Сколько жрет дизельный дастер
Дизельный двигатель Рено - это бестселлер в Европе. Выпускается с 2001 года (19 лет) и ставился просто на немыслимое количество моделей. Расскажу только про марки: Рено, Ниссан, Дачия, Мерседес. Двигатель начинал с экологического класса ЕВРО-3, а сейчас в Европе соответствует ЕВРО-6. Для нас же оставили ЕВРО-5, вот кстати, один из признаков, чем мы отличаемся от европейцев. Нам можно дышать более грязными выхлопами.
Самый забавный момент - двигатель в наших условиях показывает себя более надежным и ресурсным, чем в Европе, на их идеальной солярке.
Конструкция двигателя простая, а значит надежная.
Блок цилиндров - чугунный, 4 цилиндра
ГБЦ - аллюминивая, с одним распредвалом и, соответственно, двумя клапанами на цилиндр. Без гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Это же как на K7M или вазовском 11186.
ГРМ - ремень, за него нужно сказать отдельное спасибо, ресурс высокий, а цена смешная.
Турбина - KKK, она же BorgWarner.
Этот двигатель можно назвать жертвой длинного межсервисного интервала, в Европе он составляет 30 000 км! Это просто улет! 5 литров масла в картере не смогут так долго эффективно работать, нужно минимум 10-12 литров, чтобы кататься 30 т.км. Масло при таких условиях замены просто умирает, перестает смазывать, защищать, и тем более очищать. Двигатель в Европе от такого регламента "ложился" при пробегах около 100 т.км., может чуть больше.
В Европе есть технически подкованные люди, которые понимают, что масло нужно менять максимум раз в 10 т.км., чтобы мотор долго работал без ремонтов.
В нашей суровой России этот интервал снизили до 15 000 км. И двигатель начал ходить, даже при таких условиях.
Проблемы двигателя:
Все упирается в эксплуатацию и обслуживание.
На первом месте проворот вкладышей. Это действительно так, но для автомобилей пригнаных из Европы, с их пробегами 30 т.км. на одном масле. Для машин проданных новыми в России эта проблема не так актуальна. На втором месте - это топливная аппаратура. Это проблема всех дизелей в России. Заправляться нужно не печным топливом, а ДТ на крупных сетевых заправках. На третьем месте - турбина, чем свежее масло, тем дольше прослужит подшипник и сама турбина. На четвертом - система EGR, которая требует профилактики (очистки) раз в 20-30 т.км. пробега.
Все слышали поговорку, что дизель не экономит, а дает в долг . Это не работает при покупке нового автомобиля и пробега на нем 150 т.км. За это время вы избежите крупных и дорогих ремонтов. Это отлично работает на вторичном рынке, когда второму или третьему владельцу достанется весь крупный и дорогой ремонт. И сэкономить получится, только заливая топливо купленное на стороне существенно дешевле.
Самый идеальный вариант - это купить машину с дизелем новой. Уменьшить межсервисный интервал до 7-10 т.км. и этот дизель превращается в бессмертный. Вкладыши и турбина начинают служить долго. В качестве профилактики можно промывать периодически форсунки и чистить ТНВД. А также чистить систему EGR. Установка турботаймера также увеличит ресурс турбины. Но ключевых моментов два: это моторное масло и топливо. Меняйте масло максимально часто - оно смазывает не только двигатель, но и турбину. Также не забывайте про качественное топливо и регулярную замену топливного фильтра. Все в один голос рекомендуют ставить оригинал, благо цена не превышает 1000 рублей.
Новый Дастер с дизельным двигателем - это самое дешевое дизельное полноприводное новое средство передвижения. И даже если заправлять его на заправке, то все равно можно ощутить хороший экономический эффект. Для сравнения возьмем данные, заявленные производителем, два Дастера на механике и 4х4:
1.5 дизель расход в городе - 5.9 литров на 100 км.
2.0 бензин расход в городе - 10.1 литров на 100 км.
Для простоты сравняем стоимость топлива - 46 р. за литр и ДТ и АИ-95. Разница в расходе будет 4.2 литра, а рублях 193р. на 100 км. пробега.
Разница в цене этих машин в автосалоне в одинаковой комплектации около 40 000 рублей, то есть на расходе топлива вы отобьете переплату всего за 20 т.км. пробега, а дальше экономия и еще раз экономия.
Если реально посмотреть на расход топлива, то у дизеля он будет около 8 литров, у бензина- около 12-13 литров. Разница в расходе все равно сохраниться. И через 20-30 т.км пробега можно экономить. Но на бензин можно поставить ГБО, и тогда экономия дизеля пропадает, и экономичней будет ездить на газу. А если есть возможность покупать качественное ДТ мимо заправки по 30-35 рублей, то снова выгодней становится дизель. Здесь нужно отталкиваться в первую очередь от себя. Есть те, кто не воспринимает дизель, а есть те, кто не понимает ГБО и считает, что оно занимает место под запаску, а сама запаска занимает багажник. У кого-то есть выход на дешевый бензин или дизель, у кого то - нет. В общем, это тема для отдельного разговора, а вот дизельный двигатель вышел хороший!
Проехал 600 км. Был один трассовый переход 200 туда и 200 обратно одним днем-расход по компу с кондиционером 6.4 туда, 6.3 обратно.В городе по магазинам сегодня 6.2 тоже с кондиционером.Крутил 2-2.5 тыс оборотов.Пару -тройку раз, при обгонах до 3000.
Юрич Ю, настало время разделить темы по расходу бензиновых зажигалок и Дастеров расходующих не большое колличество тяжёлого топлива!
__________________
МОЙ БОРТОВИК.
Пробег 140000 км. с июля 2012 года.
Видимо дизелисты не переживают за расход, который совсем не бьёт по карману, поэтому и не отписываются тут .
__________________
МОЙ БОРТОВИК.
Пробег 140000 км. с июля 2012 года.
А что переживать за 6,5 в среднем, если у моей четверки(ВАЗ 21045) сейчас 6 л по городу, так авто совсем разного уровня.
Видимо дизелисты не переживают за расход, который совсем не бьёт по карману, поэтому и не отписываются тут .
А я вообще не понимаю чего за него переживать)
У нас тут у всех машины стоимостью от полумиллиона, не на последние куплены, не так ли? Ну и чего парится что она жрет 15 а не 12? Дело паре тысяч рублей в месяц разницы, а то и меньше.
. у моего дизелька по городу со средней скоростью 27-32 км/ч, расход 6,3-6,7 л/100км. если ехать совсем плавно, использовать накат и в правом ряде, то до 5,3-5,7 л/100 км падает.
. по трассе(подъемы-спуски), со скоростью 100-110 км/ч расход 6,4-6,7 л/ 100км
Все равно чо-то много. Мой меган щас жрет по компу 5.3 пополам город и трасса. Весной ехал Иваново-Арзамас показало 4.1.
В мануале написано дизельный двигатель раскроет все свои возможности после 6000 км пробега, это к расходу тоже относится.
Сегодня проехал по трассе 110км,расход показал 5.6л с кондиционером,ехал плавно без рывков,скорость не больше 100,т.к. обкатка
Откройте секреты такого расхода. У меня 7,3-7,5 город 6,3-6,5 трасса неумерающе. правда с кондером и 2 детьми.
Все равно чо-то много. Мой меган щас жрет по компу 5.3 пополам город и трасса. Весной ехал Иваново-Арзамас показало 4.1.
[QUOTE=papay;204280]В мануале написано дизельный двигатель раскроет все свои возможности после 6000 км пробега, это к расходу тоже относится.[/QU
За бортом 21000 км., а БК показывает средний расход 7,3-7,5. Правда езда по ЮБК и в самой Ялте - сплошная изжога, но трасса Ялта-Севастополь и Севастополь-Симферополь с расходом 6,5- 6,7 - многовато!
За бортом 21000 км., а БК показывает средний расход 7,3-7,5. Правда езда по ЮБК и в самой Ялте - сплошная изжога, но трасса Ялта-Севастополь и Севастополь-Симферополь с расходом 6,5- 6,7 - многовато!
пробег около 2000 км. по городу (медленно но верно) расход: 7-7.3 езжу конечно наверное немного агрессивно (просто после логана, дастер - пуля)
по трассе особо не ездил далеко, но когда выезжаю расход падает до 6,7-6,8
собираюсь в ближайшем будущем покататься: СПб-Липецк ну и обратно, посмотрим сколько покажет (логан после такой дороги показывал минимум 5,7 но ехал тогда всю дорогу не больше 110)
Двигатель 1.5 dCi очень популярен в Беларуси – сказываются "проходной" объем, доступные по цене модели-агрегатоносители, топливная экономичность. Но слухи о надежности крайне противоречивые, так что неплохо бы во всем разобраться!
Общее описание и модификации
Под фирменным обозначением 1.5 dCi скрывается двигатель К9К, разработанный и производимый альянсом Renault Nissan с 2001 года (выпуск налажен на заводах в Испании, Турции и Индии). В основе – чугунный блок (ход поршня – 80,5 мм, диаметр цилиндра – 76 мм, рабочий объем – 1461 куб. см) и алюминиевая ГБЦ с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр. А вот далее следуют различия в применяемых топливных системах, системе наддува, "экологии", навесном оборудовании, его приводе и так далее.
Принято выделять четыре поколения, соответствующие стандартам Euro 3 (c 2001 года), Euro 4 (с 2005 года), Euro 5 (с 2008 года) и Euro 6 (с 2012 года). При этом надо учитывать, что в общей сложности у двигателя несколько десятков модификаций, которые применялись на легковых и легких коммерческих моделях Renault/Dacia, Nissan, Mercedes, Infiniti, Mahindra и Suzuki.
И, разумеется, имеются различия в зависимости от региона продаж. Например, реализуемые в СНГ автомобили Renault оснащаются версиями, соответствующими стандарту Euro 5. Сажевый фильтр появился на них лишь в 2015 году. Европейские версии оснащаются им с 2008 года, а двигатели последнего поколения имеют системы start-stop и впрыск мочевины.
Все это замечательно, но потенциальных покупателей и действующих владельцев автомобилей с такими моторами интересуют вопросы надежности и ремонтопригодности 1.5 dCi. Ведь в свое время карма этого двигателя была изрядно подпорчена страшилками про "капризную" систему Common Rail Delphi, а некоторые опытные владельцы предпочитают в профилактических целях сразу после покупки подержанного автомобиля менять не только привод ГРМ, но и шатунные вкладыши – якобы они по определению "живут" недолго.
Где тут вымысел, где тут правда, где подводные камни и нюансы, которые следует учитывать при покупке и дальнейшей эксплуатации K9K, разбирались с помощью специалистов ООО "Лозанж" - официального дилера Renault в Беларуси. Конечно, в первую очередь у них перед глазами опыт обслуживания и ремонта автомобилей, купленных новыми в Беларуси и обслуживаемых с периодичностью не более 15 тысяч километров. Автомобили из Европы имеют свою специфику: пробеги больше, межсервисные интервалы в "прежней жизни" часто составляют 30 тысяч километров, а иногда и больше. Ну да давайте обо всем по порядку.
Топливная система
Ранние версии K9K (в частности, модификаций 636-728, 830 и 834) оснащались топливной аппаратурой Delphi. Она действительно показала себя в эксплуатации далеко не беспроблемной. Выяснилось, что система не только чувствительна к качеству топлива, но и к работе применяемого фильтра.
Стоило хорошенько затянуть с его заменой или просто использовать элемент ненадлежащего качества, начинались проблемы. Насос начинал гнать металлическую стружку, от которой в свою очередь страдали уже топливные форсунки.
С 2005 года на мощные версии K9K (от 95 л.с. и выше) ставили топливную аппаратуру Siemens, которая впоследствии поставлялась под маркой Continental. С ней проблем действительно меньше, хотя и нельзя сказать, что нет совсем (относительно недолговечен подкачивающий насос низкого давления в ТНВД, дорогие пьезофорсунки также чувствительны к качеству топлива). Опять же, при своевременном обслуживании автомобиля их вероятность все равно ниже, чем в случае с Delphi. Определить марку топливной аппаратуры можно по коду двигателя или же по ряду признаков (например, мощность свыше 95 л.с., 6-ступенчатая коробка, боковой выход топливопроводов, ТНВД с двумя регуляторами и "маленьким" приводным шкивом – признаки Siemens/Continental).
Шатунно-поршневая группа
Чугунный блок у К9К, считайте, вечный. Нет проблем и с поршнями (если их не "палить" бедной смесью из-за нерабочих форсунок). Однако одной из характерных "болячек" (по крайней мере ранних версий) мотора считается недостаточно высокий срок службы шатунных вкладышей.
На официально проданных здесь и обслуживаемых по существующему регламенту машинах (а это преимущественно Duster, а также Lodgy, Dokker и Logan первого поколения) таких проблем не отмечено. Однако напомним, что в Беларуси межсервисный интервал составляет 15 тысяч километров, а некоторые владельцы предпочитают сокращать его до 10 тысяч (и на самом деле для долголетия двигателя это верное решение). Пригнанные из Европы машины и пробеги имеют солидные, и обслуживаются с вдвое большим интервалом.
"Приезжают машины, листаешь сервисную книжку. Там даже не 30 тысяч километров, а 33, 36, 37 тысяч периодичность. И реальные пробеги, как правило, от 200 тысяч и выше даже у свежих машин. Про 100 тысяч километров и речи не идет", - говорят сервисмены.
Связана ли "слабость" вкладышей с их конструктивными особенностями или столь растянутыми межсервисными интервалами, либо же качеством применяемого масла, доподлинно не известно. Однако факт: на хорошо поездивших машинах из Европы, особенно выпущенных в 2000-х, провороты вкладышей случались. Поэтому их превентивная замена после покупки (как это делается с приводом ГРМ), особенно если пробег превышает 200 тысяч километров, достаточно распространенное явление.
При этом лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям, поскольку лицензионные могут даже не совпадать по размерам, а случаи, когда они не выдерживали и нескольких тысяч километров, известны.
Газораспределительный механизм
Двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому рано или поздно владелец может столкнуться с необходимостью регулировки тепловых зазоров клапанов. Вряд ли это произойдет ранее 100-120 тысяч километров, а вот дальше характерный стук или подтраивание двигателя заставят заняться этой непростой процедурой. Дело в том, что зазоры выставляются путем подбора стаканов (хорошо, если в наличии на СТО будут все нужные размеры). Чтобы поменять стаканы, надо снимать распредвал, что увеличивает трудоемкость работы и ее стоимость. Небольшой лайфхак: можно немного сэкономить на работе, если совместить эту операцию с обновлением привода ГРМ.
На моторах первого поколения замена ремня и ролика ГРМ требовалась каждые 60 тысяч километров, во втором поколении этот срок увеличили до 90 тысяч километров, а последние версии имеют заявленные интервалы 120 и даже 180 тысяч. Но это в Европе. В нашем регионе регламент, скажем, для Renault Duster, следующий: если автомобиль произведен до 16 сентября 2016 года, привод ГРМ подлежит замене через 60 тысяч километров или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше), если позже – каждые 90 тысяч километров или 6 лет.
При данной операции обязательно меняется не только ремень ГРМ и его ролик, но и ремень навесных агрегатов, а также его натяжитель. Экономить на качестве деталей и пытаться использовать старые ролики или крепеж шкива нельзя.
Взять тот же натяжитель вспомогательного ремня. Если оставить его на второй срок, есть риск, что со временем пружина ослабнет, ремень соскочит, порвется, его намотает на шкив, что уже чревато обрывом ремня ГРМ.
То же с болтом и шайбой: в комплекте они идут и должны быть использованы. Повторное применение старых деталей чревато ослаблением крепежа.
Также следует учитывать, что на некоторых моторах должен меняться и демпферный шкив коленвала – при каждой замене или через раз, в зависимости от его конструкции. Если генератор оснащен обгонной муфтой, проверяется ее состояние, при необходимости она подлежит замене. А вот помпа достаточно долговечна, ее рекомендовано менять при каждом втором обновлении привода ГРМ. В любом случае должна быть проведена ее проверка на наличие люфта.
Оригинальный ремень имеет метки, что упрощает его установку. Регламент работ подразумевает использование фирменного специнструмента – фискаторов коленвала и распредвала, хотя "гаражники" умудряются обходиться и без них (но результат зависит от аккуратности и мастерства исполнителя).
Система выпуска, "экология", наддув
Как и у большинства современных дизелей, со временем у К9К могут возникнуть вопросы по работоспособности системы EGR и сажевого фильтра. Причины проблем известны: короткие городские поездки, езда в натяг без больших оборотов, что не позволяет "продышаться" двигателю и произвести прожиг фильтра в автоматическом режиме, использование масла, не соответствующего спецификации.
Работу клапана EGR рекомендуется периодически проверять, при необходимости чистить (обычно это помогает и замена клапана не требуется). Если владелец не обеспечивает условий для прожига сажевого фильтра, придется проводить принудительную регенерацию в условиях сервиса. Но до этого лучше не доводить, в частности, не игнорировать предупреждение (контрольную лампу). Впрыск мочевины встречается лишь у самых современных версий у "европейских" машин. Особых проблем система пока не доставляет.
От масла, а также условий эксплуатации, зависит и "здоровье" турбины. В зависимости от модификации двигателя используются различные модели турбокомпрессоров BorgWarner, на мощных версиях – с изменяемой геометрией. Если двигатель исправен, турбина ходит не менее 200 тысяч километров. Иногда требует замены датчик давления наддува.
Наш вердикт
За два десятка лет двигатель К9К модернизировали и оснащали новыми системами, он обрастал новыми версиями, так что разница между ранними и поздними модификациями достаточно существенна. Судя по всему, это касается и надежности, так как больше всего претензий было по моторам самых первых лет выпуска.
При этом важно отметить две вещи. Во-первых, многие проблемы – возрастные, фиксируются при пробегах далеко за 200 тысяч километров, да и 30-тысячные "европейские" интервалы замены масла вряд ли прибавляют мотору и его системам долговечности. К слову, о ресурсе. 350-400 тысяч километров – это тот порог, после которого вложений становится уже слишком много. "Железо" выдержит, остальное можно ремонтировать, просто это уже вряд ли целесообразно.
Во-вторых, двигатель хоть и довольно простой, но все же требовательный к качеству топлива и применяемым "расходникам", к тому же имеет свои конструктивные особенности. Поэтому, если хотите действительно беспроблемный 1.5dCi, ищите автомобиль с реальным пробегом до 150 тысяч километров, в идеале – с подтвержденной сервисной историей. После чего обслуживайте его по регламенту, с применением качественных (а по некоторым позициям и оригинальных) запчастей. И тогда вопросов по части надежности можно не опасаться.
Стоимость оригинальных запчастей (без учета скидок) у дилера на примере Renault Duster
| Наименование детали / работы | Стоимость, руб. |
| Топливный фильтр | 55 |
| Салонный фильтр | 25,5 |
| Воздушный фильтр | 9 |
| Масляный фильтр | 14,5 |
| Масло моторное (4,5 л) | 78,73 |
| Комплект ремня ГРМ | 129 |
| Комплект ремня вспомогательных агрегатов | 119 |
| Замена ремня ГРМ и вспомогательного ремня | 127,5 |
| Комплект шатунных вкладышей | 175 |
| Водяной насос | 149 |
| Топливная форсунка Siemens | 513 |
Стоимость б/у деталей с разборок на примере Renault Megane III:
| Наименование детали / работы | Средний диапазон цен, руб. |
| Двигатель ("столбик") | 1.600 – 2.000 |
| ТНВД | 170 – 480 |
| Топливная форсунка (Delphi / Siemens) | 85 – 170 |
| Турбина | 200 – 480 |
P.S. Выражаем благодарность официальному дилеру Renault в Беларуси ООО "Лозанж" за помощь в подготовке материала
Обещал я как-то черкнуть пару строк о Дастере с дизелем K9K (1.5 dci, 110 л.с.) в сравнении с его бензиновым собратом H4M (1.6, 114 л.с.).
Все нижесказанное, отражает сугубо мои субъективные ощущения и впечатления. Я могу быть в чем то не прав и не претендую на истину.
Мои ощущения
Двигатель (дизель K9K, 1.5 dci) создаёт больший шум при работе чем бензиновый. И, соответственно, вибрации. Особенно, когда холодный. Я заметил, что после полного прогрева вибрации минимальны, хотя чуть большие, чем у бензинового собрата.
На трассе же, наоборот. Дизель мне кажется потише, чем бензиновый.
Как только сел за руль, было очень непривычно. Втыкал, например, вторую, там, где дизель запросто тянет на третьей. Странным было заходить в поворот на перекрёстке в городе на третьей, а иногда, на не сильно крутых поворотах даже на четвёртой передачах. При этом мотор вполне себе справляется.
Пришлось приноровиться несколько иначе работать педалью сцепления. Сам по себе, дизель имеет гораздо более сильный эффект торможения двигателем, когда отпускаешь педаль газа. Поэтому стиль выжима сцепления с бензиновым мотором вызывал постоянные тычки носом. Пришлось выжимать сцепу на полсекунды раньше, чем бросаешь газ. Сейчас незаметно, вроде я так всегда и ездил, и все адекватно.
Эксплуатация на трассе – благодаря большему крутящему моменту можно уверенно разгоняться на 5й и 6й передачах. Это делает возможным выполнение обгонов и убирает из них львиную долю экстрима, которую давал 1,6 бензин при выполнении такого манёвра.
Итак, по трассе – в моей манере езды дизель позволяет реально безопаснее совершать обгоны. Скорость набирает уверенно и очень непринужденно. Более тихий на больших скоростях.
По сравнению с бензом, я лично, отдал бы предпочтение дизелю. Возможно, мне не приходилось попадать в ситуации, когда на спидометре 140, обороты 3,5К, а у дизеля иссяк запас по моменту, но я не знаю, где можно так разогнаться у нас. Будет возможность потестировать поведение мотора в подобных режимах - дополню.
В пределах городских ускорений, чисто по ощущениям - дизель бодрее, чем бензин 1,6.
Эксплуатация
Расход, цифры, факты
Фактически зимой, расход бензина у меня был около 2,5 – 3 литров бензина и литров 8 газа на сто километров пути.
Летом этот показатель конечно падал до литра бензина и литров 8,5 – 9 газа.
Расход дизеля зимой по заправкам составляет 7,1 – 7,5 литра солярки. Когда было теплее, расход был на литр меньше. Напомню, что на данный момент я проехал 5600 км. То есть ещё обкатка.
Лучше ли дизель по сравнению с бензом?
Для меня - да.
Тут надо учитывать манеру езды и то, что ты хочешь от мотора. Я не скажу, что дизель K9K ложит на лопатки бензин H4M . Нет. Бенз тоже едет, у меня он где-то после 20 тысяч пробега стал как-то бодрее. Но надо его крутить. В итоге, Рено не соврало по поводу мощности двигателей.
Что на бензе, что на дизеле ты едешь практически одинаково.
Но учитывая больший крутящий момент турбодизеля и лучшую сбалансированность с коробкой передач, разгон в городских условиях у дизеля более уверенный и бодрый. Плюс бонусом, нечувствительность дизеля к работе кондея.
В остальном я доволен. Ну, за исключением некоторых дастеровских мелочей, присущих всем версиям. Чего и всем желаю независимо от типа двигателя на их авто.
Впечатлениями поделился коллега-автолюбитель Valeo73. Орфография автора сохранена.
Читайте также: