Как разобрать двигатель газель

Обновлено: 08.01.2025

1. Вывернуть пробку масляного картера и слить масло из двигателя, вынуть масляный щуп (Ключ S=24)
   
2. Отвернуть 2 болта крепления катушек зажигания с крышки коромысел, снять кронштейн с катушками зажигания в сборе (Ключ S=12)
   
3. Снять наконечники со свечей, вывернуть свечи из головки блока цилиндров (Ключ S=21)
   
4. Ослабить хомуты и снять все шланги и патрубки (Отвертка)
   
   
5. Отвернуть гайку и болт крепления кронштейна натяжителя и снять натяжитель вместе с ремнем (для УМЗ-4216) (Ключ S=13)
   
6. Отвернуть гайки крепления электромагнитной муфты и снять ее вместе с проставкой (для УМЗ-4216) (Ключ S=13)
   
7. Отвернуть болт крепления скобы планки генератора ч S=12) и снять ремень, отсоединить установочную пластину генератора от водяного насоса (Ключ S=13)
   
8. Отвернуть гайки крепления генератора и снять генератор (ключ S=17, S=14)
   
9. Отвернуть гайки крепления стартёра, снять стартёр (ключ S=19)
   
10. Отвернуть ФОМ (приспособление для снятия и установки ФОМ)
    
11. Отвернуть болт крепления кронштейна ресивера (touo4S=13)
    
12. Отвернуть 4 гайки крепления ресивера, снять ресивер с прокладкой (Ключ S=13)
    
13. Отвернуть гайки крепления топливопровода, снять его (Ключ S=13)
    
14. Отвернуть болты крепления клапана редукционного, снять его (Ключ шестигранный S=5)
    
15. Отвернуть болты крепления форсунок, снять форсунки (Ключ шестигранный S=5)
    
16. Отвернуть 6 болтов крепления крышки коромысел, :-ять крышку с прокладкой (Ключ S=10)
    
17. Отвернуть гайки крепления крайних стоек оси • гзомысел (Ключ S=13)
    
18. Отвернуть 4 гайки крепления оси коромысел, снять ось коромысел в сборе (Ключ S=17)
    
19. Вынуть 8 штанг толкателей
    Примечание: Для правильной сборки разобранного двигателя необходимо каждую штангу отметить номером соответствующего гнезда или разложить по тумбочке в соответствии с гнездами в блоке
    

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится GAZ 2705 , двигатель GAZ 2705 , ремонт GAZ 2705 , ремонт двигателя GAZ 2705 , характеристики GAZ 2705 , регулировка клапанов GAZ 2705 , система впуска GAZ 2705 , система выпуска GAZ 2705 , система питания GAZ 2705 , не заводится GAZ 3302 , двигатель GAZ 3302 , ремонт GAZ 3302 , ремонт двигателя GAZ 3302 , характеристики GAZ 3302 , регулировка клапанов GAZ 3302 , система впуска GAZ 3302 , система выпуска GAZ 3302 , система питания GAZ 3302 , не заводится ГАЗ 2705 , двигатель ГАЗ 2705 , ремонт ГАЗ 2705 , ремонт двигателя ГАЗ 2705 , характеристики ГАЗ 2705 , регулировка клапанов ГАЗ 2705 , система впуска ГАЗ 2705 , система выпуска ГАЗ 2705 , система питания ГАЗ 2705 , не заводится ГАЗ 3302 , двигатель ГАЗ 3302 , ремонт ГАЗ 3302 , ремонт двигателя ГАЗ 3302 , характеристики ГАЗ 3302 , регулировка клапанов ГАЗ 3302 , система впуска ГАЗ 3302 , система выпуска ГАЗ 3302 , система питания ГАЗ 3302

Ремонт двигателя и его систем

Ремонт радиатора системы охлаждения

В случае нарушения герметичности радиатора его следует снять с автомобиля. Для этого необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя. Ослабив стяжные хомуты, отсоединить шланги, соединяющие радиатор с двигателем, и пароотводную трубку расширительного бачка. Затем, отвернув болт крепления радиатора к верхней панели облицовки радиатора, снять радиатор с автомобиля.

Перед проверкой радиатора на герметичность следует патрубки пластмассовых бачков закрыть заглушками или пробками. Проверку на герметичность производить в водяной ванне давлением воздуха 100-140 кПа (1,0-1,4 кгс/см²). Воздух должен подводиться через специальную трубку, надетую на пароотводную трубку, снабженную вентилем для перекрытия доступа воздуха и контрольным манометром.

Если течь обнаружена в соединении пластмассовых бачков с сердцевиной радиатора, ее можно устранить поджатием отгибных усов опорной пластины радиатора.

Если течь происходит через повреждение трубки, их необходимо подпаять свинцовым припоем.

После устранения течи следует снова проверить герметичность радиатора.

Установка радиатора на автомобиль производится в порядке, обратном его снятию.

При этом необходимо следить за правильностью установки штырей, находящихся в нижней части радиатора, в отверстия резиновых амортизаторов, установленных в рамке радиатора.

Ремонт топливного бака

Для ремонта топливного бака его следует снять с автомобиля. Для этого необходимо ослабить по одному стяжному хомуту на шлангах наливной горловины и воздушной трубки, отсоединить топливопроводы, снять провода, идущие к модулю погружного электробензонасоса, изолировать их, а затем отсоединить от кронштейнов две стяжные ленты.

Перед проверкой герметичности с топливного бака следует снять модуль погружного электробензонасоса, для чего отвернуть восемь винтов крепления его фланца к баку.

Герметичность бака проверяют сжатым воздухом под давлением 20 кПа (0,2 кгс/см²), помещая его в воду, предварительно закрыв заглушками или пробками все фланцы и отверстия. Воздух подводится через специальную трубку, вставленную, в наливной патрубок и снабженную вентилем для перекрытия доступа воздуха при повышении давления более 20 кПа (0,2 кгс/см²) и контрольным манометром. В местах негерметичности бака будут выходить пузырьки воздуха. Эти места следует отметить краской.

Паять бак можно только после тщательной промывки горячей водой и продувки сжатым воздухом. После пайки следует снова проверить герметичность бака.

Сборку топливного бака выполняют в порядке, обратном разборке.

При сборке необходимо следить за сохранностью и правильностью установки прокладки под фланец модуля погружного электробензонасоса. Все соединения бака во избежание разгерметизации после сборки должны быть затянуты плотно, однако без особых усилий.

Установку топливного бака на автомобиль производить в порядке, обратном снятию бака с автомобиля.

Ремонт двигателя

Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200-250 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 0,25 л/100 км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм:

юбка поршня – цилиндр блока: 0,25

поршневое кольцо – канавка в поршне (по высоте): 0,15

поршень – поршневой палец: 0,015

замок поршневого кольца: 2,5

верхняя головка шатуна – поршневой палец: 0,03

шатунные и коренные подшипники – шейки коленчатого вала: 0,15

стержень клапана – втулка: 0,20

шейки распределительных валов – опоры в головке: 0,20

осевой люфт коленчатого вала: 0,36

Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

Снятие двигателя с автомобиля

Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

• - открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;
• - слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;
• - слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;
• - снять аккумуляторную батарею;
• - зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.
• Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива
• Снять аккумуляторную батарею.
• Снять капот.

• Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.
• Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
• Слить масло из картера двигателя.
• Слить масло из коробки передач.
• Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.
• Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

При отсоединении штекеров, желательно нанести метки, чтобы не перепутать.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

Отсоединить провода от стартера.

Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.

Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок. Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

Снять систему выпуска отработавших газов.

Снять коробку передач.

Снять картер сцепления.

Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров.

Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции

Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

Осторожно вынуть двигатель вверх.

Устанавливают двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Распределение работ по сторонам автомобиля

Работы, проводимые снизу автомобиля:

- снять карданный вал в сборе;

• - установить пробку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;
• - отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;
• - отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;
• - отсоединить вал спидометра от коробки передач;
• - отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;
• - отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;
• - отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;
• - отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.

Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:

• — отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;
• - отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса; - отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:

Работы, проводимые спереди:

• - снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;
• - отсоединить трос замка капота;
• - отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;
• - отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;
• - отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;
• - отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;
• - отвернуть болты крепления радиатора и снять его.

Работы, проводимые внутри кузова:

• - поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;
• - отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;
• - закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.

Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.

По просьбам пользователей размещаю всю информацию что касается двигателя ЗМЗ-406. Так же в этой теме помимо настройки двигателя,его разборки и сборки будет включено: ремонтные размеры поршней и т.д., система охлаждения, комплекская система управления двигателем и частично система выпуска отработавших газов.

1 – поддон картера;
2 – маслозаборник;
3 – масляный насос;
4 – валик привода масляного насоса;
5 – коленчатый вал;
6 – шатун;
7, 9 – ведомая и ведущая шестерни;
8 – крышка привода;
10 – поршневой палец;
11 – поршень;
12 – прокладка головки блока цилиндров;
13 – впускной клапан;
14 – впускной коллектор;
15 – головка блока цилиндров;
16 – распределительный вал впускных клапанов;
17 – гидротолкатель;
18 – распределительный вал выпускных клапанов;
19 – крышка головки блока цилиндров;
20 – маслоуказатель;
21 – выпускной коллектор;
22 – выпускной клапан;
23 – блок цилиндров;
24 – пробка маслосливная.

Двигатель ЗМЗ-4062 бензиновый, четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный с системой распределенного впрыска топлива, четырьмя клапанами на цилиндр и двумя распределительными валами в головке блока. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.
Блок цилиндров – чугунный, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Между цилиндрами выполнены протоки для охлаждающей жидкости.
В передней части двигателя расположен привод поликлиновым ремнем насоса охлаждающей жидкости, генератора и насоса гидроусилителя руля (на части автомобилей).
Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: ресивер в сборе с впускным коллектором, топливная рампа с форсунками, регулятор холостого хода, дроссельный узел, генератор, стартер, масляный фильтр.
Слева расположены: выпускной коллектор, термостат, датчики охлаждающей жидкости и давления масла, масляный щуп.
Сверху на двигателе расположены: маслозаливная горловина, свечи, высоковольтные провода и катушки зажигания.
К задней привалочной плоскости блока цилиндров крепится картер сцепления.
Силовой агрегат крепится к кузову автомобиля на трех опорах – две резиновые подушки размещены с каждой стороны двигателя и третья пружинная опора установлена под задним картером коробки передач.
Коленчатый вал – чугунный, литой вращается в пяти коренных подшипниках скольжения. Осевое перемещение вала ограничено двумя упорными полукольцами.
Шатуны – стальные, кованые, двутаврового сечения, нижней (разъемной) головкой они соединяются с коленчатым валом через шатунные подшипники скольжения, верхней головкой – с поршневым пальцем. Палец плавающего типа, т.е. свободно поворачивается в бобышках поршня и в бронзовой втулке верхней головки шатуна. Осевое перемещение поршневого пальца ограничено двумя стопорными кольцами, установленными в проточках бобышек поршня.
Поршни – литые, из алюминиевого сплава, с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцом. При работе поршни охлаждаются струей масла через отверстия в верхних головках шатунов.
Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, с запрессованными чугунными седлами и направляющими втулками клапанов. Клапаны приводятся в действие через цилиндрические гидротолкатели, поэтому привод клапанов не нуждается в регулировке зазоров.
Распределительные валы – литые, чугунные, каждый вращается в пяти подшипниках скольжения. От осевых смещений их удерживают пластмассовые полукольца, установленные в выточках передних крышек и проточках передних опорных шеек валов. Привод распределительных валов – цепной, двухступенчатый (через звездочку промежуточного вала). Натяжение обеих цепей обеспечивается автоматическими гидравлическими натяжителями, работающими от давления в системе смазки. Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией. Насос охлаждающей жидкости – центробежного типа, приводится от коленчатого вала поликлиновым ремнем совместно с генератором. В систему охлаждения встроен термостат. Вентилятор приводится электродвигателем, который включается от датчика при достижении температуры охлаждающей жидкости 92°C. Радиатор отопителя салона соединен с системой охлаждения двигателя.
Система смазки двигателя – комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, поршневые пальцы, опоры распределительных валов, подшипники промежуточного вала и валика привода масляного насоса, гидротолкатели и винтовые шестерни. Остальные детали смазываются разбрызгиванием. Масляный насос – шестеренчатый, односекционный с приводом от промежуточного вала посредством пары винтовых шестерен. В систему смазки встроены масляный радиатор и полнопоточный фильтр.
Система вентиляции картера – закрытая, принудительная с отводом картерных газов через маслоотделитель в систему впуска.

Замена масла и масляного фильтра:
Ключом “на 24” отворачиваем сливную пробку, сливаем масло в подставленную под картер широкую емкость объемом не менее 6 л и заворачиваем пробку на место. Продолжительность слива – не менее 5 мин.
Масляный фильтр труднодоступен – и туго затянут, поэтому отвернуть его руками бывает непросто. Для демонтажа фильтра лучше применять съемник, но пользоваться им удобно только находясь под автомобилем открутив защиту.
Смазываем прокладку нового фильтра моторным маслом.

Наворачиваем фильтр на штуцер и после соприкосновения прокладки с блоком цилиндров затягиваем руками на 3/4 оборота.

Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов:
Ключом “на 12” ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности фото сделаны снизу автомобиля).

Ключом “на 10”, вращая против часовой стрелки болт натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем ремень.

Устанавливаем новый ремень. Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

Не забываем затянуть болт крепления натяжного ролика.

Замена распределительных валов
Замена гидротолкателей: снимаем распредвалы, магнитом извлекаем гидротолкатели и на их места устанавливаем новые.

Рекомендуем, перед монтажом каждого нового толкателя опустить его в емкость с моторным маслом и нажать несколько раз на гидрокомпенсатор до прекращения выхода пузырьков воздуха. Компенсатор должен перестать пружинить, став жестким.
Устанавливаем распределительные валы.

Снятие и установка гидронатяжителей: на двигателе установлено два гидронатяжителя одинаковой конструкции – для верхней и нижней цепи. Придерживая крышку гидронатяжителя (она поджата изнутри натяжителем), ключом “на 12” отворачиваем два болта.

Снимаем крышку и вынимаем гидронатяжитель.

Устанавливаем гидронатяжитель в “заряженном” состоянии, смазав канал в головке блока и, при необходимости, заменив порванную прокладку.
После установки приводим гидронатяжитель в рабочее состояние – “разряжаем”.
“Зарядка” гидронатяжителя
“Разрядка” гидронатяжителя
Разборка привода газораспределительного механизма
Разборка привода масляного насоса

Снятие головки блока цилиндров требуется при замене прокладки головки, ремонте механизма гидрораспределения и при разборке двигателя.
Перед снятием головки блока последовательно выполняем операции изложенные выше.
Шестигранным ключом “на 12” ослабляем затяжку десяти болтов крепления головки блока, после чего отворачиваем их полностью и вынимаем.

Покачивая, снимаем головку,а так же находящююся под ней прокладку.

Внимание!
Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров тщательно очищаем от нагара, остатков старой прокладки и герметика.
Устанавливаем головку блока в обратной последовательности. Опуская ее на блок, следим за тем, чтобы она “села” на установочные втулки. Прокладку головки натираем графитом, а на участке контакта с передней крышкой блока покрываем с обеих сторон термостойким клеем-герметиком.
Болты крепления головки блока затягиваем динамометрическим ключом в два этапа, смазав резьбу моторным маслом и соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затягиваем их моментом 5 кгс•м и окончательно – 14 кгс•м.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

Снятие двигателя:
Сбрасываем давление в топливной системе, снимаем аккумуляторную батарею, бачок омывателя, брызговик двигателя и капот.
Сливаем масло из двигателя и коробки передач, жидкость из системы охлаждения.
На автомобилях с гидроусилителем снимаем с двигателя насос усилителя руля, шланги можно не отсоединять.
Отсоединяем провод “массы” от картера сцепления, демонтируем с двигателя жгут электропроводки, и трос привода дроссельной заслонки.
Отсоединяем шланги топливной системы, систем охлаждения и впуска воздуха. Снимаем радиатор в сборе с электровентилятором, шлангами и расширительным бачком. Отсоединяем от двигателя шланги масляного радиатора. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и кронштейны опор двигателя от подушек.
Если есть подъемное устройство (таль или тельфер) грузоподъемностью не менее 300 кг, двигатель удобнее вынимать в сборе со сцеплением и коробкой передач.
При отсутствии тали или тельфера, пропустив под двигатель прочную веревку, цепь или трос, вдвоем поднимаем его с помощью стальной трубы диаметром около 80 мм. При этом надо контролировать положение двигателя в моторном отсеке, следя за тем, чтобы он не повредил проводку или другое оборудование (показано со снятой головкой блока).

Притирка клапанов: наносим притирочную пасту на фаску клапана и устанавливаем его в соответствующую втулку головки.
Закрепляем на ножке клапана приспособление для притирки и, прижимая клапан к седлу, поворачиваем его в обе стороны примерно на 90°.

Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана полностью по всей своей ширине и длине не станет матовой и чистой.

Также должна выглядеть и фаска на седле клапана.
Стираем ветошью с клапана и седла остатки пасты.

__________________
•Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.

Попытаться обидеть модератора может каждый кто не понимает чем это грозит!

Читайте также:

  
• Как разобрать брелок киа спортейдж 3
  
• Где находится блок управления двигателем ниссан кашкай
  
• Как промыть систему охлаждения шевроле круз
  
• Что может скрипеть в задней подвеске хендай солярис 2014
  
• Как распиновать фишку тойота