатным напильником или (при незначительных подгораниях) стеклянной шкуркой.

Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным диском сильно подгорели, то их следует повернуть на 180° вокруг оси.

Биение коллектора и железа якоря по отношению к цапфам вала не должно превышать 0,05 и 0,25 мм соответственно.

При вырывах секций обмотки якоря (как результат разноса якоря) или при смещении железа якоря (волнистый паз) якорь выбраковывают.

Протачивать коллектор можно только до размера не менее 34,3 мм. Изношенные колодки тормоза следует заменить. Муфта стартера, не проворачивающаяся свободно в направлении вращения якоря или свободно вращающаяся в противоположном направлении, подлежит замене.

Регулировка включения стартера

Регулировка включения стартера заключается в согласовании момента соединения обмоток стартера с аккумуляторной батареей и определенного положения шестерни стартера. Регулировку можно выполнять только при снятом с двигателя стартере. Положение шестерни должно быть таково, чтобы зазор между шестерней и упорной втулкой при полностью втянутом якоре реле и устраненном зазоре в приводе (шестерню надо отжимать в сторону коллектора) был 4,5 мм.

Контрольная проверка стартера

Контрольную проверку стартера на холостом ходу и при полном торможении проводят на специальных стендах треста ГАРО модели 2214 или модели 532.

При отсутствии указанных стендов стартер проверяют в зажимном приспособлении (например, тисках), соединив его с аккумуляторной батарей по схеме, показанной на рис. 3.

При этом используют: вольтметр постоянного тока со шкалой 0—30 в, амперметр постоянного тока с шунтом до 1000 а и тахометр со шкалой —до 10000 об/мин. Провода, соединяющие стартер с аккумуляторной батареей, должны иметь сечение не менее 35 мм2.

Рис. 3. Схема включения стартера для проверки:1 — динамометр; 2 — тормозной рычаг; 3 — стартер; 4 — электромагнитное тяговое реле; 5 — вольтметр; 6 —амперметр; 7 — кнопочный включатель; 8 — шунт амперметра; 9— аккумуляторная батарея

Испытание стартера в режиме холостого хода сводится к определению потребляемого тока и развиваемых якорем стартера оборотов в минуту. Стартер считается выдержавшим испытания, если при напряжении 12 в он потребляет ток не более 85 а и его якорь развивает не менее 5000 об1мин. Ток и число оборотов якоря замеряют спустя 30—40 сек после включения стартера.

Повышенный потребляемый ток и пониженное число оборотов якоря указывают на задевание якоря за полюсы или замыкание обмотки якоря на массу. Малый потребляемый ток и пониженное число оборотов указывают на плохой контакт в соединениях проводов или пониженное натяжение пружин щеток.

Для проверки стартера при полном торможении на шестерню привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром. Включив стартер, надо быстро прочесть показания амперметра, вольтметра и динамометра, имея в виду, что держать стартер включенным более 5 сек нельзя. Исправный стартер при напряжении 6 в потребляет ток не более 525 а и развивает тормозной момент, равный примерно 1,6 кГм.

Если крутящий момент ниже, а потребляемый ток выше нормы, значит имеются неисправности в обмотке якоря или в обмотке возбуждения. Если потребляемый ток ниже нормы, следует проверить, не разряжены ли батареи стенда.

Рекламные предложения:

Читать далее: Дополнительное реле стартера автомобиля УАЗ

Категория: — УАЗ

→ Справочник → Статьи → Форум

Почему уаз на горячую не заводится

Всем доброго времени суток!)

Только что вернулся с небольшой покатайки) ездили с другом по зелёной зоне г.

Тольятти, и когда услышал просвистывание от тормозов решил остановиться и подождать чтоб тормоза остыли Припарковался, заглушил машину, немного подождал (минут 10) и попытался завести Стартер крутит замечательно, бензин есть, но, двигатель даже не схватывает, в итоге только после того как посадил аккум я вспомнил что у уазов есть ужасное свойство — не заводиться при горячем двигателе. Через некоторое время к нам на помощь приехал Дмитрий Ильин, за это время как раз остыл двигатель, прикурили мой аккумулятор и всё завелось! Спасибо огромное за помощь!

Теперь обдумываю как устранить проблему. По логике необходимо как-то тепло-изолировать впуск от выпуска, и есть мысль приобрести какую ни будь теплоизоляционную пену и ей изолировать одно от другого, надеюсь поможет.Если у кого-то есть какие либо наработки в этом, поделитесь пожалуйста мыслями и советами, заранее спасибо)

Уаз 3151 | двигатель не заводится |

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

3. Проверьте уровень тормозной

4. и охлаждающей жидкостей.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Неисправности системы пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания.

2. Отсоедините разъем жгута проводов от колодки низковольтной цепи модуля зажигания

3. и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки.

Не заводится УАЗ Буханка

Читайте также: