Тойота хайлюкс не едет
Всем привет. Ветку по 215 вычитал всю. К стати решения там так никто и не нашел, а болячка я так понимаю распространенная для 2TR. Перепробовал многое оговоренное в ветке. Свечи, все фильтра-в том числе и в баке, чистка форсунок, езда с диагностическим сканером, разные заправки, накат великолепный) но ЭТОТ 2 TR не едет тцуко. К автоматчикам на "Серж" заезжал - они тоже к автомату претензий не нашли. Байда пуля в пулю как у автора. Уже возненавидел этот мотор.
Не пойму, что значит не едет. Давишь педаль, какие обороты? На какой скорости не едет, сс места, или после 80-100-120 км ч, кик даун работает? Автомат переключается, обороты идук к 5000? На нейтрали нормально реагирует на педаль?
Мне при слове не едет представляется так, давишь педаль, обороты 2000 двигатель гудит, троит, но не разгоняется.))))))))))))))))))))))
Тоже смотрел через заливную горловину- детали головки в коричневом налете. Масло поджирает. Лью "Eneos" синтетику. Лил в 2 UZ, в 3 RZ от замены до замены без долива. Все не доберусь компрессию промерять.
Вчера свечи выкрутил после 10 тыс. км. пробега- чистые, без отложений, не считая тонкого налета на торце резьбовой части свечи.
Сань, как я понимаю под словом "не едет", это как у меня было, едешь 40-50 км/ч. хочешь ускорится быстро нажимаешь тапку, а он ели-ели разгоняется, а бывало нажмёшь тапку, при той же скорости, и он как ракета ускоряется )))
ТС или я ошибаюсь .
Сань, как я понимаю под словом "не едет", это как у меня было, едешь 40-50 км/ч. хочешь ускорится быстро нажимаешь тапку, а он ели-ели разгоняется, а бывало нажмёшь тапку, при той же скорости, и он как ракета ускоряется )))
ТС или я ошибаюсь .
Может педаль обучить нужно, хотя наврят ли. Сбросить клему, обнулить мозги ЭБУ, включить зажигание, нажать до упора на педаль, отпустить, выключить зажигание.
Сань, как я понимаю под словом "не едет", это как у меня было, едешь 40-50 км/ч. хочешь ускорится быстро нажимаешь тапку, а он ели-ели разгоняется, а бывало нажмёшь тапку, при той же скорости, и он как ракета ускоряется )))
ТС или я ошибаюсь .
2 TR и ракета вещи не совместимые. Тем не менее Сергей правда Ваша. Я как и многие другие вполне трезво оцениваю возможности 2 ТР. Есть понимание его нормальной работы и сравнительно с ней ненормальной работы. Так вот когда он не едет троения не ощущается но чувствуется, что он - задыхается, захлебывается, мычит. Точной формулировки подобрать не могу.
Во время затупов он не переключается на пониженную и не реагирует на "Кикдаун". Я думаю, что не переключается автомат по причине отсутствия необходимого крутящего момента - тоесть автомат должен ощутить нагрузку более сильную чем дает "затупляющий" движек для переключения на более низкую передачу. Что в моем понимании подтверждает "НЕВИНОВНОСТЬ" автомата)))
2 TR и ракета вещи не совместимые. Тем не менее Сергей правда Ваша. Я как и многие другие вполне трезво оцениваю возможности 2 ТР. Есть понимание его нормальной работы и сравнительно с ней ненормальной работы. Так вот когда он не едет троения не ощущается но чувствуется, что он - задыхается, захлебывается, мычит. Точной формулировки подобрать не могу.
Во время затупов он не переключается на пониженную и не реагирует на "Кикдаун". Я думаю, что не переключается автомат по причине отсутствия необходимого крутящего момента - тоесть автомат должен ощутить нагрузку более сильную чем дает "затупляющий" движек для переключения на более низкую передачу. Что в моем понимании подтверждает "НЕВИНОВНОСТЬ" автомата)))
Думаю алгоритм работы автомата не совсем такой, он не по нагрузке работает, а по оборотам, скорости и нажатию на педаль. Джеттер не стоит? Или педаль бустер? На понижайке пробовал разогнаться, тоже тупит? Больше похоже на неправильную работу электроники или автомата или двигателя. В момент затупа если в ручную переключить акпп с Д на 3, как едет, пробовал?
Приветствую всех кто читает данный пост.
Хочу рассказать о своих переживаниях, задокументировать это для потомков, ну и спросить совета у сообщества. Мозги кипят.
===Напомню что было.
Машина с двигателем 3VZE работала с повышенными оборотами на холостых, выше 2000 и работала с провалами оборотов.
===Первая компьютерная диагностика
Диагностика по компьютеру выдало ошибку 21 и 52.
===Что сделано с валюметром (ДМРВ)
Валюметр, насколько я понял так называют датчик ДМРВ, был оживлен — почищена лопата с заменой подшипников, а также восстановлена микросхема.
Микросхему после пайки, мастер производивший ремонт прозвонил, согласно инструкции от СирМагнума. Поскольку были непонятны значения через слэш в таблице, прозвонили так как было понятно.
По 3-4-ем значениям сняты параметры и последний параметр выдал звук на измерительном приборе. Вроде все хорошо. Машина завелась с установленным валюметром, и у меня получилось регулировать обороты.
Таблица прозвонки Датчика МРВ, с моими значениями. Прозванивалось все в комнатной температуре, и лишь только первому столбцу
=== Как я регулировал обороты
Вот тут целая песня. Поскольку четкой схемы нет, то исходил я из логики, вставил все так, как подходили пазы, и на свою метку не совмещал сразу, просто одел, посмотрел как на рисунке у СэрМагнума находится зубчатое колесо, и увидел что если мое привести к этому же положению, то пружина начинает натягиваться, и моя метка оказалась приблизительно на своем месте, с малыми отклонениями. Зафиксировал регулировочные болты шестигранным ключем, и второй под ней детальку при помощи пассатижей с длинными губцами.
Установил на машину. Завел. Работает, с повышенными оборотами.
Вот этот винт у меня участвовал настройке. По ней проходит воздух, и пять полных оборотов у меня, открывали дюзу болтом ровно на половину.
1) глушу мотор, выворачиваю винт в среднее положение.
2) Завожу мотор, смотрю обороты, и начинаю добиваться выравнивания оборотов к 900, передвигаю зубья и пытаясь понять при движении в какую сторону повышаются обороты.
Совсем не понял в каком положении при такой настройке должен быть винт на дросельной заслонке помеченный мною под номером 2. Но он в моем случае завернут до упора.
Именно он "винт холостого хода", или винт под номером 1?
===Что необходимо сделать исходя из изучения форумов.
1) Дорегулировать ДМРВ, и именно выставить значения по показаниям циски.
Эти значения необходимо описать в данной статье, поскольку они тонко позволяют компьютеру работать при подаче воздуха.
Для 3VZ напряжение VS= 3.19-3.20V;
Для 3VZ-FE (данные на оборотах 700), напряжение (плюс в разьем, минус на массу) VS= 3.19-3.20V;
Вот тут необходимо крутить винт, пытаясь выставить напряжение, выкручивая повышаем, закручивая понижаем напряжение. Не забываем следить за оборотами.
По книге форанер-сюрф в одной из таблиц указано значение 2,3-2,8 вольт. С примечанием что это привел Ustinoff ссылаясь на эту книгу.
2) Согласно ошибке 52, под сомнения попадают лямда-зонд, который стоит до бочки глушителя. Надо тут отметить, что глушитель тоже в аварийном состоянии, и он гнилой, на самой первой бочке есть множество дыр миллиметровых. т.е. необходимо варить глушитель.
А лямбда зонд первый (у меня он единственный) регулирует вторичную коррекцию по стихеометрии (отношение топливо/воздух) стоит он у меня сразу после выпускных коллекторов, до основной трассы глушителя и до банок выхлопа. Вот тут бы, желательно приатачить фотку для наглядности. Может быть у кого нибудь есть?
ПРЕЖДЕ чем приступать к смене лямбда-зонд, необходимо проверив его методом прозвона циской, для того, чтобы исключить обрыв провода к этому датчику.
3) Согласно ошибке 52, под сомнение попадает ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ.
На форумах пишут, что у многих провод, он кстати экранированный, часто обламывается, и многие его часто меняли, тем самым убеждаясь что датчик у них рабочий. На форумах есть описания и тех людей, кто продает купленный датчик, по мере отсутствия необходимости в нем.
При наличии сигнала после прозвонки, менять ДД смысла нет.
Но если ДД, подлежит замене, то его стоит крутить строго динамометрическим ключем, и выставлять конкретные значения, иначе он будет работать некорректно.
Значения для затяжки, строго – 20-25Hm и не больше ни меньше, в противном случае загорается Джеки Чан.
Сразу о плохом, датчик детонации стоит на блоке в развале, под впускным коллектором. Поэтому к нему чтобы добраться, необходимо снимать много всего что мешает. И вот тут необходима тут ссылка на инструкцию по конкретному корректному разбору для смены датчика. Может кому попадалась? Ссылка нужна.
4) Разборка и очистка детали с дроссельной заслонкой.
Именно с дросселем описано много симптомов, такие как плохая тяга машины, и именно после очистки дросселя эти симптомы проходили.
5) Некоторые просто советуют кроме этого, дополнительно проверить зазоры на клапанах и отрегулировать их в необходимые значения.
Для регулировки клапанов необходимы следующие шайбы: 3ВЗЕ 1РЗЕ, промерять зазор, доставать шайбу из стаканчика, промерять толщину, заказывать по таблице. Необходимо еще найти таблицу и тут ее дополнить.
6) Замена свечей зажигания. Есть такие советы, поменять их которые многим помогало.
7) Настройка трамблёра по стробоскопу. Именно с трамблёром, а именно его износу, были у некоторых проблемы, поэтому необходимо, перед тем как принимать решение о его покупке, проверить на этом самом стробоскопе.
8) Проверка зубьев ГРМ есть ли совмещения по указателям, и в моем случае замена его на новый.
У некоторых ребят, было так что в правом распредвале (я так понимаю их два), как они пишут – был перевернут шкив, стоял бортиком наружу.
9) Очистка форсунок и убедится в том что они чисто работают.
Где находятся форсунки и как их снимать, в данную публикацию требуются точные ссылки на материал, а также приатачить фото. Есть у кого такое?
9) Поменять воздушный фильтр. Мой в моем случае весь грязный, в масле, и явно просится на замену. Пока я его пропылесосю, и обязательно поменяю. Как вы считаете, не стоит сейчас заморачиваться на это, перед тем как наладить тягу машины?
===Что у меня есть из купленного
1) Прокладка дроссельной заслонки — 22271-65020
2) Прокладка клапанной крышки (2 шт.) — 11213-65010
3) Клапан — 12204-65010
4) Резиновое кольцо для клапана — 90480-18001
5) Прокладка впускного коллектора — 17176-65020
6) Шланг вентиляции картера — 12261-65010 – бывает что может задубеть и превращается в эбонит.
7) Ремень ГРМ
===И я так понимаю, ещё нужно будет докупать.
1) Резинки под форсунки, верхние и нижние. Их толи шесть штук надо, то ли каждая их них с шестью отверстиями. Тут нужно уточнить.
2) Алюминиевые прокладки в топливную рампу под форсунку холодного впуска и клапан ЕГР, под обводной патрубок Охлаждающей Жидкости (ОЖ)
3) Если сломается вакуумный клапан код его детали 90925-05047, может сломаться при снятии шланга.
4) Высоковольтные провода, они на экзисте идут по отдельности, и стоимость их разная, есть такой провод, который стоит как все провода вместе взятые. Поэтому вот номера этих проводов:
90919-15026 Провод высоковольтный
90919-15028 Провод высоковольтный
90919-15030 Провод высоковольтный
90919-15030 Провод высоковольтный
90919-15029 Провод высоковольтный
90919-15031 Провод высоковольтный
Можно купить провода от российского автопрома, они хорошо подходят на двигатель 3VZE, провода от газона или зила бензинового V8, у них там такой же крепеж как на 3VZE, самый лучший вариант зайти в магазин с своим проводом снятым с автомобиля.
Вот так они вынимаются, и с виду это куски от аллюминиевого провода, который просто тупо перекусили кусачками и вставили.
Мне вот тут нужна помощь в виде совета: насколько надо торопиться их менять чтобы вылечить мои симптомы? Каков приоритет?
5) 3 прокладки под впускной коллектор (не понятно, можно ли все такие использовать герметик?)
Вот сижу и вникаю что же конкретно ещё надо? У кого какие будут замечания по этому поводу?
По мере углубления в тему, буду добавлять в данную статью материал.
================================================================
======================= Д О П О Л Н Е Н И Я =======================
================================================================
UPD1: по высоковольтным проводам, советуют брать в магазине, поскольку при заказе через сайт, можно попасть в такую ситуацию, что версии рестайл/дорестайл могут отличатся.
UPD2: по поводу оборотов болта на расходомере, на корпусе расходомера должны быть выгравированы цифры, которые означают кол-во миллиметров от верхней кромки отверстия до самого болта. (Есть ли эти цифры у меня или нет, пока не знаю. Мороз на улице, лень выходить.)
Реакция на педаль газа, Toyota HiLux Surf, 1KD
Здравствуйте, нужна помощь.
Сурф 1KD,автомат (пробег 112000) начал тупить при разгоне. Выражается это набором оборотов до 1200, потом затуп 2-4сек и поехал.
1-2 секунды тупит когда без пассажиров и ровная дорога
3-4 секунды - когда в небольшую горку с пассажирами.
Ещё заметил что когда у машины появляется какое-то препятствие при езде задним ходом(крутой бугор) она набирает 1200оборотов и не едет вообще… приходится отъехать чуть вперед и потом заезжать на этот бугор. Было ещё такое же(не едет) когда в крутую горку(остановившись на ней) пытался тронуться с 4-мя людьми в салоне.
Кто знает в чем может быть проблема?
Ещё заметил что когда у машины появляется какое-то препятствие при езде задним ходом(крутой бугор) она набирает 1200оборотов
Если нажать больше на газ, обороты больше 1200 не набираются?
Причина может быть во многом: смотри:
1. Топливный фильтр
2. Возможно датчик расхода воздуха так тупит.
До кучи можно и масло в коробке посмотреть.
Сразу при любом нормальном нажатии на педать набирает 1200об (проходит время) и обороты поднимаются до нужных.
Такая реакция только при старте с места, на скорости всё работает нормально.
1.Топливному фильтру месяца 4
2.Датчик посмотрю
Смотри ТНВД. У меня была абсолютно такая же картина как и у тебя, только у меня мотор RD28T на Nissan Safari. Я тоже пошел по такому же пути как и ты. Стал спрашивать советов на форуме, кто что думает. Так вот тут как понасоветовали мне, что волосы на голове повставали! Ездил я и к дезилистам! Они тоже плечами пожимали, мол у Вас двигатель с электронным управлением, тут ничего не сделаешь, нужен компьютер. Короче умельцы никакие, причем большинство.
У нас с тобой (у меня рд28, у тебя 1кд) электронное управление ТНВД идет. Просто за некоторые процессы уже электроника отвечает и нет прямой связи между педалью газа и насосом. Вот в этом и проблема, точнее не проблема. Все это делается, но только теми кто в этом соображает, а не просто трактористами-дизелистами.
Так вот. Решение моей проблемы. Друг посоветовал настоящих специалистов именно по электронным ТНВД. Он сказал что эти ребята знают чем занимаются. Пригнал к ним - посмотрели, сказали что знают проблему. Часов за 6 нашли и устранили ее. Так сейчас машина - песня! Проблема была в изношенной плунжерной паре. Которую я заказал с Японии, потому что у нас тут одни подделки на них! Даже спец не отличит оригинал от некачественной детали, пока непоэксплуатируешь. Еще подрегулировали датчик на форсунке первого цилиндра и поменяли резинки на ТНВД.
Проблема решена, я доволен, хотя ездил с ней 5-6 месяцев. Вся причина в нашем говяном топливе
- Смотри ТНВД. . . У нас с тобой (у меня рд28, у тебя 1кд) электронное управление ТНВД идет. и нет прямой связи между педалью газа и насосом. .. Друг посоветовал настоящих специалистов именно по электронным ТНВД.
- Часов за 6 нашли и устранили ее. Проблема была в изношенной плунжерной паре. Которую я заказал с Японии, Еще подрегулировали датчик на форсунке первого цилиндра и поменяли резинки на ТНВД.
- . а у 1КД есть ТНВД и плунжер?
- а как они нашли и устранили за 6 часов, если ты плунжер из Японии заказывал? он за 6 часов прилетел и был установлен чтоль? И шо-то как-то не понятно мне, причем здесь спецы-электронщики если проблема в плунжере? Я может что не так понял?
Здравствуйте, нужна помощь.
Сурф 1KD,автомат (пробег 112000) начал тупить при разгоне. Выражается это набором оборотов до 1200, потом затуп 2-4сек и поехал.
1-2 секунды тупит когда без пассажиров и ровная дорога
3-4 секунды - когда в небольшую горку с пассажирами.
Ещё заметил что когда у машины появляется какое-то препятствие при езде задним ходом(крутой бугор) она набирает 1200оборотов и не едет вообще… приходится отъехать чуть вперед и потом заезжать на этот бугор. Было ещё такое же(не едет) когда в крутую горку(остановившись на ней) пытался тронуться с 4-мя людьми в салоне.
Кто знает в чем может быть проблема?
Что значит не едит вообще? Даже если тапку в пол? Если так, то надо как минимум Сталл тест сделать, может АКП глючит. На парковке или нейтралке двигатель раскручивается до красной зоны?
Смотри ТНВД. У меня была абсолютно такая же картина как и у тебя, только у меня мотор RD28T на Nissan Safari. Я тоже пошел по такому же пути как и ты. Стал спрашивать советов на форуме, кто что думает. Так вот тут как понасоветовали мне, что волосы на голове повставали! Ездил я и к дезилистам! Они тоже плечами пожимали, мол у Вас двигатель с электронным управлением, тут ничего не сделаешь, нужен компьютер. Короче умельцы никакие, причем большинство.
У нас с тобой (у меня рд28, у тебя 1кд) электронное управление ТНВД идет. Просто за некоторые процессы уже электроника отвечает и нет прямой связи между педалью газа и насосом. Вот в этом и проблема, точнее не проблема. Все это делается, но только теми кто в этом соображает, а не просто трактористами-дизелистами.
Так вот. Решение моей проблемы. Друг посоветовал настоящих специалистов именно по электронным ТНВД. Он сказал что эти ребята знают чем занимаются. Пригнал к ним - посмотрели, сказали что знают проблему. Часов за 6 нашли и устранили ее. Так сейчас машина - песня! Проблема была в изношенной плунжерной паре. Которую я заказал с Японии, потому что у нас тут одни подделки на них! Даже спец не отличит оригинал от некачественной детали, пока непоэксплуатируешь. Еще подрегулировали датчик на форсунке первого цилиндра и поменяли резинки на ТНВД.
Проблема решена, я доволен, хотя ездил с ней 5-6 месяцев. Вся причина в нашем говяном топливе
Читайте также: