Субару форестер не включается вентилятор

Обновлено: 08.01.2025

Subaru Forester (2013 год). Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора - причины, поиск неисправностей

- перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор

- неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)

- неисправно реле вентилятора

- неисправен блок предохранителей

- обрыв провода питания

- обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора

- прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)

Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.

Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.

Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.

Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.

Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.

Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.

Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.

Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.

Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.

Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ

Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ

Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:

Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.

Всем здрасти, вобщем такая проблема: как только потеплело на улице я заметил что при медленном движении начала приподниматься температура, а вентиляторы не срабатывают. Прочитав множество тем об этом поехал в гараж и вот что сделал: менял реле местами, проверял предохранители, снимал фишку с ДТОЖ но вентиляторы не крутятся. Не пробовал только кондер включать, т.к. ремень снят из-за отсутствия натяжного ролика. Подскажите как еще можно проверить работоспособность вентиляторов.

Включить кондер :). Даже со снятым ремнем. Но если со снятым ДТОЖ не крутится, вентиляторы не работают.

читай лучше ))) он ДТОЖ отцеплял. обязаны в автомате врубаться оба вентилятора, а они молчат. проблема в косе, а не ДТОЖ.

А че он кипит ? Или ты как понял что он греться стал ? Стрелка вверх пошла ? так датчик мог мекнуть, или масса пропала. замерь термометром хотя бы. или через диагностику. А то ты не разобравшись в проблеме приступил к лечению.

Для справки: при отключенном ДТОЖ ECU "видит" температуру" минус 40 градусов. Вентиляторы не включатся никогда.

Ответ не совсем правильный. Ser_g все сказал верно.
Обычно температурные датчики на входа в ацп мозгов подтянуты к +5 Вольтам резюком ~2.5 Ком. Выход терморезистора ДТОЖ - на землю. Получается делитель напряжения. ДТОЖ при -40 имеет порядка 20 Ком, и в ацп попадает 4.45 вольта.
В мозгах все таблицы, алгоритмы и т.д. с аналоговых датчиков по ацп прописаны примерно до 4.6-4.7 Вольта. Выше - диагностика. Т.е. обрыв, кз и т.д. Отцепили -> мозг видит обрыв ДТОЖ -> включает вентиляторы, наверняка зажжет чек.

Всем дарова)
Начались траблы с системой охлаждения:

Сюрприз №1 — не доехав до дома буквально пару км, на светофоре запарил из под капота, запахло парами антифриза, съехал на обочину — причина: разрыв верхнего патрубка радиатора! Ладно, по-тихоньку доехал до гаража! Когда машину загонял в гараж антифриз уже просто водопадом лил из-под машины, заглушил, циркуляция остановилась — прекратилось антифризотечение. Дело было вечером, патрубок взять негде, только утром! На следующий день заменил на оригинальный патрубок! Вылетело около 3 литров, долил, выгнал воздух, авто снова на ходу!)

PS: в сервисах раньше пугали что на турбо-субаре с выносным заливным бочком легко завоздушить систему и трудно выгнать выгнать воздушную пробку из нее! Но еще катая на WRX и столкнувшись с лопнутыми патрубками, неоднократными трещинами бочка радиатора, подсмотрел один рабочий совет и до сих пор им пользуюсь:

открыв заливной бочок, вставляем резиновый пыльник привода (вроде брал от Нивы), воронкой кверху, главное, чтобы он плотно сел в заливную горловину! далее заливаем фриз по максимуму, чтобы заполнился заливной бочок под горлышко! Заводим ежа, мотор прогревается и начинаем гонять пузыри: дергая за дроссель, повышаем обороты двс — фриз затягивает в систему, отпускаем дроссель — фриз расширяясь выгоняет наружу вместе с пузырями воздуха, заполняя пыльник, который не дает ему залить подкапотку! Удобная штука, в идеале машина должна стоять мордой выше жопы! Гоняем мотор пока пузыри полностью не выгонит! несколько раз прогреваем мотор и даем ему остыть — за эти сеансы система вбирает в себя необходимое количество фриза! Проверяем: печка дует горячим — воздушных пробок нет!)))

Сюрприз №2 — заправив этим летом кондер (мотор ставился контракт, со всем навесным, кондер в том числе), езжу такой довольный в прохладном салоне, а за бортом +30!) И тут жену отпустил в магазин, сам с сыном остался в машине, сидим значит, ждем жену, мотор на холостом ходу, кондиционер холодит, так продолжалось минут 15, смотрю на стрелку температуры двс — а она вверх ползет!(( Причина не крутит доп вентилятор!( А основной не справляется без потока воздуха!
Зная заведомо, что путных автоэлектриков у нас хрен найдешь, одни только вымогалы денег! Решил не тратить время и денег, а решить проблему самому! И тут мой мозг полностью заполонила идея из авто-спорта: — принудительное включение вентилятора с кнопки! Типа не дожидаться пока двс начнет перегреваться, а предупреждать этот момент в особо критичных ситуациях: пробки в жару, затяжной подъем, когда решил подубасить и т.п. Форестер же механический, теплый, ламповый — вот и Карлсон пусть будет на ручном приводе!))
Для начала изучил мат часть!

Карлсоны работают через реле! находятся под капотом! На управление реле подаётся + (при включенном зажигании) и минус из мозга авто, когда они замыкают катушку внутри реле, то через силовые подается + на вентилятор и тот начинает усиленно крутить! Мозг на субару управляет системой минусом!
Для начала проверил реле, поменял их местами (они одинаковые доп и основной) — снова работает основной Карлсон, значит реле рабочее! Открутил блок предохранителей и реле от кузова, оттянул жгут проводки идущий к нему снизу, разобрал обмотку — среди проводов нашел необходимые цвета, согласно схеме! Поочередно проверил работу замыкая минусовой провод идущий от мозга непосредственно напрямую к аккуму — реле основного вентилятора щелкает а пропеллер крутит! Замыкаю минус дополнительного — и ничего не происходит! Вывод куда-то прое…сь + от зажигания! Ок! теперь причина найдена! Не стал искать причину прое.ба, ведь цель была другая! Взял управляющий минусовой провод от реле, прикрутил к минусу на аккум напрямую!

А плюсовой провод протянул в салон, там посредством тетстера (спасибо соседу по гаражу) среди кучи цветных проводов был найден + появляющийся при включенном зажигании!

Через модную кнопку (AJS) подключил провода, дополнительно от кнопки кинул провод на массу и на тумблере загорелась красная лампа!))) Собрал салон обратно, кнопку установил под рулем слева!

Проверка работоспособности: ДВС прогревается до сработки основного вентилятора, принудительно включаем включаем дополнительный из салона, идем смотрим на работу Карлсонов под капот: крутит сразу два, по снижению температуры, основной глохнет, дополнительный крутит! Глушим авто, доп вентилятор так же гаснет, а это значит что + провод выбран правильно и ты точно не высадишь аккум, когда после остановки двс на турботаймере, Карлсон продолжить работать!))
PS: будучи ни разу не электриком и провернув такую штуку — все же чувствую себя мега специалистом по автоэлектрике 80 лэвела!)) Нужно только по феншую все доделать, не хватило кожуха под плюсовой провод, идущий от реле в салон, куплю на днях, доделаю!))
…и переделаю — решил, что все же пересмотрю схему подключения: восстановлю штатную работу обоих Карлсонов, внедрив возможность принудительного включения доп вентилятора!)
Спасибо комментаторам, информацию услышал, выводы сделал!) Согласен, что моя схема была сырым вариантом!)

Subaru Forester (2016 год). Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора - причины, поиск неисправностей