Сколько вольт должен выдавать генератор уаз буханка

Обновлено: 23.01.2025

Т.е. все 12 раз в день вы заводите промороженный двигатель?
Во Депарьдье-то попал. Холода однако.

Вполне допускаю. Могу за Вас прикинуть ток основных потребителей. Например в Патриоте:
1. Т.к. лампы дальнего и ближнего раздельные, и все по 55 ватт - ток потребления 220/13 = 17 ампер. В Хантере это в два раза меньше, т.е. 8.5 ампер.
2. Печка. Передняя.
Ток потребления не более 19 ампер. Обыкновенная уазовская раза в два меньше. Т.е. 10 ампер.
3. Будем учитывать магнитолу с саббуфером в стоковом УАЗ-469-м ?

Вам во сколько раз еще нужно округлить, что-бы было понятно, что ЛЮБОГО ГЕНЕРАТОРА ХВАТИТ С ЗАПАСОМ. Если вспомнить самый древний, 40 амперный - так и галогенок такой мощности тогда не было. Если-же понатыкали - так надо давать отчет себе в этом.
Если у Вас еще еще штатные мегапотребители мегатока - так должны поведать в оправдании вашего тяжелого случая.
У меня например вентилятор 38 ампер потребляет.

4. Это до кучи. Когда в природе были 40-амперные генераторы, совковая промышленность не знала о существовании современных аккумуляторов.
А они, к сожалению друг-другу мало подходят. Это актуально даже при работающей, но штатной системе.

Хлопотно однако. Даже некогда заняться починкой любимой машинки.
Что касается топикстартера, то аккумулятор не поезками в магазин заряжается. Он цифры сообщил. О том как должно быть, о напряжении генератора для нормальной зарядки можно почитать тут.

опять скатываетесь к рассмотрению своих фантазий и теоретизированию.

1. с чего вы взяли, что я. говорил о промороженном двигателе?
в карбюраторных уазах, частенько бывает проблема - бензин в карбюраторе быстро испаряется, а из бензопроводов - стекает обратно в бак.
на инжекторе, вы, перед включением стартера ждете, когда бензонасос прокачает топливную систему, а на карбовых движках надо или капот открывать и качать топливо вручную, либо крутить двигатель стартером и. ждать, пока накачается.

2. да, возьмем лампы по 55 ватт, плюс габариты, которые горят постоянно -ампер 10 будет. плюс печка передняя - допусим, 10 ампер, задняя печка -еще 10 ампер.
плюс поворотники и прочая требуха, типа лампочек на панели. да и система зажигания на себя берет. да надо еще 5 ампер на зарядку выделить. я уж не говорю про магнитолу, которая сейчас в каждом авто есть. теоретически, если взять сферический уазик в вакууме - может быть этого гены и хватит. хотя я в этом дико сомневаюсь. вот только у нас в наличии - буханка с почти 20-летним стажем.
3. вы тоже цыфры сообщили, указав, что для зарядки аккумулятора надо 4 часа работы двигателя. предлагаете в конце рабочего дня 3 часа вокруг дома нарезать?

В общем есть генератор с жигулей, старого образца с реле регулятором. И есть Москвич 2141 куда этот генератор хотелось бы вкорячить.

Это вообще реально осуществить малой кровью в гаражных условиях? И если можно, какие есть заморочки с креплением и подключением?

Посмотреть на месте и примерить получится только завтра. Хотелось бы заранее узнать какие будут трудности.

Думаю, что трудности будут только с подлезанием к данному агрегату, т.к. по геометрическим размерам они одинаковы и направление вращения совпадает.

Даже не знаю. Ни разу не видел Москвичевского подкапотного. А как-же подключение? Вроде 2141 с заводу шли с генератором с интегралкой-шоколадкой, а мой гена ещё старый с реле-регулятором.

В инете шарился. Там по этому поводу такая каша, голова не соображает. Да и в живую я ещё не видел, генератор только чисто внешне глядел, да и то давненько было.

Ротор:
Якорь, он-же ротор - лучше проверить тестером. Сопротивление обмотки около 2-3 ома. Понятно, что щетки не должны вносить сопротивление и сопротивление между ними должно быть столько-же.

Статор: самое распространенное явление - кончина диодов в выпрямительном мосту. Но это легко проверяется и к тому-же Вы его меняли. Так-же возможна такая неисправность, как короткозамкнутый виток - это к сожалению в бытовых условиях не определить.

О проверке генераторов например почитать можно тут.

В отличие от Вас, уважаемый, я знаю про что говорю. И знаю это не голословно. От Вас, окромя расписания движения вокруг дома - нет ни одной цифры. Сколько вольт выдает генератор? На ХХ и при повышенных оборотах. Сколько остается аккумулятору при повышенной нагрузке? Какое падение напряжения на массе и других цепях? Скорее Вам это неведомо.

Ну Вас можно простить. В инжекторе вам неведомо ничего.
Есть такая фраза - завелся с полтыка. Если в карбюраторном двигателе искра появляется сразу после импульса с трамблера и воспламенение смеси - дело случая, то в инжекторных, во всяком случае отечественных - совсем по другому. Искра появится только после того, как датчик коленвала выдаст несколько (5) стабильных импульсов со стабильной частотой. Поэтому и нету в инжекторной машине "кривого стартера". Не получается с пол тыка его завести.

Слабо у Вас с математикой. Или с физикой, если амперы с ваттами путаете.
Я опять-же по Патриотовски.
Габаритные огни. 4 лампы по 5 Вт. Это 20 Вт. Подсветка заднего фонаря - 2 штуки по 5. Ну можно посчитать штук 5 лампочек подсветки приборов, коих у Вас меньше. Это 6 вт. Т.е. 36 Вт. При напряжении 13 вольт это 3 ампера. НЕ 10 .
Поворотники - 2 штуки по 21 вт на сторону. Горят они должно-быть не постоянно - не более 2 ампер.
Еще раз, в более древних машинах и запросы много меньше.

я уж не говорю про магнитолу, которая сейчас в каждом авто есть. теоретически, если взять сферический уазик в вакууме - может быть этого гены и хватит. хотя я в этом дико сомневаюсь. вот только у нас в наличии - буханка с почти 20-летним стажем.

Так может когда заикаетесь про магнитолу в 20-ти летней буханке, про заднюю печку, про прочую требуху - не надо плакаться про 40-амперный генератор.

3. вы тоже цыфры сообщили, указав, что для зарядки аккумулятора надо 4 часа работы двигателя. предлагаете в конце рабочего дня 3 часа вокруг дома нарезать?

Если неправильно собрать мост и "посадить" выход(ы) моста на корпус - совсем грустно будет. А вот плохо пропаять выводы статора у моста - это может привести к похожему косяку.

Какой двигатель ?
Выпускались и с 2106, тогда вообще проблем не будет.
Если УЗАМ, то, ИМХО, место крепления только другое.
Гены практически одинаковые.

Ты в "буржуйском" инете не лазай.
Яндекс меня по сроке "Москвич 2141" легко вывел на их клуб, где все разжевано.

я и смотрю, насколько Вы знаете. при этом вы даже не удосуживаетесь прочитать внимательно то, что Вам пишут.
ну, что же,для таких как Вы, особо одаренных поясняю.

1. сполтыка Вы заведете карбовый движок только после того, как накачаете бензин в карбюратор. да и то вряд ли с первого раза получится. сразу видно, что Вы кривым двигатель никогда не заводили. а если стартером топливо накачивать - то крутить придется намного больше 5 секунд.
2. с математикой у меня намного лучше, чем у Вас с восприятием написанного текста.

Как известно, напряжение в бортовой сети патриота крутится около значения 13.5 Вольт, а при включении дополнительных потребителей и вовсе просаживается до 12 с копейками на холостых. Зимой к этому плюсуется подогрев сидений и стекол. Все это приводит к тому, что в один прекрасный момент на морозе авто вполне себе может не завестись.
У меня это произошло уже в первую зиму…причем стоял аккумулятор повышенной емкость, вот такой

Произошло это только один раз, машина простояла 4 дня на морозе, после чего была отогрета вебастой, но вот на большее аккумулятора увы, не хватило.
Вторую зиму аккумулятор начал греть мозг уже серьезно, сутки простоя на морозе -20 гарантировали отогрев в ванной. До этого избалованный иномарочками я с подобной проблемой не сталкивался, потому сначала грешил на дерьмовый аккумулятор. Но, причина проблемы кроется в другом.

Основная причина — низкое напряжение бортовой сети!
Напряжение заряда 13.6 Вольт актуально для СТАРЫХ свинцово-сурьмянных аккумуляторов, в настоящее время они не производятся, по крайней мере я подобных в магазинах не нашел.

Современные аккумуляторы содержат в наполнителе пластин кальций (Ca-Ca тип) который снижает газовыделение в процесее заряда, что позволило производителям создать необслуживаемые батареи.
Но, помимо этого, аккумулятор стал хуже переносить полный разряд и, что самое главное, увеличилось напряжение заряда.
Напряжение заряда кальциевого аккумулятора составляет 14.5…15 Вольт!

Естестественно, при наряжении бортовой сети 12.13 вольт аккумулятор зарядится процентов на 50 и меньше от полной емкости, плотность электролита будет низкой и аккумулятор банально замерзает. Прибавим к этому низкую стойкость кальциевых батарей к эксплуатации в разряженном состоянии.

Почему завод комплектует автомобиль кальциевым аккумулятором, не модернизировав напряжение бортовой сети для его заряда вопрос риторический…

Было очевидно, что аккумулятор следует менять, но менять аккумулятор раз в год довольно накладно, потому сначала требуется решить вопрос с повышением напряжения бортовой сети. Очень распространенной методикой является покупка и установка трехуровневого регулятора напряжения, которое позволяет поднять напряжение тем самым устранив проблему. Основным недостатком такого устройства является отсутствие термокомпенсации (уменьшение напряжения бортовой сети при высоких температурах чтобы не закипел аккумулятор, в заводском регуляторе напряжения эта функция есть), отзывы о слабой надежности устройства и заказ его по интернетам.

Однако, был найден метод, как с помощью диода "обмануть" штатный регулятор напряжение, тем самым подняв напряжение бортовой сети на величину падения напряжениея на диоде, которое равно тем самым недостающим 0.5.0.8 Вольт. ссылка на первоисточник

Суть метода — на регулятор напряжения который управляет магнитным полем ротора генератора, подается напряжение с выходных обмоток генератора, исходя из которого он это самое напряжение (штатно 13.6 Вольт) старается поддержать (т.н. обратная связь.).

Теории достаточно, переходим к практике.
Снимаем генератор (обязательный шаг, без снятия доступ к регулятору напряжения не получить), отжимаем натяжной ролик торцевой головкой, снимаем ремень (проще сниметь не со шкива генератора, а с обводного ролика). К слову, думаю обводные ролики можно менять точно так же, залазить под машину совсем не обязательно. Снимаем заднюю крышку.

С электропроводкой УАЗ дела обстоят плохо даже с конвейера. Расскажу для тех, кто не знает. Что-бы ток заряда от генератора дошёл до аккумулятора он должен проделать немалый путь: с клеммы "B+" генератора провод идёт под гайку на блок плавких предохранителей под панель приборов, далее на реле стартера, где он обжат в одну клемму с проводом идущим на стартер, далее под гайку силового провода, и только после этого уже на аккумулятор.

Прибавим к этому кустарный ремонт разных участков проводки с заменой проводов на провода меньшего сечения и скрутки недоэлектриков, в некоторых из которых контакт попросту пропадал. И не забываем, что есть ещё и масса, путь которой так же сложен: корпус генератора → кронштейн генератора → блок цилиндров → гбц → клапанная крышка → плетёная перемычка на кузов → отключатель массы → провод на клемму аккумулятора. И неконтакт в любой точке, будь это плохо затянутый болт, ржавчина, окисел и прочее, это прямой ваш путь к разряду аккумулятора.
С проводкой всё понятно, просто удаляем весь колхоз и прокладываем
провод с генератора к акб напрямую. Для этой задачи выбрал провод РКГМ 10мм².

Генератор решил взять новый и более мощный, так как на автомобиле со временем будет появляться разное дополнительное оборудование (лебёдка, компрессор, доп. свет и прочее). Выбор пал на АТЭ-1 140ампер.

УАЗ 39094 2004, двигатель бензиновый 2.9 л., 84 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 6

Автор в принципе правильно привёл проблему УАЗа с проводкой, но не много не правильно идёт к её решению. А проблема изначально заложена заводом способом снятия "обратной связи" регулятора напряжения генератора, имею ввиду генераторы с внешним регулятором напряжения. А проблема в том что этот самый "сигнал" берётся непосредственно с добавочного сопротивления, так называемый реостат системы зажигания. В итоге из-за малого сечения соединяющего провода системы зажигания, да плюс внутреннее сопротивление вариатора, соединяющего систему зажигания с +12 вольт на замке зажигания, мы имеем падение напряжения до + 8 вольт! И это в штатном режиме работы двигателя, я не говорю про запуск двигателя стартером. Так как "сигнал" для регулятора напряжения берётся именно с этой точки, регулятор напряжение "понимает" это как недостаточное напряжение на выходе генератора и начинает его "компенсировать" увеличивая напряжение на выходе генератора до +17 вольт и больше, смотря на что способен генератор. От сюда вечная проблема всех карбюраторных УАЗов, перенапряжение бортовой сети, закипающий аккумулятор. А ведь последний пункт вообще опасен для здоровья водителе "Буханок", так как аккумулятор находится в кабине, прямо за водителем. Вообще лично моё мнение, что это вообще диверсия и никак не иначе!

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
различная интенсивность света фар;
посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
выходные контакты к электроприборам;
правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.

В автомобиле за зарядку аккумулятора отвечает автомобильный генератор. Фактически, это устройство, которое приводится от двигателя и преобразует механическую энергию в электрическую. В свою очередь, АКБ автомобиля, расходуя часть заряда на запуск двигателя и на поддержание питания в бортовой сети, когда двигатель заглушен, нуждается в активной подзарядке.

Так или иначе, в подобной ситуации необходима диагностика. Далее мы рассмотрим, сколько выдает генератор автомобиля в норме, почему генератор не дает зарядку на АКБ, по каким причинам возникает перезаряд, какое напряжение должно быть на аккумуляторе и т.д.

Сколько выдает генератор: на что обратить внимание

Прежде всего, если возникли проблемы с АКБ, поверять нужно как аккумулятор, так и генератор. Более того, часто бывает так, что генератор на первый взгляд нормально работает, однако аккумулятор недостаточно заряжается или заряд батареи высокий, что приводит к закипанию электролита. В этом случае важно определить, какая зарядка генератора идет на АКБ. Другими словами, необходимо знать, как проверить генератор.

Что касается основных симптомов, признаки неисправности генератора следующие:

на панели горит значок аккумулятора;
аккумулятор не заряжается или кипит;
фары и габариты светят тускло;
появились шумы, свист или скрежет в области генератора.

Проверка начинается с осмотра ремня привода генератора и его натяжения, а также анализа работоспособности других элементов (проводка, клеммы, соединения, ролики и шкивы ремня генератора и т.д.). Если замечаний нет, тогда следует оценить, как работает сам генератор, нет ли посторонних шумов при вращении ротора.

В том случае, когда отклонений от нормы не выявлено, можно переходить к замерам напряжения и силы тока. Замерить необходимо напряжение, силу тока, сопротивление. Чтобы выполнить замеры, следует иметь под рукой мультиметр или вольтметр (можно использовать и нагрузочную вилку).

Итак, в норме на аккумулятор с генератора должно приходить 5—14.5В. Это и есть тот показатель, который обязан выдавать генератор на АКБ. Если заряд генератора отличается, тогда это указывает на проблемы с узлом.

Для замера нужно учитывать, как проверить напряжение генератора на аккумуляторе. Для этого есть два способа – можно выполнить замер на генераторе, а также через АКБ. Дело в том, что генератор напрямую связан с батареей и разницу потенциалов вполне можно измерить прямо на батарее.

Проще всего использовать мультиметр, который подключается к АКБ в любой последовательности. Если же использовать вилку нагрузочную, она должна быть соединена с клеммами АКБ, при этом строго соблюдается полярность.

Так вот, нормой по напряжению в сети должен быть показатель не ниже 12 вольт. Если завести двигатель, в режиме ХХ и отключенных энергопотребителях напряжение на аккумуляторе должно быть 13.5-14В. Если заметно снижение показателей (например, до 13.3-13.8 вольта), это явное отклонение от нормы, указывающее на неполадки.

Еще полезной может быть информация, сколько ампер выдает генератор на аккумулятор. Фактически, это сила тока, причем на разных авто она отличается в зависимости от электропотребителей. При этом ток заряда должен быть таким, чтобы обеспечивать работу сети и заряжать АКБ.

Обратите внимание, для точного определения того, какой должна быть сила тока при той или иной нагрузке, можно воспользоваться таблицей (таблица часто встречается на профильных форумах, в специализированной литературе и т.д.). В ней содержатся данные, которые должен выдавать генератор при разной нагрузке. Характеристики генератора привязаны к количеству оборотов двигателя, то есть устройство на разных оборотах должно вырабатывать разный ток.

Еще добавим, что также не лишним будет проверить сопротивление составных компонентов генератора (ротор, статор и диодный мост). Что касается ротора, замер сопротивления осуществляется на обмотке. Если просто, щупы мультиметра соединяют с контактными кольцами (показания от 2.3 до 5.1 Ом укажут на то, что элемент исправен). Если обмотка потребляет ток в рамках от 3 до 4.5 ампер, тогда это норма. Рабочее сопротивление должно быть 0.2 Ома.

Не дает зарядку генератор: причины

Еще раз отметим, нормально работающий генератор осуществляет полное восполнение уровня заряда АКБ, при этом заряд под нагрузкой уменьшается. При этом в общей схеме есть много элементов, которые могут стать причиной нарушения заряда АКБ. Зачастую, проблемы возникают как по механической части (привод генератора, подшипники и т.д.), так и по части электрики (обрыв или замыкание обмоток, выгорание диодного моста, износ щеток, пробои). Отдельно следует проверять и реле-регулятор генератора.

Так или иначе, важно найти проблемный элемент. Отметим, что обычно подавляющее большинство поломок генератора или проблем с зарядкой АКБ можно устранить (выполнив замену ремня привода, роликов, осуществив ремонт генератора, проведя ревизию контактов, клемм и других элементов). Однако есть поломки, которые становятся основанием для замены всего генератора в сборе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как повысить плотность электролита в аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете, на что влияет плотность электролита, как замерить плотность аккумулятора, а также как изменить плотность электролита в АКБ.

Также часто встречается ситуация, когда генератор исправен, АКБ в норме, однако все равно имеет место низкое напряжение. Более того, диагностика при помощи рассмотренных выше методов может не выявить неполадок. В таком случае отдельное внимание следует уделить клеммам аккумулятора.

Клеммы должны сидеть плотно, не допускается их окисление. То же самое касается и электропроводки. Все провода должны быть целыми, а контакты надежно закрепленными и чистыми. Кстати, важно периодически зачищать контакты от окисления, так как ток будет хуже проходить через окисленные выходы.

Еще не следует исключать ошибки, которые могут быть допущены в рамках обслуживания генератора. Неправильные подключения контактов могут стать причиной сбоев в работе генератора, разряда АКБ и других неисправностей.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если начались проблемы с АКБ, часто причиной неполадок является именно генератор, а не аккумуляторная батарея. При этом проверять генератор нужно комплексно (щетки генератора, контактные кольца, обмотка, реле генератора, проводка, клеммы и т.д.)

Обратите внимание, слишком высокая нагрузка на генератор (например, при установке мощных нештатных потребителей электроэнергии) во многих случаях является причиной быстрого выхода генератора из строя. Чтобы избежать проблем (особенно при выборе нового генератора), нужно отдельно учитывать некоторые особенности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об особенностях заряда АКБ зарядным устройством, а так же на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание при зарядке аккумулятора автомобиля.

Если просто, ток заряда должен составлять не менее 10% от емкости аккумулятора (производители указывает на корпусе генератора, какой ток генератор выдает на АКБ). Также отдельно принимается в расчет и общее потребление в сети (высчитывается по максимальным показателям электроприборов и систем автомобиля). Также установка более мощного аккумулятора может потребовать и более мощного генератора.

В качестве итога добавим, что каждые 15-20 тыс. км. пробега необходимо проверять натяжение ремня генератора, так как его ослабление снижает производительность генерирующего устройства. Еще необходимо периодически осуществлять проверку диодного моста, регулятора напряжения, а также ряда других элементов. Параллельно выполняется чистка клемм, осуществляется обслуживание АКБ. Такой подход позволит поддерживать полную работоспособность системы и исключить возможные непредвиденные поломки.

Читайте также: