Реле поворотов газ 21 где находится
Гайку, которой крепится рулевое колесо, удобнее всего отвернуть торцевым ключом на 24. Если у вас его нет, можно воспользоваться изогнутым ключом для масляного фильтра.
Перед дальнейшими действиями заметьте положение колеса ка валу, это поможет при сборке правильно поставить среднюю спицу.
Чтобы снять рулевое колесо, нужно специальное приспособление. Это — стальная пластина толщиной 10-12 мм, шириной 25-30 мм и длиной около 50 мм. В ней следует просверлить два отверстия диаметром 9-10 мм. Между центрами отверстий - 32 мм. Вам понадобится также два болта М8. Как пользоваться съемником, показано на фото 4. Сняв рулевое колесо, отворачиваем ручку рычажка указателей поворота и снимаем пластмассовую втулку (5) с носика переключающей пластины. Сама пластина и ряд деталей механизма переключателя удерживаются двумя винтами. Отвернув их, можно вынимать эти детали. Внимание: весь узел надо, вынув, тут же перевернуть и положить на стол (фото 6 и 7). Вынув шплинт из оси пластины переключателя, снимаем ограничитель и, наконец, мы у цели — можно извлечь сломанные пружины. У ГАЗ-21 первых выпусков ось имела выточки, в которые они входили. Если и на вашей машине такая конструкция, советуем заменить ее более современной - поставить вместо оси штифт с двумя отверстиями для шплинтов и две шайбы.
Для того чтобы сделать новые пружины, возьмите пассатижи, круглогубцы и сталистую проволоку диаметром 1 мм. Сначала отогните пассатижами (по размеру старой пружины) первый усик, зажмите проволоку круглогубцами (на расстоянии чуть больше ширины губок пассатижей от усика) и, загибая ее вокруг одной губки (8) и все время перехватывая круглогубцами, сверните в кольцо. Затем на расстоянии ширины губок пассатижей отгибаем второй усик (9). Можно сделать пружины из двух больших английских булавок. Для этого откусите у них головки и отогните усики. Натяжение самодельных пружин следует проверить, оттягивая ограничитель (так, чтобы между ним и краем переключателя образовалась щель) и отпуская его. Ограничительная пластинка должна встать на место. При необходимости разведите или подогните усики пружин, добиваясь нужного усилия.
Опасности позади. Ставим пружину малого диаметра и по метке надеваем рулевое колесо, не забывая установить под его гайку чашку (с тремя ушками), к которой крепится кольцо включателя сигнала. При затягивании этой гайки надо придерживать чашку, добиваясь, чтобы резьбовое отверстие п ее нижнем ушке лежало на продолжении оси нижней спицы руля, иначе спицы кольцевого включателя сигнала окажутся сдвинутыми по отношению к спицам рулевого колеса. Для верности можно вначале чуть повернуть чашку против кода затяжки. На последних градусах поворота гайки чашка станет как нужно. Если при случайной перетяжке лопнут пластмассовые фигурные втулки - можно применить любые из изолирующего материала и установить плоские шайбы.
Провод сигнала вставляется просто: сначала выправляем в руках изгибы, а вставляя, одновременно поворачиваем вокруг оси; чуть приподнимаем и снова легко толкаем вниз — он быстро пройдет.
Кстати, если замечено нечеткое действие звукового сигнала, пользуясь случаем, можно снять контактное плоское кольцо (тоже три винта) и зачистить его.
Редакция благодарит начальника Московской станции технического обслуживания автомобилей № 7 В. Дзержковича н электрика В. Судоплатова, оказавших содействие в подготовке этого материала.
Машина всегда комплектовалась волговскими аккумуляторами 6СТ60. Были и 6СТ54 с вентиляционными отверстиями, на которые надевают пробки при заливке. Они позволяют автоматически устанавливать требуемый уровень электролита. Очень часто применялись аккумуляторы, собранные в стандартный корпус аккумуляторщиками. Работали не хуже заводских.
По словам Папаши, средний срок службы аккумуляторов составлял 2.5 года. Буквально один раз был срок в 3.5 года. И это при своевременном уходе (контроль и доливка воды, содержание в чистоте и т. п.).
Известная статистика показывала, что основной процент причин отказов аккумуляторов в те годы, приходился на сульфатацию пластин. Следствие пребывания в недозаряженном состоянии. Немудрено с маломощным генератором постоянного тока, обеспечивающим уверенный подзаряд на оборотах двигателя лишь средних и выше (подробнее далее).
С установкой на машину генератора переменного тока в 1987 году ситуация изменилась в корне. Аккумуляторы стали ходить по 5 лет.
Судите сами:
• Ноябрь 1987 года — 6СТ60 собранный на пластинах танковых аккумуляторов;
• Январь 1993 года — 6СТ60 стандартный, сухозаряженный;
• Ноябрь 1998 года — EXIDE –65 A·h USA сухозаряженный малообслуживаемый;
• Март 2003 года FREDOM — 65 A·h Fr необслуживаемый.
В первую очередь конечно, такой эффект получился из-за изменения баланса электроэнергии в положительную сторону. Но ещё очень большую роль в этом сыграло применение реле регулятора РН-4 (о нём позже). Косвенное влияние оказывает легкий пуск двигателя за счет карбюратора ВАЗ и системы тиристорного зажигания, имеющей в 5 раз большую мощность искры при вдвое меньшем потребляемом токе, чем классика.
Конечно же, сказывается на сроке службы аккумулятора и надёжная система контроля. Лучше амперметра в этом случае ничего нет. Кроме того, РН-4 управляет контрольной лампой заряда так, что можно отследить пробуксовку ремня.
О том, как обслуживать аккумулятор, сказано и написано много. И всё-таки первое требование — чистота и надёжность крепления.
А ещё я завел себе привычку переходить на подфарники, стоя вечером на светофорах.
Обороты ХХ отрегулированы так, что при включенных габаритах амперметр стоял в нуле, контрольная лампа может подмигивать. Зимой обороты чуть повыше, так как добавляется отопитель, работающий на малых оборотах. На расходе топлива это если и скажется, уловить разницу сможет лишь крутой расходометр. А пониженные обороты уж точно не дадут уложиться в нормы по СО. Да и не очень большие они, обороты эти.
Ещё одно наблюдение.
Сейчас в продаже имеется огромный выбор всевозможных аккумуляторов. Часто предлагаются уже залитые и готовые к работе. Есть и сухозаряженные, привести в действие которые можно за полчаса. Здесь тоже кроется резерв срока службы. Дело в том, что эффект сухозаряженности сохраняется в течение 1,5 года с момента производства пластин. По истечении этого срока заправляемый аккумулятор требуется заряжать в полной мере. На сроке службы это не сказывается. Но часто бывает промежуточная ситуация. Аккумулятору месяца 2-4 с момента производства. Заправив такой аккумулятор и дав ему пропитаться минут 20, действительно можно поставить его на машину и полноценно завести её стартером. Но можно часик другой и подзарядить. Публикации говорят, что в этом случае срок службы выше.
Имея клювообразную форму полюсов, а также обмотку возбуждения, намотанную поперек оси ротора и прижатую клювами, ротор безболезненно переносит 10-12 тыс. об/мин. Где-то читал, что генератор Жигулей Г-222 способен кратковременно работать в режиме 15 тыс. об/мин. Вопрос коммутации снят. Так как щётки работают по сплошной поверхности контактных колец. Да и течёт через них не ток нагрузки 10-20 А, а всего-то ток возбуждения 3 А (для Г-250, 221, 222).
Ресурс этих генераторов заявляется порядка 125-150 мегаметров. Похоже, что при нормальных комплектующих это так. Подшипники потребовали замены на 792-й тысяче в 1997 году.
То есть 10 лет, и минимум 150 тыс. км. Щётки заменил в августе 2002 года на 825-й тысяче.
Была у меня мысля поставить 65-амперный генератор (а сейчас есть и на 90 А). Отказался я от этой затеи потому, что ток возбуждения у них выше. У 16.3701 4 А, а у 90-амперного даже не знаю. РН-4 на это не рассчитан. А их реле-регуляторы мне доверия не внушают. Кроме того, узла контрольной лампы, как на РН-4, на них нет. Да и обогревателя на заднем стекле у меня нет тоже. А на всё остальное и основные фары разумной мощности хватает и Г-250.
Если контрольные приборы имеются, необходимости в контрольной лампе нет.
А для ликвидации паразитного сопротивления необходима жёсткая связь плюсовой клеммы аккумулятора с входом РР. Соединить их толстым проводом и оставить так навсегда нельзя. После остановки двигателя, цепь возбуждения должна быть обесточена.
Поэтому в эту цепь врезаются контакты реле типа РС527 или ему подобному. Неплохо ведут себя и 113.3747 — маленькие кубики с ушами. Реле же управляется от замка зажигания. Все наконечники должны быть пропаяны и хорошо поджаты на разъёмах. Провод в цепи РР сечением 2.5 кв. мм. Ну и конечно — НАДЁЖНЫЙ КОНТАКТ С МАССОЙ генератора, регулятора и т.п. Реле-регулятор может быть любым. Лишь бы он поддерживал напряжение в соответствии с климатической зоной эксплуатации.
С учётом нашего климата я выставил напряжение 13.8 В (заводская регулировка была 14.1 В).
Хотя сейчас продаются конструкции с контрольными светодиодами. При желании можно продублировать один из них контрольной лампой. Они как раз мерцают в соответствии с закрыванием регулирующего транзистора.
Работоспособность этого способа проверена неоднократно на машинах и даже тракторах разных марок (от ЗАПа до К-700).
Зима 1995 г. (768 тыс. км). При замене двигателя я хотел его новый стартер 42.3708 оставить в запасе, как и генератор. При попытке установить СТ–230 выяснилось, что он туда не лезет. В кожухе маховика (УМЗ-417 1987 года) появился какой-то прилив (выступ), куда упирался хвостовик стартера. Пришлось оставить новый. Работает он, в общем, неплохо, да и условия для него комфортные. Мотор заводится быстро. Но ещё практикуя электриком, обращал внимание на какую-то хилость щеточного узла и уменьшенный диаметр коллектора. СТ-230 выглядит солиднее.
Ноябрь 2002 г. (825 тыс. км). Срок, видно, подошёл. Появился подозрительный шум при выключении стартера в конце пуска. Разобрал. Выяснилось, что втулка вала ротора со стороны бендикса выползла из своего гнезда. Ещё немного, и выпала бы. Заменил обе втулки и закернил их хорошенько.
Перенёс опорные шайбы, контролирующие осевой люфт ротора, к бендиксу. Сделал это, памятуя о случаях разрушения разрезной стопорной шайбы, находящейся на валу со стороны коллектора. Этим болеют и жигулёвские стартеры с торцовым коллектором.
Несколько отвлекшись от общей темы, скажу, что повышенный осевой люфт ротора, является причиной чуть ли не половины проблем стартеров. От него и шумность, и нечёткое зацепление. От изношенных и продавленных шайб растёт сопротивление проворачивания ротора. Был случай, когда клиент рванул возвращать только что установленный аккумулятор, потому что мотор завелся и со старым, вынутым из багажника. А всего-то был устранен люфт вала. При больших значениях люфта (1.5-2 мм при норме 0.07-0.7 мм) на Жигулях наблюдал задевание бендиксов за маховик (блестели от взаимоистирания). А однажды видел бендикс, рассыпавшийся из-за того, что корпус его протёрся насквозь. А ведь в таком режиме недолго перегреть и пожечь обмотки.
Мой стартер пока работает.
После капремонта в 1981-82 году эту иллюминацию уже не устанавливал. Слишком уж вызывающий вид был у машины. Оставил только фары дальнего света. Переделав цоколи от жигулевских R-1 45х40, поставил в них лампы КГМ-12-100. Хотя за те несколько лет ни один работник ГАИ не придрался. Кроме того, у одной из противотуманных фар треснуло стекло. Может быть, и от температуры (грела, как теплорефлектор). Да и генератор постоянного тока эту светомузыку не осиливал.
Кстати, дальность с лампами КГМ 12-100 получилась больше, чем была с Н1 55 Вт, но не на много. Одна из этих ламп и сейчас на машине. Пользуюсь я ими редко, вот и держится. У другой обломился контакт от вибрации. Ставил вместо неё Н3 100 Вт. Светит слабее, чем КГМ. Сейчас стоит Н4 100х90. Задействована только спираль 100. Но и её свет хуже, чем КГМ. Я думаю, потому что автомобильные лампы рассчитаны на 14 В бортсети, а КГМ рассчитана на 12 и работает с перекалом.
Лето 1985 г. Отец из Чехословакии привез две галогенные лампы головного света PAL H-4 60х55 Вт. Причём, что интересно, они были с цоколями типа R1. То есть без проблем встали в фары ФГ-140 (установили после капремонта) вместо обычных R1 45х40 Вт.
1987 г. Незадолго до установки альтернатора (генератора переменного тока) захандрил центральный переключатель света. Разборка показала, что подгорели контакты. Мозгов хватило догадаться, что на фары надо ставить реле. Ножной переключатель проработал дольше и развалился только в 2002 году.
Ещё в 1984 году обломился пружинный кронштейн правого сигнала. Сигнал привинтил под болт облицовки радиатора (так он до сих пор и стоит, подробнее ниже). На освободившееся место поставил три завалявшихся у меня реле, подобных РС-527.
Лето 1997 г. Давно уже на нервы действует реле указателя поворотов. И это уже не впервые. Регулировал его, а регулировка уплывает. По мере прогрева реле частота меняется, да и включается не сразу.
Об амперметре я уже рассказывал. Остальные приборы столько хлопот, а точнее никаких хлопот, не доставляли. В 1996 году стало заедать стрелку спидометра. Снял панель, уволок её домой. Разобрал и почистил. Дело оказалось в том, что при капремонте в 1981-82 году перелицовывалась вся обивка салона. А сферическое стекло спидометра к тому времени было уже мутным и выцветшим. Вот при обтяжке поверхности торпеды, эту сферу тоже обтянули кожзаменителем, с подбойкой поролоном. Внешне может и симпатево, но темновато. Выяснилось, что к 1996 году стеклышко рассохлось и раскрошилось. В крошку превратился и поролон. Смесь этих крошек заполнила механизм спидометра. После очистки и смазки перемещение стрелки спидометра стало очень устойчиво. Никакой болтанки. Очистка шкал и колб ламп подсветки заметно освежили внешний вид приборов. Пару-тройку раз приходилось заменять датчики давления масла и температуры ОЖ. Датчик уровня топлива менял один раз в 1986 году. У него хвост был подлиннее родного. Укоротил и поставил. Показывает достаточно точно. Ну, 15 литров от 20 отличить можно.
Изменил назначения контрольных ламп, находящихся рядом с рулевой колонкой. За отсутствием ручника его контрольная лампа теперь сигнализирует о давлении масла. Благо датчик для этой системы на моторе УМЗ-417 стоял. Лампа перегрева же теперь подключена к РН-4 в качестве контрольной лампы заряда.
О нём вообще говорить нечего. При капремонте вентилятор сняли и одели. ВСЁ. Переключатель его режимов потерял всю свою пластмассу, но работает и светится.
Где-то в середине 1980-х прикупил как-то электрообогреватель заднего стекла. Это были полоски алюминиевой фольги, наклеиваемой на стекло изнутри. Тогда эти полоски были в моде. Резали и клеили и просто фольгу для понта.
Работал хорошо. Стекло очищалось быстро. Вот только жрал он 180 Вт! Естественно, гена постоянного тока ЭТО не осиливал. Было пару случаев разрядки аккумулятора.
Как я ни старался аккуратнее протирать изнутри заднее стекло, полоски в течение 2-х лет вышли из строя, я их и соскоблил. Больше я о них и не вспоминаю. Хотя когда стекло запотеет…
Часы на машине родные. Не могу похвастать, что они всю жизнь работали, как швейцарские, да и работали вообще. Но иногда всё-таки работали.
Насколько я могу судить, ну не любят они питаться от посаженного аккумулятора. Помню звуки, издаваемые ими при попытке самоподзавода. Это напоминало стук (не звон) будильника, у которого отсутствует чашка звонка. Конечно, в результате у них вышибал предохранитель на задней стенке и они останавливались. После пуска двигателя, стоило нажатием на кнопку предохранителя возобновить питание, часы устойчиво запускались. Особенно часто это наблюдалось при хорошо поработавшем аккумуляторе (т.е. отработавшем своё). В результате частых остановок и подводов стрелок вышел из строя механизм подвода. Зубки на шестерёнках поломались. И на часы закрыли глаза. Стоят себе, ну и пусть. Хотя бы два раза в сутки точное время покажут. Когда это произошло, не помню. Но не менее 20 лет назад. Я разбирал их, на предмет того, чтобы узнать, что внутри. Ну и узнал о поломанных зубах, обгорелых и оплавленных контактах пуска, да о почерневшей пусковой обмотке. Отключил я от часов тогда питание (подсветку оставил) и забыл.
В период службы в армии мне попался счётчик моточасов, устанавливаемый на радиостанциях, аппаратуре дальней связи, электропитающих агрегатах и т.п. Если не принимать во внимание стрелок часов, внутренности — один к одному. Значит, контакты и обмотку я нашёл. Механизм подвода же пришлось здорово поискать. Есть часы с такими тросиками, да зубья не те. Опять же на кладбище, проверяя, подводятся ли стрелки, купил часы от 21-й. Ну а дальше вопрос техники. Недельку они тикали у меня на столе, регулировал маятник. Максимум, чего мне удалось добиться, уход на 5 мин за две недели. И то, летом бывает, уход растёт. Может, жара сказывается.
Часы на 21-й симпатичные. Не представляю на их месте других. Встанут если опять, ну и пусть. Менять не буду. Счастливые владельцы 21-х, по обычаю, "часов не наблюдают".
Указатели поворота Оценка: ![*]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
1 Голосов
В общем стали в последнее время поворотники подглюкивать.
Когда холодно - левый очень часто не загорается, правый - всегда работает как положено.
К релешке у меня подвешена контрольная лампа, но подвешена она не к выводу КЛ , а просто к основной цепи, так как реле не врубало никогда КЛ. видимо помирало. Контрольная лампа загорается теперь при левом повороте тууускло-тускло и не моргает.
Так вот отличие левых и правых поворотников в том, что направо у меня только задняя лампа (передний подфарник накрылся ) а налево - и пердняя и задняя.
При вкл левого когда холодно - загораются тускло-тускло поворотники и не моргают.
Собстно почему я создал эту ветку - никак не могу подловить это гадское реле с тестером. Как только лезу туда тестером - как назло сразу же все включается и работает не успеваю даже контакты туда поднести. Как только я где-нить в пробке в важный момент должен вкл попвротник - он тут же дохнет
Собстно чего я спросить хотел - какое купить новое реле, чтоб уже и аварийку сделать и чтоб максимально совместимо было с нашей системой? :roll:
И ваще, симптомы на реле похожи ведь ? Или так и подрулевой может глючить? :roll:
Полностью согласен с Mayor. Во всех подфарниках должны быть отличные контакты, и лампы с патроном, и корпуса подфарника с массой. И желательно что-бы, ватность ламп, с одного борта и с другого была одинаковой, тогда и левый м правый борт будут мигать с одинаковой частотой. Да и сама релюшка не очень долговечна в виду работы тепловой пластины на изгиб. Думаю, два года для неё предел, а потом менять. Пока использую родную схему, но тоже подумываю о жиговском реле с аварийкой. Когда всё работает, то и лезть не хочется и что-то пределывать. Ну а коль глючит, то можно и переделать.
Napalm, я так понял у тебя КЛ подключена к цепи поворотников. А какого борта, не левого? Может схема подключения КЛ влияет на работу реле?
P.S. Два года не предел, я на своей релюхе разглядел: XI 1959.
блин, я эту лампу сам же подключал и уже забыл как она вкл ))
Скорей всего между реле и массой. Она на оба поворотника реагирует.
хотите свежий прикол?
Короче только что ездил, решил поворотник посмотреть внимательней - ну я значит его вкл - и он вкл. Странно. Включаю ближний и тут куяк - и поворотник дохнет
Выключаю ближний работает - и моргают сзади две . лампочки - и левая и правая. Потом опять вкл выкл - уже все моргает как положено. Повключал/повыключал , поворотник проблевался и я поехал.
Что за нах. Казалось бы - такая простая схема, а как глючит прикольно ))
:roll: 8O
Ну точно. Где то проблемы с массой. При включении ближнего,похоже крыло само получает увеличенный потенциал.Крылья то на болтах. А они имеют обыкновение ржаветь. Оч возможно, что придется прокладывать доп проводники массы для фар и подфарников. Кстати ,как результат фары могут стать поярче после такого.
кстати надо попробовать. Вот только мненепонятно: почему вчера одно время _оба_ задних поворотника моргали а-ля аварийка. .
Тайна покрытая мраком.
Предыстория - барахлило у меня реле поворотников. Периодически переставали мигать. Но в последние полторы недели все работало нормально, и я отложил свои желания влезть туда и разобраться.
Как оказалось, зря.
Вчера сел, завожусь, проверяю (уже по привычке) поворотники - если раньше хоть как-то подмаргивали, то теперь полный штиль - горят, но не моргают.
Полез к реле. Внимание - оно у меня не родное! Вместо металлического цилиндрика пластмассовая черная квадратная коробочка примерно 8х8 - 10х10 (где-то так).
Откручиваю реле от стенки, чуть наклоняю - из под его крышки текут капельки воды. Я еще не придал этому значения.
Откручиваю крышку и о чудо и ужас. Под крышкой вся емкость коробочки наполнена водой! До краев! Как она там оказалась - понятия не имею. У меня единственное более-менее разумное объяснение - конденсировалась за счет перепадов температур. Но все-равно странное объяснение. Чтобы вот так - до краев - это ж как надо конденсироваться.
В общем, внутренности реле сейчас вынул, положил сушиться. Питаю надежду, что реле не сгорело. Если сгорело, пойду по магазинам - искать "точно такое же".
Хочу услышать ваши предположения и вообще - комментарии.
Спасибо!
Для соединения всех приборов и агрегатов электрооборудования в общую схему применяются провода марки ПГВА с полихлорвиниловой изоляцией. Для удобства монтажа и защиты проводов последние оплетаются хлопчатобумажной оплеткой в пучки.
Для присоединения фар, подфарников и других приборов имеются соединительные панели 3.
Управление работой всех систем осуществляется соответствующими включателями и переключателями.
Аккумуляторная батарея постоянно включена в сеть.
Генератор включается в бортовую сеть и отключается от нее автоматически с помощью реле–регулятора.
Система зажигания, система пуска и контрольные приборы включаются включателем 23 зажигания и стартера. Включатель имеет четыре положения: выключено; включено зажигание (при этом возможно включить радиоприемник и электродвигатель отопителя); включено зажигание и стартер; стояночное положение, при котором возможно включить радиоприемник и электродвигатель отопителя.
Система освещения управляется различными переключателями и включателями.
Центральный переключатель света 39 имеет три положения: выключено; включены приборы освещения для городской езды; включены приборы освещения для загородной езды.
Контроль за включением дальнего света осуществляется с помощью лампы 40. Плафон включается автоматически при открывании передней левой и задней правой дверей включателями 21, а также ручным включателем 29.
Указатели поворота управляются переключателем 31. При включении переключателя в подфарнике и заднем фонаре горит мигающий свет. Контроль за работой указателей поворота осуществляется с помощью лампы 41. При перегорании одной из ламп указателя поворота (в подфарнике или заднем фонаре) контрольная лампа 41 не горит.
Подкапотная лампа 10 включается включателем, расположенным внутри корпуса лампы.
Звуковые сигналы 7 включаются включателями 8 через реле 9.
Электродвигатель отопителя 12 включается переключателем 11, который имеет три положения: выключено; включена малая скорость; включена большая скорость.
Стеклоочиститель управляется переключателем 13, который имеет три положения: выключено; включена малая скорость; включена большая скорость.
Электрическая проводка автомобиля защищается от коротких замыканий тремя плавкими (блок предохранителей 16) и одним тепловым биметаллическим 36 предохранителями. Биметаллический предохранитель 36 защищает все цепи освещения. Блок предохранителей 16 защищает следующие цепи:
–плавкая вставка №1 — цепи звуковых сигналов, подкапотной лампы часов и прикуривателя;
–плавкая вставка №2 — цепи приборов, указателей поворота, света заднего хода и стеклоочистителя;
–плавкая вставка №3 — цепь электродвигателя отопителя.
Кроме того, стеклоочиститель и часы имеют свои биметаллические предохранители.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ
В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы на поверхность проводов не попадало масло и бензин, так как они вызывают ускоренное старение изоляции.
4. Таким же образом установить вторую фару, наблюдая за тем, чтобы верхние края обоих световых пятен находились на одной высоте.
Такая установка обеих фар обеспечивает правильное распределение света на дороге при включении как дальнего света, так и ближнего.
Ремонт фар. Перегоревшую лампу вынимают через отверстие, закрытое пластмассовой крышкой. Для снятия крышки необходимо, слегка нажав на нее, повернуть ее до упора против часовой стрелки, после чего снять. Перед сменой перегоревшей лампы с ее цоколя следует удалить пыль и грязь.
Треснутый или поврежденный рассеиватель должен быть немедленно заменен во избежание загрязнения отражателя. При замене рассеивателя оптический элемент необходимо снять с автомобиля, для чего нужно удалить наружный и внутренний ободки фары и разъединить соединительную колодку проводов. Затем надо последовательно отогнуть зубцы отражателя и осторожно удалить поврежденный рассеиватель, снять резиновую прокладку и выровнять зубцы плоскогубцами. После этого нужно поставить прокладку на место, установить новый рассеиватель и завальцевать зубцы на приспособлении, показанном на рис. 210.
В исключительных случаях допускается завальцовка вручную с помощью плоскогубцев. Ручная завальцовка производится последовательной осторожной подгибкой диаметрально противоположных зубцов. При ручной завальцовке зубцы выравнивать не требуется. При смене рассеивателя запрещается прикасаться к отражающей поверхности отражателя. Если отражатель загрязнен, его следует промыть. Подфарники Подфарники (рис. 211) расположены на передних крыльях автомобиля. В подфарники установлены двунитевые лампы с нитями 4 и 32 св. Нить 4 св служит для обозначения габаритов автомобиля при стоянках ночью и при движении по освещенным улицам и включается центральным переключателем при определенном положении ножного переключателя света. Нить 32 св служит для указания поворота автомобиля и включается переключателем указателей поворотов.
Плафон освещения кузова Салон кузова автомобилей моделей ГАЗ-21Р и ГАЗ-21Т освещается плафоном ПК4 (рис. 212, а), который помещен на специальном кронштейне, приваренном к крыше кузова. В плафоне установлена лампа 6 св. Для смены лампы необходимо предварительно снять рассеиватель с ободком. Для этого ободок берут рукой и снимают его вниз. Плафон включается тремя включателями (рис. 213): ручным ВК24 и двумя дверными ВК2-А.
Ручной включатель смонтирован на правой центральной стойке кузова, а дверные - на стойках передней левой и задней правой дверей. При открывании этих дверей плафон загорается.
На автомобиле модели ГАЗ-22Г имеется дополнительный плафон ПК101 (рис. 212, (5), который установлен над задней дверью, В плафоне имеются две лампы по 1,5 св каждая и включатель,
На автомобиле ГАЗ-22Д салон водителя освещается одним плафоном ПК4, а санитарный салон освещается тремя плафонами. Два плафона ПК100 установлены на крыше и один плафон ПК101 над задней дверью. Устройство плафона ПК100 показано на рис. 212, в. В плафоне установлена лампа 6 св и включатель. Задние фонари Комбинированные задние фонари ФП125 расположены на задних крыльях.
Устройство фонаря показано на рис. 214. В верхней части фонаря за красным рассеивателем 7 помещена двухнитевая лампа 5.
Нить 4 св служит для обозначения габаритов автомобиля при стоянках ночью и во время движения автомобиля. Нить 32 св загорается при нажатии на педаль тормоза и служит для предупреждения водителей идущего сзади транспорта о торможении. Эта же нить накала служит для указания поворота автомобиля и включается переключателем указателей поворотов.
В нижней части фонаря за бесцветным рассеивателем 9 помещена лампа 21 св. При включении заднего хода лампа загорается автоматически с помощью включателя ВК20-Б, установленного на рулевой колонке. Фонарь номерного знака Фонарь номерного знака установлен на крышке багажника и снабжен лампой 6 св. Устройство фонаря показано на рис. 215.
Фонарь освещения багажника автомобилей моделей ГАЗ-21Р и ГАЗ-21Т
Фонарь ФП12 освещения багажника установлен на крышке багажника с внутренней стороны.
Фонарь (рис. 216) снабжен лампой 1,5 св, которая при включенном свете фар или подфарников автоматически загорается при открывании крышки багажника и гаснет при ее закрывании. Включение и выключение лампы осуществляются ртутным включателем 5, находящимся в патроне 4 лампы. При изменении положения крышки багажника ртуть замыкает или размыкает цепь тока, подводимого к лампе. Для смены лампы необходимо снять защитную крышку 1.
Поворотная фара автомобиля модели ГАЗ-22Д Для освещения названия улиц и номеров домов на переднем левом крыле установлена поворотная фара ФГ16-Б (рис. 217).
В фаре установлена лампа А40, у которой используется только нить 50 св. Включение фары осуществляется включателем П19-А2 (рис. 218), расположенным на нижней отбортовке панели приборов с левой стороны от рулевой колонки.
Уход за фарой заключается в периодической смазке ее шарнира.
Автомобиль модели ГАЗ-22Д имеет опознавательный знак фонарь ФГ30 (рис. 220), установленный над ветровым стеклом. В опознавательном знаке установлена лампа 3 ев, которая включается центральным переключателем света.
Подкапотная лампа Подкапотная лампа ПД1-К (лампа освещения двигателя) расположена на усилителе капота над двигателем. Включается и выключается лампа при повороте рычажка на ее патроне. Лампы освещения приборов Комбинация приборов освещается четырьмя лампами, часы - двумя лампами по 1 св, помещенными в специальных патронах. В гнездах корпуса комбинации приборов и часов патроны ламп удерживаются пружинными держателями. Поэтому при смене лампы необходимо осторожно, чтобы не повредить ее, потянуть за корпус патрона и вынуть его из гнезда вместе с лампой. Патроны такой же конструкции применяются для контрольных ламп дальнего света фар и указателей поворотов, помещенных на корпусе комбинации приборов.
Таксометр освещается двумя лампами по 1 св. Лампы освещения таксометра вывинчиваются из корпуса таксометра вместе с патронами. Переносная лампа Переносная лампа снабжена проводом со штепсельной вилкой на конце. Штепсельная розетка для включения переносной лампы помещена в кузове на усилителе переднего щита с левой стороны или на коллекторе отопителя. Проволочная скоба, которая может быть надета на корпус вилки, предохраняет ее от выдергивания из штепселя, если провод натянут.
При пользовании переносной лампой следует избегать натяжения и резких перегибов провода, чтобы не оборвались его медные токопроводящие жилы. Контрольная лампа ручного тормоза Для исключения случаев движения автомобиля при включенном ручном тормозе на панели приборов имеется контрольная лампа ПД20, которая загорается при торможении автомобиля ручным тормозом. С приводом ручного тормоза связан включатель ВК300 (см. рис. 115), который включает контрольную лампу при пользовании тормозом. Контрольная лампа загорается только при включенном зажигании. Контрольная лампа дальнего света Контроль за включением дальнего света в фарах осуществляется с помощью контрольной лампы, расположенной в левой части комбинации приборов. Лампа загорается при включении в фарах дальнего света. Световые указатели поворотов Направление поворота автомобиля указывается лампами мигающего света в подфарниках и задних фонарях. Схема включения указателей поворотов показана на рис. 221. Включение соответствующего подфарника и заднего фонаря осуществляется переключателем П43, расположенным на рулевой колонке под рулевым колесом.
Переключатель указателей поворотов действует полуавтоматически: включается водителем перемещением рычага включения, выключается автоматически при выходе автомобиля из поворота.
Устройство переключателя указателей поворотов показано на рис. 222. Переключатель состоит из корпуса 7, в котором размещены: переключатель П43 с проводами (рис. 223), предназначенный для соединения электрической цепи сигнальных ламп с источниками тока, и механический привод, обеспечивающий включение и выключение переключателя П43.
Для того чтобы указатели поворотов были более заметными, лампы их горят мигающим светом. Это достигается включением в электрическую цепь указателей поворотов специального прерывателя РС57-Б (рис. 224).
Прерыватель действует следующим образом; при включении указателей поворотов ток поступает на зажим Б и далее через сердечник 13, якорь 7, натянутый участок проволоки (струну) 5, сопротивление 6, обмотку 15 проходит на зажим СЛ, а с зажима - в лампы подфарника и заднего фонаря. В связи с тем, что в цепь включается сопротивление 7 Ом, нити ламп горят неполным накалом. При прохождении тока нихромовая проволока (струна) 5 нагревается и удлиняется. Ток, проходящий через обмотку 15, создает в сердечнике 13 магнитное поле, которое стремится притянуть якорь 7 к сердечнику 13. Как только проволока 5 удлинится на определенную величину, контакт 8 якоря соединится с неподвижным контактом и тем самым сопротивление 6 будет выключено из цепи. Нити ламп при этом загорятся полным накалом. Лампы будут гореть ярко до тех пор, пока проволока (струна) 5 не остынет и якорь не отойдет от сердечника. Контакты при этом разомкнутся , и сопротивление включится в цепь ламп. Далее все повторяется снова. Цикл длится 0,5-0,9 сек (65-120 миганий в минуту).
При соединении контактов сопротивление 6 выключается из цепи, тем самым увеличивается ток в цепи и обмотке 15. Увеличение тока вызывает увеличение магнитного поля сердечника, к которому также притягивается дополнительный якорь 12, в результате чего включается контрольная лампа указателей поворотов.
При включении в цепь сопротивления ток, а следовательно, и магнитный поток уменьшаются, и дополнительный якорь под действием плоской пружины возвращается в исходное положение, выключив контрольную лампу.
Таблица 4. Основные данные о лампах
При сгорании нити лампы в подфарнике или заднем фонаре контрольная лампа гореть не будет. Указатели поворотов работают только при включенном зажигании.
Нарушение четкости включения и отсутствие света в отдельных лампах указателей поворотов возможны в результате нарушения регулировки механизма переключения, износа кулачков пластины 26 (см. рис. 222) или подгорания контактов переключателя П43, а также неисправности ламп или их патронов. Для устранения неисправности следует, предварительно убедившись в исправном состоянии ламп и их патронов, отрегулировать включение ламп в фиксированных положениях ручки 9 перемещением переключателя П43 или пластины 26, ослабив винты их крепления.
Перед регулировкой положения пластины 26 необходимо снять рулевое колесо 10. При невозможности регулировки надо сменить изношенные детали.
Основные данные о лампах, установленных на автомобиле, даны в табл. 4. Переключатели и выключатели системы освещения Центральный переключатель света
Фары, подфарники, задние фонари и фонарь освещения номерного знака включаются центральным переключателем света П38 (рис. 225). Центральный переключатель света установлен на панели приборов слева от рулевой колонки.
Переключатель имеет три положения: I - выключено все освещение; II - включено освещение для городской езды; III - включено освещение для загородной езды.
При положении II переключателя (городская езда) включаются задние габаритные фонари, фонарь освещения номерного знака и в зависимости от положения ножного переключателя света ближний свет в фарах или подфарники.
При положении III переключателя (загородная езда) включаются задние габаритные фонари, фонарь освещения номерного знака и в зависимости от положения ножного переключателя света, дальний или ближний свет в фарах.
Контроль за включением дальнего света в фарах осуществляется контрольной лампой, расположенной в левой части комбинации приборов.
Поворотом ручки центрального переключателя света по часовой стрелке включаются лампы освещения приборов и регулируется интенсивность освещения. При повороте ручки против часовой стрелки до упора лампы освещения приборов выключаются. Лампы освещения приборов можно включить только при положениях II и III центрального переключателя. Лампа освещения таксометра включается также центральным переключателем. Ножной переключатель света Переход от света подфарников на ближний свет фар при положении II центрального переключателя света и с ближнего света фар на дальний свет при положении III центрального переключателя света осуществляется при помощи ножного переключателя света П39.
Ножной переключатель света установлен на наклонной части переднего щита кузова, слева от педалей. Для переключения света нужно нажать носком ноги на плунжер переключателя.
Устройство переключателя показано на рис. 226.
В эксплуатации необходимо следить за состоянием резинового уплотнения плунжера и не допускать попадания на переключатель воды. Разбирать переключатель не рекомендуется. Включатель света стоп-сигнала Для включения ламп стоп-сигнала задних фонарей в гидравлической системе тормозов имеется специальный включатель ВК12. Устройство включателя показано на рис. 227.
Включатель установлен в тройнике гидравлической системы тормозов на левом брызговике переднего колеса. При нажатии на педаль тормоза в системе гидравлических тормозов повышается давление жидкости. Это давление действует на резиновую диафрагму 5, которая через контактную шайбу 4 сжимает пружину 3. При повышении давления в системе тормозов выше 3,5 Ат контактная шайба 4 соединяет контакты, и тем самым подается питание к лампам света стоп-сигнала.
Разбирать включатель не рекомендуется. Включатель фонарей заднего хода Для включения фонарей заднего хода при движении автомобиля назад задним ходом используется включатель ВК20-Б2.
Включатель установлен в моторном отделении на рулевой колонке и механически соединен с рычагом переключения передач.
Устройство включателя ВК20-Б2 показано на рис. 228. Когда рычаг переключения передач находится в положении ЗХ, включатель соединяет цепь фонарей заднего хода, и красные риски, имеющиеся на рычаге и корпусе включателя, должны совпадать. Если риски не совпадают, нужно переместить включатель в овальных отверстиях крепления или повернуть кронштейн на рулевой колонке. Перед регулировкой положения включателя надо убедиться в правильности регулировки тяг рычага переключения передач.
Читайте также: