Сколько ходит генератор на ларгусе
Редакционный Ларгус за без малого семь лет службы поднакопил немало возрастных (и не только) проблем. Но все они решаемы.
Лада Ларгус
После серьезного техобслуживания редакционного Ларгуса прошло больше года. Пробег за это время составил всего около 8000 км, а двигатель отработал 350 часов, что зафиксировал установленный нами счетчик моточасов.
Средняя скорость составила лишь 20,5 км/ч — Ларгус много времени проводит в вялотекущих московских пробках. Неудивительно, что расход топлива вырос до 11,7 л/100 км. Несмотря на столь жесткий режим эксплуатации, мотор держится бодро и совсем не жрет масло. Кстати, непосредственно перед ТО я взял масляную пробу — планирую отдать ее в лабораторию и получить заключение о состоянии масла при эксплуатации в городском цикле. В таком режиме ездят многие, и я хочу понять, необходима ли замена на столь раннем пробеге.
Не так давно стали возникать перебои в работе двигателя на холостом ходу. На скорую руку промыл регулятор в дроссельном патрубке — помогло. А как только появилось свободное время, устроил патрубку генеральную уборку. Оказалось, что грязи и нагара немного; одна из причин этого — регулятор холостого хода установлен отдельно от дроссельного узла.
Диски пока работают удовлетворительно. Не меняю их — наблюдаю, как узел будет себя вести дальше.
Осмотр передней подвески вскрыл целый ворох проблем. Появились люфты в правом наконечнике рулевой тяги и правой шаровой опоре. Вердикт: менять. С учетом того, что левую заменили при пробеге 105 000 км, можно сделать вывод: ресурс шаровых опор в среднем не превышает 120 000 км.
Попросились на замену втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости, причем повторно. Прежние отходили чуть более 20 000 км — очевидно, попались низкокачественные. Все работы проводили в нашем техцентре своими силами. Болты стоек стабилизатора пришлось резать болгаркой, остальные резьбовые соединения не капризничали.
Несмотря на солидный пробег, ревизию задних тормозных механизмов не проводили ни разу. С трепетом сняли барабаны… И что мы увидели? Полость за крышками тормозных барабанов обильно окроплена жидким светло-желтым маслом! Как оказалось, вытекло оно из подшипников. При вскрытии в них обнаружился едва увлажненный серый порошок. Смазка подшипника от времени и нагрева расслоилась на две фракции, и жидкая просочилась сквозь металлические уплотнения. Теоретически можно набить в подшипники новую смазку, но из-за особенностей конструкции узла это не имеет смысла. Уплотнительные крышки представляют собой стальные шайбы, которые стыкуются с наружной обоймой негерметично, поэтому смазка и вытекает. И если герметичность заводских подшипников оказалась недостаточной, то после разборки-сборки она еще ухудшится. Поэтому мы установили новые подшипники — фирмы SKF. Они продаются в комплекте с гайками, стопорными кольцами и крышечками.
Люфт наконечника рулевой тяги [1] — около 1,5 мм, но отчетливых стуков в салоне не слышно. Резиновые элементы стойки стабилизатора [2] деформированы, а резьба насмерть заржавела.
Люфт наконечника рулевой тяги [1] — около 1,5 мм, но отчетливых стуков в салоне не слышно. Резиновые элементы стойки стабилизатора [2] деформированы, а резьба насмерть заржавела.
Барабаны задних тормозных механизмов износились наполовину и еще послужат: диаметр — 228,8 мм при максимально допустимом 229,5 мм. На рабочей поверхности нет задиров, а буртик, образовавшийся на краю рабочей поверхности барабана, мы удалили болгаркой.
Толщина тормозных колодок — на грани допустимой: менее 5 мм. В одном месте началось отслоение накладки. Поэтому установили новые колодки фирмы ADB. Качество клеевого шва и общее исполнение деталей внушают доверие; посмотрим, как поведут себя в эксплуатации.
При осмотре тормозных цилиндров обнаружил негерметичность манжет (жидкость скапливалась пока только под пыльником). А сняв цилиндры для замены, увидел, что алюминиевый корпус съеден электрохимической коррозией, ведь алюминий разрушается интенсивнее стальных деталей. Так и тормозная трубка скоро потеряет герметичность. Пришлось заменить оба цилиндра деталями фирмы Metelli, которые примерно вдвое дешевле оригинальных. Теперь буду наблюдать не только за герметичностью, но и за коррозионной стойкостью. Пружины, стойки крепления колодок и распорные планки, автоматически регулирующие зазоры, поставил новые - прежние порядком заржавели.
В тормозном цилиндре резьбовое отверстие под штуцер тормозной трубки разрушено коррозией на половину ее глубины.
В тормозном цилиндре резьбовое отверстие под штуцер тормозной трубки разрушено коррозией на половину ее глубины.
Все остальные элементы ходовой части, рулевой и тормозной систем — в рабочем состоянии.
Ларгус продолжает службу в редакции, причем его вместительное багажное отделение часто загружается полностью. Этот трудяга перевез практически все узлы и детали, жидкости и препараты, проходившие экспертизу в нашем журнале, и регулярно возит нашу дружную команду в командировки.
Общее состояние автомобиля внушает оптимизм. Уверен, при хорошем уходе и обслуживании он проедет еще столько же, требуя минимальных вложений. Отправляясь в командировку через полстраны, я и сейчас не сомневаюсь в том, что Ларгус вернется своим ходом, а не на эвакуаторе.
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–124 600)*
Расходы на содержание: 13 000–116 700 км 450 333 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 312 755 руб.
Расходы на содержание: 116 700–124 600 км 56 823 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,7 л/100 км) 40 704 руб.
Моторное масло 2610 руб.
Масляный фильтр 351 руб.
Воздушный фильтр 410 руб.
Салонный фильтр 365 руб.
Шаровая опора 675 руб.
Наконечник рулевой тяги 630 руб.
Втулки стабилизатора, 2 шт. 148 руб.
Стойки стабилизатора, 2 шт. 630 руб.
Задние тормозные цилиндры, 2 шт. 1100 руб.
Задние тормозные колодки 1100 руб.
Распорные планки, 2 шт. 3500 руб.
Ремкомплект крепления колодок 500 руб.
Задние ступичные подшипники, 2 шт. 4100 руб.
Общие расходы 507 156 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,54 руб.
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
Автор: Валерий Моторин Раздел: VAZ
Лада Ларгус является копией Dacia Logan MCV, построенного на платформе B0 (Renault Logan). Румынский универсал повышенной вместимости поступил в продажу осенью 2006 года. Российская версия с логотипом ВАЗа предлагалась с 2012 года.
Как и седан, Логан МСВ был разработан с учетом того, что автомобиль будет эксплуатироваться в самых различных условиях. Поэтому упор был сделан на долговечность и простоту.
По сравнению с седаном Ларгус получил увеличенную на 27 см колесную базу (2905 мм) и больше внутреннего пространства. Благодаря усиленному полу (снизу видны прочные лонжероны) кузов сохранил хорошую жесткость.
При проектировании модели была учтена вероятность удара сзади. Поэтому бак расположили под полом, подальше от задней оси, чтобы снизить риск его деформации элементами пола или подвески.
На выбор предлагалось несколько вариантов компоновки, в том числе с третьим рядом сидений. В двухрядной конфигурации багажное отделение имеет объем 700 литров, которое можно расширить до 2350 л в двухместной конфигурации.
В Ларгусе на метане (CNG) места в багажнике намного меньше. Баллон объемом 90 литров разместили за спинками второго ряда. В результате грузовая емкость снизилась до посредственных 300 литров.
Стандартное оборудование включает в себя подушку безопасности водителя и механические стеклоподъемники. Топовый вариант оснащался двумя подушками безопасности, гидравлическим усилителем рулевого управления, обогревом передних сидений, АБС, электроприводом и подогревом боковых зеркал, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком с дистанционным управлением и кондиционером.
Машины для Российского рынка собирались по полному циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой кузова. За время производства модели степень локализации увеличилась с 60 до 85 процентов.
Двигатели
Под капотом Lada Largus размещали только атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 литра. Изначально это были агрегаты Рено мощностью 84 и 103 л.с. Характерная особенность французских моторов – хороший крутящий момент уже на низких оборотах.
Хотя Лада Ларгус и большой автомобиль, но его масса сравнительно небольшая. Базовая версия весит всего 1330 кг. Благодаря выгодному соотношению веса и мощности двигателя динамика удовлетворительная, а расход топлива небольшой.
А весной 2016 года восьмиклапанный 1.6/87 л.с. от Приоры (с индексом 11189) полностью сменил французский К7М.
Осенью 2017 года пришла очередь 16-клапанного мотора. К4М уступил место вазовскому аналогу 1.6/106 л.с. с индексом 21129, знакомому по Весте и XRAY.
Французские двигатели уже прошли проверку временем, показав себя только с лучшей стороны. Вазовские моторы пока серьезных проблем не доставляют.
С любым из двигателей неприятностей следует ждать только при обрыве ремня ГРМ (только до конца 2018 года). Официальный регламент технического обслуживания рекомендует обновлять его каждые 120 000 км. Некоторые механики советуют перестраховаться и сократить интервал замены до 60-90 тыс. км.
Вместе с ремнем стоит освежить и помпу. Цена нового комплекта ременного привода ГРМ с помпой – около 5-6 тыс. рублей, а за работу в сервисе попросят – 2-3 тыс. рублей.
Всем добрый день. Столкнулась с такой проблемой. Ездила к официалам, менала ремень ГРМ (подошло время). Во время ремонта к машине не подходила, да особо никто и не приглашал. После всего, сложилось впечатление, что был заменен генератор. Не знаю как объяснить, предчувствие такое. Месяц назад, покупая фильтры, продавец заглянул посмотреть какие именно мне подходят, и произнес что у меня стоит какой то дюже крутой, хороший генератор. Возможно мне кто-нибудь подскажет, как можно проверить, была замена или нет? Доказательств у меня ни каких нет. Ларгус 2013 года выпуска, в минимальной комплектации. Какие вообще ставит завод изготовитель?
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
Ставится по-моему Бош, но они тоже разные бывают. Как отличить, не снимали ли.. Если поставили новый взамен вашего, то он будет чистый, а ваш за время езды уже не чистенький, пыли на него немало налипло. Но если стоит какой-нить б/у с другого авто, то он тож будет грязный, и тогда по этому признаку вы не отличите. Можете осмотреть головки крепежа (болты и т.д.), если их скручивали недавно, то углы и грани будут какбэ более чистыми, блестящими. Провода на подходе к генератору тоже должны иметь места, где стёрта пыль и грязь (если их трогали, то эти места будут чище). Но возможно вы просто немного накрутили себя?) Может там никто ничего и не трогал
| Андрюха: |
| Насмешили так |
Про подш агрегатов- раз всего их заменил/перебрал ,при моих 340ткм
В стартер, генератор ни лазил еще ни разу. ттт.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| Андрюха: |
| Наталья Сергеевна, Насмешили так насмешили.. |
зы при этом тебе лень посмотреть каталог и найти в нем сальник КВ передний, для замены которого при снятом ГРМ необходимо снять еще и шестерню
| oapv: |
| Андрюха: Наталья Сергеевна, Насмешили так насмешили.. ты бы еще на первый пост этой темы от 12 года ответ дал бы)))) |
Видимо, поэтому куча знакомого народа с этого форума уже ушла. Конечно посмотрю, коли тебе ответить проблематично. И сделаю все правильно. А кому нужна практическая информация, может остаться без таковой, потому что писать здесь уже пропадает желание.
А ведь многим было интересно как конкретно на практике снимается гена на Ларгусе с гидроусилителем и кондеем.
Пост удалил - не надо так не надо. А у меня всё нормально - ничего больше не шумит и не гремит, и всё работает.
| LarqusMen585: |
| удивляешь уж точно. Какие 200 и замена печки? Про подш агрегатов- раз всего их заменил/перебрал ,при моих 340ткм В стартер, генератор ни лазил еще ни разу. ттт. |
Молодец, повезло с машиной. А я делаю выводы из собственной практики, когда зимой отказала печка из-за стертых в ноль щеток. Этой зимой, а то и раньше, остался бы без зарядки гены, если бы не полез туда с ревизией.
| Андрюха: |
| пост удалил |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| Андрюха: |
| повезло |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| LarqusMen585: |
| и про подш 203/206 впервые узнал. Зря стер. |
Прожженый писал об этом где-то. Подшипники в нашу гену подходят от десятки - рублей 50 за оба. В любом тазовском магазине просишь 203 и 206 подшипник и не надо никаких кодов.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
Прошу прощения, написал неправильно с устатку. Конечно, 202 и 303. А писал об этом praktic, вроде на 6-ой странице темы.
Недолго радовался тишине и осознанию, что всё у меня в порядке. Сначала непонятный скрежет, потом загорелась лампочка на приборке, потом грохот под капотом. В общем, один подшипник от десятки развалился, а второй сильно шумел. Производителя не знаю, подшипники были куплены в Руси, крупном сетевом автомагазине. Пришлось ехать в сервис, снова снимать генератор и отдавать его в ремонт заново в то же место, что и в первый раз. В итоге целый день ушел на ремонт, т.е. на снятие , ремонт и установку назад гены - скоро специалистом стану. Гарантию сервисмены-генераторщики дали в пол-года на свои подшипники. Но цены залупили конские - 1500 за 202 и 303 подшипники.
Был бы у меня съёмник, лучше бы сам сделал всё. Так что при выборе подшипников, обращайте внимание на производителя - кетай лучше не брать, надолго не хватит. Ну и смазывать подшипники надо похоже дополнительно. Смазки там минимум, потому долго и не ходят.
При снятии гены на к4м с гуром и кондиционером надо снимать бампер и отодвигать радиаторы в сторону. Гена держится на двух болтах. Чтобы открутить верхний потребовались три головки на 10 разной длины и две трещотки разной длины. Паразитный ролик тоже надо открутить - будет удобнее откручивать верхний болт. Сливать антифриз и откручивать фару не надо - не ведитесь на ютубовские ролики и инфу в "за рулем". Чтобы вытащить открученную гену, надо повернуть его шкивом вниз и лапами в сторону двигателя - вылезает без проблем.
| Byrmistr: |
| Свои мытарства с генератором в подробностях описал в бортовике:BOSCH умер! |
Это не мытарства и не не ремонт. Неприятно, конечно, сочувствую. Бывает, что тоже хочется нечто подобное написать, но сдерживаюсь, а тебя очень хорошо понимаю.
В общем, если кратко, мне по своей неграмотности и некомпетенции разных сервисменов, пришлось досконально изучить всё, что связано с навесным оборудованием, его снятием-установкой и ремонтом-заменой. Итог неутешителен - почти всё лучше делать самому, иначе сервисмены тебе машину покалечат и выкатят ценник ну просто конский. Например, цена на "таблетку" в 2 раза выше чем в магазине, а открутить три вина и одну гайку, чтобы эту таблетку заменить, полторы штуки стоит.
Основная проблема в навесном - подшипники. В большей или меньшей степени они шумят и гремят у всех. Ну почему мы ролики меняем через 60-90 тысяч пробега, а остальные подшипники в разы дольше должны ходить? Конечно нет, они и не ходят, поэтому из под капота гремит.
Кстати, на кондиционере часто накрывается подшипник муфты кондиционера. Сам кондей не ломается. Умельцам удается снять этот подшипник без съёма самого кондея и откачки хладогента. Но не всегда. Оригинал стоит в районе 700 рублей, так что 2500 от ОД - явный перебор. В общем, изучать машину надо, иначе придется многократно переплачивать за ремонт.
Своё мнение я где-то уже высказывал: на Ларгусе можно спокойно ездить до 100 тысяч км, до 150 тысяч возможны уже поломки-замены.
А после 150 тысяч ты гарантированно начинаешь менять все подшипники по кругу, ну и щётки гены и печки соответственно.
Андрюха, боюсь накаркатт, но уже за 350ткм к меня и все щетки везде родные! ТТТ, поэтому замену "гарантировать" не надо.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| Андрюха: |
| Итог неутешителен - почти всё лучше делать самому, иначе сервисмены тебе машину покалечат и выкатят ценник ну просто конский. |
Сегодня открутил шкив на Боше. Диагноз подтвердился, открутилась гайка шкива, хотя при откручивании её пришлось применить трубу 60см, пошла с трудом.На гайке было куча наплывов металла с "цветами" побежалости синего цвета (см. новые фото в блоге) и головка на 24 не лезла пока шабером их не убрал. Подшипник как новый люфта и посторонних звуков нет. Гайка шкива с конусом. Надо "покурить" сеть по этому вопросу, возможно гайку придётся поменять (если найду).
Генератор представляет собой специальный узел, расположенный в конструкции любого автомобиля, предназначенный для перевода механической энергии в электрическую. Благодаря работе данного агрегата удается обеспечить электроэнергией аккумулятор автомобиля, его системы, устройства и всевозможные датчики. Без генератора эксплуатация транспортного средства была бы невозможной.
На Lada Largus с двигателем 8 клапанов заводом-производителем устанавливаются генераторы фирмы Bosch с артикулом 231004527R и силой тока в 90 ампер и 100 ампер. Оба генератора выдают напряжение до 14В. Стоимость штатных агрегатов лежит в пределах от 7000 до 10000 рублей.
Если по каким-то причинам генератор выйдет из строя, то его можно заменить, установив оригинальный агрегат или его аналог. Популярные варианты, их артикулы и цены представлены в таблице.
| Генератор | Артикул | Стоимость, в рублях |
|---|---|---|
| "Лада Ларгус" "Кзатэ" (90а) Кзатэ | 9482.3701-01 | 5770 |
| "Лада Ларгус" "Кзатэ" (90а) Кзатэ | КТ 203012 | 6860 |
| ЛАДА Vesta,Largus RENAULT Largus (11-) | LG 0901 | 7520 |
Таким образом, владелец Лада Ларгус может при необходимости установить в свой автомобиль более дешевый генератор, если нет возможности купить оригинальную модель. Схема подключения генератора выглядит следующим образом.
Возможные неисправности генератора
В процессе эксплуатации автомобиля нередко возникают различные проблемы в виде выхода из строя всевозможных систем, устройств, датчиков. В случае Lada Largus проблемы зачастую возникают в работе генератора. Среди основных неисправностей агрегата следует выделить:
- повреждение регулятора напряжения;
- замыкание или разрыв обмотки;
- разрушение подшипника;
- повреждение выпрямителя тока генератора.
Также к списку можно добавить выход из строя коллектора в виде токосъемных колец.
Замена генератора
Если генератор вышел из строя, то потребуется выполнить его ремонт или замену. При необходимости можно обратиться к профессионалам на СТО, где работы проведут качественно и достаточно быстро.
Однако, если автовладелец знаком с конструкцией автомобиля и его устройством и если произошла небольшая поломка, например, износ регулятора напряжения, то ремонт можно выполнить своими руками. При этом даже не потребуется разбирать генератор.
Ниже представлена последовательность действий замены регулятора напряжения, который находится в сборе со щеточным узлом и подшипниками.
Подготовительные работы
Прежде всего владельцу Ларгуса необходимо будет подготовить инструменты для проведения ремонта. Среди них:
- торцовые головки на разные диаметры;
- отвертки с крестообразным или плоским лезвием;
- мультиметр.
Основной процесс
Операция по ремонту и ревизии генератора Лады Ларгус выглядит следующим образом:
- Автовладелец, в первую очередь, должен позаботиться о безопасности проводимых работ. Для этого потребуется установить автомобиль на ремонтное место и зафиксировать положение его колес противооткатными упорами. Также рекомендуется во избежание удара током заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора.
- Далее потребуется снять генератор. Чтобы это сделать, нужно разобрать конструкцию автомобиля, где находится генератор, и посредством откручивания двух крепежных болтов демонтировать агрегат, покачивая его из стороны в сторону. При откручивании болтов следует удерживать вал генератора от проворачивания.
- Третий шаг подразумевает демонтаж с генератора шкива и дистанционного кольца. Так как шкив зафиксирован с помощью специальной гайки, которая предотвращает поворот детали. Таким образом, чтобы демонтировать деталь, потребуется вывернуть винт крепления.
- Как только будут изъяты необходимые элементы – шкив и кольцо, — нужно также вывернуть винт крепления задней крышки агрегата и провернуть две гайки, чтобы эту крышку можно было снять.
- Под крышкой находится регулятор напряжения. Чтобы его снять, необходимо открутить еще три гайки, фиксирующие деталь.
- Когда регулятор будет снят, необходимо проверить легкость перемещения щеток, а также оценить, насколько они выступают. Если этот показатель длины меньше 5 мм, то потребуется заменить регулятор и щеткодержатель.
- Далее следует проверить омметром сопротивление обмотки ротора. Для этого необходимо подключить кабели к контактным кольцам. Если на дисплее отразится знак бесконечности, значит, обмотка где-то оборвалась, и ее требуется заменить.
Когда основные элементы будут заменены на новые, нужно будет осуществить обратную сборку всей конструкции. Важно соединять детали в обратной последовательности по сравнению с последовательностью разбора. Также должны быть использованы те же крепежные элементы, иначе фиксация узла будет некачественной.
После того, как конструкция будет собрана, потребуется выполнить проверку работоспособности автомобиля. Для этого нужно подсоединить клеммы аккумулятора, завести двигатель.
Если никаких неприятных звуков и нарушений в электрической работе автомобиля обнаружено не было, то проблемы были действительно в регуляторе напряжения, щетках и обмотке. Если же со стороны генератора продолжает исходить звук, значит, ситуация более серьезная. В этом случае рекомендуется обратиться в СТО.
Чтобы в процессе эксплуатации Лада Ларгус генератор не выходил из строя и смог прослужить максимально долго, следует регулярно проводить технический осмотр и своевременную замену деталей и элементов узла.
Читайте также: