Сколько выжимает ваз 2107
С ВАЗ 2107 началась моя автожизнь, знакомство с автомобилями и отечественным автопромом в том числе.
Хотя ездил я на этих "Жигулях" довольно много лет назад, но многое ещё помню. И так как прошло много времени с тех пор как продал эту машину, то впечатления устаканились, эмоции сгладились, мелочи забылись и напишу без эмоций.
Машина ко мне попала почти новая, с пробегом примерно 10 000 км и трёхлетняя. Из этих трёх лет год на ней учились, а два года после этого она стояла в гараже. Знаю это достоверно, поскольку покупал машину у человека, которому полностью доверяю. Судя по всему, все эти 10 000 км, перед тем как она попала ко мне, на ней только ездили, не обслуживая.
До покупки машины я мало интересовался темой автомобилей, то есть был типичный "чайник". Ни ездить ни ремонтировать, ни слушать машину, ни слышать я не умел. Да и вообще имел иллюзию, что буду только ездить, а чинить в автосервисе иногда. Это было начало 2000-х, автосервисов уже было много, как гаражных так и официальных. Поэтому я не проверял её и не отдавал на сервис, а сразу начал ездить.
Эксплуатировал надо сказать активно. Вначале, естественно, доучивался после автошколы, не щадя сцепления. Потом ездил и по Москве и по Подмосковью, по карьерам, в лес, по лёгкому бездорожью, застревал, буксовал, выдёргивал тросом, в общем всячески издевался. На момент продажи, через три года, на спидометре было 70 000 км.
Впечатления от управления автомобилем
Для передних пассажиров кресла вполне удобные. При моём небольшом росте умещался легко, садиться удобно. Безопасность по современным меркам почти отсутствует: только ремни безопасности. Двери после регулировок захлопываются без проблем, но с громким хлопком. Из-за особенностей устройства дверного замка устранить это нельзя. В салоне очень шумно. Открыты окна или закрыты - разницы по уровню шума на скорости нет. Магнитолу поэтому надо было включать громко, а чтобы меня слышали попутчики приходилось почти кричать. Окна с механическим приводом, подогрева сидений нет, печка регулируется вручную, кондиционер не предусмотрен в принципе. КПП механика, 5 ступеней. Двигатель был ещё карбюраторный. Разгоняется машина вяло, на скорости 110 км/ч рёв в салоне, как при взлёте истребителя (3400 об/мин на 5 передаче). Из салона в моторный отсек за магнитолой обнаружилось сквозное отверстие из которого дуло в салон. Заделал фанеркой, перестало дуть. На нормальной резине рулится вполне нормально, но на скорости свыше 90 км/ч ехать не комфортно из-за шума.
Эксплуатация и основные поломки ("Через тернии в сервис")
Первое, что сделал по совету опытных автолюбителей - антикор днища, порогов и крыльев. И всем очень советую сразу делать, не экономить на этом. Лучше делать качественный антикор, в сервисе, на чистой машине. Самостоятельно из баллончика вряд ли сможете хорошо сделать, если Вы сами не автомеханик и у Вас нет подъёмника. Без антикора, в московском климате, "Семёрка" начинает "цвести" (ржаветь) через год и сгнивает ещё за пару лет, если ездить каждый день.
После недели эксплуатации на машине начали блокироваться тормоза. То есть после торможения ножным тормозом, колёса не разблокировались сразу, а только через минуту-две. Вылечилось заменой тормозного цилиндра. Он был снаружи очень ржавый, и внутри, вероятно тоже. Наверное ржавчина закупорила одну или несколько форсунок. Скорее всего это было результатом двухлетнего пребывания в гараже без движения.
Через две недели сломался выключатель аварийной сигнализации, причём за городом. Ехал до магазина запчастей с аварийкой (то есть без поворотников), поменял сам. Найти эту деталь можно не в каждом магазине, пришлось немножко поездить.
Через несколько месяцев эксплуатации поменял передние амортизаторы, хотя можно было наверное ездить и так. Они не текли, но машина раскачивалась дольше, чем положено (мне так показалось).
Через полгода поменял подшипник в ступице переднего колеса, ибо начал свистеть. К тому же времени относится первая замена масла. Пробег был под 18 000 км, масло наверное было минеральным, так что крышка для залива закоксовалась изрядно. :) Промыли сами на даче, потом залили полусинтетику, двигатель выжил! Никаких потёков, разбирать не пришлось. После уже менял масло по регламенту.
Через год сломалось реле поворотников.
Вскоре сломался насос омывателя, естественно заменил.
Затем вышел из строя элетровинтелятор в моторе.
Начала небольшими кусками отваливаться звуко- и термоизоляция салона в районе ног пассажира и водителя (под ковриком). Отвалившиеся куски пришлось выбросить, разницы в шуме не заметил.
Барахлил топливный насос, чистка не помогла - заменил.
Пару раз или три раза менял щётки на генераторе, благо не долго. Но результат всё равно был печальный - зимой в пробке с ближним светом, вентилятором печки и включённым стеклоочистителем аккумулятор постепенно разряжался. Мощности генератора на холостом ходу не хватало. Решение: выключать в пробке всё кроме печки или поставить генератор от нормальной машины с такими же размерами генератора.
Накрылся термостат, пришлось заменить.
Электровентилятор системы охлаждения двигателя по прежнему иногда (один из ста раз примерно) "забывал" включаться. Но я уже за ним всё время следил, его неплохо слышно в салоне! На всякий случай поменял датчик включения вентилятора, но это ничего не дало.
Примерно со второго года машина катастрофически перестала тянуть. Компрессия двигателя была в норме, поэтому думал на карбюратор. Чистка/регулировка особых результатов не дала. Замена карбюратора целиком принесла облегчение, но временное. Через полгода, всё стало так же. Так что карбюратор - тоже расходник.
Когда начала греметь подвеска, а Тосол из печки в очередной раз пошёл в салон, я уже накопил на другую машину. :)
Проездил на "Семёрке" три года. Стоял в пробках в Москве примерно по 50 км в день на работу/с работы и по выходным ездил за город по 200. 400 км, частенько катался по просёлкам.
Машина состоит из плохо сделанных, ненадёжных деталей, поэтому отказы - не редкость, в том числе комплексные, например с вентилятором охлаждения, когда невозможно понять в чём причина. Есть недоработки конструктивные: например генератор недостаточно мощный; шаровые опоры - вечный напряг (стучит уже, али не стучит?).
Однако машина крайне ремонтопригодна в любых условиях с минимумом инструментов. Ни один из отказов не привёл к поездке на эвакуаторе или на буксире. Коробка передач, сцепление, блок двигателя успешно прослужили все три года, несмотря на порой ненадлежащую эксплуатацию.
Ремонт - очень дешёвый, даже в автосервисах. При правильном устройстве рук и головы машина ремонтируется самостоятельно набором ключей и отвёрток на даче даже без ямы, при помощи домкрата, подставок, монтировки и известной мамы.
По молодости и безденежью как первая машина - вполне вариант. Заодно на практике изучите устройство автомобиля. Для людей старшего возраста, и большинства девушек и женщин думаю не подойдёт категорически.
:) Не я не про скорость!!)
Я за мощность которую можно увеличить максимально,заменяя детали,валы,расточкой каналов головки блока,применения разных видов поршней(кованных и т.д.)
Кто что знает пишите!
меня КПП отсекает при 160))))))) стоит ищо родная 4 ст. ето одна деталь которая осталась без доработки
свернуть ветку
Я из своей выжал 214км.ч!со всеми доработками у меня двигатель выдает 136л.с. а обьем догнал до 2-х литров!полтора года работал на СТО и делал ее!коробка 5 ступка!больше не смог выжать по тому что дорога прямая кончилась!
свернуть ветку
При минимальных дороботках - динамика разгона чувствительно увеличивается! Поставил нуливик, электронное зажигание, выкинул пружину из карба, установил на перед двойной стабилизатор устойчивости и на зад тоже стабилизатор поперечной устойчивости поставил и теперь до 160 легко раскручивается и хорошо держит дорогу, а раньше на ней 130 и дальше было страшно кидало по трассе как угодна, а сейчас идет ровно и не чувствуешь никакой раскачки!
свернуть ветку
Узнавал у знакомого, он работает в тюнинг-ателье, если денег навалом, то мощность можно довести до 350л.с.(но ресурс такого форсированного двигателя-очень мал, тем более переделывать по хорошему надо все авто!)
Разгонял свою за NISSAN X-TRAIL (в воздушном мешке) до 180км/ч .Если не пользоваться этим приемом, то каждый раз по-разному от 150км/ч до 165км/ч (Много факторов от которых зависит макимальная скорость:масса машины, давление в шинах, бензин, качество асфальта, погода.) У меня 21065-состояние нового авто.
свернуть ветку
Ехал 160 на газу на бензине 180 дв 1,7 дороботанный немного , 5ст дальше давить нестал
свернуть ветку
моя блондиночка,1991г.в
165 км\ч двигатель 1.300 , 92 л.с., 4МКП,можно еще но нужна 5 передача((((
свернуть ветку
Народ ехал 162 1.3, 1984 сток правда с горки. Набирала еще но после 162 какойто страний гул толи коробка толи движок не стал рисковать.
свернуть ветку
Жал 150 на 1.6 без доработок с полным салоном за аудюхой. Ни кидало, ни швыряло, отлично дердала дорогу, но было страшно из-за рева да и года выпуска 86-го. а так после капиталки движка делал со светофора и бэхи и форды, почему то стала до сотни рвать как иномарка)))
свернуть ветку
Ну ахуеть! Взлететь хотите?! Да впрочем - ваше дело, ваша жизнь! 120км/ч самоя оптимальная,что на 4ехступке, что на 5тиступке. Ребята, для начала поднимите свой уровень вождения до мастеркласс, а потом гоняйте. Но сразу скажу,что на такой скорости вы кебетесь и ничерта вам не поможет! у меня по молодости было 3 ДТП в 2 я кувыркался. с трассы ушел!"
свернуть ветку
=) Цифры некоторые озвучивают забавные до невозможности. Если вы их берете со своих спидометров, это одно. Проверьте скорость по навигатору, сильно расстроитесь ) От себя скажу. Из салона новую классику брал. 140 (на спидометре) по трассе ровно шла, обгоны не страшно было делать. Проверил реальную скорость на навигаторе: около 115 где-то было. Шаху свою чуть раскаченную по спидометру разгонял до 155. По навигатору сверял — около 120 истинная скорость была. Форд разгонял по спидометру до 170 (дальше стремно, хоть он легко разогнался, нафик). У него показания более правдивые были. Истинная скорость 155 примерно показывал навигатор.
свернуть ветку
Просто не всем дано,ездить как шумахеры,и держать машину!Мой стаж всего 4-е года,но повидал доХреНа. Сам на своей 063 стрелку ложу и дальше просит,но уже страшно!
свернуть ветку
Это памятка для водителей ВАЗ 2107 (для остальной классики тоже актуально), решил создать её, потому что часто возникают мелкие технические вопросы, и на то чтобы найти ответ, нужно потратить много времени.
А тут всё в одном месте.
Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, размеры, параметры.
ВАЗ 2107 выпускалась с марта 1982 по апрель 2012.
В Египте выпускается с 2006 года и по сей день.
Длина — 4145 мм
Ширина — 1620 мм
Высота — 1446 мм
База — 2424 мм
Колея передних колёс — 1365 мм
Колея задних колёс — 1321 мм
Клиренс (дорожный просвет) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.
Неплохо, например у Опель Зафира, всего 150 мм до самой верхней точки.
Грузоподъёмность — 400 кг
Объём багажника — 385 литров
Собственная масса — 1060 кг
Полная масса — 1460 кг
Масса буксируемого прицепа, без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.
Двигатели ВАЗ 2107
ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это:
Диаметр и ход поршня:
— для 1300 = 79 мм х 66 мм
— для 1500 = 76 мм х 80 мм
— для 1600 = 79 мм х 80 мм
— для 1700 = 82 мм х 80 мм
Степень сжатия для всех двигателей — 8,5
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Для карбюраторных ВАЗ 2107 использовались карбюраторы ДААЗ 2107-1107010 и их модификации.
В качестве топлива используется бензин А-92.
Инжектор под нормы Евро-3 уже расчитан на бензин А-95.
Свечи для ВАЗ 2107:
— для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10;
— для инжектора — А17ДВРМ.
Масло для ВАЗ 2107:
Для всех двигателей классики оптимальный выбор — полусинтетика 5W40.
Если в вашем регионе сильные морозы, и большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40
Если же у вас морозы не сильные, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.
Замена масла призводится 1 раз в 10.000 км
Кузов ВАЗ 2107
Цельнометалический, несущий, с 4-ми дверьми.
Жёсткость кузова — 7200 Нм/град.
Ширина салона ВАЗ 2107, и всей классики в целом (от обшивок задних дверей на уровне сидения) — 1250 мм
Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола — 1234 мм
Длина проёма передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) — 889 мм, задней двери — 819 мм.
Электрооборудование ВАЗ 2107
Тип проводки: однопроводная, минус на кузове авто (масса).
Аккумуляторная батарея: 6СТ-55, ёмкость 55 Ач. Подходят и батареи ёмкостью 60 и 65 Ампер, но нужно проверять по габаритам.
Обычно это 242 мм х 175мм х 192 мм.
Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.
Генератор (Г221) должен отдавать силу тока не более 1/10 от ёмкости аккумулятора, т.е. примерно от 2 до 5,5 Ампер.
Катушка зажигания — Б117 или Б117-А (для карбюраторных)
Стартер — СТ221
— лампа ближнего и дальнего света: H4 или АКП2-60+55 (по-русски)
— лампа габаритов и боковых поворотников: T4W или А12-4-1
— лампа повотоников в блок-фаре, противотуманок, заднего хода и стоп-сигнала: P21W или А12-21-3
— лампа освещения номерного знака и освещения салона: C5W или АС12-5-1
Заправочные ёмкости
Топливный бак (включая резерв 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
Система смазки (включая маслянный фильтр) — вмещает 3,75 литра масла
Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 литров тосола
Бачок омывателя — 2 литра
Картер КПП — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90)/ для 5-ти ступенчатой КПП — 1,59 литра
Картер заднего моста — 1,3 литра полусинтетики GL-5 (75W90)
Система гидропривода сцепления — 200 мл
Тормозная система 660 мл
Подвеска и колёса ВАЗ 2107
Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами.
Задняя подеска: зависимая, с жёсткой балкой заднего моста и 5-ю реактивными тягами, на гидравлических амортизаторах.
Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3H2 с вылетом 29 мм,
крепятся на 4 болта с диаметром отверстий 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175/70R13 или 165/70R13
Рекомендуемое давление в шинах:
— передние колёса — 1,7 кг/см2
— задние колёса — 2,0 кг/см2
Для большей мягкости и комфортности езды можно снижать на 0,1 кг/см2
Эксплуатационные показатели.
Максимальная скорость:
с 4-х ступ. КПП — 145 км/час
с 5-ти ступ. КПП — 152 км/час
Разгон до 100 км/час:
с дв. 1300 — 19 секунд
с дв. 1500 — 17 секунд
с дв. 1600 — 16 секунд
Моя семерочка 2008 года 26 000 пробег с нуля, 150 км/ч по КАДу выжимал больше не идет. На инжекторе стоит ограничитель с завода?
Читайте также: