Термостат не открывается subaru
машина грелась даже когда гбо не использовалось, причина банальнее - родной шланг 30см в длинну, в отвод на гбо составлял 1,2м (туда-обратно)+сам редуктор создавал препятствия. я поставил родной шланг и температура стабилизировалась. из этого опыта видно, что в моих условиях даже небольшое отклонение - увеличение пройденного расстояния ОЖ с 0,3м до 1,2м уже уменьшало t ОЖ на термостате до того, что тот вообще не открывался. Добавлю, это было еще в осенью, диапазон температур на улице +5 -5.
Вернее соглашусь. если будет все это дело, как ты сказал, при РАВНЫХ условиях. Т.е. если ты почистишь печку, у тебя "накипь" уйдет, скорость прохода увеличится и, гипотетически, ты получишь, что ничего не получишь. Либо теплообмен усилится, т.е. ОЖ будет больше тепла передавать на радиатор печки и больше охлаждаться.
в том то все и дело, что раз из печки дует горячий воздух, то логично предположить что теплообменник нагревается ПРИМЕРНО до той же температуры что и ОЖ через него проходящая, сильнее нагреться он в любом случае не сможет. зато увеличив скорость прохода ОЖ через теплообменник получаем гораздо более горячую жижку, на том основании что каждый отдельно взятый литр ОЖ будет гораздо меньшее время находиться в теплоообменнике, соответственно отдавать меньшее количество тепла.
тогда, смею предположить, длинну шлангов нужно еще укоротить. померь температуру на шлангах. сразу ряд вопросов вычеркнем
Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.
дальше некуда укорачивать, все по заводскому. померить температуру постараюсь, если выйдет обязательно напишу результаты.
дальше некуда укорачивать, все по заводскому. померить температуру постараюсь, если выйдет обязательно напишу результаты.
Совет хороший, но че то никто не сказал как померить температуру на ходу :) в боксе я предполагаю у тебя не большие будут теплопотери (в смысле разница на шлангах может быть еле заметна), тем более пирометр (лазерный термометр) прибор очень хитрый, на одном участке трубы покажет вам разные температуры с разбегом в 10-15 градусов (им нужно уметь пользоваться) да и в управляющих врядли дадут поюзать (вещь не 100 рублей стоит).
Немного физики: Контур с ОЖ закрыт всегда, а значит объем один (две ситуации когда термостат открыт и когда закрыт, получится два объема с разными температурами, но по итогу он один и не суть). Соответсвенно давление с которым и ОЖ проходит по радиатору печки не меняется, отсюда скорость одна, пусть 100л\час. Только вот площадь остужающего элемента меньше, а толщина больше, из-за накипи. То есть для уменьшения температуры ОЖ в радиаторе печки потребуется больше времени, чем в радиаторе без накипи. Кто не прав - решайте сами.
Только мне кажется ОЖ у вас не торт. Я бы первым делом сменил антифриз полностью, к примеру на рекомендуемый производителем в пропорции 3 части аф к 1 части дистиллята. И термостат может открываться в положенные 76 градусов, но до конца не открыться.
Немного физики: Контур с ОЖ закрыт всегда, а значит объем один (две ситуации когда термостат открыт и когда закрыт, получится два объема с разными температурами, но по итогу он один и не суть). Соответсвенно давление с которым и ОЖ проходит по радиатору печки не меняется, отсюда скорость одна, пусть 100л\час. Только вот площадь остужающего элемента меньше, а толщина больше, из-за накипи. То есть для уменьшения температуры ОЖ в радиаторе печки потребуется больше времени, чем в радиаторе без накипи. Кто не прав - решайте сами.
Только мне кажется ОЖ у вас не торт. Я бы первым делом сменил антифриз полностью, к примеру на рекомендуемый производителем в пропорции 3 части аф к 1 части дистиллята. И термостат может открываться в положенные 76 градусов, но до конца не открыться.
Напоминаю - по физике у меня "3" :) не смогу обоснованно ответить кроме того что объём то один, да только контура 3 (у меня по крайней мере, и это не считая основного радиатора). и как то там что то с чем то явно связано,если в одном контуре проходимость ухудшилась.
Я первым делом и сменил антифриз и уже два раза менял за последние пару месяцев. Антифриз TCL на 40С. Сомневаюсь я что у нас все субароводы ездят на "рекомендуемый производителем в пропорции 3 части аф к 1 части дистиллята", а у тех кто ослушался термостаты не открываются.
в пропорции 3 части аф к 1 части дистиллята. И термостат может открываться в положенные 76 градусов, но до конца не открыться.
Вроде как раньше было: 50%(-36 С) - 60%(-40 С) объёма антифриза к оставшемуся объёму дистилированной воды?
Фсе проконсультировался с физичкой, так даже в одном контуре закрытом контуре давление будет одинаковым только в том случае если на протяжении всего контура не меняется его геометрия (давление увеличивается при сужении контура и уменьшается при увеличении) и температура жидкости поддерживается одинаковой (жидкость расширяется при повышении t) на всем протяжении контура. и даже в этом случае будут ничтожно малые падения связанные с силой трения.
Я показал ей контур охлаждения Субару
Ясно одно перед печкой область повышенного давления, после область пониженного (обуславливается и разницей температур и наличием препятствия в виде радиатора охлаждения. Еще сказала что остальные контура потому и сделаны меньшим диаметром, иначе через печку вообще течь не будет. В моем случае либо уменьшать проходимость двух остальных контуров, чтоб восстановить общую температуру входящей в помпу жидкости, но тогда общая производительность системы упадет (хоть помпа и будет маслать но у нее упадет кпд) либо увеличивать проходимость в контуре печки (самый правильный вариант). А еще в такой тонко рассчитанной системе при падении проходимости одного контура, автоматически создается подпор давлением с другого контура и в первом контуре проходимость еще больше снижается. Вот такая канитель.
Ну да, точнее так будет. Просто аффтор полез в какие то дебри уже, и абсолютно не обращает внимания на очевидные вещи.
Ну. Термостат штука тупая: нагревается вещество, которое при нагреве увеличивается в объёме. Обычно воск с добавками. Это вещество выщелкивает направляйку крышки термостата из себя. Из возможных неисправностей: ослабла пружина закрывающая крышку, косяки с нагревающимся веществом (либо не выталкивает совсем, либо неполностью). Вот и вся недолга. Все косяки лечктся заменой термостата. Дубль стоит 400 рублей, оригинал я не покупал.
вверх ногами -это как задом наперед? не влезет. Хотя , если бы влез, то да, эффект именно такой был бы)) Все остальное пофиг. Да и пост, в котором это замечание, мягко говоря, хрень.
Все так, но, если из-за несиправности датчика вентиляторы включаются еще до открытия ТС и своей работой не дают (охлаждают) жидкости нужной температуры добежать до ТС?
Если ТС задом наперед был бы (чисто из любопытсва)) ), то он же открывается с усилием, думаю гораздо большим, чем поток циркуляции и должно быть пофиг, вот только, если ему там конструктивно не куда будет открываться))
Кстати, эксперимент: отключил вентиляторы, мотор прогрелся, по приборке темп-ра ровно на середине, ТС открылся и патрубок нижний нагрелся до горячего. Включил печку на полную, венты включил, поработали - 2я, 1я, остановились!
Короче думаю заменить на новые: ТС (не ориг., Япония), крышку 0,9 и ДТОЖ!
Вам хорошо рассуждать: механика, термодинамика. )) А мне мастер, кто менял ТС (кстати ТС он мне дал), сказал, что дует/сифонит из головы, от этого газами подвоздушивает, нет циркуляции из за пробки. и, короче, надо головы снимать.
Хотя, квалификация и авторитет мастера раньше не давали повода к подозрениям и сомнениям
Все так, но, если из-за несиправности датчика вентиляторы включаются еще до открытия ТС и своей работой не дают (охлаждают) жидкости нужной температуры добежать до ТС?
Если ТС задом наперед был бы (чисто из любопытсва)) ), то он же открывается с усилием, думаю гораздо большим, чем поток циркуляции и должно быть пофиг, вот только, если ему там конструктивно не куда будет открываться))
Кстати, эксперимент: отключил вентиляторы, мотор прогрелся, по приборке темп-ра ровно на середине, ТС открылся и патрубок нижний нагрелся до горячего. Включил печку на полную, венты включил, поработали - 2я, 1я, остановились!
Короче думаю заменить на новые: ТС (не ориг., Япония), крышку 0,9 и ДТОЖ!
Вам хорошо рассуждать: механика, термодинамика. )) А мне мастер, кто менял ТС (кстати ТС он мне дал), сказал, что дует/сифонит из головы, от этого газами подвоздушивает, нет циркуляции из за пробки. и, короче, надо головы снимать.
Хотя, квалификация и авторитет мастера раньше не давали повода к подозрениям и сомнениям
В печке бы булькало при прогазовках и пузыри в расширительном. Термостат у вас мертвый или дтож. Ну или совсем экзотика типа дохлой помпы с обломанной крыльчаткой
Заменил термостат (б/у оригинал, рабочий), по причине холодного нижнего патрубка на полностью прогретой машине.
Проблема не ушла!
Прогревается мотор, включаются вентиляторы на 1ой скорости - нижний патрубок холодный; 2я скорость - холодный. Далее если печка на полную греет, то вентиляторы снижают скорость до 1ой, но не выключаются! Нижний патрубок постоянно холодный.
Размышления:
1. Получается, либо ДТОЖ дает неправильную команду на включение вент-ров, а ТС не открывается, не хватает температуры.
2. ТС-2 тоже г**но, хотя снятый проверял - открывается норм., вот только на где то на 0,5 см, не знаю, в норме это или нет?
3. Не хватает циркуляции (завоздушенность газами через ГБЦ, помпа). Тут следущее: на горловину основ. радиатора одевал перчатку, ставил большую воронку - прорыва газов не видно ни фига, через шланг расширителя тоже ни каких газов; помпа - че с ней может быть? не течет, ремень крутит нормально, т.е. помпа бы как то проявила себя при заклинивании или развале подшипника.
Печка греет нормально, даже хорошо; на приборке температура в норме!; прогревается мотор нормально, как обычно!
Да, машин SG5, атмо, 2.0, пробег = 285.
Где-то тут читал, что такое получается когда замкнуты диагностические разъёмы.
Не претендую на правильность, щас подтянуться более знающие и прояснят ситуацию.
Нижний патрубок и должен быть холодным - туда идет поток ИЗ радиатора. А термостат омывается потоком жидкости из печки (малый круг). При условии что вы его не вверх ногами засунули.
Позволю себе, не согласиться с Вашим авторитетным мнением:
Теорию, что куда идет и чем омывается, я себе представляю! Нижний патрубок должен теплым (когда ТС открылся)! По сравнению с верхним, наверное, можно было бы назвать его холодным, но, все же. )) Реально - он, реально холодный (не спутаешь), и вся нижняя часть радиатора тоже реально холодная! ТС засунули правильно, можете не сомневаться)) И. вентиляторы включаются очень быстро, буквально, как только на показометре стрелка темп. встает на свое место! И, не выключаются! А если выключить печку, то очень быстро и на 2ую скорость уходят, и тоже не выключаются. Машина на холостых, т. е. ни куда не едет, а на улице какая, никакая зима (ну, правда дело в гараже было)) )
Разъемы не замкнуты. Тут мимо)) Да, эксперимент: вентиляторы на 2ой, вкл. печку на макс., начинаю интенсивно искусственное дыхание)), т. е. сжимаю активно, минуту-две верхний шланг, по ощущениям - рука терпит температуру, далее темп-ра в шланге повышается (что аж рука не терпит), видимо пошла какая-никакая циркуляция, приходит в верхний шланг самый горячий антифриз и, о чудо, вент-ры переходят на 1ую, а потом и выкл., но не на долго! А нижний так и есть - холодный!
Думаю, все таки, виноват ДТОЖ: темп-ра раельно недостаточная для открытия ТС, а ЭБУ верят на слово ДТОЖ (неисправному), потому и вент-ры врубаются!
Ну, может, еще правда, ГБЦ поддувают в СО, тут уж все печально! Но я не смог выявить прорыва газов в СО, может кто даст подробные советы, как проверить загазованность СО (мож я как то не так проверял).
Да, верхняя банка радиатора переделана на алюминий (уже больше года), есть подозрения, что крышке радиатора не хватает высоты, что бы открываться (т.е. горловина не в размер), но это бред по-моему)
Ну ладно, ладно! "Вы пошутили, я пошутил, чего не скажешь в шутейном разговоре?"))) (цитата из фильма)
Но, все же:
кому я тут "мозг выносил"? Если Вас раздражают мои посты (хотя смею подозревать не только мои)) ), то, ведь никто, не неволит Вас их читать! На счет " покупать новый лучше оригинальный термостат" - спасибо за совет, обязательно учту!)
И вот это - "не едет,греетсо,и вообще субару омно. ))))" мне не надо приписывать, у меня уже вторая субара, я не чужой)))
никчемная ничего не дающая кроме флуда про термостат тема. которых мильон каждый день.меня не раздражает абсолютно ничего:))я спокоен как удав.говорят тебе меняй термостат. хотя не меняй,ставь бэушный,ули новый то ставить:))
Вы еще подеритесь, горячие финские парни. )) Ладно, пока тут срач не начался, попробую обосновать свою точку зрения, на истину не претендую, но все же.
1. Даже если предположить обрыв в цепи ДТОЖ, отвечающего за карлсоны,то они будут молоть уже при холодном моторе. Очень редко харатеристика датчика меняется так, чтобы заводить его на несколько градусов ниже, чаще либо кз, либо обрыв.
НО, даже если предположить что это так, никогда работающий карлсон не охладит блок обдувом, не бывает такого, все равно рано или поздно мотор выйдет на рабочую температуру.
2. В пользу неоткрывающегося термостата- нижний патрубок холодный, если понимаете схему СО, то должны знать, что холодным он будет ТОЛЬКО при закрытом термостате, во всех остальных случаях= горячий либо теплый.
3. Именно исходя из этого делаю вывод, что все таки не открывается термостат.
Если конечно не было еще чего нибудь. Кстати, а кто тебе дал этот термос? Если есть время завтра пересечься, могу воочию глянуть, может чего и подскажу еще.
Вы еще подеритесь, горячие финские парни. )) Ладно, пока тут срач не начался, попробую обосновать свою точку зрения, на истину не претендую, но все же.
1. Даже если предположить обрыв в цепи ДТОЖ, отвечающего за карлсоны,то они будут молоть уже при холодном моторе. Очень редко харатеристика датчика меняется так, чтобы заводить его на несколько градусов ниже, чаще либо кз, либо обрыв.
НО, даже если предположить что это так, никогда работающий карлсон не охладит блок обдувом, не бывает такого, все равно рано или поздно мотор выйдет на рабочую температуру.
2. В пользу неоткрывающегося термостата- нижний патрубок холодный, если понимаете схему СО, то должны знать, что холодным он будет ТОЛЬКО при закрытом термостате, во всех остальных случаях= горячий либо теплый.
3. Именно исходя из этого делаю вывод, что все таки не открывается термостат.
Если конечно не было еще чего нибудь. Кстати, а кто тебе дал этот термос? Если есть время завтра пересечься, могу воочию глянуть, может чего и подскажу еще.
Термос насколько градусов. Атмодвушка просит на 78.
Нижник патрубок перед включением куллера надо щупать. Рука уже терперть не должна. Потом температура может снизится ненамного. Шланги печки не перепутаны. Хорошо бы подключить комп и посмотреть на показания дтож
термостат нерабочий, и точка. Если нижний патрубок холодный всегда, то это даже не обсуждается. При достижении температуры открытия, через радиатор начинает циркулировать ОЖ, вентиляторы включаются , когда термостат уже открыт давно, и нижний патрубок будет кипяток. Какого органа вы тут датчики приплетаете, если это чистая механика?
Плюсану от все души.Термостат без кастрюльки с водой для начала никогда не ставлю.Даже новый и пусть он будет трижды оригинал.Автор выключи голову свою от датчиков,реши проблему сначала с низом радиатора.
Случилась со мной такая история. Ехал я себе ехал по загородной трассе и надо было мне резко ускориться и обогнать попутку.
Надавил газ, ускорился, обогнал, через 10 секунд заметил как три раза моргнула лампа перегрева двигателя…
"Хм, забавно!"- подумал я, но поехал дальше, лампа больше не моргала. Доехав до места решил таки разобраться, а что ж это было то такое? Открыл капот, мотор не глушил, хватаю нижний патрубок радиатора, а он холодный, радиатор соответственно тоже, тут же включаются радиаторы охлаждения и пытаются остудить и без того окалевший радиатор)))))
Вывод один, вклинил термостат в закрытом положении, черт бы его побрал, время 21.00 воскресенье, а в 8.00 понедельника надо ехать в Питер (почти 300км) …
Делать нечего, термостата нового нет, поездку отменять нельзя… Снимаю вентилятор на котором расширительный бачок, откручиваю два болта корпуса термостата, ловлю антифриз и вынимаю виновника!
Кипячение термостата в кружке подтвердило диагноз… Решено было оперировать больного… Выхватил болгарку и отрезал все лишнее)))))
Что из этого вышло, можете видеть на фото… Поставил все на место, залил антифриз, завёл, погрел, все хорошо…
Утро, 8.30, зима, за бортом — 10, и я в авто без термостата… РЕБЯТА, НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ заклиненный термостат ЗИМОЙ, для лета норм вариант, если надо срочно двигаться… Зимой не катит.
Как итог, мотор не перегревается, это плюс конечно, но в салон дует холодный, даже ледяной воздух, если обороты ниже 2100 в минуту… На ближайшей заправке заколхозил картонку во весь радиатор, стало заметно теплее, но обороты лучше держать в районе 2500…Доехал, не перегрел, не замёрз, но обратно ехать так не хотелось…
Слава Гуглу, нашёл какой то магазин в 20 минутах езды, с названием Субару запчасти, где я и купил оригинальный термостат с резинкой… 900 руб+90 руб
Позвонил в пару сервисов, дабы узнать почём и реально ли сразу заменить термостат, можно, но работа по замене от 1500 руб)))))
Жаба крепко обхватила меня за шею, дел на 10 минут, даже подъёмник не нужен, а тут ОТ 1500)))
Из ключей в машине у меня, собственно, ключ от машины, от дома и баллоник…
Вряд ли они мне помогут)
Купил в магазине ключ трубчатый за 60 рублей, тазик в ленте за 76 и пошёл менять термостат, ключа хватило на один из двух болтов…)) Благо я не уезжал никуда, снова в магазин беру 100% вариант, Г-образный 10/13, за 210, с его помощью все меняю на новое, заливаю антифриз, грею, параллельно изымаю картонку перед радиатором.
Читайте также: