Сколько масла заливать в кпп луаз
Мощность двигателя 40 л. с., 4-х ступенчатая механическая коробка передач. Салон скажем обустроен по спартански, внешность угловатая и невзрачная, хотя ЛуАЗ иногда называют:украинский джип, луноход. Расход топлива внушительный-10-12 л./100 км., б/бак 38 л.
Сколько лошадей в ЛуАЗ?
ЛуАЗ-969, 1 поколение (1966) — технические характеристики
| Автомобиль | ЛуАЗ-969 | |
|---|---|---|
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 30 (22) / 4200 | 40 (29) / 4400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 52 / 2700-2900 | 75 / 2700-2900 |
| Коробка передач | механическая, 4-ступенчатая | |
| Привод | подлючаемый полный | |
Как переводится луаз?
ЛуАЗ — Луцкий автомобильный завод; автомобиль этого завода авто Словарь: С.
Сколько весит двигатель луаз 969?
Полная допустимая масса ЛУАЗ 969 969А 1.2 MT 4WD (1975 — 1979): 1360 (кг).
Сколько масла в двигателе луаз 969?
Таблица объема моторного масла в двигателях ЛуАЗ 969
| ЛуАЗ | 969В/969А/969М | |
|---|---|---|
| Двигатель | Объем масла в двигателе, л | |
| 0.9 | B | 3,50 |
| 1.2 | B | 3,75 |
Сколько масла в коробке луаз 969?
Таблица объёма моторного масла в коробке передач ЛуАЗ 969
| ЛуАЗ | 969А/969В/969М | |
|---|---|---|
| Двигатель | Объём масла в коробке передач, л | |
| 0.9 | МеМЗ-969 МеМЗ-969В | 2,30 |
| 1.2 | МеМЗ-969А | 2,30 |
Какие машины собирают в Луцке?
Луцкий автомобильный завод и Черкасский автомобильный завод
Начиная с 2001 компания из российских машинокомплектов собирала УАЗы и ВАЗы шести моделей – “Нивы”, универсал -2104, седаны -2107, -21099 и -2110, и вездесущую “девятку”.
Кто выпускал автомобиль ЛуАЗ?
Кто производил ЛуАЗ?
Разработанный транспортер был поставлен на производство в Луцке и получил название ЛуАЗ-967. Может показаться невероятным, но эти машины выпускались с 1961 по 1989 год, время от времени подвергаясь модернизации.
Какое масло лить в коробку луаз?
Ответы (2) В редуктор заднего моста и коробку передач модели луаз 969 рекомендуется заливать трансмиссионное масло ТМ5-18. Это масло является полным аналогом некогда ушедшего с рынка ТАД-17.
Сколько литров масла в коробке луаз?
Таблица объёма моторного масла в коробке передач ЛуАЗ 969
| ЛуАЗ | 969А/969В/969М | |
|---|---|---|
| Двигатель | Объём масла в коробке передач, л | |
| 0.9 | МеМЗ-969 МеМЗ-969В | 2,30 |
| 1.2 | МеМЗ-969А | 2,30 |
Сколько масла в коробке луаз 969?
Сколько масла заливать в двигатель луаз?
Таблица объема моторного масла в двигателях ЛуАЗ 969
| ЛуАЗ | 969В/969А/969М | |
|---|---|---|
| Двигатель | Объем масла в двигателе, л | |
| 0.9 | B | 3,50 |
| 1.2 | B | 3,75 |
Какой расход топлива на Луазе?
Где производили автомобиль луаз?
ЛуАЗ (Луцкий автомобильный завод) — украинское автомобилестроительное предприятие, расположенное в Луцке (Волынская область). Ранее завод выпускал автомобили повышенной проходимости.
Сколько весит автомобиль луаз 969?
А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры ЛуАЗ ЛуАЗ-969 от 3370 x 1640 x 1790 до 3385 x 1560 x 1770 мм, а масса от 960 до 970 кг.
Какой двигатель стоит на луаз 969?
ЛуАЗ 969 оснащается 1.2-литровым V-образным 4-цилиндровым двигателем, мощностью 42 л. с. Запаса мощности и крутящего момента полностью хватает для преодоления сложных маршрутов при полной загрузке автомобиля. Производство модели было полностью остановлено в 1992 году.
Сколько лошадиных сил луаз?
ЛуАЗ-969, 1 поколение (1966) — технические характеристики
| Автомобиль | ЛуАЗ-969 | |
|---|---|---|
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 30 (22) / 4200 | 40 (29) / 4400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 52 / 2700-2900 | 75 / 2700-2900 |
| Коробка передач | механическая, 4-ступенчатая | |
| Привод | подлючаемый полный | |
Сколько весит кузов луаз?
Кузов без морды, капота, дверей, рамки лобового и заднего борта, весит около двухсот кг.
Какое масло лучше заливать в двигатель заз 968м?
Оптимально для двигателя ЗАз заливать полусинтетическое моторное масло с вязкостью 10W40. При этом, на зиму, если морозы сильные, то вполне можно залить полусинтетическое 5W40 (дешевле синтетики и подходит).
Сколько цилиндров на луаз?
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Число цилиндров / расположение | 4/V-образный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 40/4200 |
| Рабочий объем двигателя | 1200 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 74/2700-2900 |
Сколько весит двигатель луаз?
Какой расход топлива на ниве?
Какой привод у луаз?
Автомобиль ЛуАЗ ЛуАЗ-969 комплектуется следующими типами привода: Передний (FF), Полный (4WD).
Как снять двигатель с Луаза?
Чтобы быстро снять двигатель с ЛуАЗа необходимо снять защиту картера, приемные трубы глушителя, карбюратор и генератор, стартер и воздушный патрубок на печку. Далее – с рулевого механизма сдергивается сошка с помощью съемника и отводится под лонжерон продольная рулевая тяга.
За пройденные 180 000 км КП я демонтировал с ЛуАЗа дважды.
Первый демонтаж произошел на 53 000 км и только для того, чтобы установить в дифференциал переднего моста специальный механизм блокировки, который используется на заднем мосту. Снимали мы только картер сцепления, а в коробку передач даже и не заглянули. К ее работе вообще претензий особых не было, разве что беспокоила повышенная шумность во время обкатки автомобиля и отдельные случаи пробоя синхронизатора третьей передачи (где-то после 30 тыс.). В процессе сборки я заново отрегулировал боковой зазор в основной передаче, который до разборки немного превышал норму. Стоит отметить, что при очередном демонтаже двигателя я менял сальник (манжету) первичного вала.
В первый раз я подверг коробку передач полной переборке. Кстати, очень удивился, когда обнаружил ее содержимое в великолепном состоянии, если не считать ведомую шестерню четвертой передачи, на которой было усталостное выкрашивание зубцов в начальной стадии (говорят, что это самая недолговечная шестеренка в модели). Гайка, которая стягивала комплект деталей на промежуточном валу, до сих пор оставалась хорошо затянутой, что способствовало долговечности муфты включения 3-4-й передачи. На вторичном валу (основной шестерне главной передачи) после того, как выбили шплинт, гайку можно было открутить руками. Обнаружили два дефекта. В первую очередь, почему то сломался силуминовый хвостовик редуктора спидометра заходящий в картер, но, несмотря на это, сохранивший свою работоспособность. Во-вторых, выяснилось, что игольчатый подшипник хвостовика основной шестерни был недоспрессован в соответствующее гнездо в ступице муфты запуска заднего моста еще производителем. Но из-за того, что этот подшипник практически не работал, коробка отлично выходила ресурс и с неисправной деталью.
Помимо этого, мы закрепили дополнительно заднюю крышку картера понижающей передачи (которая зажимается между фланцем трубы вала и картером) на картере двумя диагонально расположенными потайными винтами М5. Это поспособствовало тому, что при дальнейших разъединениях вала заднего моста и коробки передач было исключено открытие стыка крышка-картер и, следовательно, попадание в КП грязи. Также была исключена возможность повреждений прокладки стыка, который расположился в крышке сальника.
Во время первого выезда при включении четвертой передачи с обновленными деталями, раздался такой шум, что сразу начало закладывать уши. Для новой замены шестеренки требовалось повторно разобрать половину автомобиля, на что ни времени, ни силу же не осталось. Пришлось потерпеть, и по мере приработки шестеренок шум стад значительно снижаться и через несколько тысяч километров уже и не выделялся на общем фоне. Отмечу, что ведомая и ведущая шестеренки должны быть спарены в комплект, и именно так поставляться в виде запчастей, но такого мне, к сожалению, видеть до сих пор не доводилось. Да и мнение о том, что замена шестерен по отдельности обязательно приведет к значительному увеличению шума – далеко не факт. Когда мне довелось перебирать коробку передач первого ЛуАЗа, был аналогичный случай, но шума после ремонта не последовало.
Это все лирические отступления, вернемся к КП. Ее общее состояние, как оказалось, было далеко не идеальным. Но, в принципе, рабочим. Прежде всего, началось активное выкрашивание зубцов шестеренок основной передачи (питтинг) – оно находилось уже на стадии, когда необходима замена шестеренок. Хотя, если заострять внимание на шуме, то на них еще долго можно было ездить. Аналогично – снова следы усталостного выкрашивания поверхности зубцов ведомой шестеренки четвертой передачи при том, что на ведущей опять ничего не оказалось. Скорее всего, эта ведомая шестеренка оказалась не только с неправильной геометрией, но и с плохой твердостью. Зубцы ведущей шестеренки первой передачи на первичном валу КП и активной паразитки передачи заднего хода также имели несколько следов питтинга, но в его начальной стадии – становились заметны исключительно при детальном осмотре деталей. Зубцы всех остальных шестерен были достаточно чистыми, в т.ч. и шестеренки дифференциала (отмечу, что абразивный износ деталей, несмотря на ожидания, снова полностью отсутствовал). Состояние всех шлицевых соединений и подшипников было близким к идеальному. Гайки на ведомом и промежуточном валу коробки передач были затянуты отлично.
Когда я более детально осмотрел картер КП, это произошло уже при сборке, я заприметил треснутую узкую перемычку между отверстиями под 60305 подшипник первичного вала и конический подшипник основной пары. Было видно, что треснуло давно, но на работе коробки передач это никак не сказалось. Скорее всего, из-за того, что дополнительная картерная стяжка в зоне перемычки работает как толстая прижимная пружина внешнего кольца конического подшипника, тем более, гарантированно зажимая кольцо от проворотов. Так что я решил вставить новые запчасти в старый картер. Но очень интересно, у кого-нибудь было подобное?
Напоследок стоит рассказать о трех специфических неисправностях коробок передач ЛуАЗа, с различными рекомендациями по устранению.
Еще один специфический дефект – протечка масла из отверстия в переходной пластине прямо под ось подвижного блока шестеренок понижающей передачи, которая случается из-за систематической потери натяга соединения ось-пластина. На старых коробках ось в это отверстие вставлялась буквально от руки. Снаружи отверстие только наполовину перекрывалось фланцем картера коробки (экономия на ухе), так что текло на улицу. Конечно, место непосредственной протечки можно замазать качественными силиконовыми герметиками (поможет, но не навсегда), но в процессе переборки коробки передач, проблему можно решить с легкостью. Стоит обратить внимание, что задний конец оси с лыской под стопор заходит в свое отверстие достаточно свободно и снабжен заводской проточкой с прорезиненным колечком. Я не советую драть на каленой оси канаву под второе кольцо на ее противоположном конце (но и это возможно). Просто берем ось и вставляем ее противоположным концом в переходную пластину. При этом лыска на конце оси цепляет кромку фланца картера коробки (если есть необходимость, кромку можно немного доработать напильником), что оберегает ось от проворота без установки дополнительных стопоров. Отверстие можно легко заглушить с заднего конца самодельной крышкой из листового металла, которая посажена на герметик вместо стандартного стопора на тот же болт. Я как-то это проделывал с коробкой передач моего первого ЛуАЗа и получал неплохие результаты. Стоит обратить внимание, что натяг по мере роста температуры быстрее в полтора раза потеряется у пары сталь-магниевый сплав, нежели у пары сталь-алюминиевый сплав. Поэтому не стоит обольщаться, если ось при сборке в переходную пластину на холодную смогла войти только с ударом молотка. Из нагретой до высокой температуры ее можно вынуть рукой. Кстати, очень интересно, что даже очень плотно сидящие в своих канавах в картере коробки передач подшипники, как правило, со звоном оттуда вываливаются под действие собственного веса струей очень горячей воды.
Частенько сталкиваюсь с необходимостью посмотреть, куда сколько лить в трансмиссию, по этому вижу необходимым сохранить для себя все разок в журнале.
Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливный бак — 34 л,
система охлаждения — 7 л, тосол А-40;
система смазки двигателя — 3,45л, М-6/10Г (заменитель М-12Г);
коробка передач — 2,3 л, ТАД-17И — при температурах до минус 25°С, ТСп-10 — при температурах от плюс 5 до минус 40°С,
приводной вал — 0,65 л,
редуктор заднего моста — 1,4 л,
колесный редуктор — 4×0,075 л,
картер рулевого механизма — 0,2 л, кругом масло для коробки передач;
гидропривод тормозов — 0,6 л,
гидропривод выключения сцепления — 0,3 л, тормозная жидкость "Томь";
амортизаторы передней подвески — 2×0,21 л,
задней — 2×0,165 л, МГП-10;
бачок омывателя ветрового стекла — 1,75, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.
Масло в коробку и редуктор Луаз
В редуктор заднего моста и коробку передач модели луаз 969 рекомендуется заливать трансмиссионное масло ТМ5-18. Это масло является полным аналогом некогда ушедшего с рынка ТАД-17. Стоит недорого и полностью подходит для данных узлов.
Кроме редуктора и КПП рекомендую также заменить жидкость в приводном валу и рулевом редукторе.
Если хотите залить что-то подороже, чем тад-17, то можно 75W-90, 80W-90 и 85W-90.
Эксплуатация коробки передач и редуктора заднего моста автомобиля ЛУАЗ-969М
Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.
Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.
Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.
Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия
Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.
Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.
щающегося в кожухе 12 на трёх подшипниках. Средний подшипник 10 установлен на резиновой подушке 11.
Крайние подшипники 6 на зубчатых хвостовиках застопорены кольцами 7.
Передача крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста приводным валом произво-
дится через имеющие зубчатое соединение фланцы 2, 13, хвостовики 5 и компенсационные муфты 3. Пере-
мещение компенсационных муфт ограничивается упорными кольцами 4.
Кожух 12 жёстко соединяет коробку передач с редуктором заднего моста. Между фланцами соединений
установлены уплотнительные прокладки 1. Масло в кожухе удерживается сальником коробки передач (см.
рис. 117) и сальником редуктора заднего моста (см. рис. 168). Снизу в кожухе имеется два маслоспускных и
сбоку — контрольное отверстия, закрываемые пробками 14 (рис. 145). Смазка заливается через отверстие при
отвёрнутом сапуне 8.
Рис. 145. Вал приводной:
1— прокладка картонная; 2 — фланец зубчатый (коробки передач); 3 — муфта компенсационная;
4 — кольцо упорное; 5 — хвостовик зубчатый; 6 — подшипник крайний; 7 — кольцо стопорное;
8 — сапун; 9 — вал приводной; 10 — подшипник средний; 11 — подушка; 12 — кожух приводного
вала; 13 — фланец зубчатый редуктора заднего моста; 14 — пробка
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность
Способ устранения
Появление повышенного шума и стуков в зоне приводного вала
Износ зубьев муфт и фланцев
Замените изношенные детали
Износ зубьев приводного вала и хвостовиков
Замените изношенные детали
Недостаточный уровень масла
Выбрасывание масла через сапун (небольшие масляные пятна не являются признаком неисправности)
Промойте, продуйте воздухом; при необходимости
Снятие:
Слейте масло из кожуха приводного вала;
- отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления кожуха приводного вала к коробке передач и к редук-
тору заднего моста;
Читайте также: