Реле стартера ваз 21083 где находится
Большинство цепей питания электрооборудования отечественного седана и универсала защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и салоне.
Рассмотрены схемы Лада ВАЗ 2108 2109 21099 1-го поколения 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.
В моторном отсеке
Основной монтажный блок расположен в тыльной части подкапотного пространства слева, под пластиковой крышкой. Монтажный блок в зависимости от комплектации и года выпуска может иметь разное исполнение.
Фото - общий вид одного из вариантов блока предохранителей.
| Схема блока старого образца 17.3722 (вариант 4) | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Правая противотуманная фара | 8 |
| 2 | Левая противотуманная фара | 8 |
| 3 | Очистители фар (в момент включения), реле включения очистителей фар (контакты), клапан включения омывателя фар | 8 |
| 4 | Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки | 16 |
| 5 | Выключатель аварийной сигнализации в режиме поворотных указателей, прерыватель поворотных сигналов, переключатель поворотных сигналов, сигнальная лампа поворотников, контрольная лампа поворотников, выключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры ОЖ, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидропривода тормозной системы, выключатель ручного тормоза | 3 |
| 6 | Выключатель и лампочки стоп-сигнала, плафон подсветки салона | 8 |
| 7 | Лампы освещения номеров, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручек отопителя и прикуривателя, плафон подсветки бардачка, выключатель и лампа подсветки приборного щитка | 8 |
| 8 | Сигнал, выключатель сигнала, электромотор вентилятора радиатора | 16 |
| 9 | Лампа левых габаритов, лампа левых задних габаритов | 8 |
| 10 | Лампа правого габарита, лампа правого заднего габарита, выключатель противотуманок, контрольная лампа противотуманных фар | 8 |
| 11 | Выключатель и прерыватель указателей поворотников, лампы указателей поворотников, контрольная лампа в режиме аварийки | 8 |
| 12 | Прикуриватель ваз 2108 2109 21099, розетка для лампы переноски | 16 |
| 13 | Дальний свет правой фары | 8 |
| 14 | Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики | 8 |
| 15 | Ближний свет правой фары | 8 |
| 16 | Ближний свет левой фары | 8 |
| Описание реле | ||
| К1 | включение очистителей фар | |
| К2 | прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации | |
| К3 | очиститель ветрового стекла | |
| К4 | контроль исправности ламп | |
| К5 | дальний света фар | |
| К6 | омыватель фар | |
| К7 | включение стекло подъемников | |
| К8 | включение звуковых сигналов | |
| К9 | вентилятор | |
| К10 | обогрев заднего стекла | |
| К11 | включение ближнего света фар | |
В салоне
На моделях с инжекторными моторами может находится дополнительный блок под панелью справа.
На автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 и аналогичных им включение стартера производится не на прямую, а через реле.
Назначение реле включения стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099
Реле включения стартера предназначено для снижения нагрузки на контакты замка зажигания при пуске двигателя стартером. Так как стартер самый мощный потребитель электрической энергии в электрооборудовании автомобиля, то при включении его напрямую, замок зажигания очень быстро сгорел бы.
1. Где установлено реле включения стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099?
Реле включения стартера автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлено на щитке моторного отсека.
Где установлено реле включения стартера?
2. Устройство реле включения стартера.
Реле включения стартера состоит из катушки (обмотки из медного провода) с расположенным внутри магнитным сердечником.
3. Как работает реле включения стартера.
4. Схема подключения реле включения стартера.
Схема подключения стартера 29.3708 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
5. Неисправности реле включения стартера.
Самые распространенные неисправности реле включения при котором перестает включаться стартер.
Выгорание реле в результате короткого замыкания
Неисправное реле нужно заменить новым, в случае окисления контактов их зачищаем и проверяем его срабатывание.
6. Применяемость реле включения стартера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
В электрической цепи включения стартера автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций применяется реле включения стартера 111.3747-10, 97.3747-10 и их аналоги.
7. Характеристики реле включения стартера 111.3747-10.
Номинальное напряжение — 12 В
Напряжение срабатывания — не более 8 В
Напряжение отпускания — 1,5 — 5,5 В
Ток нагрузки — 20/30 А
Сопротивление обмотки — 85±5 Ом
Примечания и дополнения
Утром сажусь в автомобиль, поворачиваю ключ на положение старт в замке зажигания. Иии ничего. Вобще ничего не происходит. Тишина полная. Ничего не крутит, не щелкает. Блин, сразу первая мысль мелькнула что замок зажигания отжил свое, или стартер. Или вобще все вместе. Причем на первом положении ключа, вся приборка светится, контрольные лампы работают. Дворники, печка, поворотники — да пожалуйста! Снова поворачиваю ключ на старт, стрелка вольтметра слегка отклоняется, т.е. напруга куда-то уходит. В момент поворота фары и печка выключаются. Тоже странно. Масса! очень похоже на отсутствие массы. Только где? Буквально вчера вечером еще было все ок. Что могло произойти за ночь? Одни вопросы в голове, а на ум идет только одно слово — Автоваз)
Открыл капот, посмотрел клеммы на аккумуляторе, все в норме. Позвонил тестю, узнал как проверить стартер. Решил начать с самой дорогой детали. Хотя я его недавно менял, с нашим качеством запчастей я не удивился бы, если он внезапно отдал концы.
Итак, как проверить работоспособность стартера:
Поворачиваем ключ в замке зажигания на первое положение (Чтобы загорелись контрольные ламы). Снимаем фишку с красным проводом (это + от замка зажигания) и прислоняем отвертку, или другой металлический предмет, так чтобы замкнуть большой болт с железячкой, куда одевается фишка. (См. рис.) Лучше всего отвертку с резиновой ручкой, чтобы не ударило током. Замыкаем на пару сек, если нет реакции, то дело в стартере. Если есть реакция, то машина заведется. Осторожно! Там большое напряжение и может сильно искрить.
Но, ничего не изменилось. При повороте ключа, как была тишина. так и есть. Правда когда откручивал СССР-вское, откуда-то выпал проводочек маленький такой. Я насторожился, че это еще за фигня?!
Как проверить работоспособность реле? Открываем блок предохранителей, ищем такое же реле там, и меняем их местами! Жаль поздно нашел такую инфу. Реле производства СССР оказалось рабочее)
Проверка проводки от замка зажигания до стартера.
Дома согнул проволочку медную, снял фишку с реле, засунул еще меж двух самых толстых проводов: у меня красный и оранжевый. Машина завелась. Значит провода целы.
Пошел опять домой, чаю попить — подумать. Значит либо замок, либо реле. Но реле то новое? Только оно даже не щелкает при повороте ключа. Значит оно не включается. В интернете нашел схему реле включения стартера, там два толстых провода, это плюс на стартер. Они замыкаются, когда реле начинает работать. Один красный тонкий, это управление с замка зажигания. И минус черный, просто идет на массу.
Побежал с мультиметром к машине, крутить ключом и смотреть что вобще просходит. Красный оказался в норме, сигнал идет. А вот черный тоже идет! Как так?, это же блин масса дожна быть! Вспомнил выпавший черный проводок, видимо предыдущий хозяин сколхозил таким образом массу.
На скорую руку тоже сколхозил подобную фигню, просто прикрутил провод к реле на минус и кинул на кузов.
Все, стартер крутит с пол оборота)
Но меня такая ерунда не устраивает, пытался найти куда идет черный провод, так и не нашел концов. Просто теряю в смотках. Искал в интернете, тоже не нашел. Может плохо искал? Знающие люди, подскажите где его другой конец. Пока езжу так.
Обновлено: Черный провод, это масса — которая прикручивается прям под реле. Спасибо ottostolz , он мне все разжевал в комментариях. Я его просто отрезал, одел клемму и прикрутил на болт под реле. Все работает.
Стартер – неотъемлемая деталь в автомобиле, позволяющая машине заводиться. Иначе приходилось бы постоянно толкать авто для заводки. К сожалению, как и любая другая деталь, стартер рано или поздно выходит из строя. Кто то сразу бежит в автомагазин и покупает новый, но зачастую это лишняя трата денег, т.к. стартер не всегда изнашивается целиком, а частично. Например, большинство неполадок – втягивающее реле, заменить которое не составит никакого труда, а денег сэкономите. Существует даже бесплатный вариант ремонта реле, понадобится шкурка и отвёртка. Разбираете реле, зачищаете пятаки, собираете и ставите обратно. Данный способ помогает при окислении – вы их зачистили и дали возможность току нормально проводиться без перебоев. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим порядок действий для разборки, сборки стартера, поговорим о проверке, и обязательно разберемся насчет зачищения контактов и профилактики пригорания.
Примечание!
Произвести ремонт вам помогут следующие инструменты: накидные головки, вороток (удлинитель), отвёртки, набор гаечных ключей, мелкозернистая шкурка.
Краткое содержание:
Месторасположение стартера
На большинстве русских переднеприводных автомобилях стартер располагается одинаково — вставлен в картер сцепления и входит в зацепления с маховиком. Картер находиться в нижней части автомобиля вместе с составляющей – коробкой передач. Ниже прикреплено фото (вид сверху на автомобиль), стрелкой указан стартер – обратите внимание на цвет.
Когда стартер нуждается в ремонте?
В случае возникновения проблем с заведением автомобиля:
- поворачивая ключ слышно лишь щелчки, больше ничего не происходит – машина не заводится;
- двигатель заводиться неохотно (ключ повернули, двигатель крутиться, крутиться и через секунд 5-10 заводит автомобиль)
- слышен стук в двигателе автомобиля от поворачивания ключа, значит втулки у стартера изношены и вал немного перекосило, вал в маховик нормально не заходит, а ударяется.
В данном случае не рекомендуем вам эксплуатировать автомобиль: стартер убивается да и венец у маховика снашивается.
Примечание!
Для проверки вам понадобятся провода (на плюс нужен и на минус) и аккумулятор (подойдет установленный на автомобиле). Посмотрите видеоролик по ссылке ниже:
Разборка
Примечание!
Стартеры снимаются идентично независимо от маркировки!
2) Возьмите гаечный ключ либо накидную головку с воротком и выкрутите гайку клеммы вывода обмотки статора (она находиться ближе к корпусу и указана красной стрелкой на первом фото ниже, а синей стрелкой показано бывшее местонахождение). После скиньте клемму вывода обмотки статора, затем с обратной стороны, повернув стартер, открутите два винта, крепящие втягивающее реле и потяните. Аккуратно извлеките из отверстия (фото 3) и отцепите конечную часть (называется якорем и красной стрелкой указана) от рычага, в который якорь входит. Якорь так же может у вас и не вынуться, потому что если он не выйдет из зацепления с рычагом, а вы за реле будете тянуть, реле само отсоединиться, а якорь останется внутри. В подобной ситуации возьмите за него рукой и выньте, выведя из зацепления. Если якорь всё же вышел вместе с реле, то потяните за него рукой и отсоедините. Снимите пружину и уплотнительное кольцо (фото 4). В случае наличия деформаций и рваных частей, данное кольцо заменяется новым.
3) Найдите отрезок какой-нибудь трубы подходящего диаметра, чтобы сбить ограничительное кольцо со стопорного. Приставляйте трубу к ограничительному кольцу (фото 1) и ударами молотка сбейте (стрелкой на фото 2 указано сбитое, а под ним находится стопорное кольцо, обозначенное красной стрелкой). Снимайте стопорное и ограничительное кольца, пронеся вдоль вала (фото 3). Следом снимите защитную крышку вала, отвернув отвёрткой два винта крепления (фото 4).
4) Снимите стопорное кольцо, подцепив с помощью отвёртки либо с помощью острых щипцов, как показано на фото 1. Теперь вы обнаружите шайбы, необходимые регулировочные, поэтому их сразу отложите и не потеряйте. Отворачивайте две гайки крепления крышки (крышка синей стрелкой на фото 2, а гайки красными) и снимите её. Затем, взяв в руки отвёртку, отожмите ей пружины обеих изолированных щеток (одна из пружин указана стрелкой и наглядное её отжимание показано на фото 3) и выньте изолированные щётки из щёткодержателя. Снимите щёткодержатель со стартера (фото 4).
5) Далее возьмитесь за корпус статора рукой (фото 1 красным указателем) и выньте. Рукой снимите упор рычага (фото 2) пластмассового типа (будьте бережны – довольно хрупкий). Вдоль крышки снимите якорь, вынув рукой как на фото 3. Снимите промежуточную опору с вала (фото 4), потянув за неё.
6) Вместе с якорем снялся привод стартера – отложите в сторонку и возьмите привод отдельно. Удалите щипцами верхнее стопорное кольцо (фото 1), затем тарельчатую шайбу (фото 2), упорную шайбу (см. фото 3) и муфту совместно с рычагом (фото 4) снимите с привода. Осталось снять упорное кольцо.
7) Переходим к разборке втягивающего реле. Если вы уверены, что оно у вас исправно, то разбирать не стоит. Однако в большинстве случаев неполадка кроется именно в нем (щёлкает стартер). ,Отверните в начале два винта (фото 1 красными стрелками) и две гайки (синей стрелкой). Берите паяльник и отсоедините им оба вывода обмоток от выводов реле (иначе не снимите крышку). Снимаем крышку (фото 3) и извлекаем контактную пластину (фото 4).
Примечание!
Болты на фото 3 называются пятаками, чтобы их вынуть достаточно открутить как на нижней фотографии. На болтах и на пластине не должно присутствовать никаких окислений, признаков ржавчины и сильно въевшейся грязи – одним словом они должны находиться в чистоте. Если после зачистки пластины и болтов результата никакого не произошло, значит реле скорее всего нуждается в замене.
8) Разбираем пластину: воспользовавшись отвёрткой подденьте пружину и снимите её (фото 1), щипцами снимите маленькое стопорное кольцо (фото 2) и за ним все остальное вплоть до изолирующей шайбы (фото 3). Убираем пластину (фото 4) и все детали до тех пор, пока один шток не останется. Главное – запомните последовательность своих действий и порядок деталей. Рекомендуем снять процесс на видео, тогда вы не запутаетесь во время обратной установки.
Сборка
1. Соберите реле, одев крышку и припаяв выводы обмоток к контактам (фото 1). После пайки смажьте моторным маслом детали в местах, обозначенных стрелками на фото которые. Смажьте втулки с фотографии номер 3.
2. Когда доберётесь до установки крышки и поставите её, закрепив гайками, переходите к установке регулировочных шайб. Осевой зазор у вала якоря стартера подбирается данными шайбами (он не должен составлять более 0.5 мм, проследите за этим и по мере необходимости уменьшите либо наоборот увеличьте количество регулировочных). Продолжайте сборку, а, дойдя до установки пластмассовой опоры (синей стрелкой на фото 3) на рычаг (красным), устанавливайте выступом к краю. Обязательно проверьте, чтобы обе шпильки проходили через изолирующие трубки (фото 4).
Примечание!
После установки якоря проследите за наконечником – должен направляться вниз и войти в за цепление с рычагом.
Дефектовка деталей стартера
Примечание!
Дефектовка – народное название проверки деталей на наличие дефектов.
1. Очистите от налипшей грязи снятые детали и проверьте статор на работоспособность контролькой (контрольная лампочка) на 220 вольт либо мегомметром. Подсоединяем контакты лампы: один на вывод обмотки статора (фото ниже), а второй на корпус. Лампочка горит? – повреждена изоляция у проводки. Данную процедуру проделайте со всеми выводами. Если вы используете мегомметр, то сопротивление не меньше 10 кОм. Поврежденная обмотка подлежит замене.
2. Переходим к проверке якоря: осмотрите якорь, сперва обратите внимание на коллектор (фото 1). При наличии загрязнений, рисок, различного рода царапин – зачищаем мелкозернистой шкуркой. А если же вы увидите, что между пластинами коллектора выступает слюда или он сильно шероховатый и шкурка не справляется, тогда проточите коллектор на токарном станке. Далее переходите к валу якоря (фото 2), на нём скорее всего вы обнаружите желтый налёт от подшипника. Зашкурьте и заодно проверьте шлицы и цапфы (стрелками указаны), на которых не должно присутствовать задиров, забоин и пр. В противном случае якорь подлежит замене. Проверьте пайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (фото 3), всё должно держаться хорошо и не отслаиваться. Диаметр обмотки по торцам не должен превышать диаметр пакета железа якоря. По принципу, описанному выше, проверьте якорь контролькой: 1 контакт подсоединяется на пластину коллектора, а другой на сердечник. Лампа горит? – пластины либо бьют на массу, либо обмотка замыкает, якорь меняем. Схему подсоединения проводов смотрите на фото 4.
3. Повращайте рукой в обе стороны шестерню привода – должна вращаться свободно и без заедания только в одну (по часовой стрелке) сторону. Если вращается в обе стороны – меняйте привод. Проверив привод, оденьте на место (фото 2) и вдоль вала поперемещайте – без заеданий и задержек. Шлифуйте любые неровности.
4. Осмотрите втулку в картере сцепления – достаётся с помощью метчика подходящего диаметра. Нарезаем резьбу и вынимаем её. На фото 1 местонахождение втулки. ). Её необходимо вынимать лишь при наличии любого рода дефектов. Переходим к проверке щёткодержателя: щётки, изнашиваясь, теряют высоту и если она меньше 12 мм то данную щётку необходимо заменить (фото 2). Обязательно обратите внимание на перемещение щеток и держатели (фото 3) – они должны прочно крепить щётки. Контрольной лампой проверьте, чтобы щётки у вас не замыкали на массу. На фото 4 схема подключения контрольки.
5. И в завершение проверим втягивающее реле и как пружинки прижимают щётки. Щёткодержатель установите на место (фото 1) и пружинками зафиксируйте щётки. Воспользуйтесь динамометром либо на ощупь определите силу, с которой отрываются пружинки от щёток (необходимо в районе 0.9-1.1 кг). К реле подсоедините омметр и замерьте сопротивление: один контакт на массу, а второй сперва на удерживающую обмотку (смотрите фото 2 и линию жёлтого цвета, прибор должен выдать 0.725-0.795 Ом), а затем на втягивающую обмотку (фото 2 и линию красного цвета, прибор же должен показать значение в районе 0.52–0.59 Ом). Проверку проводим в тепле ( +15 по +25 °С), иначе показания могут различаться.
Примечание!
На пятаках не должно быть нагара, задиров и пр. – любые дефекты зачищаем шкуркой. Если не зачищается, то разверните болты на 180° можете другой стороной относительно пластины.
Дополнительный видеоролик
Качественные советы и подробная информация о разборке стартера на примере ремонта бендикса в видеоролике ниже, приятного просмотра:
Примечание!
Прикрепляем ссылку на видео по зачистке пятаков от окисления:
Схемы предохранителей и соединительных колодок на блоках старого и нового образца являются абсолютно одинаковыми.
Обозначения цветов проводов (АвтоВаз):
Г — голубой;
Ч — черный;
Ж — желтый;
Р — розовый;
К — коричневый;
П — красный;
Б — белый;
З — зеленый;
О — оранжевый;
С — серый;
Ф — фиолетовый.
Примечение:
Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, заднего стекла, фар — если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия.
До 1986 г. лампы противотуманного света в задних фонарях и контрольная лампа противотуманного света защищались предохранителем № 15 монтажного блока. С 1986 г. они защищены отдельным предохранителем, расположенным в жгуте проводов около выключателя противотуманного света. Этот предохранитель рассчитан на ток 8А и находится в отдельном пластмассовом корпусе.
С 1998 г. на части автомобилей взамен блока 17.3722 устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями.
Новые блоки отличаются от старого номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква Х вместо Ш), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (на эти автомобили устанавливается датчик-выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала).
При замене монтажного блока нового образца на старый необходимо подключить электровентилятор через реле, иначе сгорят дорожки печатной платы. Если старый блок меняется на новый, то необходимо установить и датчик включения электровентилятора нового образца. Некоторые различия имеются и в схеме подключения очистителей фар. Для отличия блока 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (в цепь питания обмотки возбуждения генератора включены резисторы и диод) от внешне похожего блока для ВАЗ-2115 на нем имеется белая метка около разъема Х11.
Всегда включены (независимо от положения ключа в выключателе зажигания) цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной сигнализации, прикуривателя, плафона, штепсельной розетки для переносной лампы.
Читайте также: