Дмрв м gmax 500кг ч чем заменить

Обновлено: 24.01.2025

Для эффективного бизнес использования автомобилей Газель, все системы двигателя должны работать исправно. Одним из ключевых элементов, обеспечивающих экономичность и максимальную отдачу двигателя, является датчик массового расхода воздуха. Это устройство известно автомобилистам под аббревиатурой ДМРВ, или в английском варианте MAF. Неисправность или некорректная работа этого датчика в любом случае приведет к дополнительным затратам: повышение расхода топлива или покупка нового ДМРВ для вашего автомобиля Газель. Поэтому водитель должен обеспечить условия, при которых расходомер прослужит максимально долго.

Принцип работы датчика расхода воздуха

Прибор устанавливается между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Он определяет количество воздуха, проходящего во впускной коллектор двигателя.

Существует два конструктивных решения:

Механический (флюгерного типа) работает с помощью пластины определенного размера, соединенной с переменным резистором. Под напором воздуха пластина отклоняется, меняется сопротивление, в электронный блок управления двигателем поступает информация для правильного формирования топливной смеси.
Электронный датчик может быть проволочным (используется платина) или пленочным. Именно такие варианты в зависимости от экологического класса автомобилей, применяются на Газель Бизнес. Остановимся подробнее на схеме его работы.

Прибор представляет собой воздуховод, диаметр которого соответствует воздушной магистрали системы впуска автомобиля. Внутри располагается ряд электронных компонентов.

Основной элемент ДМРВ – элемент, сопротивление которого зависит от температуры. Его значение постоянно (в реальном времени) сравнивается с эталонным постоянным резистором, который работает в таких же условиях (расположен в непосредственной близости). Через термочувствительный элемент проходит воздух, в зависимости от интенсивности потока происходит охлаждение. Сопротивление меняется, элемент приходится нагревать электрическим током для соответствия эталонному резистору. То есть, мы получаем линейную зависимость тока и напряжения от объема проходящего через ДМРВ воздуха. Именно это значение анализируется модулем управления датчика. Информация передается в ЭБУ, в результате чего электронный мозг двигателя подбирает оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

Алгоритм работы на первый взгляд кажется сложным, на самом деле это самая надежная и недорогая реализация датчика расхода воздуха. Основной термочувствительный элемент может быть проволочным (платиноиридиевый сплав) или пленочным. Второй вариант более точен, и применяется на автомобилях Газель с более высоким экологическим классом Евро 3. Например, ДМРВ Сименс (на иллюстрации).

Информация: при эксплуатации более простых (нитевых) датчиков-расходомеров, возможна ручная регулировка уровня CO в отработанных газах. Более современные (пленочные) ДМРВ такой регулировки не требуют, токсичность выхлопа поддерживается на безопасном уровне автоматически.

Где купить аксессуары для автомобиля

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Что может сломаться в датчике расхода воздуха

Совет: не соединяйте оборванные провода скруткой. В условиях подкапотного пространства такой сросток прослужит недолго.

Распиновка и подключение ДМРВ Газель

Чтобы узнать, где отсутствует контакт, или произвести замеры питающего и сигнального напряжения, необходима схема. Рассмотрим вариант для пленочного датчика массового расхода воздуха фирмы Сименс.

Небольшое отступления от темы

На иллюстрации видно, насколько плотно интегрирован ДМРВ в систему управления электронного блока двигателя. Малейший сбой в обмене данными мгновенно приведет к нарушению формирования топливно-воздушной смеси. Как результат – потеря мощности и увеличение расхода топлива.

Важно знать: поломка или даже полное удаление ДМРВ из системы ЭБУ не приведет к остановке автомобиля. Однако продолжительная работа без датчика пагубно влияет на ресурс двигателя, не говоря о текущих финансовых потерях.

Как проверить исправность ДМРВ

Прежде всего, надо регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, даже в гаражных условиях с помощью элементарных автомобильных сканеров. Любая версия автомобиля Газель оснащена портом OBD-II, с помощью которого можно получить детальную информацию о работе электронных систем двигателя.

Исходные параметры датчика расхода воздуха (предварительно выбираем модель и тип двигателя на вашем авто) зашиты в программу диагностики. Так что отклонение от нормы будет зафиксировано, а продвинутые программы еще и подскажут вероятную причину поломки.

Однако есть и более примитивный способ, которым можно воспользоваться, если под рукой не оказалось диагностического сканера. В гараже любого автолюбителя найдется цифровой мультиметр. Главное, чтобы его погрешность была невысокой: показатели напряжения на информационном контакте ДМРВ варьируются в пределах сотых долей вольта, именно на такой минимальный разброс величин рассчитан ЭБУ.

Признаки неисправности ДМРВ, видимые без измерительных приборов

Приветствую всех.
Речь пойдет о таком главном и дорогостоящем датчике в наших инжекторных моторах ЗМЗ серии 406 как Датчик Массового Расхода Воздуха. От него зависит правильное смесеобразование и соответственно расход топлива наших и так не самых экономичных моторов.

Оригинальный пленочный датчик для блоков 31 серии Микас 7.1 — Сименс/Автэл 20.3885 он же Сименс 5wk9635.
Достаточно надежный, но дорогой, средняя цена в районе 5-6 тысяч рублей. Причины выхода из строя в основном из-за повреждения/загрязнения элементов расходомера — идет ошибочное завышение показаний расхода воздуха, соответственно ЭБУ пытается скорректировать смесь и увеличивает время работы форсунок, топлива больше- расход выше. Загрязнение часто вызвано как не своевременной заменой воздушных фильтров, так и проблемами с системой маслоотделения в системе дожигания картерных газов.

В качестве донора для испытания был приобретен с рук новый ДМРВ от инжекторной классики ВАЗ — пленочный датчик Сименс/Автэл 2104-1130010 или Сименс 5WK9-7014. Цена в магазинах 3-4 тысячи, с рук взял за 1,5 тысячи.

По подключению колодки — своим исполнением она аналогична той, что стоит у нас стандартно, но по подключению датчики не совпадают:
Распиновка контактов ДМРВ 5WK9-7014:
1- (+12v)
2- (+5v от ЭБУ)
3- (сигнал) + на контакт в ЭБУ
4- (ДТВ)
5- (масса)
Распиновка контактов ДМРВ 5WK9-635:
1- (масса от ЭБУ)
2- (+12v)
3- (сигнал) + на контакт в ЭБУ
4- (масса)
5- не используется

Перекроссировал разъем ДМРВ по схеме:

Чтобы ЭБУ верно считывал показатели с нового датчика надо поменять тарировку ДМРВ в прошивке.
Это можно сделать с помощью CTP 3.21
Файл тарировки: yadi.sk/d/i3noXTUV34YmyZ
Открываем прошивку в СТЗ 3.21, я взял 580 прошивку

в открытом окне выбираем наш файл тарировки и нажимаем открыть, как видим кривая тарировки изменилась

Сохраняем прошивку и заливаем в блок через Combiloader, не забываем обновить EEPROM.

В настоящее время решение проходит обкатку и наблюдения по поведению машины на нем.
Пока показатели расхода воздуха в пределах нормы 15.6-16.2
Время впрыска 4.9
Показатели снимаю по БК при температуре двигателя 80-82 градуса.

Сразу прошу не относится к статье как к технологическому решению высокообразованного диагноста или электрика. Это решение вызвано скорее необходимостью сэкономить, так как в последнее время у многих есть проблемы как с финансами, так и с возможностью приобрести качественные не поддельные запасные части.

Пример моей прошивки с изменением тарировки ДМРВ: yadi.sk/d/sGp7kXlO34ZGkQ

Датчик массового расхода воздуха — одна из самых сложных деталей инжекторного двигателя, которая по этому показателю может уступать лишь контроллеру, особенно учитывая то, что ДМРВ от одной модели ГАЗ вряд ли подойдет к другой модели автомобиля той же марки. Однако при желании можно и горы свернуть, а в нашем случае — подобрать нужный датчик из нескольких вариантов.

Поддержка постоянного уровня сопротивления термозависимого элемента — основная функция ДМРВ. Установленный терморезистор, представляющий собой нити из иридиево-платинового сплава, разогревается до статичной температуры, превышающей температуру внешней среды. Поток воздуха, который проходит через него, постоянно влияет на рассеиваемое им же тепло — наилучшее охлаждение и наименьшую температуру обеспечивает большое количество воздуха. Результатом этого становится изменение сопротивления нити, и электронная начинка начинает менять силу тока, проходящего через нее — для возврата прежнего его уровня. Именно ток может стать определяющей мерой для массового расхода воздуха, хотя, следует отметить, что на практике этой мерой становится вовсе не он, а напряжение.

На самом деле, в датчике установлены два термозависимых элемента, один из которых измеряет расход, а другой предназначен для измерения температуры окружающей среды с учетом возможной температурной ошибки. Влияние внешней температуры на выходной сигнал тем меньше, чем температура для разогрева чувствительного элемента выше. Конструкция датчиков состоит из сенсорного модуля и трубчатого корпуса, причем если немецкий производитель оснащает свои датчики металлической решеткой, то отечественный — пластмассовой, однако размеры их абсолютно идентичны, также все имеют винты регулировки углекислоты. Система сенсоров, которые расположены внутри корпуса и сервисная электроника — таков состав сенсорного модуля.

Датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха, вид внутри

Нитевые датчики:

1. Изготовитель (заявленный) — фирма Bosch, страна происхождения — Германия. Маркировка — HFM 0 280 212 014, приблизительная цена 4000 р.

Пленочные датчики:

Увидел такой ДМРВ на типа спортивном УАЗике с ЗМЗ-406 и с Микас 1.5.4
Про 500 кг/ч на самом ДМРВ написано. Хозяин в этом не рубит совершенно, однако 9-го июня на соревнования собирается
Просил меня отсечку на 7000 оборотов перенести. ПЗУ я ему, конечно, могу переписать, но смысл то какой? И что получится - будет беднить при расходе воздуха более 500 кг/ч, или на работу по БЦН перейдёт?

Antel

Уаз и 7000 т.об.мин это несовместимые понятия. Там софт отстой,больше 6000 ненадо его крутить.А 500кг расходомера хватит,в отличие от форсов.Они заканчиваются на 4500об/мин. выходят на 100%

Со слов хозяина, он выровнял объём камер сгорания, установил тонкую прокладку евро-3, а главное вывесил шатуны и поршня. Почему же ЗМЗ-406 не будет 7000 крутится? Это не из-за механники, а из-за Микас 1.5.4?
Сейчас посмотрел - на моём ЗМЗ-406 более 600 расход воздуха бывает, причём это при работе на пропане (часть воздуха заменяет), но у меня ДМРВ плёнка и Микас 7.

Antel

Лучше использовать в этом случае спорт-ПО микас7SPT .Родное ПО что микас 5.4 и 7.1 неадекватно работает на оборотах за 6000

Так ведь оно под ДАД, да ещё и перестали его продавать. Не ПО, конечно, а программу онлайн настройки.
Да и зачем всё это нужно? Двигатель то сток. Тогда уж РХХ вместо РДВ, 2 восьмёрочных коммутатора и Январь 5. Он вроде побыстрее крутится, чем Микас.

Но основной вопрос про ДМРВ 500 кг/ч. У меня на стоке при 5000 больше расход воздуха. Причём у меня ДМРВ точно исправен т.к. я поставил себе стехиометрию 100% и в таблице долговременной коррекции по ДК у меня везде не более 3% от 1 отклонения.

Antel

Точно я не помню,давно такими моторами не занимался,но 500 кг мало для этого мотора(тем более если и запил ГБЦ был),если крутить его за 6000

И мне кажется, что 500 кг/ч мало - 135 сил у него по паспорту.

Так это у меня из-за пилёной головы макс. расход воздуха увеличился что ли? Я её для работы на пропане пилил - по компрессометру давление в цилиндрах 14. 14,5 атм. А на ХХ, наоборот, после пиления расход уменьшился до 12..13 кг/ч (при стехиометрии), а до пиления на ХХ было 16..18 кг/ч. Но вот макс. расходом до пиления как то я не поинтересовался.

Antel

И мне кажется, что 500 кг/ч мало - 135 сил у него по паспорту.

Себе я выровнял объёмы камер сгорания, закруглил все кромки на поршнях, сфрезеровал миллиметра полтора и прокладку тонкую евро-3 поставил. В итоге геометрическая степень сжатия получилась примерно 10.5 вместо родных 9. По компрессометру 14. 14,5 атм.
Транспортира нет - выставил по меткам. Хотя из-за пиления головы фаза всех клапанов попозже стала, но на обоих распредвалах одинаково. Двигатель на пропане, на ХХ работает исключительно ровно, тяга и расход вполне устраивают. Поэтому не думаю, что там с фазами клапанов проблема есть.

Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить. Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте. так на туповатой машине доехал домой. Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0. Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться. оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает. :bayan:

Это вряд-ли, но судя по фото дифференциальный усилитель измеряет падение напряжения на нитке или пленку относительно опорного. Типа - мостовая схема измерения. Да она (схема), и не нужна, при ремонте достаточно найти неисправный элемент и заменить, балансировка осуществляется потенциометром, хотя при желании можно нарисовать схему с платы. Только заниматся этим будут единицы, остальные заменят в сервисе целиком.

Просто со схемой искать неисправность в разы проще.

+100. тоже схема нужна. несколько убитых дмрв в гараже лежат.

agro-66, в плате вырез для корпуса 829го, и он вставлен с другой стороны платы, а ножки спрятаны под платой и загнуты, вставлены также с другой стороны платы и впаяны. Обман зрения :))) К стати, обратите внимание - Диод ОСвский ("Особо Стабильный", военная приёмка, чтоль).

Волгомученик, Не нужна там схема. Найди операционник. Определи цоколевку. В инете полно мест. Замерь что у него на входе. На одном, на втором входе. Померь разницу, посмотри что на выходе. Если на входе бред - смотри питание моста. Если не ошибаюсь, именно 829й регулирует ток в мосте через нить.

Волгомученик, а какая вообще у тебя проблема с ним? Не показывает совсем, или слишком большой расход?
Мне отдали ДМРВ, я снёс моим спецам его по схеме откатать, проверили, а он вместо 1,3-1,4 по ногам выдает хрен знает что, да и 8 вольтами там не пахнет. Вот там ковыряются, сказали что микросхема парит, или такая железка :) похожая на железный гриб. :haha: А прочитать что это не могут, чтобы заменить. Вот и нужна схема чтобы узнать что там напихано и чем это вылечить. А так говорят что провал был на нём.

Так народ. Вышел из строя второй датчик ДМРВ (ИВКШ нитяной от "Импульса"), по собственной воле. Первый после 2х месяцев нормальной эксплуатации, второй после 2х недель (вот зараза, теперь и не поменяешь :) какой хитропопый датчик попался :haha: )

Рисую схему, почти закончил. Скоро выложу. Может ещё кто сподобится отремонтировать свой. Выяснил, наконец, что за операционник. Оказался IL9002, кому надо - найдёте быстро, могу выложить даташит. Целый час искал, что за девайс.

думаю надо-бы выяснить причину выхода из строя дмрв. а то вы их так вечно будете чинить.
может впускной клапан не плотно закрывается??

По опыту эксплуатации прошлой ласточки заметил, что покупать лучше датчики в металлическом корпусе. Те, которые в пластмассовом больше двух недель не работали.

думаю надо-бы выяснить причину выхода из строя дмрв. а то вы их так вечно будете чинить.
может впускной клапан не плотно закрывается??
Нитка в поряде, там электроника выходит из строя, движок в идеале.

Вот, нарисовал :) Пользуйтесь :))))

Короче без ящика водки хрен разберёшь :) Хотя если внимательно посмотреть.

Как вижу схему я:

В основе - мост, диф. усилитель на DA1. Значит, чё тут происходит:

Нить нагрета до 150 град. через Rt. Запускаем двигатель (увеличиваем расход воздуха) - нить охлаждается, сопротивление её уменьшается - напряжение на правом плече начинает падать, на выходе DA1- также падать, транз. VT3 - призакрывается, VT4 - приоткрывается, ток в мосту увеличивается, напряжение на нитке восстанавливается (увеличивается), температура нитки становится снова 150 градусов. На уменьшение расхода воздуха реакция схемы аналогична, только в обратную сторону. Выход - это и есть напряжение на нитке. Суть в этом: для поддержания температуры нити (150 град.) необходимо затратить разную мощность на её нагрев в зависимости от потока воздуха через патрубок датчика.

Функционал элементов (вот здесь-то я думал долго, потом дошло что к чему):
1) Мост - DA1 - VT3 - VT4 - мост - Это основная схема.
2) Цепь C1R9 - отрицательная обратная связь (ООС) по переменному току для устранения самовозбуждения.
3) R12, R14, C2, VT2, R15, R16, VT1, R13 - ПРОЖИГ. На базу VT2 подаётся напряжение, он полностью открывается, и открывается VT1. Таким образом левое плечо сильно смещается в +, что значительно открывает VT4 (через DA1, конечно) - большое напряжение на нити - происходит прожиг. Точный подбор R13 для прожига видимо связан с точной установкой температуры прожига.
4) Диод VD3 и VD5 по всей видимости - это защита от переполюсовки питания аккума.
5) Стабилитрон VD4 + VT6 - это защита от перенапряжения. Когда откроется стаб., откроется VT6 и закроет полностью VT4, защищая схему (и нить в т.ч.) от перегрузки.
6) VT5 в паре с VD4 защищает DA1.
7) Что ещё тут сказать? R10 - защита от перегрузки выхода датчика на случай замыкания линии.

Так как VT4 включён по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель), то влияние напряжения питания исключено - напряжение на эмиттере = (Uб - Uэб) = (Uб - 1,2). 1.2 - это потому что Дарлингтон. Так как напряжение на эмиттере не зависит от напряжения питания датчика, то и ток в мосту не зависит от него также.

Два зачёркнутых сопротивления - физически отсутствующие сопротивления, но помеченные шелкографией на плате.

Что заметил из дефектов по сборке: транз. VT4 плохо посажен на радиатор - паста КПТ-8 высохла (или была с завода таковой. Дык её там ещё и мало! Плюс ко всему хреновая протяжка винтика, а он крепит транз. через изолирующую втулку, которая достаточно мягкая. Видимо, это и есть достаточные условия для перегрева и выхода из строя мощного VT4. Пока не менял, не проверял. Позже отпишусь о результатах замены.

У меня проблема с ДМРВ: самодиагностика показывала ошибку 32 (высокий уровень сигнала корректора СО). Сопротивление между 1 и 6 контактом ДМРВ стремилось к бесконечности. Снял я с него крышечку, вижу переменный резистор. хочу снять перемычку соединяющую этот резистор с винтиком на внешней стороне корпуса, а башка резистора к которой крепится перемычка как-то подозрительно болтается, естественно она сорвана, т.е. с внешней стороны уровень СО не регулируется. Делать было нечего, пришлось срезать развальцовку крышечки резистора и установить бегунок примерно в среднее положение. Прижал бегунок с крышечкой резистора пластинкой.

В итоге ошибку больше не кажет, а авто едет гораздо лучше. Раньше думал что детонация у меня из-за плохого бензина, а теперь детонации практически нет (Аи-91), и движка работает гораздо мягче. Кстати сколько не заезжал на диагностику ничего про ДМРВ мне не говорили.

Теперь надо придумать как регулировать СО, постоянно снимать прижимную крышку резистора не дело. Можно ли найти в продаже сам резистор (там кажется СП5-2)?

fomur, Надо перешить блок управления и можно регулировать RСОD с помощью диагностики. Или перепаять регулятор СО на новый. Насчёт наименования на старом ДМРВ (металл) не помню.

А сколько примерно стоит перепрошивка и стоит ли связываться самому (хочу в быдущем спаять адаптер для самостоятельной диагностики)? Воовще мне если честно не очень хочется влазить в мозги - машина работает вполне хорошо (заводится с пол пинка даже в -10). Перепаять резистор конечно можно попробовать, но тут 2 проблемы:
1. нужно найти новый р-р.
2. в пайке я не очень силён, а как я понял там чтобы отпаять р-р нужно сначало отпаять всю плату. чтото не хочется вобщем запороть датчик, но похоже это самый простой в плане безопасности вариант.

А сколько примерно стоит перепрошивка
Я в Москве, Вы - в Ташкенте, честно говоря и в Москве-то не знаю, но думаю около 1000р.

А связываться - это по желанию. Ничего супер сложного там нет. Вся информация для этого на этом сайте есть и больше всего, чем где-бы там ни было. С информацией поможем. А где уж Вы будете доставать компоненты, здесь мы Вам не поможем.

В общем, что рекомендую я: при замене транзистора купить новую втулку не из пластика, а из текстолита, или другого изоляционного материала покрепче. Притянуть посильней. Плюс замените в обязательном порядке изоляционную подложку на обычную. Там стоит из высокотемпературной полиамидной плёнки. А у неё высокое тепловое сопротивление. Плюс ко всему паста КПТ-8 быстро высыхает, не подходит она там. Нужно что-нибудь с другой основой с металлич. наполнителем. Есть хорошие пасты из кремнийорганических эластомеров, типа КПТД-3/1 и др.. Можно даже типа серебрянки, на какую раньше процессоры сажали.

Причина выхода из строя - высокое тепловое сопротивление корпус транз. - радиатор.

Если кого интересует, то сделаю подробный фотоотчёт по ремонту ДМРВ с теми же симптомами.

Теперь "такие как я" умеют не только ломать, но и ремонтировать :yes2:

У меня появились новые проблемы.:( На холостых дрыгатель немного подрагивает, но вроде не троит. При нажатии на газ пауза 1-1.5 с. При езде провал до 2000-2500 об/мин. Грешу опять таки на ДМРВ. Сегодня накопал такую инфу и сразу её проверил:
1. зажигание включено, двиг не заводим, снимаем
колодку с ДМРВ и мерием напругу на колодке:
"2" и "3" должно быть больше 10 В (у меня 1.2 В)
"3" и "4" - 5 В (0.14 В)
"3" и масса - 0 В (0.16 В)
2. зажигание выключено. Между клемой "5" колодки
и массой сопротивление должно быть 4-6 кОм (у
меня бесконечность)
3. снимаем с ДМРВ колодку. Между контактами
ДМРВ (это про датчик БОШ):
"3" и "2" - должно быть 2.9-3.5 Ом (2.1 Ом)
"4" и "1" - д.б. 20-25 кОм (1.5 кОм)
"6" и "1" - д.б. 0-1.0 кОм (0.45 кОм)
Действительно ли эталонные показатели должны иметь такой уровень, или у меня что-то с жгутом ДМРВ.
Если отключить ДМРВ и завести холодный двиг, то устанавливаются холостые обороты (у мну 850-900). Прогрева на повышенных оборотах не происходит. Напруга на колодке ДМРВ та же, что и на не заведенном. Если заранее прогреть: обороты прим. 1250. При нажатии на газ так же тупит.
Уже не знаю что и думать. Завтра еду на диагностику.

У меня появились проблемы.:( На холостых дрыгатель немного подрагивает, но вроде не троит. При нажатии на газ пауза 1-1.5 с. При езде провал до 2000-2500 об/мин. Грешу опять таки на ДМРВ. Сегодня накопал такую инфу и сразу её проверил:
1. зажигание включено, двиг не заводим, снимаем
колодку с ДМРВ и мерием напругу на колодке:
"2" и "3" должно быть больше 10 В (у меня 1.2 В)
"3" и "4" - 5 В (0.14 В)
"3" и масса - 0 В (0.16 В)
2. зажигание выключено. Между клемой "5" колодки
и массой сопротивление должно быть 4-6 кОм (у
меня бесконечность)
3. снимаем с ДМРВ колодку. Между контактами
ДМРВ (это про датчик БОШ):
"3" и "2" - должно быть 2.9-3.5 Ом (2.1 Ом)
"4" и "1" - д.б. 20-25 кОм (1.5 кОм)
"6" и "1" - д.б. 0-1.0 кОм (0.45 кОм)
Действительно ли эталонные показатели должны иметь такой уровень, или у меня что-то с жгутом ДМРВ.
Если отключить ДМРВ и завести холодный двиг, то устанавливаются холостые обороты (у мну 850-900). Прогрева на повышенных оборотах не происходит. Напруга на колодке ДМРВ та же, что и на не заведенном. Если заранее прогреть: обороты прим. 1250. При нажатии на газ так же тупит.
Уже не знаю что и думать. Завтра еду на диагностику.

При нажатии на газ так же тупит.
Уже не знаю что и думать. Завтра еду на диагностику.

Надо смотреть расход воздуха на ХХ (диагностика), смотреть на возд. патрубки, на остальные параметры.

Вот, нарисовал Пользуйтесь )))

AngelChik, спасибо за схемку и отчет! срисовать схему не каждый отважится! очень полезная вещь :drinks:

Диагностика проблему не решила:(. Движёк так же подрагивает на холостых и вяло набирает обороты (как будто захлёбывается при резком нажатии на газ). Расход воздуха как-то странно скачет примерно от 11 до 14 кг/ч, расход топлива 1.1, подробно разглядеть не успел. Свечи в порядке, только заменил вв провода (на 3 цилиндре, как сказал мастер, немного просаживал). Ошибки они сбросили. Сказали покатаься дня 3 и приехать к ним на повторную диагностику.
ММ у меня самый дешёвый китайский DT-830В, но показывает с погрешностью не более 20% (проверял на SMD резисторах номиналом от 0.1 до 1.5 Ом), главное измерить собственное сопротивление (просто соединяю провода ММ), у меня 0.5 Ом.
Еще на диагностике мне сказали, что если буду менять ДМРВ, то по ходу нужно будет заменить и Микас 5.4 на более позднюю версию, т.к. старых ДМРВ в продаже нет, а новые на 5.4 не встанут. Так ли это? Старые от новых, как я понял отличаются количеством контактов в разъёме (4 и 6).

нужно будет заменить и Микас 5.4 на более позднюю версию, т.к. старых ДМРВ в продаже нет, а новые на 5.4 не встанут. Так ли это?
Бред.Нитевые ДМРВ все одинаковые для Волг ,естественно.И работают как с 5.4,так и с 7.1.
Старые от новых, как я понял отличаются количеством контактов в разъёме (4 и 6).
Это вы с отличием нитевого от плёночного перепутали.

fomur, какие-то интересные диагносты попались, если они ждут, что через 3 дня вы приедите с ошибками, прочитав которые они поставят диагноз, то вам следует задуматсья о смене СТО либо решать проблему самому - иначе деньги на ветер.

Нитевые ДМРВ все одинаковые для Волг ,естественно.И работают как с 5.4,так и с 7.1.
я правильно понимаю,что если сейчас поменяю свой 5.4 на 7.1,то дмрв,который сейчас стоит будет нормально работать без вмешательства?

Здравствуйте . Подскажите пожалуста что вы думаете по следующей информации ----------------------------------Вы можете выставить значение СО на ДМРВ без БК. Для этого нужен только миливольтметр и отвёртка. Включаете зажигание, затем вставьте контакты вольтметра в фишку ДМРВ: ноль вольтметра в контакт 1, а "+" - в контакт 6. При этом фишка должна быть подключена к ДМРВ. А теперь выставьте напряжение потенциометра в 0,8 В. Это будет соответственно RCOD = 0. После сие действа советую сбросить мозг путём отключения аккумулятора на две-три минуты (ведь неизвестно, насколько был выкручен RCOD, правильно?). зарание спасибо.

an2nord, то что у Вас описано, это процедура установки параметра RCOD в ноль без помощи диагностических приборов. RCOD = 0 не при 0.8 В, а где-то при 0.735 или 0,785. (точно не помню, но не 0.8). Обычным мультиметром точнее второго знака после запятой не выставите (но это ерунда). Насчёт сброса мозгов (снятия клеммы) - в общем верно. Я бы сбросил. Не раз сталкивался, что если была сильная разрегулировка, то необходимо переобучить мозги, иначе обороты, расход и, как правило, позиция РХХ не соотв. норме без перезагрузки.

Такая регулировка ДМРВ имеет смысл, если Вы например, сами привели в нормальный вид всё топливное оборудование, двигатель, или просто заменили ДМРВ и на время выставить в 0 (до нормальной регулировки СО), чтобы не было перерасхода.

Спасибо за информацию . Но апитит как говорится приходит вовремя обеда .Можно ещё вопросик задать . А какже насщет того что пишут что должно якобы быть заводская чтоли настройка 0.99 Вольта ? И интересно что будет если зделать меньше чем 0.735 вольта . Я по профессии электрик . Увлечение радио техника. Авто купил недаво с рук 2001 года выпуска двиг 406 перетрихнул и пытаюсь вникнуть и наладить . Зарание спасибо.

an2nord, Просто перед выпуском с завода их устанавливают так (0,99), но это скорее для порядка. Это соотв. примерно +0,05Х РКОД. Я вот тоже когда покупал, так и стояло, сделал в ноль.

Если будет меньше 0,735, то параметр РКОД будет отрицательным (меньше нуля). Это соответствует обеднению смеси на ХХ. Например, у меня сейчас стоит РКОД = 0. На ХХ часовой расход 1,1-1,2 л/ч. Так примерно и должно быть. Но я бы сделал сейчас чуть-чуть побольше, а то немного подтряхивать движок стало из-за обеднения.

Всем большое спасибо.
Проблема оказалась банальна. Я всё грешил на ДМРВ, а вчера для профилактики решил снять клапанную крышку. Была она загажена настолько, что нагар был как на старой сковородке. Снял маслоотражающую плиту (еле блин открутил). Всё промыл, намазал герметиком. Маленький штуцер на КК был намертво забит так, что отверстие пришлось просверлить заново.
Теперь холостые ровные, без сотрясений дрыгателя. Всех с наступающим НГ. )

ну да всё правильно 5 там на датчике, но реально 4 подсоединяешь. А вот датчик который сименс там 6 проводов реально на датчике и на фишке соединяются. Так вот почитал про них, вроде как сименс который у меня под микас 11, у меня микас 7. На вид, и по принципу работы они похожи но сименс длиннее на см 5 где-то моего родного. По поводу переходника у меня родной 4 получается мне на 6 надо возможно ли где то такое найти? И не будет ли проблем с блоком управления и прочим оборудованием?? просто машине всего 2 неделе как приобрёл, большие обороты на холостом ходу, хотя по компу выставлены 900, стали смотреть ДМРВ стоит вообще в другую сторону.. пластмаску аж в гофру засосало.. нашёл ДМРВ сименс, но вот не такой. Как бы его приспособить, если это возможно

Как бы его приспособить, если это возможно
Как всё запущено-то.Если у вас авто 31105 с 406-м,то там по определению плёночный датчик.Они для Микаса 7.1 есть двух видов - Сименс,он же АВТЭЛ,но на обоих будет номер 20.3855.Другой - ДМРВ-П ,с буквами ИВКШ и какими-то цифрами.Последний не рекомендую категорически.Датчик под Микас 11 имеет номер 20.3855-10 и внешне несколько отличается формой,разъёмом и т.д.

есть сименс (VDO 5wk9 6351) 6 контактов, но вот беда разьём не подходит Блин, этож от вектры.
Скорее всего не подойдёт калибровка, поэтому не советую. Но точно не знаю.

Как всё запущено-то.Если у вас авто 31105 с 406-м,то там по определению плёночный датчик.Они для Микаса 7.1 есть двух видов - Сименс,он же АВТЭЛ,но на обоих будет номер 20.3855.Другой - ДМРВ-П ,с буквами ИВКШ и какими-то цифрами.Последний не рекомендую категорически.Датчик под Микас 11 имеет номер 20.3855-10 и внешне несколько отличается формой,разъёмом и т.д.
номера на нём нет только тот что написан выше, а сименс который у меня он с газели, там микас 11, т.е мне на 31105, микас 7, он однозначно не подойдёт, надо искать родной. Просто есть халявный, но видать не судьба. И кстати какой мне поставить лучше? Вроде их поболее чем 2 вида, из написанного понимаю лучше Сименс который АВТЭЛ? А то менять то всё равно придётся.

И кстати какой мне поставить лучше?
Сименс.
Вроде их поболее чем 2 вида
Плёночных,устанавливаемых на Волги,фактически два вида.

Читайте также: