Сколько ходит ремень грм на мазде 626
Поехал с семьей к теще на НГ, не доехали 60 км на скорости около 100 км в час оборвало ремень, естественно сразу не понял и сцепление не выжал. Итог на буксире притащили вечером уже) Сегодна днем с зятем и братом жены(мужики в технике отлично понимают) сняли клапанную крышку и защиту грм, вывернули свечи, итог коленвал проворачивается без проблем, распредвалы вращаются и клапана все работают. в багажнике лежал запасной грм и ролики все вращаются, вопрос как думаете ведь клапана получается что не загнуло?
твои слова как бальзам на душу) а старый ремень я руками на кусочки без особых усилий разорвал, нитки все высохли.
Мне кажется что если оборвет ремень на холостых это одно а если двигатель на трассе на передаче протащит это могут быть более плачевные последствия.
Длина шатуна от нагрузки на двигатель не меняется. Точно так же как и размер/конфигурация клапанов и кулачков.
я проехал около 70 тыс плюс хрен знает сколько предыдущий хозяин)ремень чистый был.ремень без надписей вообще.
приехал домой после НГ, встал вопрос заказ запчастей на грм, читал форум, а на мою эти номера роликов и грм так и не понял, например с ремнем у меня 135 зубьев а на емексе выдает 133 на 25,плюс надо бы заменить прокладку клапанной крышки, есть у кого номера эти?
приехал домой после НГ, встал вопрос заказ запчастей на грм, читал форум, а на мою эти номера роликов и грм так и не понял, например с ремнем у меня 135 зубьев а на емексе выдает 133 на 25,плюс надо бы заменить прокладку клапанной крышки, есть у кого номера эти?
Почему не написал подробно, что у тебя за авто, здесь нет гадалок. В таком случае Зарегистрируйся на Экзтсте, и ищи что тебе надо. 135 зуба на 2.0 л. , 133 на 1.8 л
Может стоит зачитать себе перед зеркалом свой же постинг про умение читать? Потом поднять глаза и прочесть название ветки.
полностью согласен. я тоже боялся что поршень клапана догонит,но когда движок делал,увидел проточки это раз! и вовторых прокручивая коленвал, он спокойно крутился а клапана стояли на месте.и в третьих камень с плечь упал.
Длина шатуна от нагрузки на двигатель не меняется. Точно так же как и размер/конфигурация клапанов и кулачков.
читал давно еще, может даже тут на форуме, у некоторых гнет клапана об нагар на выемках поршней, фото со следами клапанов на нагаре выкладывали, тут вот логика что на передаче последствия хуже звучит уместной
То есть на передаче появляется нагар а на нейтрали он исчезает?
Вся логика заключается в том, что если конструкцией двигателя предусмотрено, что полностью открытый клапан и поршень, находящийся в ВМТ не соприкасаются, то клапан не погнет ни при каких обстоятельствах.
Открытие клапана зависит от кулачка - его форма не меняется. Положение ВМТ зависит от длины шатуна. Его форма и длина также не меняются ни от оборотов, ни от нагрузки.
После покупки авто посоветуете снять гбц, заменить прокладку и почистить поршни?
О! Зондом-ТВ проверить через свечное отверстие сначала.
После покупки авто посоветуете снять гбц, заменить прокладку и почистить поршни?
О! Зондом-ТВ проверить через свечное отверстие сначала.
Если авто работает нормально, зачем его ломать. Состояние поршней видно через свечные отверстия, посветить фонариком. Можно просто сделать раскоксовку есть такая штука ЛАВР, инструкции есть в инете. Если надумаешь снимать ГБЦ, то за одно и выставь зазоры на клапанах, и поменяй маслосъемные колпачки на клапанах. Тогда сразу меняй все ремни и ГРМ за одно, с сальниками на распред валах и передний сальник коленвала. Что бы второй раз не разбирать, если потекут сальники. Как это всё сделать, на форуме, это все подробно обсуждалось, поищи в FAQ.
Если авто работает нормально, зачем его ломать. Состояние поршней видно через свечные отверстия, посветить фонариком. Можно просто сделать раскоксовку есть такая штука ЛАВР, инструкции есть в инете. Если надумаешь снимать ГБЦ, то за одно и выставь зазоры на клапанах, и поменяй маслосъемные колпачки на клапанах. Тогда сразу меняй все ремни и ГРМ за одно, с сальниками на распред валах и передний сальник коленвала. Что бы второй раз не разбирать, если потекут сальники. Как это всё сделать, на форуме, это все подробно обсуждалось, поищи в FAQ.
У меня не стот случай. Я не могу все это менять если оно еще хорошее тем более если не гнет.
Если грм меняно и ходит по 60 000 км то пусть 40 000 еще пройду это 4 года (вся моя жизнь).
Если снимать чистить поршни, чтоб не загнуло и вообще для пофилактики. То поменять из списка могу: зазоры в клапанах / сальники клапанов /может сальники грм /
Спасибо.
Менял буквально вчера. Обошлось 8000. 2200-работа, ремень ГРМ-880, ролик "паразитный"-800, натяжной-2150, м/насос-270, помпа-1500, прокладка крышка клапанов-200, тосол(1л)-100. Не менял сальники на коленвале и на распреде-2шт. Вообще работа 1000-1500. А вообще вскрытие покажет что менять. Мне пришлось помпу-сопливила.
Игорь
mazda Capella, 4 wd, 2,0 л, 170 л.с., 2000 г.
Менял в Москве 1 год назад (на старой авто) - все вышло в 3200 рублей (работа+ГРМ+прокладка+ремни ГУР и ГЕН). Ролик не менял - был как новый (после этого проехал 20000км - все в норме и дальше тоже все ок)
Баламут, если придется менять ролики - не экономь, смотри внимательно, чтобы не дрожали, крутясь по оси.
Ага! Особенно паразитный ролик - он таааааакой дешевый!:)
на сто где планирую делать ремонт - сказали что при смене ремня ролики надо менять обязательно, а они стоят то недёшево. наверное всё же поменяю. у меня правда отложилось это дело так загремели после морозов задние продольные тяги, 80 у.е. одна штука (оригинал) + работа :(
Ты определись - говоришь сначала меняй на новые, а потом советуешь - проверить старые - может и не нада менять!:)))
Я не менял себе. все отлично!:)
Я написал "если придется менять". Но изначально надо смотреть старые. Если убитые - то надо смотреть новые, ибо старые из ипонии, а новые скорее всего нет, ибо дорого.
Нее, братцы.
Ролики менять надо обязательно, т.к. именно они, заклинивши, в большинстве случаев и рвут ремни на иномарках. Есть ресурс - 100 тыс для них и ремня ГРМ. Лучше ремень старый оставить, если очень хочется съэкономить, он и 200 тыс отходит. Ну т.к. ремень стоит недорого, то это просто к слову.
А в гаражных условиях (без спец инструмента) есть возможность определить состояние ГРМ и роликов?
Просто на машинке пробег точно скручен и менять ремень или нет не ясно, а ехать в сервис только что бы глянуть состояние, в лом точнее долека ехать, так вот думаю вооружится молотком и плоскогубцами и саму посмотреть.
А в гаражных условиях (без спец инструмента) есть возможность определить состояние ГРМ и роликов?
Просто на машинке пробег точно скручен и менять ремень или нет не ясно, а ехать в сервис только что бы глянуть состояние, в лом точнее долека ехать, так вот думаю вооружится молотком и плоскогубцами и саму посмотреть.
Если есть время и желание - можешь сам разобрать и посмотреть что и как у тебя (лучше сразу меня, иначе зачем разбирал?):) Желательно, чтобы был у тебя помощик - один упаришься!:)
А если серьезно - сложные работы доверяю сервису - он этим занимается давно и не раз - сделает как нужно!:)
Ренат, спасибо за совет приятно получить совет от человека благодаря которому (точнее говоря, благодаря чьим отзывам) я и стал владельцем capella.
Просто хотел уточнить что бы посмотреть состочние ремня много разбирать? Может где последовательность операций есть?
Ренат, спасибо за совет приятно получить совет от человека благодаря которому (точнее говоря, благодаря чьим отзывам) я и стал владельцем capella.
Просто хотел уточнить что бы посмотреть состочние ремня много разбирать? Может где последовательность операций есть?
собственно облазил весь форум и так и непонял когда нужно менять ремень, видел в книге по мазде что через 100тыщ, но я даже непредставляю сколько машина проехала на данном ремне, мож ваще 100км) подскажите пж.
если не знаешь, то лучше сменить ради спокойствия
За косарь можно и в сервис.Это дешево.У меня 4500 просили 2 года назад.В этом году поспрашивал- от 2500.
Ремень ходит 160 тысяч или 5 лет.В тяжелых(российских) условиях на 100 тыс советуют менять.Я менял на 120 тысячах.Ремень был очень даже в приличном состоянии.Хотя может пробег и скручен и ремень менян, но так думать не хочется :-)
Заодно менял сальники распредвалов, сальник коленвала, помпу, прокладку клапанную и пружинку натяжителя(пружинку менять нет смысла)
у меня в книжке написано что каждые 90 тыс менять
ps косарь за замену ремня грм это халява)))) мне 5500 *****или пока что,а там поищем подешевше)))
Ремень меняется на 100ткм в Японии. В раше его менять нужно чаще, зависит от производителя. Китайские ремни расчитаны на 20-30ткм, сановские ходят примерно 50-70.
Состояние ремня определяется визуально. Сверху на ремне есть маркировка. Если она затёрлась - ремень старый. При снятии ремня его нужно перегнуть зубцами вверх и посмотреть на трещины выдоль впадин зубов. Есть они или нет.
Лучше, если не знаешь пробег, то поменять. Менять можешь сам. Там нет ничего сложного. Только нужны будут ключи и головки. Как менять, можешь почитать отчёт о капиталке В6 в факе.
если человек боится менять самостоятельно-нафига советовать ему сделать это? один фиг не получится, т.к уверенности в своих силах нет.
за 1000 р в москве поменять ГРМ я считаю подарок.
Один нюанс-УМЕЮТ ли те хлопцы менять, что так символически оценивают свой труд?
хм, я понял что в сервисе просят косарь за замену. Хотя вероятнее-за проверку.
Давай вердикт вынесем-менять в сервисе, проверенном, качественном. Не самостоятельно. Сэкономленный косарь-пропить!
Купил машину с пробегом 148 тыс. Появились деньги поменял ремни и сальники и как оказалось незря. Если не знаешь когда менялся ремень лучше заменить если конечно деньги есть.
если человек боится менять самостоятельно-нафига советовать ему сделать это? один фиг не получится, т.к уверенности в своих силах нет.
за 1000 р в москве поменять ГРМ я считаю подарок.
Один нюанс-УМЕЮТ ли те хлопцы менять, что так символически оценивают свой труд?
Платить 5500 за откручивание десяти болтиков - по-моему, перебор. Лучше эти деньги потратить на хороший инструментарий.
С чего-то нужно начинать самообслуживание своего автомобиля. Вот пусть и начнёт с замены ГРМ - простой операции. ФАК богат описаловом с цветными картинками. Ну ежели руки неоттуда растут и денег дофига - велкам в СТО.
Если боишься что нибудь запортачить попроси друзей которые уже занимались данной операцией чтоб помогли тебе. Мне вот дима помогал пыльники менять , а я ему ассестировал.:-)
Ну это когда инструмента нормального нет. А так, делая неспеша, часа за полтора можно уложиться (к первому разу в жизни не относится).
За полтора что-то ты загнул.А помпа, сальники?Клапанную крышку обезжирить и т.д и т.п.Ну часа за 4 можно, думаю.
Если боишься что нибудь запортачить попроси друзей которые уже занимались данной операцией чтоб помогли тебе. Мне вот дима помогал пыльники менять , а я ему ассестировал.:-)
Кстати, абсолютно верно. Можешь делать сам под контролем такого знакомого. И тебе не так боязно, и ему не в напряг. Я первую машину именно так и ремонтировал -боялся вообще куда-либо самому лезть. Попросил знакомого. Он разобрал, а собирать уже пришлось мне. И я понял - ничего в этом сложного нет, если есть голова на плечах и правильно растущие руки. Знания и опыт приходят позже. Главное уясни, что в СТО работают в своём большинстве люди вообще малообразованные, но жутко самоуверенные. А ты, что хуже их? Думаю, что нет.
ЗЫ Андрюха, чё-то ты моё имя всё время пишешь с маленькой буквы. Ты меня так сильно не уважаешь? :-)))
Периодичность замены ремня ГРМ на автомобиле Мазда 626 с мотором F2 2,2 составляет 150 тыс. км. пробега, согласно предписанию производителя. Часто, в зависимости от условий эксплуатации, замена ремня требуется намного раньше, ведь обрыв ремня может привести к загибу клапанов и появлению различных дефектов поршней и цилиндров. Поэтому первую проверку необходимо сделать на 100 тыс. км.
Замену ремня ГРМ на Мазде 626 можно сделать своими руками, важно придерживаться инструкции. В данной статье Вы найдете всю необходимую информацию.
Какие запчасти нужны для замены ремня ГРМ на Мазда 2,2
Оригинальный ремень ГРМ для двигателя 2.2 имеет артикул Mazda F202-12-205 или Mazda F203-12-205, а его средняя цена находится в районе 3000 рублей. Аналоги, как то:
Также понадобится ролик натяжителя ремня ГРМ, каталожный номер оригинала — Mazda FE1H-12-700A, за него в среднем просят 3600 рублей. Аналоги вроде:
Еще один оригинальный ролик (обводной) ремня ГРМ обозначен в каталогах как Mazda FE1H-12-730/A, а ценник на нем имеет цифры близкие к 2400 рублей. Такие аналоги как:
Итого, если использовать оригинальные запчасти, придется выложить больше 9000 рублей, а если использовать аналоги от других производителей, то немногим больше 2500 рублей.
Стоимость указана по состоянию цен на лето 2021 года для Москвы и области.
Как заменить ремень ГРМ на Мазде 2,2 своими руками
Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ на автомобиле Мазда с двигателем F2 2.2 литра, нужно в первую очередь выкрутить свечи, после чего снять верхнюю крышку ремня ГРМ.
Подготовка к замене ремня
Снятие навесных ремней (ремни кондиционера и генератора)
Крышка крепится на 4 болта, они откручиваются ключом на 10. Один болт должен быть длинный. Теперь приподнимаем автомобиль. Начинаем снимать правое колесо. Также понадобится снять пластиковую защиту.
Снимаем пластиковую защиту
Как только защита снята, начинаем ослаблять гайку натяжителя на компрессоре кондиционера, натяжительный болт ослабляется на 10-15 оборотов, а снизу компрессора нужно ослабить болт с гайкой.
Натяжитель на компрессоре кондиционера
После такой процедуры компрессор довольно свободно начинает перемещаться вверх вниз. Этого хватит, для того, чтобы снять ремень компрессора. Ремень генератора тоже нужно ослабить, чтобы сделать это, воспользуемся рожковым ключом на 12 и головкой на 12.
Снимаем ремень компрессора
Заодно проверяем состояние навесных ремней. Теперь начинаем выставлять метки — это очень ответственная работа.
Установка меток ГРМ
Схема системы ГРМ на Мазда 626 2,2 с мотором F2
Метка на шкиве распредвала должна совпадать с меткой на корпусе
Метка на шкиве коленвала
Для установки коленвала в верхнюю мертвую точку, его необходимо прокрутить до тех пор, пока метка на шкиве не совпадет с маркировкой Т2 на нижней крышке зубчатого ремня.
Совместить метки коленвала
Проворачивать распредвал за болт нельзя ни в коем случае поворачивать, так как они ломаются сразу. Теперь снизу, откручиваем 6 болтов ключом на 10, после можно снять шкив коленвала.
Снимаем шкив коленвала
Метка шестерни КВ на F2
Заодно можно сразу заменить сальники.
Если под шестерней четко просматриваются подтеки масла, сальники менять обязательно
Откручиваем болт крепящий шкив коленвала
Ключом на 17 откручиваем верхнюю шестерню.
Проверяем подтяжку болтов крепления крышки ГБЦ
Снимаем шестерню коленвала съемником
Чтобы заменить сальник, аккуратно подковыреваем его а новый забиваем через проставку
Как правильно поменять ремень ГРМ
Теперь ослабляем ролик натяжитель, ролик нужно отжать на пару витков в сторону пружины и зафиксировать его, немного затянув болт.
Снимаеем старый ремень
Одеваем новый зубчатый ремень на шестерню распредвала
Проверяем еще раз все метки
Ставим ремень обратно, при установке можно воспользоваться такой хитростью, если посмотреть на ремень, то его правое плечо не будет натягиваться, а левое начнет регулироваться.
Для того, чтобы не возникла проблема типа ремень не попадает на зуб, нужно заранее подвинуть шестерню распредвала по часовой стрелки.
Перед тем как ставить остальные детали на место, нужно поставить шайбу (шайба нужна для того, чтобы ремень не слетал с зубцов).
Устанавливаем на место шайбу
Теперь настало время поставить обратно на место защиту, про шкив коленвала тоже не забываем, ставим его на место и крепко закручиваем болты, крепящие его к шестерне.
Отпускаем болт натяжного ролика и ремень натягивается
Для затягивания ролика удобнее всего пользоватся ключом с такой конфигурацией
Верхнюю пластиковую крышку возвращаем на место.
Установка верхней пластиковой крышки
Затягиваем болт компрессора кондиционера,
Затягивание болта компрессора кондиционера
после возвращаем на место пластиковый грязезащитный чехол,
который крепится на болты и конечно же ставим обратно колесо.
Что ест ремень ГРМ
Встречаются случаи когда на нашем ВАЗ жрет ремешок газораспределения. Потрепанная боковина приводит к недоумению и возникает вопрос, что съедает ремень ГРМ? Причина довольно простая - перекос
Подробнее
Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.
Как правильно по меткам поставить ремень?
Погнёт ли клапана на двигателе F2 если соскочил ремень на холостом ходу?
Установка ремня грм 16-ти клапанную Мазду 626
Как выставить метки ГРМ на Мазда 626?
Идет перекос вследствие чего получается несовпадение параллельности осей коленвала и распредвала. Такая тема не раз подымалась на разных форумах (много видосов по поводу сползания на ВАЗах), в вашем же случае тоже те все проблемы актуальны + не забывать ставить внизу шайбу (в этом фото отчете такой момент упоминается). Поэтому проблемой может быть как сами шестерни, так и разбитая помпа так и ролики (в частности натяжной, разбит, гуляет или его ось искривилась), так и не подложили шайбу (рядом со шкивом коленвала должна быть направляющая шайба). У маздоводов чаще всего такая проблема возникает именно из-за отсутствия таковой шайбы.
Михаил Иванович Калинин
Александр,если шум типа громкий цик..цик. цик (можно сказать цок. цок. цок),это гидро компенсаторы (почему то от нехватки масла или меньшего уровня,к ним плохо подаётся масло,именно впереди 1,2,3 цилиндр. кто то в масляном насосе меняет пружинку.кто то масло по гущё льёт, я поменял гидрики.и то со второго захода - дешёвые не прокатили 50/50),если шум,как от не мазаных подшипников,шелестящий.со временем переходящий в свист,это или ролики (ролик),или помпа ( буквально вчера у меня оказалась помпа,даже шкив с неё слетел.во как. )
Здравствуйте. У меня тоже мзда 626 2.2 без кондёра, на днях появился сильный шум в двигатели со стороны ремня грм. Особенно на холостых подстукивает, когда трогаешься или газуешь пропадает. А всё это появилось как потёк сальник с лобового. Не знаю как определить мб нятяжитель ремня грм.
Как правило, подавляющее большинство даже начинающих автолюбителей хотя бы раз в жизни слышали, что такое, а также, для чего предназначен ремень ГРМ или приводной элемент системы газораспределения двигателя. Ремень ГРМ является расходной деталью газораспределительного механизма двигателя, который призван соединять, а также приводить в движение коленчатый и распределительный валы силовой силового агрегата. В среднем реальный ресурс ремня ГРМ составляет порядка 60-90 тысяч километров пробега до замены. Справочно заметим, что иногда ремень ГРМ может соединять не один, как обычно, а два распредвала (пример тому система газораспределения DOHC).
Благодаря коленчатому валу, который приводят в движение поршни, автомобиль трогается с места. Что касается распредвала, то его задача заключается в открытии в нужной последовательности клапанов мотора, для подачи топливной смеси и отвода отработанных газов из камеры сгорания цилиндров. Таким образом, ременная и цепная передачи выполняют одинаковую функцию по синхронизации приводных элементов при помощи их соединения.
Хочется добавить, что в последние годы некоторые автовладельцы достаточно сильно стали ругать ременную передачу за то, что ресурс у такого расходного элемента намного ниже того же цепного привода, причем в разы, да и технология ремня является недоработанной, а также морально устаревшей. Но, так ли это? Почему тогда большинство автопроизводителей до сих пор оснащают свои машины ременной передачей? Значит все же не так все плохо, как утверждают некоторые автовладельцы. Для того чтобы наверняка разобраться в надежности, а также реальном ресурсе ремня ГРМ, необходимо детально рассмотреть все положительные, а также отрицательные стороны, которыми обладает расходный элемент двигателя, что мы сейчас и сделаем.
1. СПЕЦИФИКА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ РЕМЕННОГО ПРИВОДА ГРМ
Главной отличительной особенностью ремня от цепи системы газораспределения мотора является тип используемого материала и расположение расходной детали. Ремень ГРМ конструктивно всегда располагается снаружи двигателя под защитным кожухом, а цепь наоборот внутри силовой установки.
Кроме того, для цепи необходима специальная смазка в виде высококачественного моторного масла, в котором она функционирует, а ремню никакая смазка не нужна. Это, что касается основных отличий приводных деталей. А чтобы разрушить миф о ненадежности ремня механизма газораспределения стоит рассмотреть положительные стороны, которыми обладает расходная деталь двигателя.
Сильные стороны ременной передачи силового агрегата:
— Уровень шума: является самой сильной стороной ременной передачи, так как благодаря специальному материалу, роликам и натяжителям, работа ременного привода осуществляется практически беззвучно по сравнению с цепью, причем эффект будет заметен на любом типе мотора.
— Стоимость деталей: по этим показателям, ременная передача автовладельцу обходится примерно в 2 раза дешевле, чем цепь и все что с ней связано. Дешевле ремень ГРМ, потому что на него уходит меньше затрат при производстве, а также в дальнейшем во время установки с регулировкой, то есть стоимость работ по замене, также менее затратная для автовладельца. В том случае, даже если мы будем менять приводной ремень каждые 60 тысяч километров пробега, то это все равно выйдет дешевле, чем 1 раз сменить цепь на пробеге в 250 тысяч километров.
— Экономия пространства в моторном отсеке: происходит именно благодаря установленной ременной передаче в двигателе. По сравнению с цепным двигателем, ременной мотор примерно на 10-15 процентов занимает меньше места в отсеке за счет того, что силовая установка по своим размерам получается более компактней. А все из-за того, что цепная передача располагается внутри мотора, постоянно функционируя в масле и для нее необходимо еще дополнительно изготавливать специальную клапанную крышку, блок и поддон, которые намного массивнее, чем в ременных двигателях. Все это нужно для того, чтобы надежно спрятать цепь внутри двс. Вот поэтому, как ни крути, но силовая установка получается более объемной. Что касается ремня, который расположен снаружи, то ему нужен только защитный пластиковый или алюминиевый чехол и ролики.
— Простота обслуживания: является залогом ременных моторов. Как утверждает большинство специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремень системы газораспределения не только дешевле менять, но и намного проще, чем цепь, так как не нужно разбирать двигатель, а также сливать моторное масло.
— Легко настраивать и проверять: благодаря открытому расположению ременной передачи, диагностику расходного элемента двигателя проводить намного проще, чем той же цепи. Кроме того, ремень достаточно просто настраивается, то есть натягивается при надобности.
Таким образом, как видим ременной привод системы газораспределения обладает массой положительных моментов и утверждать, что такой механизм полностью себя изжил или морально устарел мягко говоря не этично. Что касается долговечности и надежности ремня ГРМ, то во многом эти параметры зависят от качества материала, из которого изготавливается расходный элемент, а также от технологии производства.
2. РЕАЛЬНЫЙ РЕСУРС, НАДЕЖНОСТЬ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РЕМНЯ ГРМ
Ресурс любого узла автомобиля, в особенности деталей двигателя является основным показателем надежности и долговечности. Во многом ресурс ремня конечно же зависит от качества материала, из которого он изготовлен расходный элемент, но нельзя забывать еще про натяжное оборудование (ролики, виброгасители), которое обеспечивает оптимальное функционирование ременной передачи системы газораспределения. Большинство производителей ремней ГРМ и натяжных компонентов, не указывают через сколько менять расходные элементы, однако такая информация всегда имеется в технической документации на автомобиль.
Если отталкиваться от информации, которая указывается в мануале на автомобиль, то средний пробег, рекомендуемый для замены ремня ГРМ составляет 90-100 тысяч километров. Хотя на некоторых иномарках, особенно немецких и японских данный пробег может составлять в районе 120-150 тысяч километров.
От чего зависит долговечность ремня ГРМ? Срок службы расходного компонента мотора непосредственно зависит от постепенного растяжения и образования мелких надрывов на ремне в процессе его эксплуатации. Хотя если честно, то некоторые модели ремней ГРМ способны ходить и до 200 тысяч километров, то это не касается натяжных и опорных роликов, их предел не более 120 тысяч километров пробега. Что будет с ремнем, если его вообще не менять? В том случае, если ремень не меняется, то зачастую в таких ситуациях происходит его обрыв со всеми вытекающими последствиями, вплоть до согнутых клапанов и как следствие капремонт двигателя.
Что относится к натяжному оборудованию и для чего оно нужно? Как мы отметили ранее, натяжное оборудование обеспечивает оптимальное функционирование ремня ГРМ системы газораспределения. К такому оборудованию зачастую относятся опорный подшипник с пластиковой защитой, на который опирается ремень во время работы и натяжной ролик внешне похожий на опорный, только находится на специальном креплении, позволяющем натягивать приводной ремень, то есть, как бы держит его в натянутом состоянии и не дает провисать, чтобы не было перескока на зуб шестерни.
Чтобы ремень ГРМ функционировал долго и надежно, опорный и натяжной ролики обязаны быть высочайшего качества. В подавляющем большинстве немецких, американских, японских и прочих иномарках ролики достаточно надежные и способны отходить столько же сколько сам ремень, но не дольше его. В том случае, когда один из роликов выходит из строя, так как зачастую они просто протираются, то у водителя имеется еще запас хода в 100-120 километров, чтобы дотянуть до станции технического обслуживания.
Таким образом, при плановой замене ремня ГРМ меняется не только гибкий элемент, но и ролики, причем это обязательно требование любого производителя. Справочно заметим, что порой косвенной причиной предстоящей замены ремня и роликов становится повышенный шум во время работы мотора со стороны расходных компонентов газораспределительной системы двигателя. Как правило, шумят именно ролики (подшипники).
Что касается отечественных автомобилей, на примере Лада Веста и Лада Х-Рей, то заводской или оригинальный ремень ГРМ обладает ресурсом в 70-80 тысяч километров пробега. К сожалению, в ВАЗах не все так здорово, как кажется с первого взгляда. Сами ремни ходят довольно долго, но вот ролики являются большой проблемой системы газораспределения.
Опорный и натяжной ролики российского производства выходят из строя порой уже на 40-50 тысяч километров пробега, причем банально их просто заклинивает. Однако это не всегда касается оригинальных, то есть заводских элементов, они-то регламентный ресурс практически выдерживают. Малый срок службы имеют ролики сторонних производителей, которые часто устанавливаются дилерами на 6-ом по счету ТО, когда меняется ремень ГРМ и натяжное оборудование.
Поэтому, если мы стали обладателем автомобиля отечественного автопрома, то по опираясь на рекомендации большинства специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, лучше менять ремень ГРМ и натяжное оборудование на 60-65 тысячах километров пробега и не рисковать, потому что “дружественную” встречу с клапанами еще никто не отменял. Причем крайне важно устанавливать только оригинальные расходные детали, желательно импортного изготовителя, так как в данной ситуации экономить не в коем случае нельзя. От себя лично заметим, что непонятно, почему до сих пор российские производители не смогли научится делать качественные запасные части, в особенности детали системы газораспределения.
Также справочно заметим, что в случае обнаружения посторонних звуков со стороны элементов ременной передачи, особенно опорного и/или натяжного роликов во время работы двигателя, то рекомендуется незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания для проверки компонентов механизма газораспределения и возможной замены его деталей.
В завершении добавим, что при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании ремня ГРМ с натяжным оборудованием механизма газораспределения силового агрегата, проблем, связанных с обрывом или растяжением ременной передачи возникать не должно.
Читайте также: