Стоит ли покупать бу лямбда зонд
Постоянно горит лампочка CHEK, после диагностики на дилерском сервисе выявили проблему в кислородном датчике. Где можно купить данный элемент и можно ли преобрести б/у? Буду рад свем кто окажет помощь в информации
Возьми универсальный от бош или NGK через exist (например) на свою модель по сопротивлению, а так то поиск рулезз.
Постоянно горит лампочка CHEK, после диагностики на дилерском сервисе выявили проблему в кислородном датчике. Где можно купить данный элемент и можно ли преобрести б/у? Буду рад свем кто окажет помощь в информации
Возьми универсальный от бош или NGK через exist (например) на свою модель по сопротивлению, а так то поиск рулезз.
сдохшая лямбда дает повышенный изрядно расход в подавляющем большинстве случаев, это раз. два-бушная лямбда это как бушные тормозные колодки. ****. люди, ходите пешком тогда, раз на необходимое денег нету. ****.
сдохшая лямбда дает повышенный изрядно расход в подавляющем большинстве случаев, это раз. два-бушная лямбда это как бушные тормозные колодки. ****. люди, ходите пешком тогда, раз на необходимое денег нету. ****.
сдохшая лямбда дает повышенный изрядно расход в подавляющем большинстве случаев, это раз. два-бушная лямбда это как бушные тормозные колодки. ****. люди, ходите пешком тогда, раз на необходимое денег нету. ****.
Не дает сдохшая лямбда повышенный расход, просто будут неверная топливная балансировка, а в какую сторону это уже дело случая.
По поводу б/у полностью согласен, это все равно что носки покупать в сэконд-хэнде :)))
Не дает сдохшая лямбда повышенный расход, просто будут неверная топливная балансировка, а в какую сторону это уже дело случая.
По поводу б/у полностью согласен, это все равно что носки покупать в сэконд-хэнде :)))
ну каг бэ. сколько я сталкивался, после подыхания лямбды расход полз вверх. да и за 100% я не сказал как ты видишь ;)))
после сдыхания лямбды, расход растёт и очень так существенно, Миша прав.
я это прошёл на ниссане, в своё время, 1,5 кушал по 20 литров не давясь
полгода назад поставил универсальный NTK, все в порядке, главное чтобы сопротивление нагревательного элемента было подходящим, есть до 10 ом и более 10 ом
полгода назад поставил универсальный NTK, все в порядке, главное чтобы сопротивление нагревательного элемента было подходящим, есть до 10 ом и более 10 ом
зачем брать иномарку, а потом кроить на её обслуге?
потом слушать темы на дроме: оборвался ремень, датчик умер. двиг убит
кроильщики везде и они надоели, купил авто, номарку, так обслуживай его достойно
зачем брать иномарку, а потом кроить на её обслуге?
потом слушать темы на дроме: оборвался ремень, датчик умер. двиг убит
кроильщики везде и они надоели, купил авто, номарку, так обслуживай его достойно
при чем здесь кроить или не кроить, просто есть дубликаты вполне нормальные, и зачем переплачивать? да есть машины где не подходят неоригинальные датчики кислорода, но это не мой случай, предварительно изучив вопрос поставил себе дубликат
При покупке лямбда зонда следует проявить ответственный подход, поскольку этот датчик напрямую влияет на расход топлива, мощность автомобиля и сохранность крайне дорогого катализатора. Да и кто хотел бы, чтобы после замены детали на новую, но неправильно подобранную, сохранилась та же неисправность, выраженная и в поведении автомобиля и в виде горящей на приборной доске лампочке Check Engine.
Не следует спешить или экономить – выбирать нужно именно рекомендуемый для вашего автомобиля датчик.
Итак, что вам нужно сделать прежде, чем покупать лямбда зонд:
• Убедитесь в том, действительно ли ваш кислородный датчик неисправен и подлежит замене.
• Правильно подберите датчик к вашей модели автомобиля.
• Не приобретайте бывших в употреблении датчиков. Проверить работоспособность и остаточный ресурс датчика может только специалист.
• Не пытайтесь отремонтировать вышедший из строя датчик. Лямбда зонд невозможно разобрать – он специально сделан герметичным, после разборки его невозможно сделать снова герметичным.
• Подготовьтесь к правильной установке лямбда зонда, либо поручите замену купленного вами датчика ответственным профессионалам.
Подтверждение неисправности лямбда зонда.
Правильный подбор лямбда зонда.
Исходя из этого, настоятельно рекомендуем вам приобретать либо оригинал, либо проверенную и рекомендованную нами замену. В случае желания сэкономить, приобретайте специально подобранный для вашего автомобиля универсальный датчик.
При этом нужно понимать, что универсальность датчика состоит не в том, что один датчик подходит ко всем машинам сразу, а в том, что он не имеет электроразъёма и подходит к ряду автомобилей одного производителя, имеющих одинаковые двигатели.
Стоит отметить, что, к сожалению, не ко всем автомобилям производятся универсальные датчики и с каждым годом перечень таких автомобилей уменьшается из-за усложнения технологии производства лямбда зонда. Подробнее об универсальных лямбда зондах читайте в статье Универсальный лямбда зонд здесь˃˃
Откажитесь от бывших в употреблении, не проверенных специалистом, датчиков!
Это касается не только кислородных датчиков, но и всех электрических деталей автомобиля, остаточный ресурс которых установить может только специалист. Кроме того, нужно помнить, что для установки лямбда зонда необходима специальная смазка, которая идёт в комплекте с новым датчиком, либо приобретается дополнительно.
Не пытайтесь ремонтировать вышедшие из строя датчики – это бессмысленная трата времени!
• Отравление чувствительного элемента
• Разгерметизация корпуса
• Выход из строя нагревательного элемента
• Коррозия контактной группы электроразъёма
• Деформация или оплавление электроразъёма датчика
Как показала практика, попытки ремонта любой из этих и других поломок лямбда зонда не приводят к долговременным положительным результатам. Часть из этих поломок, связанных с деталями, расположенными внутри корпуса датчика, вообще нельзя устранить. Это такие поломки как разгерметизация корпуса, перегоревший нагревательный элемент или нарушение контактной группы датчика.
По другим поломкам возможны лишь попытки на короткое время продлить датчику жизнь и не стоят времени и средств, которые будут на это затрачены. Это такие поломки как отравление чувствительного элемента или коррозия контактной группы электроразъёма.
Например, чистка контактной группы приводит к новому, очень быстротекущему процессу окислению (1-2 дня) из-за потери в процессе коррозии микроскопического слоя напыления на контакты. Очистка чувствительного элемента датчика с помощью различных химических жидкостей и вовсе невозможна из-за высокотемпературных условий формирования отравляющей поверхность элемента плёнки.
Здесь также следует привести несколько свидетельств автолюбителей, пытавшихся отремонтировать кислородный датчик:
Подытоживая всё вышесказанное, рекомендуем вам внимательно отнестись к нашим рекомендациям. Тогда, даже в случае, сохранения неисправности автомобиля (а такое бывает, поскольку если нет механического повреждения датчика, неправильной эксплуатации автомобиля и если автомобиль не прошёл 100 тыс. км., то выход лямбда зонда из строя это следствие какой-то другой неисправности) вы будете уверены, что лямбда зонд у вас исправен, а искать причину неисправности нужно в другом месте. Удачи.
Если кто-то предлагает вам б.у. датчик для вашего автомобиля, то следует максимально проверить его исправность. Для этого воспользуйтесь следующими правилами:
1. Очистите кабель и электроразъём от грязи.
2. Осмотрите электроразъём снаружи – он не должен быть деформирован или оплавлен.
3. Осветите ярким фонарём контактную группу электроразъема – на ней не должно быть следов коррозии, деформаций или оплавленностей.
4. Осмотрите кабель, места его примыкания к электроразъёму и телу датчика – на нём не должно быть обрывов, нарушения изоляции или оплавленностей.
5. Осмотрите рабочую поверхность наконечника лямбда зонда на предмет соответствия его цвета цвету датчика, работавшего в нормальных условиях:
←Исправный датчик.
Если двигатель работал нормально, и топливо сгорало полностью, то на рабочем наконечнике датчика отсутствует налёт, а его поверхность имеет тусклый матовый тёмно-серый цвет.
Датчики с такими наконечниками являются неисправными:
← Отравление антифризом.
В связи с утечкой антифриза, на наконечнике появились зернистые отложения серого или зеленоватого цвета с белыми потёками
← Отравление маслом.
В связи с избыточным потреблением двигателем масла на наконечнике появились отложения серого или черного цвета.
← Отравление сажей.
Неправильная работа системы зажигания и/или топливной системы привела к отравлению датчика сажей темно коричневого или черного цвета.
← Отравление этилированным бензином.
Одна-две заправки этилированным бензином привели к появлению на датчике блестящих отложений тёмно серого цвета.
← Отравление топливными присадками.
Частое использование различных топливных присадок или недавно проведённый ремонт двигателя с использованием силиконовых герметиков привели к образованию на датчике красных или белых отложений.
6. Проверьте работоспособность нагревательного элемента лямбда зонда. Для этого вам понадобится обычный мультиметр.
• Приложите щупы мультиметра к проводам, ведущим к нагревательному элементу датчика.
• Для определения цвета этих проводов воспользуйтесь Таблицей распиновки лямбда зондов здесь˃˃
• Мультиметр должен показать значение сопротивления от 2 Ом до 30 Ом в зависимости от вида вашего датчика.
Если при покупке вы тщательно последуете нашим советам, то есть вероятность того, датчик прослужит вам некоторое время и его не придётся сразу же или в скором времени менять на новый.
С ним точнее, чем без него
Точность — понятие относительное
Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.
Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.
Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .
. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.
Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.
Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.
Ресурс велик, но есть нюансы
Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.
— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.
Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.
Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.
Читайте также: