Как выбить направляющие суппорта ваз 2107
перебирать суппорт однозначно..закисла направляющая, у тебя скоба не плавает походу.. может заклинить суппорт . если это случится на трассе ппц. стормозами не шутят. я так понял у тебя колодки износились прилично. при замене ты поменяешь всего одну колодку утопив тормозной цилиндр а вторая не влезет потому что закисла направляющая и скоба типо не плавает.
перебирать суппорт однозначно..закисла направляющая, у тебя скоба не плавает походу.. может заклинить суппорт . если это случится на трассе ппц. стормозами не шутят. я так понял у тебя колодки износились прилично. при замене ты поменяешь всего одну колодку утопив тормозной цилиндр а вторая не влезет потому что закисла направляющая и скоба типо не плавает.
Он похоже не может отвернуть один из двух болтов, которые крепят суппорт к поворотному кулаку, при чём здесь закисла направляющая? Sran_Ga, по конкретней пиши, какой болт не отворачивается?
А я колодки так менял, снимал его с кулака и новые ставил, а что это лишнее или даже не нужная процедура при замене колодок ))?
Дак да :)
просто один болт скобы откручиваешь, второй ослабляешь, и суппорт отгибается :) колодки достаются, отводится цилиндр суппорта и ставятся новые колодки.
Намного удобнее и быстрее.
я один болт откручивал и скобу вверх поднимал..отжимал цилиндр. ппц зачем от кулака чота откручивать.
Он похоже не может отвернуть один из двух болтов, которые крепят суппорт к поворотному кулаку, при чём здесь закисла направляющая? Sran_Ga, по конкретней пиши, какой болт не отворачивается?
направляющая (или втулка) тут причем. не может отвернуть болт. скорее всего и не отвернет его а слижет грани . и скорее всего не плавает у него( типа втулка там закисла) суппорт дальше изношенных колодок. то есть не вкорячит новые туда. мне так кажется
Тут уже идет спортивный интерес, если есть болт, который не откручивается, его полюбому нада открутить, а то потом по ночам спать не будешь. Я када колодки менял в последний раз тож все разбирал для ревизии так сказать.
у меня сейчас такая же беда. На одном суппорте оба болта залегли намертво. Шлицы на болтах уже сорвал, головка почти круглая. Причем сорвал головкой, а не рожковым ключем.
Можно тупо купить болты новые ( они кстати по длине разные верхний и нижний) приехать в автосервис и сказать чтоб поменяли болты. Это как я хочу сделать.
А до этого я ставил машину в гараж на яму, снимал колесо. Тогда доступ удобнее, и можно орудовать газовым ключем. Больше нечем. Сложность ещё в том, что у меня на тех болтах стоят шайбы, которые больше по диаметру головки болта и свободно крутиться. Так что даже с газовым ключем у меня не получилось нормально зацепить болт.
если вечером не получиться, то болгаркой прорежу отверстие под отвертку и откручу какойнить пластной железной
если вечером не получиться, то болгаркой прорежу отверстие под отвертку и откручу какойнить пластной железной
Может попробовать размочить например ВДхой? У меня позавчера такая же пробла появилась. В итоге выяснилось что там втулка нифига не гуляет и суппорт с одной стороны зажат намертво! Проверили - не тормозит левое колесо. В общем размачивали ВДхой, но шлицы не посрывал. Могу лишь предположить нарезать полотном по металлу крест, взять отвертку помощнее и попробовать ею. Если не получиться - высверливать (правда там глубина - екнешься!). Проблему решил банально - замена тормозного суппорта вместе со всеми потрохами. Встала вся эта радость в 200. Брал на авторазборе заведомо проверив. Щаз не кашляю. Единственно что беспокоит - на правой стороне родная ступица, на левой ГТ. Просто попа какая то! Посоветовали купить вторую ГТ. Или искать родную. А в чем разница на будующее мож кому поможет - на ГТшную ступицу не налазит 13 штамп! А на родную как литая. И главное на короллах стоит та же ступица, но почему то к ним отлично 13 резина подлетает. Ничерта не пойму, собрался завтра ехать разбираться.
Вобще, тема для Жигулей не нова. Направляющие передних тормозных колодок как известно, очень часто залипают в своих гнездах в тормозных цилиндрах. Сегодня это обнаружилось и у меня.
Поделитесь опытом, кто как их вынимал?
"бывшей" отверткой, у которой ручка пластмасовая треснула, а метал остался, после была заточена под шыло. (в качестве напрявляющего инструмента) вот ею и выбиваю..))
Интервент
точно такую же направляйку беру и выбиваю. Но у меня такого не бывает чтобы они закисали.. отверткой и руками выталкиваю свободно.
Совет. Пошкурить напрвляйки и розширить чуть чуть ушки супорта. Все при сборке смочить тормозухой. ВД-40 до ж-пы смывается быстро.
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива
я выбивал старым штоком от бензонасоса, он по диаметру подходит и сделан из достаточно прочной стали. но за полчаса выбывания направляющие не сдивнулись ни на миллиметр. отаке.
Интервент
есть така бида. вытащить все проволочки, стопоры, и забивать шток внутрь. Тоесть не выбивать, а наоборот забивать, ударяя по шляпке. потом бить в другую сторону. Все это сопровождать раствором уксуса. но я обычную тормозуху юзаю. С экселеро разбирали его суппорта. на выбивание ушло около 30 минут на одну. А их было 2. те которые ниже к счастью выбивались более мене, минут по 5 ушло на них. Но при выбивании есть вероятность повредить ушко суппорта. Или же сломать сам шток, он очень хорошо лопается по отверстию под стопор.
Интервент
может если все так трудно снять суппорт и попробовать в тисах их выбить,или попробовать газовым ключем провернуть-тогда наверное пойти должны будут
2103
у тебя можзет и не бывает, чтоб закисали, но ломать их ты умеешь!)))
реально, лучше всего получается отвёрткой без ручки, причём крестовой. паричём выбивать надо туда-сюда, враскачку, с интенсивным применением ВД-40 и такой-то матери)))
ЗЫ а что если перед началом процедуры пойти в магазин, купить новую направляющую и уже ею колотить? должно быть удобно
Тормозные колодки заменяются новыми при толщине накладок 1.5 мм и менее, при отслоении накладок от основания, сколах и иных повреждениях поверхности, а также при замене изношенных тормозных дисков. Колодки заменяются только комплектом с обоих сторон автомобиля.
Рабочий цилиндр заменяют при течи тормозной жидкости через уплотнительное кольцо или при заклинивании поршня вследствие коррозии. Косвенными признаками подклинивания поршня является нагрев ступицы при движении, увод руля в сторону при торможении, повышенный износ тормозной накладки со стороны неисправного цилиндра.
Заменяются только неисправные цилиндры по отдельности.
Для работы нам понадобится:
— Комплект новых колодок и новый тормозной цилиндр
— Запасной комплект пальцев, пружин, фиксаторов, шплинтов, пыльников, тормозная трубка (не обязательно)
— Ключи на 8, 10, спецключ для тормозных штуцеров (при необходимости)
— Отвертка, молоток, железная щетка
— Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
— Пассатижи или узкогубцы
— Домкрат, опоры, деревянный брусок, чистая емкость
— Тормозная жидкость ДОТ-4
— Специальная смазка для направляющих и поршня (не обязательно)
— Графитовая или медная смазка
— WD-шка или другая проникающая смазка
Вывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем на опоре. С помощью лопатки или отвертки, стараясь не повредить рабочую поверхность, отводим колодки от тормозного диска.
Поршень исправного цилиндра должен входить плавно без заедания со сравнительно небольшим усилием. В нашем случае подклинивает внешний правый цилиндр суппорта правого колеса, о чем говорит также более изношенная колодка.
Можно попробовать разработать цилиндр, но целесообразнее произвести его замену.При этом, следует учитывать, что все четыре рабочих цилиндра суппортов различаются и не взаимозаменяемы.
Зачищаем суппорт, обрабатываем проникающей смазкой направляющие пазы и гайку крепления соединительной трубки к цилиндру.
Заранее подготавливаем резиновый колпачок как заглушку (можно снять с нового цилиндра). Отворачиваем гайку ключом на 10, медленно и осторожно, чтобы не лопнула, отводим трубку в сторону и одеваем колпачок, чтобы не вытекла тормозная жидкость. Это позволит нам не завоздушить систему полностью.
Далее, утапливаем отверткой подпружиненный фиксатор и, не отпуская ее, с помощью молотка сдвигаем цилиндр по направляющим пазам. Убираем отвертку и легкими ударами через деревянный брусок или резиновым молотком выбиваем цилиндр из суппорта.
Перед установкой нового цилиндра очищаем пазы и смазываем их консистентной смазкой.
Также, проверяем состояние и остаточную толщину тормозного диска не менее, чем в трех местах, предварительно сточив напильником внешний буртик.
Толщина должна составлять не менее 9 мм, иначе диск подлежит замене. Не допускаются глубокие риски и трещины.
Снимаем пыльник нового цилиндра, равномерно промазываем имеющейся заводской смазкой его внутреннюю часть и кромку соприкасающуюся с поршнем.
Также, для улучшения работы и предотвращения коррозии и закисания цилиндра желательно дополнительно смазать поверхности трения специальной для этого смазкой.
Одеваем пыльник обратно. Также для предотвращения закисания, смазываем резьбу штуцера прокачки и гайку трубки графитовой или медной смазкой. Вставляем фиксатор с пружиной в корпус цилиндра.
Вдавливаем фиксатор и устанавливаем цилиндр в направляющие пазы суппорта. Аналогично легкими ударами молотка через проставку запрессовываем цилиндр до упора, убедившись что фиксатор вышел по месту.
Крайне не рекомендуется использовать в качестве фиксатора обрезки гвоздей, электродов и т.п., так как в будущем могут возникнуть проблемы с демонтажом цилиндра.
Устанавливаем на место соединительную трубку, не допуская ее перекоса, иначе возможно неплотное соединение и течь.
Проверяем уровень жидкости в тормозном бачке, если он в норме, то достаточно будет прокачать лишь данную сторону.
Для этого, вставляем старые колодки на место, одеваем на штуцер для прокачки шланг (желательно прозрачный) и опускаем его в чистую емкость. Нажимаем на педаль тормоза 4-5 раз и удерживаем нажатой, отворачиваем штуцер на 3/4 оборота, продолжая давить на педаль вытесняем жидкость с пузырьками воздуха в емкость. После того, как педаль дойдет в крайнее нижнее положение и истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операцию, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и вовремя доливать, не допуская повторного завоздушивания.
Одеваем на штуцер защитный колпачок. Проверяем работу нового цилиндра аналогично с проверкой старого.
Если все в порядке, втягиваем внутрь до конца поршни цилиндров и устанавливаем новые колодки. Очищаем и проверяем пальцы на деформацию и выработку, деформированные необходимо заменить. Так же касается и пружин.
Смазываем "ушки" цилиндров и сами направляющие специальной высокотемпературной смазкой, устанавливаем все детали на место в обратном порядке.
Нажимаем на педаль несколько раз для установления колодок в рабочее положение. Следует иметь ввиду, что в первое время, пока колодки не притерлись, эффективность торможения будет значительно ниже обычного.
В общем, начал меня напрягать посторонний звук от правого переднего колеса. Как будто что то, за что то задевает. Снял колесо, а там вот что:
Купил комплект новых направляек с пружинами, а также графитку что бы всё помазать:
P.S. Также есть ещё одна проблема: это же колесо при нажатии на тормоз схватывает раньше остальных, думал и она решиться. Но, увы, нет. Скорее всего дело в ГТЦ
Лада 2107 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 7
скорее всего в рабочих цилиндрах, а не в ГТЦ…
а как проверить внутреннему или наружному хана?
попробуй сжать. скорей всего какой-то клинит
Попробую. Спасибо за совет
стоковые тормозные цилиндры на суппортах очень любят закисать… направляйки даже после графитки порой не выбить… вторая машина — второй раз такое наблюдаю. только на первой я менял цилиндры, чтоб по дешману. тут решил более кардинально — меньше ломких узлов = меньше проблем.
Читал у тебя в БЖ про замену тормозов на 2110. вот теперь думаю может и мне заморочится и тоже так сделать)) Стоит оно того?
на данный момент с замены я проехал немного, не больше тысячи. более чем. после ватных, заклинивших родных эти оказались очень информативны. правда надо было сразу брать диски с перфорацией)) и доволен я, при условии сильного износа задних тормозов, там ничего не менялось с выхода машины с конвеера, а пробег 91 тысяча.
Нагар, как и прочая хрень этого типа боица вибраций и ударов, ВД пробывал не помогло, делал так: ключом за лыски и влево-вправо(не идёт), молоточком сверху(тук-тук), опять влево-вправо(не идёт), молоточком. короче расскачивай палец и ударами сверху по нему молоточком раз-два. я меньше 3 минут потратил, что бы достать. да и по суппорту тоже постучи, где палец сидит.
Удачи.
Пы.Сы. Сломаешь, не расстраивайся, скажу как сделать самому без лишних затрат.
ВДшка не поможет. Бери ключ, лей керосин, уксус, тормозуху и раскачивай. Постукивай молотком. Сломаешь, или на разбор или к токарям. Или Кулиба подскажет.
ВДшка не поможет. Бери ключ, лей керосин, уксус, тормозуху и раскачивай. Постукивай молотком. Сломаешь, или на разбор или к токарям. Или Кулиба подскажет.
Греешь горелкой практически докрасна, после этого должны вылезти нормально, только потом обязательно новые резинки на пальцы поставь и смазать не забудь, смазка в ремкомплекте идёт
Можно бросить на время в ведро с простой пресной водой - отъест всё. Только имеет ли смысл всё это делать?
По-хорошему скобу с закисшими направляющими надо поменять на другую, не подвергавшуюся доступу воды и грязи под пыльники
такая же беда была когда пригнали машину . и простые методы не помогали было принято решение просверлить саму скобу и выбить заломышь направляющей с другой стороны, пару ударов кувалдой и все готово, токарь вытачил новый поршень в дырку вкрутили болт на 16 обрезав по длинне все ездиет все окей)
такая же беда была когда пригнали машину . и простые методы не помогали было принято решение просверлить саму скобу и выбить заломышь направляющей с другой стороны, пару ударов кувалдой и все готово, токарь вытачил новый поршень в дырку вкрутили болт на 16 обрезав по длинне все ездиет все окей)
Выбрал последний совет, горелка реально помогла. Сегодня всю ночь в гараже провел, самое сложное было инсталлировать пыльники цилиндров на место, зато тормоза сейчас. песня! Всем спасибо за советы!
Главное не смазывай простым маслом или,что хуже солидолами различными и не будет загарать,можно слегка тормозухой
Главное не смазывай простым маслом или,что хуже солидолами различными и не будет загарать,можно слегка тормозухой
Солидол это не самое плохое что можно увидать в глухих отверстиях под направляющие суппорта. Этак с года 4 назад, у друга мы нашли внутри герметик, красный уже деревянный. При этом сама направляющая имела незначительную выработку. Думать можно многое, о мотивах, но самый подходящий - это избавление от стука направляющих, вот тут эта проблема решена дополнительным пропилом и надеванием резинового колечка. ну что то типо как от форсунки. Ну а герметик в отверстии наверняка должен был играть роль вот такого колечка. кстати там смазки и небьло. просто пацец сидел в этом отверстии, и наверняка поршню суппорта хватало силы продавить его что бы тормозить. Удивительное рядом! Но идея по моему была как то не очень!
Проще и безопасней приобрести контракт, чем сверлить, втулить итд (колхозить), ибо не так уж это и дорого. Весной и осенью (или раз в год, бывает когда снято колесо-надо не лениться, снять суппорт- 20минут делов), и смазывать направляющие,заодно проверить мягкость хода поршня, открутив болт шланга, вдавить поршень, выйдет б/у тормозуха и с обратной стороны через отверстие болта выдавить его обратно, но не до конца, положить под него смазку, погонять туда-сюда добиться хода от руки, сразу будет видно есть ли на нем коррозия, цел ли пыльник. клинит колодки Если все резинки целы менять их не надо-оригиналы ходят долго,поршень можно и не вытаскивать . Если нет под рукой спец смазки, можно заложить другую, лишь бы она была высокотемпературная, ибо от нагрева она просто запекается.
Все это в конечном результате избавит вас от проблем с перегревом тормозных дисков и различного гемора, связанного с этим + БЕЗОПАСНОСТЬ
Реаниматор :)
Я семь тыщ проехал с литолом в направаляйке и дыркой в пыльники и ниче, она еще даже шевелилась когда менял ))))))
Читайте также: