Реостат подсветки приборов ваз 2106 где находится

Обновлено: 08.01.2025

мужики. проблема выручайте! Нет подсветки на панели! спереди слева не горит габаритный огонь! Взади справа не горит габаритный огонь и подсветка номера справа! а все остальное работает! Подскажите всем проблема.

Предохранитель поменять надо. Не помню какой. Просмотри.

Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул "+" и "-". Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте)

часы - 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий.

Бери в руки или контрольку из лампочки или тестер и погнали - проверяем наличие апряжения на 30/1 и 30 м выводах замка зажигания (розовый и коричневый провода. Напряжение должно быть обязательно, как при вкл так и при выкл зажигании.

Если на каком то из проводов напряжения нет - идем под капот со стороны АКБ и смотрим соединение этих же проводов только на генераторе или в жгуте возле АКБ или если есть силовая клемная колодка на ней. Проверяем наличие напряжения на первом предохранителе (до него и после) Если нет напряжения до преда (на розовом проводе), смотрим провод и соединения. Если после, а до есть, то предохранитель и его держатель.

Если напряжение на обоих проводах на замке есть - включаем зажигание и проверяем напряжение на 15-м контакте замка (голубой с черной полоской провод), только замер делаем именно на контакте замка а не на мамке провода который одевается. Если напряжения нет, меняем контактную группу, если напряжение есть, делаем замер уже на 10-м предохранителе (синий с черной полоской провод)). Если напряжения на преде нет (до него), то проверяем провод и его соединения, если есть, проверяем после предохранителя.

Пока все. Сделай это, возможно решение проблемы найдешь, если не найдешь пиши, буду дальше рассказывать.

у меня такая проблема, в тёмное время суток, тускло горит освещение всей панели подскажите что заменить где открутить.

Здравствуйте. У меня такая проблема. Когда включаю выключатель наружного освещения выбивает 7-ой предохранитель,по этой причине езжу без подсветки щитка приборов. Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо.

проблема в КЗ цепи левого переднего или правого заднего габаритов или подсветки приборов или лампы освещения багажника.
В первую очередь идем и смотрим на плафон освещения багажника снимаем с него провод (желтый) и пробуем менять пред.
Если его не выбивает - проблема с плафоном.
Если его выбивает, снимаем одинарный желтый провод с 7-го предохранителя. Опять пробуем.
Если не выбивает, проблема с подсветкой приборки или спал провод с подсветки часов, прикуривателя и коротит на массу.
Если выбивает, разъединяем разъем на жгуте проводов идущий на зад, он находиться с лева под торпедо (на 6 выводов). Опять вставляем пред.
Если не выбивает, осмотр провода на плафон освещения багажника, правый габарит, правый фонарь освещения номера. Соответствующие патроны ламп.
Если выбивает - осмтриваем провод идущий на левый габарит, плафоны, разъемы.

Нужна помощь! Не работает подсветка Приборов.
Дело в том, что машина стояла 5 лет, ездить на ней начали буквально месяц назад. И всё это время не было подсветки приборов. В темноте не очень комфортно определять скорость, обороты мотора, а главное температуру двигателя(Термостат борохлит, Но сейчас не об этом) Лампочки стоят новые.Предохранители ВСЕ целые, новые. У меня подозрение что это регулятор подсветки не пашет. Можно ли от него отцепить 2 провода(Которые к нему цепляются) и соединить вместе.

Итак, третья (!) — предпоследняя часть по Пересвету приборки ВАЗ-2106 (03).

В прошлой записи, я рассуждал о проблеме подсветки стрелок… да да… это именно то, что не давало назвать подсветку приборки — законченной)

Я пришел к выводу, что для того, чтобы сделать у приборки "шестерки" нормальные, святящиеся стрелки — нам нужно подумать над МАЛЫМИ приборами. Именно они самые проблемные, и трудно-переделываемые (читай — не переделываемые)

Я рискнул взяться, и довезти этот проект уже блин до конца:-)

Если нормальную стрелку к стоковым, малым приборам 2106 не приделать по-нормальному, то надо "потроха" этих приборов — заменить) Все просто)

И взор мой упал на приборочку ГАЗ-3110… Коих я закупил для своих "надругательств", НЕ одну штуку))

В ней как раз, все параметры указателей, идентичны стоковым (ну может +\- слегка)м, 2106-ым…

На столе был собран "стенд" с переменным резистором, который эмулировал работу датчиков.
Соотнеся показания стрелки с табличными данными для "шестерки", получились правильные показания.

Приборки "волги" попались мне, самые наипростые — произв-ва г. Владимир

Разобрав и изучив все "по-косточкам", я увидел возможность их "приколхоживания" в стоковые стаканы.

1) МАЛЫЕ приборы

Разбираем указатели волги, разбираемся как что устроено. Там есть спаренные приборы, их разлучаем)

Далее примеряем, как что будет вставляться, и начинаем "колхозить"…

Вот как-то так начинает получаться.

После подгонки, указатель удачно помещается в стакан:

Само-собой, платы подсветки от прошлой версии — не подходят.

Разрабатываем новые платы, с возможностью вывода отдельного канала для подсветки стрелки!
Так же, на плате подсветки стрелки, чуть в стороне, разместил "контрольку".

Проверяем, как все работает)

И начинаем собирать "потроха" воедино. Вот такой бутерброд вышел:

С обратной стороны конечно, выглядит колхозно… но надежно. Да и обратная это сторона… ее все равно не видно)

Так как лампа индикации контрольки в новом месте, пришлось переделать и шкалы:

Вот так в итоге получилось:

******неБОЛЬШОЙ КОСЯК********
Т.к. в приборке Волги, датчик температуры перевернут, то и наш, "новый" прибор тоже, будет работать в другую сторону. Я этот косяк осознал, когда уже во всю делал проект… и все бросать из-за этого, было уже просто жалко… решил делать и мириться с этим…

2) Переходим к БОЛЬШИМ ПРИБОРАМ

Но все равно, пришлось делать новые платы подсветки:

Придумываем по месту, как что расположить, и проверяем:

Ну и подИТОГ, как должно все работать…

В качестве стрелок — хорошо знакомые от приборки ГАЗ-3110)

Хочу сказать, что посадочную втулку у каждой из 5-ти срелок, пришлось или подпиливать, или обрезать, или растачивать… морока еще та:

Так после всего, начинает выглядеть приборка!

Результат почти МЕСЯЧНОЙ кропотливой работы, окончен… результаты вам на суд!

Данная работа требует колосального терпения, рук-ювелира и много времени… до сих пор не понимаю, откуда я все это заимел:))

Ну и фото включенной приборки на столе…

P.S. Из косяков.. Пока только слабоватая посдветка одометра и суточника. Может переделаю, если на практике не устроит.

Всем спасибо за внимание!

P.S.2
Через пару дней, будет последняя запись по подсветке!
Из ништяков — блок, который будет плавно разжигать при вклчюении зажигания сначала стрелки, а потом плавно и все шкалы)) Будет круто!

Я думаю это следовало ожидать, ведь не закончив я недавно менять подсветку в вольтметре 2105, как в голове уже зрел план по подсветке самой Панели Приборов (ПП).

Но я совру, сказав, что уже ранее это не пробовал делать… делал. В недалеком 2010-ом я уже баловался с подсветкой приборов на свою 2106… ровно тогда, когда "пошел бум" на светодиодную ленту.

Но получилось скверно, "эффект WOW" конечно я получил… но быстро ее отключил, ибо слепила.

Я до сих пор наблюдаю, как "молодежь" лепит и колхозит светодиодную ленту куда можно, и куда нельзя… но это уже прошли.

Будем выходить на более высокий уровень)

Добавлю также, что переделать приборы (а именно ШКАЛУ), хотелось еще и по одной причине — у меня инжектор, и поэтому символ "подсоса", нужно заменить на иконку "check engine")

Итак, начнем с маленьких приборов..

По аналогии с вольтметром 2105, разрабатываем платы на базе светиков smd 1206:

И тут первая загвоздка: Равномерной подсветке шкалы, будет мешать "бочонок" контрольной лампы низкого уровня бензина \ низкого давления масла…

Я придумал вариант, перенсети "контрольку" подальше, определил ей хорошее место:

Предварительный тест пройден успешно:

Следующим этапом было изготовить шкалу.

Применяя все тот же древнейший метод пленочно-плоттерной резки, получаем желаемое:

Собираем конечный вариант, остальные малые приборы — по аналогии:

С указателем температуры проще — там нет "контрольки".

Далее переходим к БОЛЬШИМ приборам.

Так же разрабатываем и изготавливаем платы подсветки:

Особым пунктом в получении ГРАМОТНОГО результата, у меня были контрольные символы ламп индикации. Поставил задачу сделать их как можно четче, больше…и самое главное невидимыми без подсвечивания!

Для этого пришлось доработать их колодцы:

Само-собой, делаем шкалы и для больших приборов:

Уделяем большое внимания контрольным символам…

Постоянные и надоедливые подгонки, сверки, переделки…

Для осуществления такого немаловажного для меня аспекта, как отсутствие засветов сбоку от шкалы, обратился к колхоз-методу : проклеил по периметру уплотнительную резинку (строительный уплотнитель).

Ну в итоге, получился вот такой результат:

Окончательный вид тахометра:

А также спидометр:

Ну и сравнительное фото готовой приборки со сток освещением, и с переделанной на внутренней, светодиодной подсветкой:

Ну вот такие дела…

Во второй части будем:
— Ставить приборку на машину
— Подключать и определять место для вынесенной платы "мозгов" тахометра.
— Возможно ставить простенький диммер, т.к думаю что все равно яркость высокая…

Для "первой версии" думаю результат неплохой… Если появится время и желание, буду думать насчет стрелок, ибо их ну очень не хватает, для полного "фарша"… Но проблема в том, что на малые приборы ГРАМОТНО(!) светящиеся стрелки без их последующей поломки не поставить…

есть такая крутилка рядом с аварийкой, так вот идея, перенести на него включение и изменение уровня оборотов вентиля печки отопления, вопрос выдержит ли эта крутилка нагрузку?

Я про эту тему уже упоминал на ветке Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика > Обогрев салона, Вентилятор печки включается толко при прогреве до 60-70 С.
Все будет раздельно и выдержит нагрузку. Единственное, что приборы на торпеде и часах будут всегда работать на max освещенности и вкл/выкл будет клавишей вкл/обороты вентилятора, а из трех проводов вентилятора придется не использовать тот провод (по-моему красный), который по схеме идет через резистор, регулятор освещенности и будет играть роль подстроечного резистора, т.е. плавно "крутить" обороты вентилятора от min до max, в крайнем левом положении вообще выключен. Еще немного попариться придется с перекидыванием клемм и короткостью проводов, но у меня все получилось, работает нормально. Тему "передрал" из учебного ВАЗ 2106 в автошколе, работало долго у них и без проблем.

Я недавно так сделал. И у меня этот регулятор сдох недавно:( Надо будет посмотреть, что с ним, но, скорей всего, где-то перегорел. "Рука бойца колоть устала":( Не знаю, куплю новый и поставлю снова. Если опять сдохнет, то буду думать о том, чтобы пойти по другому пути.

резистор сгорит 100 процентов
попробуйте включите и через несколько секунд дотроньтесь до резистора и все поймете

Да вы чо такой резистор конечно сгорит, он не выдержит такого тока, надо посмотреть маркировку дополнительного резистора узнать его сопротивление, его мощность и подбирать переменный резистор от бытовой техники ( допустим от телевизора), в данном случае красного провода вообще не понадобиться, к средней ножке подключаешь питание который идет через переключатель, и либо правой или левой ножке подключаешь голубой черный провод и все крепишь этот резистор и радуешься. А еще лучше найти переменные резисторы с ключом (переключателем) будет еще лучше.

Когда ставил новый вентилятор в печку, специально взглянул на мощность - 20Вт. Т.е. чуть больше 1,5А. Уверен, что для этого резюка такой ток - не желателен, по крайней мере без доп. охлаждения (все помнят, что резюк у вентиля стоит рядом - он охлаждается, наш резюк таким кайфом обделён). Вот видно и сдох мой:( А так удобно было.

вообще резисторов нужной мощности и подходящих габаритов не существует поэтому нужно думать об электронном регуляторе

Я пошел по более простому (в плане электроники) пути : в корпус отопителя вставил еще один резистор от 08 печки и вместо резистора освещения поставил переключатель от той же 08. В результате получил 3х скоростной вентилятор отопителя. Два резистора в различных комбинациях подключения дают разные варианты оборотов мотора отопителя. Выберай то что тебя устраивает.

Все выдержит, сделал такой тюнинг около года назад, все прекрасно работает у меня. У друга резистор на семерке сгорел, он его заменил, стоит копейки, и сейчас ездит, все нормально работает, переделка занимает минут 20 включая снятие панели/кнопки, обжатие проводов.
ps у меня регулирует малые обороты, первое нажатие, а не весь диапозон оборотов, тогда не выдержит! проверенно!

:)
Я поставил как раз в разрыв провода без резистора - получился регулятор всего диапазона (он min возможного до max). Недолго резюк работал:( Надо будет новый купить и поставить - посмотрю, сколько проживёт..

ну я ж снизу сделал особую пометку = ) и как бы и так понятно что полный диапозон оборотов он не выдержит по мощности, сорри если ввел в заблуждение, если надо могу сделать фото этой переделки, хотя там и так все просто, и я вродь в своей теме про машину делал описание по этой теме.

Да я просто прикалываюсь:)
ИМХО, ставит регулятор в цепь с резюком - смысла нет. Регулирование оборотов от выкл до min - зачем надо?
Надо что бы "по-человечески" от выкл до max, т.е. в цепь без резюка.
Кстати, пытал друга-электронщика - мучал на вопрос об электронном регуляторе. Если с крутилкой, то, грубо говоря, таже фигня будет (тепло надо будет отводить). А если делать с кнопочками (типа + и -), то будет слишком мудрёно.
ИМХО, всё же выход какой-то есть. Ибо просто так палить регуляторы мне жаль.

А никто не думал установить включатель/регулятор от отопителя 10, Приоры, Калины, Шеви-Нивы?
Может быть это лучший выход? Там, по моему, положений пять.

Кстати, пытал друга-электронщика - мучал на вопрос об электронном регуляторе. Если с крутилкой, то, грубо говоря, таже фигня будет (тепло надо будет отводить). А если делать с кнопочками (типа + и -), то будет слишком мудрёно.
ИМХО, всё же выход какой-то есть. Ибо просто так палить регуляторы мне жаль.

идея не плохая. Только вот сама микросхема точно не выдержит, надо ставить транзистор мощный. А то что обычный регулятор не выдержит это сто пудов

ну а самому мотору не будет плохо от шим? Может там фильтр еще какой поставить. И еще я думаю можно собрать данный девайс на микросхеме TL494. Она и дешевле и найти ее можно на любой компьютерной свалке

А зачем на выходе LC - фильтр? MC34063 - это не шим-контроллер, это импульсный стабилизатор. Т.е. на выходе либо есть, либо нет импульсов, а ШИМ - когда регулируется скважность. Но LC-фильтр на выходе все сглаживает.
По поводу выбора микросхемы: на TL494 конечно можно, но она избыточна и ножек больше. У меня в городе цены такие: MC34063 - 15р. TL494 - 40р.
Разных шим-контроллеров и импульсных стабилизаторов - не одна сотня. На многих материнских платах есть шим контроллеры (всякие разные), тамже можно и полевики взять.
И еще одна мысль: регулировку нужно делать не с 0В а с некоторого минимума, т.к. при низком напряжении двигатель просто остановится и может перегрется в таком режиме. Т.к. будет теч ток КЗ через одну из обмоток.

непойму, что вы мудрите, у меня он регулирует от 0 до min, этого диапозона вполне хватает, выше min начинается один шум от вентилятора а задув такойже. ИМХО.

Значит у тебя что-то не так. Разница между min м max очень значительная. Да, шумит неприятно, зато дует так дует.

а подскажите пожалуйста, как снять панельку с аварийкой, прикуривателем, вот этой крутилкой и лампочкой какой-то? чё то у меня не получаестя её снять:(

Отверткой плоской сбоку подцепить надо.

Чето я не пойму, до какого min?

Ну смотри - у переключателя вентилятора три положения (условно) - min, выкл и max. Min получается с применением резюка, что рядом с ветилятором. Max - без резюка, напрямую. Т.е. быстрее этого значения вентиль не разгонится.
По идее, регулятор надо ставить именно в цепь max, чтобы получитить регулировку в большом диапазоне (реально получалось от выкл до max). Хотя и в первую цепь тоже вариант. Наверное, я так и поступлю.

Понятно.
Лучше конечно электронный регулятор - не будет потерь на резюке + при уменьшении питания двиган будет меньший ток кушать.

Кстати, есть еще интересная и простая схема в Радио 2004 №9 с.45 - "Регулятор яркости подсветки шкалы", ШИМ-генератор сделан на 1564ТЛ2 (аналог 74HC14 у меня в городе стоит ~8 руб). Использовано 2 элемента из 6, т.е. можно собрать 3-х канальный регулятор. На выход поставить что-нибудь типа КТ315 и мощный p-канальный полевик (чтобы регулировать по +12, а не по массе). И частоту поднять до 20 кГц, чтобы не слышать писка. Я хочу себе спаять такой для регулировки яркости подсветки панели (после установки светодиодов штатный регулятор стал бесполезен), оборотов печки и оборотов дополнительного вентилятора обдува заднего стекла. На макетке спаял, работает. Только все никак не могу съездить за полевиками.
Нижний передел думаю ограничить 40%. Двигатель уже работает уверенно, и перегрева щеток не случится.
Летом экспериментировал с двигателем вентилятора радиатора. Он запускался при 20% ШИМ. Но на 400 Гц пищал громко (на малых оборотах), на 20 кГц он наверное тоже пищит, но этого писка уже не слышно.
И еще - двигатель вообще-то является индуктивной нагрузкой, так что для него LC-фильтр не нужен. Во всяком случае ШИМ-управление для двигателей постоянного тока является очень распространённым и в готовых схемах фильтры мне не попадались (разве что искрогасящий конденсатор).

И еще - двигатель вообще-то является индуктивной нагрузкой, так что для него LC-фильтр не нужен. Во всяком случае ШИМ-управление для двигателей постоянного тока является очень распространённым и в готовых схемах фильтры мне не попадались (разве что искрогасящий конденсатор).

С двигателями дела не имел, спорить не буду, а вот схему управления полевиком p-типа подскажу. тр-р VT2 - служит для быстрого закрытия полевика. Если поставить только R1, закрываться будет медленно и сильно грется. На осциллографе оч. хорошо видно разницу при подкл/откл VT2.
В цепь колектора VT2 можно поставить резистор 10-51Ом чтоб не выдило импульсным током.

Есть кароч проблема с этим регулятором, а именно когда печка работает на самых минимальных оборотах, можно спокойно уйти забыв ее выключить, ее не слышно,но хорошо хуть малое токо потребления акум не успела разрядить = )
поэтому было бы неплохо модернизировать систему питания печки, а именно пустить через зажигание.