Сигнализация не закрывает двери с брелка cenmax
сигнализация не запирает и не отпирает двари:( на охрану встает,все датчики работают. С ключа ЦЗ запирает и отпирает все двери нормвльно.
Что это может быть и что делать!
Сигналка стандартная Cenmax-Vigilant_ST-5
Погляди предохранители на самом блоке сигнализации. Выход на центральный замок тоже должен быть защищен предохранителем.
paxanswim, ослабло крепление тяги привода сигналки с тягой центрального замка.. проверь в водительской двери:rolleyes:
Погляди предохранители на самом блоке сигнализации. Выход на центральный замок тоже должен быть защищен предохранителем.
Полностью согласен с земляком
Если бы ослабло крепление тяги, то автомобиль не закрывался бы и с ключа. Так как при запирании ключом, приводится в движение и привод запирания водительской двери, который в свою очередь дает команду остальным приводам на отпирание/запирание.
Отсюда вывод, ЦЗ работает, нет связи между ЦЗ и сигналкой. Если не предохранители, то смотри там от сигнализации идут два провода к ЦЗ, возможно кокое-нибудь их повреждение. Но я склоняюсь к предохранителям на сигналке
Серёга на 543, молодой человек . неужели?
с ключа равотает центральный замок..а на сигналке свой привод и соеденены обе тяги своеобразным хомутиком..вот он и ослаб
загляни под обшивку двери.
Серёга на 543,загляни под обшивку двери.
Я ЦЗ и сигнализацию устанавливал самостоятельно, по этому отвечал с точки зрения как установлено у меня. То что у автора темы 31105 заметил после того как вы ткнули меня носом:thankyou:. Если честно уже не помню как именно на 31105. Но тем не менее думаю нужно искать от простого к сложному и считаю что вначале нужно проверить предохранители, а уж потом разбирать обшивку двери
Сигналка стандартная Cenmax-Vigilant_ST-5
у меня в точности такая же сигналка, по зиме так же перестала открывать закрывать двери при исправном ц.з. разобрал и ох..офигел. эта зараза просто тупо сгнила:) а вообще вынь блок сигналки, сними силовой разъем на шесть проводов и позамыкай в нем контакты, голубой-серый или зеленый-серый с голубым или зеленым, все по очереди, замок должен срабатывать(на открытой двери закрывать):)если все так, сигналку в ремонт.
а еще мне эта сигналка новый стартер на ходу включила, подлюка борзая..
почему все начинают со сложного?
для начала,как уже писали выше,надо смотреть предохранитель на проводах идущих от разъёма подключения дверей,потом провода,может скрутка раскрутилась или окислилась,а если уж это не поможет,то разбирать и смотреть.
Ali-xan, возможно,не знаю как там что установлено, себе ставил сигналку сам и сделал так,чтоб много разбирать не пришлось,а вот чтоб добраться до блока придётся помучиться.
Серёга на 543, без обид:drinks::drinks:
Само собой, ибо в споре рождается истина:drinks::drinks:
Спасибо всем за ответы,завтра буду глядеть!Начну с предохранителей,потом провода.Только один вопросик,где стоят эти предохранители?
где стоят эти предохранители
находишь блок сигнализации и от него сантиметрах в пяти висят два предохранителя.. только вот толку в предохранителях, сигналка же работает, значит они целые, а управление замками идет через внутренние релюшки. так что или сдохла сигналка, или провода до ц.з. больше нечему:)
Спасибо всем за ответы,завтра буду глядеть!Начну с предохранителей,потом провода.Только один вопросик,где стоят эти предохранители?
Предохранители стоят прямо в жгуте проводов,отходящих от блока сигнализации. Когда блок найдешь,их сразу и увидишь. Проверь их все.
загляни под обшивку двери.
Если у него стоит заводской родной центральный замок,то,насколько я знаю,там нет никаких своебразных хомутиков. Там цельная тяга от самого соленоида вставлена прямо в отверстие самого замка через пластмассовый пистон,и никакой регулировке не подлежит. Есть вариант,что она вылетела,но это мало вероятно. Крепко сидит она там.
Чуток не прав. Там каждая цепь защищена отдельным предохранителем..
таки прав, потому как держал такую сигналку в руках, а вы о теории рассуждаете:) предохранителями защищены цепи габаритов и питания, а вот на управление замками штатно в сигнализации предохранителей нет, это просто перекидные контакты реле:)
и
Питание на сигналку - отдельно,на центральный замок - отдельно.И одно от другого не зависит. Питание может остаться,а центрзамок - вылететь..
сигналка работает, на охрану встает, центральный замок тоже работает, двери отпирает-запирает, это точно не предохранители:) по крайней мере не штатные, может кто из маниакальных побуждений каждый провод предохранителем защитил:)
в любом случае действовать надо именно с разъема на сигналке, если на манипуляции с ним откликается ц.з., это однозначно сигналка, тем более что печальный опыт общения с аналогичной имеется:)
Там цельная тяга от самого соленоида вставлена прямо в отверстие самого замка через пластмассовый пистон,и никакой регулировке не подлежит. Есть вариант,что она вылетела,но это мало вероятно. Крепко сидит она там.
а некто и неговорит что она вылетела..если вылетела то и центральный замок бы тоже не работал.
рябом стоит эл.привод от сигналки и вот эти тяги соединяются между собой. что бы сигнал от сигналки(на открытие или закрытие)передовался на соленоид центрального замка. а он на блок подает сигнал для остальных дверей:rolleyes:
рябом стоит эл.привод от сигналки и вот эти тяги соединяются между собой. что бы сигнал от сигналки(на открытие или закрытие)передовался на соленоид центрального замка. а он на блок подает сигнал для остальных дверей
ух ты нифига себе включение:) я так понял что стоит штатный привод замка дверей, а к его тяге подключен еще один, с управлением от сигналки? и получается в одной двери два активатора? гениально:haha::rofl:
или я что-то не так понял?:)
Приветствую, тех кто кому не повезло столкнуться с данной проблемой. Думаю многие исходя из названия поняли о чем пойдет речь, данную тему я затрону не углубляясь, никаких рекомендаций естественно не даю, все случаи могут быть отличными от моего. Так что, просто в кратце расскажу, как я решил устранить проблему.
Итак, вот уже целый год мучаюсь с одной и той же насущной проблемой (ложные срабатывания автосигнализации, именно при постановке на автозапуск), особо этим не занимался, так как на тот момент меня это мало волновало, да и срабатывания были не такими уж частыми. Но вот не так давно, проблема решила показать себя с не самой лучшей стороны и ложные срабатывания участились в несколько раз. Срабатывал конкретно двухуровневый датчик удара, но об этом немного позже. Какие были догадки для установки причинно-следственной связи ложных срабатываний?
Предположение 1.1
Срабатывания участились, как только пришло похолодание, возможно избыточная влажность (плюс снег тающий на ковриках) в салоне, при остывании авто влага испарялась или конденсировалась на проводке или контактах датчиков или разъемов, вообщем везде куда могла добраться. Это было первое предположение и вполне логичное.
Предположение 1.2
Возможно датчик удара мог сработать еще и таким образом, машина после установки на сигнализацию на парковке стоит еще горячая, в результате остывания сыграл металл или пластик, а из-за чрезмерной чувствительности датчика удара сигнализация срабатывала на все подряд.
Но тут сигнализация начала извращаться, как только можно, ранее проблема ложных срабатываний заключалась в срабатывании только двухуровнего датчика удара, но теперь еще и добавился другой. С чем конкретно оно было связано, установить не удалось, но надпись брелка при срабатывании BRAKE, до сих пор мелькает перед глазами.
Предположение 2.
Немного погуглив и прочитав пару десятков статей по установке сигнализации, понял, что возможно проблема действительно могла быть в предположении 1.1, позже поясню почему. Многие скажут, что мол с датчиком удара все понятно, что его можно подкрутить настроить чувствительность и все такое, но как немного позже выяснилось, то ли в результате низкого качества радиодеталей или самого исполнения датчика удара, регулировки производились просто отвратительно, объясняю почему. Подстроечные резисторы или их имитация, которая стояла в датчике меняла чувствительность только с середины и то была очень высокая, вес что ниже середины, вообще отключала датчик.
Теперь немного мыслей касательно нового симптома в виде "BRAKE" начал смотреть в чем же может быть дело. После безбожно потраченного времени на прочтение литературы. Были сделаны следующие умозаключения:
1. Проводка (либо коротит на массу, либо замыкает, физически или посредством той же влаги)
2. Концевики ( к автосигнализации подключается, как педаль тормоза так и ручной тормоз)
3. Блок сигнализации ( это уже как крайний возможный исход)
Решать решил с малого, решил заказать не глядя концевик ручного тормоза (GM 94580521 брал 100р за шт.), не кидайтесь тапками, я только потом понял, что надежнее этого концевика в машине нет ни одной детали, так как принцип работы настолько прост, что выйти из строя он мог бы только, если по нему 220в подавать XD
Но, что сделано, то сделано для профилактики решил заменить. Результата это конечно же не принесло.
Остались варианты только с концевиком педали тормоза и неисправной проводкой.
Эти варианты решил отложить и о чудо! Новая проблема сигналки XD
Снова срабатывание и уже другая причина. Брелок показывал значок трубки телефона и надпись CALL иными словами вызов водителя. На более дорогих аналогах автосигнализаций в блоке где находится антенна (коробочка которая обычно на лобовом стекле) есть кнопка для вызова водителя, самое что смешное у меня там такой кнопки НЕТ, как оно срабатывает я так и не понял (:D). Есть только 1 кнопка Valet, которая вкл. или выкл. сигнализацию, если брелок был утерян.
Вообщем после этого у меня вообще уже голова заболела от всего этого безобразия, кто-то уверен озвучит: "На кой фиг тебе такая сигналка купи нормальную и поставь" — суть в том, что мне не столько сигналка нужна, сколько просто автозапуск, ну собственно за те малые деньги, что я за нее отдал около 5000Р, я это и получил. Грех, конечно, жаловаться, но хотелось бы, чтобы вакханалии исполняемые машиной попусту не будили соседей и поэтому и решил подшаманить.
Вообщем потом решил ради интереса посмотреть есть ли взаимозаменяемые двухуровневые датчики удара или чем они вообще принципиально отличаются. К моему удивлению, я прочел, что эти датчики идентичные и взаимозаменяемы, в крайнем случае может различаться распиновка. Ну поискал немного и выбрал в магазине DNS, двухуровневый датчик удара от StarLine SS205, обошлось это чудо в 500 руб. Когда дома проверял старый датчик удара соорудил не большой тестер, ну просто повышающий преобразователь с 5В на 12В и подключился к разъемам, протестировал, ручки покрутил, работа нового датчика меня устроила и пошел внедрять.
С момента внедрения и последующей регулировки ложных срабатываний, ПОКА ЧТО, обнаружено не было.
P.S. Кстати, при разборе старого датчика обнаружил окислы на контактах самого датчика, но не думаю что это могло повлиять на его чрезмерную чувствительность, хотя кто его знает.
Лицевая сторона датчика с его закосами под потенциометры, странная довольно конструкция, почему нельзя было расположить обычные подстроечники…
////////////////////////////////////////////////////
P.S. Обнаружил интересный факт, после манипуляций, через какое-то время срабатывания повторились, но что удивительно, помогла одна вещь, уже 3 ночи мои соседи и я спим спокойно, а все, что я сделал, лишь выткнул всё доп.оборудование из прикуривателя. Не знаю на долго ли счастье такое, но пока все гуд и ничего не срабатывало больше.
Центральный замок является непременным атрибутом современного автомобиля. Многие автолюбители практически не используют механический замок для открытия дверей.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
По этой причине механические личинки замков вследствие процессов коррозии и диффузии буквально прихватываются к конструкции замка, и при неисправности системы центрального замка, разряде аккумуляторной батареи, неисправности брелка или автосигнализации доступ в салон автомобиля может быть ограничен.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Признаки неисправности ЦЗ
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Основные признаки неисправности центрального замка в точности соответствуют их проявлению:
- не открывается с брелка или ключом водительская дверь;
- не закрывается с брелка, ключом или кнопкой водительская дверь;
- не работает открытие — закрытие одной из дверей;
- центральный замок закрывает и сразу открывает двери;
- самопроизвольно срабатывает блокировка — открывание дверей.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Система центрального замка относится к категории сложных электронных систем автомобиля, поиск ее неисправностей достаточно сложен, поэтому трезво и взвешенно оценивайте свои силы по самостоятельному устранению такой неисправности.
Видео — перестал работать центральный замок в ЛАДА КАЛИНА, поиск причины:
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Принцип работы системы
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Система центрального замка включает следующие основные блоки и узлы:
- центральный электронный блок;
- электронный блок двери водителя (может быть совмещен с центральным блоком);
- электронные блоки водительской, пассажирской и задних дверей (могут отсутствовать);
- кнопочные переключатели водительской, пассажирской и задних дверей;
- концевые выключатели закрытия стеклоподъемников, дверей;
- блоки управления и приводы стеклоподъемников.
В большинстве моделей автомобилей блоки управления стеклоподъемниками и центрального замка связаны в единую систему. При закрывании дверей система ЦЗ должна опросить концевые выключатели всех стекол, чтобы случайно не поставить авто на стоянку и охрану с открытыми окнами. Поэтому часто отказ закрытия дверей связан с нарушением работы контроля стеклоподъемниками.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Для VW Passat 2005 года выпуска электрическая схема центрального замка имеет вид:
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
- Привод, кнопки и концевики пассажирской двери (далее -Дв);
- Блок управления пассажирской Дв;
- Блок управления стеклоподъемником и привод задней левой Дв;
- Привод задней левой Дв, переключатели;
- Переключатель Дв водителя;
- Концевики водительской Дв;
- Блок управления водительской Дв;
- Блок управления задней правой д Дв и стеклоподъемником;
- Многофункциональный блок управления.
- Блокиратор.
- Привод ЦЗ задней правой Дв.
- Концевики и кнопки стеклоподъемника.
- Предохранители, обслуживающие систему ЦЗ.
На этой схеме показаны и обозначены не все элементы, но и так видно, что схема очень сложная, пожалуй, самая сложная среди основных электронных модулей автомобиля.
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Одновременно, схема управления центрального замка имеет наиболее длинную электропроводку, которая разнесена по всему салону автомобиля, имеет гибкие гофрошланги в местах перехода в дверное пространство. Кроме прочих сложностей, двери автомобиля имеют максимальную подвижность относительно салона, их внутреннее пространство подвержено коррозии.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Несмотря на перечисленные трудности, модели автомобилей после 2000-го выпуска имеют достаточно надежные электронные системы центрального замка, их основные неисправности часто определяются механическими поломками, неисправностью контактов, износом подвески дверей.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Основные причины неисправности центрального замка
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Основными причинами неисправности системы центрального электронного замка являются:
- неисправность электропроводки, особенно в местах гофрошлангов и разъемов входа в Дв (до четверти всех отказов);
- неправильная регулировка и работа концевых выключателей Дв, стеклоподъемников;
- неправильная регулировка или износ механизма закрытия Дв, износ подвески Дв;
- повреждение тяг и пластмассовых наконечников;
- неисправность привода замков Дв;
- неисправность приводов стеклоподъемников;
- отказ кнопок управления Дв;
- неисправность кнопок управления стеклоподъемниками;
- перегорание предохранителей;
- неисправность электронных блоков управления, входящих в систему центрального замка.
В современных автомобилях электронное управление дверями стараются конструктивно объединить в единое целое с приводами, концевыми выключателями и кнопками управления.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
При объединенном варианте вероятность отказа системы центрального замка уменьшается в разы. При этом уменьшается время ремонта и обслуживания. Для выполнения ремонта, например, водительской двери требуется агрегатная замена (целиком) всего одного центрального привода с блоком управления и концевиками. Это, конечно, отрицательно сказывается на стоимости ремонта.
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Самостоятельный схемотехнический ремонт системы центрального замка без соответствующего опыта и знаний практически невозможен. Однако, некоторые типовые неисправности можно устранить, если они не связаны с повреждением электропроводки.
Если не срабатывает центральный замок с брелка: последовательность поиска неисправности
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Любой ремонт и поиск неисправности в автомобиле необходимо начинать с проверки предохранителей, обслуживающих конкретную систему. В приведенной схеме их три. Обычно может быть и более. Необходимо найти их расположение, пользуясь руководством по эксплуатации авто или поиском в интернете.
p, blockquote 25,1,0,0,0 -->
Видео — если не срабатывает центральный замок от сигнализации, то сначала проверьте предохранители:
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Если все предохранители исправны, переходят к определению места неисправности, по ее характерным признакам.
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
1. ЦЗ не закрывает двери
Есть несколько вариантов когда центральный замок:
- вообще не реагирует на сигнал брелка, в этом случае необходимо проверить, а лучше сразу поменять батарейку брелка;
- не закрывает двери и с ключа замка;
- закрывает и сразу открывает двери.
Последний вариант связан с неплотным закрытием стекол или дверей. Необходимо попытаться поджать последовательно каждую дверь, подпирая ее всем телом, в момент поджатия попытаться закрыть ЦЗ.
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Возможно, в область закрытия какой-то двери попал посторонний предмет, необходимо проверить. Также следует проверить дожим стекол, чтобы они плотно входили в верхние пазы.
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Если центральный замок не реагирует на брелок и ключ, возможно, произошел облом проводов в области гофры, входящей в дверь. Если есть опыт ремонта электропроводки, можно найти неисправный провод и соединить его.
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
2. ЦЗ не открывает двери, но при этом закрывает
Как один из вариантов – смещение подвеса двери. Замок блокируется защелкой двери. Такая неисправность часто бывает в дверях багажника. Приходится их поджимать вручную, чтобы расклинить движение привода замка. В момент попытки открывания двери должен быть слышен щелчок привода. В некоторых авто он почти неслышим, надо приложить ухо к двери.
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
3. ЦЗ закрывает только водительскую дверь
Здесь, скорее всего, неисправность заключается в нарушении связи от блока управления водительской дверью к центральному блоку или другим дверям. Следует снять гофрошланг с перехода проводки от водительской двери в салон автомобиля – там будет обрыв.
p, blockquote 34,0,0,0,0 --> adsp-pro-2 -->
В некоторых моделях авто в месте перехода проводки в салон авто стоит соединительный разъем, можно проверить его контакты. Также необходимо исследовать электропроводку под обшивкой двери, все соединительные разъемы.
p, blockquote 35,0,0,0,0 -->
4. Не работает открытие одной из дверей
Возможные неисправности: повреждение электропроводки в гофре или по пути к ней в салоне, неисправность привода замка.
p, blockquote 36,0,0,0,0 -->
Видео — не работает центральный замок водительской двери на Шкода Фабия:
p, blockquote 37,0,0,0,0 -->
p, blockquote 38,0,0,1,0 -->
Привод замка нетрудно поменять, он стоит недорого. Во время замены главное не повредить рычаги, тяги и пластмассовые наконечники.
p, blockquote 39,0,0,0,0 -->
p, blockquote 40,0,0,0,0 -->
В случае самостоятельной замены привода центрального замка, для уверенности лучше найти в интернете, справочниках или руководстве по эксплуатации механическую схему, чтобы не забыть установить какую-нибудь деталь.
p, blockquote 41,0,0,0,0 -->
p, blockquote 42,0,0,0,0 -->
p, blockquote 43,0,0,0,0 -->
p, blockquote 44,0,0,0,0 -->
Общие рекомендации
p, blockquote 45,0,0,0,0 -->
Периодически открывайте дверь ключом, даже если вы все время пользуетесь брелком ЦЗ, чтобы не залип механизм личинки замка двери.
p, blockquote 46,0,0,0,0 -->
Не пытайтесь отогреть замок горячей водой, если он примерз зимой. Лучше попробовать электрический фен. Продаваемые жидкости для размерзания при низких температурах не всегда помогают.
p, blockquote 47,0,0,0,0 -->
Поджимайте подвеску дверей, если она шатается, это может привести к подклиниванию замка и перегоранию предохранителя по его питанию.
p, blockquote 48,0,0,0,0 -->
Видео — ремонт центрального замка на Hyundai Getz:
p, blockquote 50,0,0,0,0 --> p, blockquote 51,0,0,0,1 -->
Самое банальное — это села батарейка в брелке, у меня так и было, притом что интересно, второй брелок просто лежал дома и там батарея тоже была нерабочая.
И еще сразу скажу, смотрите чтобы правильно ее вставить. Я вставил неправильно и думал что брелок сломан, и ключом открывал и закрывал почти год, потому что да мастерской съездить было лень. А потом когда поехал, стало стыдно, когда батарейку вставили наоборот.
Не знаю почему, но иногда на стоянке одного гипермаркета у меня перестает срабатывать центральный замок, то закрыть машину не могу, то наоборот открыть. Думаю, может это автоугонщики со своим кодграббером вносят помехи?
Хотя бы раз в неделю открываю двери с ключа. А также регулярно обрабатываю вэдэшкой под обшивкой двери и резинки стёкол (зимой чаще). Никаких проблем с замками и стёклами пока не возникало.
У меня однажды была такая неисправность, что не срабатывало, передумала все варианты, с тоской решила уже ехать в автосервис (время тратить ой как не хотелось), а оказалось все банально и просто-батарейка села, зараза.
Эта система настолько сложна, что лучше самому в неё не лезть. Если не закрываются двери, то сначала нужно убедиться, что выключено зажигание и, если коробка автомат, убедиться, что рычаг селектора АКПП стоит в положении паркинг.
У меня вообще не закрывал. Если не разбираетесь, то сразу к электрику. У меня что-то с самим брелком было. С ключа закрывалась машина без проблем. Я вообще год просто ключом закрывал и только когда поехал на ТО, попросил электрика посмотреть ))).
Что касается сгоревшего предохранителя, то его неисправность скорее следствие, а не причина, ведь перегореть предохранитель может, если через него пошел слишком большой ток, на который он не рассчитан. Возможно, что где-то замкнуло в схеме центрального замка, потому и сгорел предохранитель.
У меня у друга такая проблема была. Действительно слишком рискованно и можно значительно пострадать. Лучше ознакомиться заранее, чтобы точно знать как действовать в таких случаях.
А у меня просто дети уронили ключ и что-то повредили видно в электронике. После этого перестал реагировать на кнопку. Ключом нормально, а по кнопке нет. Так и не смогли починить, пришлось брать вторые ключи.
У друга помню случай, когда просто открывалось все, кроме одной передней двери пассажира. Было что-то с проводкой, но самому, если не профи в электрике, не починить 100%. Ездил в сервис.
В свое время было модным ставить электронные замки на все подряд, что на колесах. Вот я и поставил на Газельку. Намучился потом с этим замком. Хорошо, что в деревне живу, дверь спокойно можно не закрывать и на сигналку не ставить. При малейшем морозе переставала срабатывать, плюнул на нее перешел на ключ.
Следить нужно за состоянием автомобиля, на автофорумах делиться опытом эксплуатации. На таких форумах можно очень многое узнать об уязвимых местах модели своего авто и заранее принять меры, тогда и не будет возникать подобных проблем.
Читайте также: