Тойота то едет то не едет
Ехал домой - все было нормально, вдруг двиг. начал тупить - жму газ - машина не едет, едет мелкими толчками (дергается, не тянет совсем). Остановился, заглушил, завел работала нормально погазовал, тоже нормально, поехал дальше, метров через 300 такая же фигня. Опять заглушил завел, кое как до дома доехал. В чем может быть проблема? может было такое у кого?
На следующий день завел раза с третьего, резко газ нажимаешь - глохнет, если по чуть-чуть нажимать - то обороты набирает. Такое чувство бензин не идет. Открутил болт на рейке, бензин вроде есть.
P.S. Еще обнаружил что предохранитель оплавился 100A под капотом. Как его снять можно?
Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "
Была такая же фигня, заглушил машину на 3 мин, завел, жму на газ дергается и не едет, оказался сдох бензонасос. Первым деллом тебе надо померить давлениев топливной системе.
топливный фильтр не менялся 60 тыс. точно, думаю тоже на него,
а не могла вода туда попасть и замерзнуть?
у нас оттепели были а потом подморозило.
топливный фильтр какой ставить, оригинал что-то очень дорогой - 1 141 на екзисте. Может неоригинал поставить и менять почаще?
какой из неоригиналов лучше?
Менял на неоригинал 2 раза (раз в 15тыщ), название неточное NIPATS (японские), маслянные фильтры беру такие же.
"тупежка при разгоне" - всю ветку прочитал у меня не совсем так.
а провода ВВ менял тыс. 30 назад (полтора года назад) поставил оригинальные, думаю не в них проблема, свечи тоже менял.
топливный фильтр какой ставить, оригинал что-то очень дорогой - 1 141 на екзисте. Может неоригинал поставить и менять почаще?
какой из неоригиналов лучше?
дело твое, разница между оригиналом и не оригиналом простая - оригинал при грязном топливе быстро забьется, не оригинал имеет более крупную ячейку и забивается медленнее! зато быстрее будут забиваться форсунки или будут отложения в топливной магистрали или рампе. Я не пугаю, просто на основании изложенной информации делай оптимальный вывод.
Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "
С предохранителями разобрался, в смысле поменял. здесь вопрос закрыт.
Самому померить можно, нужен специальный болт со сквозным отверстием и манометр.
to kadem
А откуда такая информация что
"оригинал при грязном топливе быстро забьется,
не оригинал имеет более крупную ячейку и забивается медленнее"
По моему регулятор давления там стоит для того чтобы, если давление превысит, по-моему 2,6 чего то там, то он открывается и часть бензина из рейки сливается назад в бак, т.е. из шланга на регуляторе должен течь бензин. Или я не прав?
сегодня попробую включить бензонасос без топливного фильтра тонкой очистки, посмотрю будет струйка или нет.
потом, если струйки не будет, вытащу бензонасос, проверю фильтр на нем и состояние насоса.
"По моему регулятор давления там стоит для того чтобы, если давление превысит, по-моему 2,6 чего то там, то он открывается и часть бензина из рейки сливается назад в бак, т.е. из шланга на регуляторе должен течь бензин. Или я не прав?"
Все именно так! Просто ты не указал, а я не обратил внимания, какой именно шланг. Если именно тонкий шланчик который идет от регулора к верхней части впускного коллектора, то в нем идет разряжение для работы регулятора, и топлива там быть не может 200%.
А из шланга который выходит из под регулятора - течь должно. (см рисунок)
Но таким способом ты ничего не проверишь. Надо ехать и измерять. Мне эта процедура в Москве обошлась в 300р, не так и много.
Миниатюры
Да. картинка получилась не очень, чтобы увидеть - надо будет увиличить.
Картинку размещал первый раз и в торопях.
на счет шланга разобрался.
Снял регулятор подсоединил к нему насос ножной (колеса качать) регулятор открывается примерно на 2,5 кг/см2 (0,25 МПА). по манометру насоса.
Т.е. он исправен.
По книге бензонасос должен создавать давление 0.392 МПа.
Я мерял так:
к бензопроводу, который к фильтру тонкой очистки подсоединяется, подсоединял шланг ножного насоса с манометром, затем включал бензонасос, на монометре показало давление 0.050 МПа.
Похоже, что бензонасос сдох.
Как его еще можно проверить в домашних условиях, если я его сниму?
знаю, что можно сопротивление обмоток измерить, а еще как?
alex_1902
про фильтра есть статистика и тесты, ты на верху видел ветку FAQ (Вопрос-ответ или ФАК) вот скоро там будет хороший тест по топливным фильтрам. только вот мне бы ссылку найти :(
Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "
Обмотку мерить без толку, а в домашних условия сделать можно так:
см. рисунок "111" это изготовление специальной шпильки.
"222" подключение этой шпильки к топливной системе
Я делал именно так, получилось очень хорошо, если не уверен в работоспособности бензонасоса, в любое время самому можно измерить давление.
А если не хочешь мучится, сьездий в автосервис.
Миниатюры
в том то и проблема что съездить в сервис не могу :(
машина то не ездит.
а бензонасосы вообще ремонтируются или сразу копить денег на новый?
Ремонтировать нет смысла
А поценам я еще выше писал!
"новый около 5000р, с разборки 2000-2500р, можно BOSH от 10-го семейства жигулей, но говорят они летом перегреваются, новый 1000-1500р"
Это цены в Москве.
У меня ксати есть 3 бензанасоса, 1 - умерший, два - как новенькие. Вот только ты очень далеко, а то бы подогнал недорого.
Советую, бери родной с разборки.
я сегодня свой сниму посмотрю в каком он состоянии, если мертвый, то придется новый искать.
а разборок у нас нету, а за недорого это сколько? :)
кстати, не так уж и далеко, Сыктывкар от Москвы 1500 км.
Привет с соседнего форума.
Подскажите в чем проблема. Машина с АКПП. Во время езды перестала ехать .Мотор работает а машина не хочет ехать .Не реагирует ни на какое положение рычага АКПП. Лампочки на на приборке горят.Привода не оборваны. Перед тем как сломаться дернулась пару раз во время езды .
за рулем была жена .говорит что когда к обочине скатилась,то педаль тормоза стала тугая. Сейчас завёл педаль работает как обычно.
Снимать коробку, самое безобидное срезало выступа на гидротрансформаторе которыми он крутит насос в корбке, насос не качает - кирдык не поедет никуда, проверить легко: Посмотри сколько уровень жижи на заглушенном двигателе (намного больше чем положено по риск на щупе) заведи и сравни, если покажет столько же - все насос не работает, если уровень будет как положено при холодной жиже - насос работает, тогда кирдык дальше в коробке либо в гидроблоке либо салиноиды не включаются - но тогда бы заморгал значек O/D/
Elfxb/
какой привод передний или задний, первым делом посмотри меняется ли уровень масла на заведённую и заглушонную (если не вариатор) на заглушонную уровень больше на заведёную меньше,если не меняется,то развалился масло-насос в коробке.а на переднем приводе обрати внимания на привода,может вылететь внутренняя граната от коробки!
Снимать коробку, самое безобидное срезало выступа на гидротрансформаторе которыми он крутит насос в корбке, насос не качает - кирдык не поедет никуда, проверить легко: Посмотри сколько уровень жижи на заглушенном двигателе (намного больше чем положено по риск на щупе) заведи и сравни, если покажет столько же - все насос не работает, если уровень будет как положено при холодной жиже - насос работает, тогда кирдык дальше в коробке либо в гидроблоке либо салиноиды не включаются - но тогда бы заморгал значек O/D/
Elfxb/
(самое безобидное срезало выступа на гидротрансформаторе которыми он крутит насос)выступа срезает 1 на 1000 поломок даже ещё реже.
Привод передний. привода проверил не крутятся.
Масло выши нормы. уровень не меняется при заведенном моторе. Если насос то надо все равно каробку снимать ?
Ехал домой - все было нормально, вдруг двиг. начал тупить - жму газ - машина не едет, едет мелкими толчками (дергается, не тянет совсем). Остановился, заглушил, завел работала нормально погазовал, тоже нормально, поехал дальше, метров через 300 такая же фигня. Опять заглушил завел, кое как до дома доехал. В чем может быть проблема? может было такое у кого?
На следующий день завел раза с третьего, резко газ нажимаешь - глохнет, если по чуть-чуть нажимать - то обороты набирает. Такое чувство бензин не идет. Открутил болт на рейке, бензин вроде есть.
P.S. Еще обнаружил что предохранитель оплавился 100A под капотом. Как его снять можно?
Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "
Была такая же фигня, заглушил машину на 3 мин, завел, жму на газ дергается и не едет, оказался сдох бензонасос. Первым деллом тебе надо померить давлениев топливной системе.
топливный фильтр не менялся 60 тыс. точно, думаю тоже на него,
а не могла вода туда попасть и замерзнуть?
у нас оттепели были а потом подморозило.
топливный фильтр какой ставить, оригинал что-то очень дорогой - 1 141 на екзисте. Может неоригинал поставить и менять почаще?
какой из неоригиналов лучше?
Менял на неоригинал 2 раза (раз в 15тыщ), название неточное NIPATS (японские), маслянные фильтры беру такие же.
"тупежка при разгоне" - всю ветку прочитал у меня не совсем так.
а провода ВВ менял тыс. 30 назад (полтора года назад) поставил оригинальные, думаю не в них проблема, свечи тоже менял.
топливный фильтр какой ставить, оригинал что-то очень дорогой - 1 141 на екзисте. Может неоригинал поставить и менять почаще?
какой из неоригиналов лучше?
дело твое, разница между оригиналом и не оригиналом простая - оригинал при грязном топливе быстро забьется, не оригинал имеет более крупную ячейку и забивается медленнее! зато быстрее будут забиваться форсунки или будут отложения в топливной магистрали или рампе. Я не пугаю, просто на основании изложенной информации делай оптимальный вывод.
Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "
С предохранителями разобрался, в смысле поменял. здесь вопрос закрыт.
Самому померить можно, нужен специальный болт со сквозным отверстием и манометр.
to kadem
А откуда такая информация что
"оригинал при грязном топливе быстро забьется,
не оригинал имеет более крупную ячейку и забивается медленнее"
По моему регулятор давления там стоит для того чтобы, если давление превысит, по-моему 2,6 чего то там, то он открывается и часть бензина из рейки сливается назад в бак, т.е. из шланга на регуляторе должен течь бензин. Или я не прав?
сегодня попробую включить бензонасос без топливного фильтра тонкой очистки, посмотрю будет струйка или нет.
потом, если струйки не будет, вытащу бензонасос, проверю фильтр на нем и состояние насоса.
"По моему регулятор давления там стоит для того чтобы, если давление превысит, по-моему 2,6 чего то там, то он открывается и часть бензина из рейки сливается назад в бак, т.е. из шланга на регуляторе должен течь бензин. Или я не прав?"
Все именно так! Просто ты не указал, а я не обратил внимания, какой именно шланг. Если именно тонкий шланчик который идет от регулора к верхней части впускного коллектора, то в нем идет разряжение для работы регулятора, и топлива там быть не может 200%.
А из шланга который выходит из под регулятора - течь должно. (см рисунок)
Но таким способом ты ничего не проверишь. Надо ехать и измерять. Мне эта процедура в Москве обошлась в 300р, не так и много.
Миниатюры
Да. картинка получилась не очень, чтобы увидеть - надо будет увиличить.
Картинку размещал первый раз и в торопях.
на счет шланга разобрался.
Снял регулятор подсоединил к нему насос ножной (колеса качать) регулятор открывается примерно на 2,5 кг/см2 (0,25 МПА). по манометру насоса.
Т.е. он исправен.
По книге бензонасос должен создавать давление 0.392 МПа.
Я мерял так:
к бензопроводу, который к фильтру тонкой очистки подсоединяется, подсоединял шланг ножного насоса с манометром, затем включал бензонасос, на монометре показало давление 0.050 МПа.
Похоже, что бензонасос сдох.
Как его еще можно проверить в домашних условиях, если я его сниму?
знаю, что можно сопротивление обмоток измерить, а еще как?
alex_1902
про фильтра есть статистика и тесты, ты на верху видел ветку FAQ (Вопрос-ответ или ФАК) вот скоро там будет хороший тест по топливным фильтрам. только вот мне бы ссылку найти :(
Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "
Обмотку мерить без толку, а в домашних условия сделать можно так:
см. рисунок "111" это изготовление специальной шпильки.
"222" подключение этой шпильки к топливной системе
Я делал именно так, получилось очень хорошо, если не уверен в работоспособности бензонасоса, в любое время самому можно измерить давление.
А если не хочешь мучится, сьездий в автосервис.
Миниатюры
в том то и проблема что съездить в сервис не могу :(
машина то не ездит.
а бензонасосы вообще ремонтируются или сразу копить денег на новый?
Ремонтировать нет смысла
А поценам я еще выше писал!
"новый около 5000р, с разборки 2000-2500р, можно BOSH от 10-го семейства жигулей, но говорят они летом перегреваются, новый 1000-1500р"
Это цены в Москве.
У меня ксати есть 3 бензанасоса, 1 - умерший, два - как новенькие. Вот только ты очень далеко, а то бы подогнал недорого.
Советую, бери родной с разборки.
я сегодня свой сниму посмотрю в каком он состоянии, если мертвый, то придется новый искать.
а разборок у нас нету, а за недорого это сколько? :)
кстати, не так уж и далеко, Сыктывкар от Москвы 1500 км.
Проблема такая: примерно с месяц назад, начала вести себя странно, то все нормально, то обороты растут до 3-4 тыс, движка ревет, скорость не набирает, не переключается на 3ю, газу поддаю, переключается, и слетает на пониженную, потом появился свист перед переключением, переключится, и свист пропадает, может ехать на 3й, может сбросить на 2ю, на холодную едет лучше, иногда переключается с толчками, иногда вообще не хочет переключаться, иногда переключается, но с задержкой, масло с фильтром поменяли, систему охлаждения промыли, радиатор помыли и внутри и снаружи, антифриз заменили, термостат поменяли на 82 оригинал, и свечи с прокладкой на всякий случай поменяли, диагностика ошибок не нашла, кик даун проверяли или как там он правильно называется, все нормально, может форсунки попробовать почистить? 121 кузов, двиг 1nz. А еще поменяли подшипник левый передний, свист который был перед переключением вроде пропал.
АКПП почти всегда начинает умирать с задней передачи, так как при влючении R, самое высокое давление. Тоесть не едет или плохо едет при включении R и т.д. Здесь же как вариант возможно проблема с блоком управления АКПП либо неправильно отрегулирован тросик АКПП, если таковой есть в 121 кузове
сегодня пропала 3я скорость, ехала 40км 3500 оборотов, дальше начинается рев движка(((
Начинается рёв потому что автомат не переключается выше, ситуация ухудшается на горячую когда разогретое масло меняет свои свойства опять же из-за температуры, давление растёт или падает, хз, в общем создаётся не такое какое должно быть. Вы сделали много ненужной работы, а поломка заключается в самой акпп, как вариант в ней сдохла система охлаждения масла, оно перегревается и начинается всё что вы описали выше. Реомнт акпп очень потому что мало кто берётся за это да и новые детали для неё дорогие и только под заказ. Симптомы один в один как у моего друга на Civic'е, на горячую машина не едет, двиг ревёт. Вам скорее всего прийдётся её менять на контрактную.
Произойти это могло по следующим причинам: Не своевременно меняли мало и фильтра, чрезмерно насиловали автомат кикдауном, агрессивной ездой или резкими стартами со светофоров.
P.s: Я когда-то свой автомат так и убил, сейчас езжу на механике и незнаю всего этого гемороя.
а где в Новосибе можно найти контрактную, нормальную? как вообще ее подбирать, номера акпп, кузова, должны совпадать? а то на хакайдо есть, но номер кузова другой и год другой машины.
vredinals пишет:
а где в Новосибе можно найти контрактную, нормальную? как вообще ее подбирать, номера акпп, кузова, должны совпадать? а то на хакайдо есть, но номер кузова другой и год другой машины.
Совпасть должен полный номер акпп, насчёт года, наверное тоже чтобы сильно отличий не было.
Добрый день, подскажите по такой ситуации: Коробка включается только на холодную и едет 100-150 метров и всё. Заглушила постояла около 5 минут, завожу опять 100 метров пройдено. Что может быть такое? Добавлю еще: поменяли коробку на контрактную, но на старой была такая же ерунда. Может не в коробке дело?
Конечно не в коробке, раз на новой тоже самое. Надо смотреть, тестить "мозги" которые ей управляют. Есть у вас автосервисы которые АКПП занимаются? Диагност грамотный нужен.
А какой вердикт вынесли мастера предыдущей АКПП?
Доброго времени суток, форумчане.
У меня Спасио 2003г. рестайл 1NZ-FE. Эксплуатирую 2-й год.
Проблема такая. На разгоне, особенно на холодную (прогрев двигателя до нижней метки указателя температуры) не чувствую переключений АКПП, в D двигатель ревет, как будто я ему вваливаю тапок в пол (чего не делаю никогда). И такое практически от 0 и километров до 60 в час, потом звук тише (когда акселератор нажат в одном положении), по городу не гоняю. Тахометра нет, но обороты на разгоне явно завышенные и расход бензина больше. На горячую передачи переключаются, но рано, соответственно разгон тоже ватный. Заправки менял, дело не в них. Никаких других траблов не замечено, "чек" не горит. Нигде сильно не газовал, не буксовал, в глубокие лужи не въезжал. Масло с фильтром в двигателе менял 2000 км. назад, всё оригинал. Общий пробег 182000 км., машина эксплуатируется в обычном городском режиме с пробегом около 1000км. в месяц.
Что делал самостоятельно еще:
1. Замена топливного фильтра тонкой очистки (оригинал).
2. Замена воздушного фильтра.
3. Замена свечей (старые прошли 10 тыс., в нормальном состоянии были).
4. Аккуратная чистка спиртом ДМРВ.
5. Снятие тормозных суппортов и скоб, чистка/смазка направляющих суппортов и колодок спецсмазкой, проверка хода поршней. Это на предмет возможного подклинивания тормозной системы.
6.Вывешивание на домкрате задних колес - вращаются без проблем.
7. Снятие фильтра-сетки клапана ВВТИ и самого клапана, всё чисто, даже промывать не пришлось.
8. Замена лямбда-зонда (оригинал).
Жидкость в АКПП менял сам 12 тыс. км. тому назад, цвет стал чуть потемнее, запах нормальный, посторонних вкраплений и пузырьков нет, уровень в норме.
В итоге - звук на разгоне так же громче обычного, какой-то натужный, что ли (особенно на непрогретом двигателе) и тяга плохая до 60км/ч, приходится больше акселератор нажимать. Нечто похожее было у меня на старой Королле сотке с напрочь забитым топливным фильтром, как с якорем разгоняешься. На бОльшей чем 60км/ч скорости вроде нормально машина едет. Накатом без акселератора на ровной поверхности машина перестала разгоняться как раньше до 20км/ч, теперь едет со скоростью очень быстро идущего (или трусцой бегущего) пешехода, стрелка спидометра при этом на нуле. Есть небольшой толчок от АКПП на 20 км/ч, если нажать и тут же отпустить акселератор, двигаясь накатом, как это часто бывает в пробках.
Диагностика сканером Launch X431 ошибок не показала. Тот же мой знакомый, что делал сканирование, прокатившись с километр со мной вместе, сказал: "чего ты хочешь от полторашки? она не едет". Но дело-то в изменении динамики и звука работы двигателя, чего он видеть не может, а я езжу на этой машине второй год.
Пробовал сделать самодиагностику, по двигателю и АБС ошибок нет, по АКПП не удалось посмотреть, так как при замкнутых разъемах почему-то не мигала лампа O/D OFF (сама лампа исправна). Может в аварийном режиме находится?
Знакомый мастер причину найти не может, ехать в незнакомый сервис - это с большой вероятностью поменять по частям полмашины, быть окученным на деньги и не факт, что неисправность найдут. Из вмешательства в техсостояние авто перед возникновением проблемы, были только замена масла с фильтром в двигателе и замена левого переднего ступичного подшипника. Всё.
Что-то уже руки опускаются. Можно конечно забить и ездить, пока что-то явно не сломается, но не хочется так.
Прошу помощи - может кто-то сталкивался с подобной проблемой. В каком направлении искать?
Вы пытаетесь заставить свой автомобиль двигаться задним ходом? Это может показаться дорогостоящим ремонтом, но не всегда!
На самом деле существует множество причин, по которым коробка передач не включается на задний ход.
8 причин, по которым ваш автомобиль не включается задний ход
- Низкий уровень трансмиссионной жидкости (автоматическая)
- Датчик диапазона трансмиссии (автоматический)
- Датчик рычага переключения передач (автоматический)
- Неисправность корпуса клапана (автоматическая)
- Неисправность механизма переключения передач (механическая)
- Неисправность троса переключения передач
- Неисправное сцепление
- Сломанные зубья на шестерне заднего хода (механическая и автоматическая)
Низкий уровень трансмиссионной жидкости (автоматическая)
Трансмиссионная жидкость необходима вашему автомобилю для передачи усилия от двигателя к колесам. Если уровень трансмиссионной жидкости низкий, это может привести к тому, что она не сможет создать достаточное давление для движения автомобиля.
Обычно при низком уровне трансмиссионной жидкости автомобиль не может двигаться вперед, что, наверное, и делает ваш автомобиль, потому что вы искали только, почему он не включается задний ход.
Однако проверка уровня трансмиссионной жидкости проста и может многое рассказать о проблеме. Если жидкость выглядит очень черной и грязной, возможно, пришло время ее заменить. Если в жидкости видны металлические части, возможно, в трансмиссии что-то повреждено.
Датчик диапазона трансмиссии (автоматический)
На многих автомобилях датчик диапазона коробки передач установлен на внешней стороне коробки передач. Этот датчик определяет, какую передачу вы выбрали с помощью рычага переключения передач и совпадает ли она с датчиком на рычаге переключения передач.
Если этот датчик ошибается или считывает неверную информацию, коробка передач может не понять, что вы хотите переключиться на задний ход, и вместо этого ничего не сделает.
Самый простой способ выяснить это - проверить значения, передаваемые модулем управления трансмиссией в блок управления двигателем. Часто можно проверить данные в реальном времени, чтобы убедиться, что TCM распознает, когда рычаг переключения передач находится в положении R.
На некоторых моделях автомобилей на этом датчике есть регулировка, которую иногда нужно подстраивать. Часто для регулировки этого датчика требуется диагностический прибор.
Этот датчик также может быть установлен внутри коробки передач, что может усложнить его замену.
Датчик рычага переключения передач (автоматический)
Кроме того, рычаг переключения передач посылает в TCM информацию о том, какая передача выбрана. Если датчик рычага переключения передач сообщает, что автомобиль находится в нейтральном положении, даже если рычаг переключения передач находится в положении R, автомобиль не сдвинется с места.
Это также легче всего диагностировать с помощью диагностического прибора, чтобы увидеть, какую информацию получает модуль управления трансмиссией от рычага переключения передач.
Иногда датчик встроен в рычаг переключения передач, и в таких случаях приходится заменять весь блок рычага переключения передач.
Однако в некоторых моделях автомобилей датчик рычага переключения передач отсутствует, а используется только датчик диапазона коробки передач. Перед ремонтом необходимо проверить это, чтобы убедиться, что вы не заменяете ненужные детали.
Неисправный корпус клапана (автоматическая коробка передач)
Корпус клапанов внутри автоматической коробки передач управляет переключениями и другими функциями коробки передач. Если корпус клапанов выходит из строя, это может вызвать множество различных симптомов в вашем автомобиле.
Иногда соленоид переключения может привести к тому, что ваш автомобиль не переключается на задний ход, обычно он находится в корпусе клапанов. В некоторых моделях автомобилей соленоид переключения можно заменить отдельно, но в некоторых моделях необходимо заменить весь корпус клапана.
Корпус клапана стоит довольно дорого, и вам необходимо тщательно продиагностировать его, прежде чем принимать решение о его замене.
Неисправность механизма переключения передач (ручной)
Теперь мы рассмотрели наиболее распространенные причины неисправности автоматической коробки передач, поэтому давайте проверим причины неисправности механической коробки передач.
Наиболее распространенной причиной того, что механическая коробка передач не переключается на задний ход, является неисправный механизм переключения передач или неисправные тросы переключения передач.
Механизм переключения находится в переключателе передач, который также может включать в себя регулировки. Если вы давно не регулировали переключатель, возможно, вам необходимо это сделать.
Проверьте свое руководство по ремонту, чтобы узнать, есть ли у вас регулируемый переключатель передач и как вы можете сделать это самостоятельно.
Неисправные тросы переключения передач (ручные)
Часто, если у вас переднеприводный автомобиль, у вас есть стальные тросы, идущие от рычага переключения передач к коробке передач. Эти стальные тросы часто имеют регулировки для того, чтобы переключение передач происходило легко и непринужденно.
Если вы долгое время не регулировали эти регулировки, это может привести к тому, что некоторые передачи не будут включаться, например, задняя.
Проверьте свое руководство по ремонту, чтобы найти любую информацию о регулировке этих тросов. Иногда регулировка находится на рычаге переключения на коробке передач или в переключателе передач автомобиля.
В некоторых заднеприводных или полноприводных автомобилях переключатель передач находится непосредственно в коробке передач, и в этом случае у вашего автомобиля нет этих тросов.
Неисправное сцепление (механическое)
Неисправное сцепление - это то, чего вы не хотите, потому что его ремонт зачастую обходится довольно дорого.
Когда сцепление неисправно, это может привести к затрудненному переключению передач. Часто неисправное сцепление влияет на все передачи, но в некоторых случаях оно может влиять только на заднюю передачу.
Если у вас старый автомобиль с тросом, вытягивающим сцепление, вам может потребоваться отрегулировать трос в соответствии с рекомендациями руководства по ремонту.
Если у вас проблемы с переключением на всех передачах и если сцепление нажимается очень поздно на педаль сцепления, причиной может быть плохое сцепление.
Сломанные зубья на передаче заднего хода (механическая и автоматическая)
Это последняя возможная причина и та, которую вы не хотите допустить.
Для того чтобы автомобиль двигался задним ходом, ему необходимо подключить передачу заднего хода. Если эта шестерня заднего хода повреждена, это может привести к тому, что ваш автомобиль вообще не будет двигаться задним ходом.
Ремонт шестерни заднего хода часто стоит очень дорого, и зачастую целесообразнее заменить всю коробку передач или трансмиссию на другую, бывшую в употреблении.
Однако это не очень частое явление, и вам следует тщательно проверить все другие причины, прежде чем заниматься этой проблемой.
Читайте также: