Рдв газель 406 где находится
Проверка и замена регулятора холостого хода ЗМЗ-406
На двигателе ЗМЗ-4062 нет привычной, как в карбюраторе, системы холостого хода. Функцию каналов и жиклера холостого хода выполняет микропроцессорный блок управления с помощью форсунок топливоподачи и регулятора добавочного воздуха.
Регулятор (РХХ-60 или 0280 140 545) установлен на ресивере системы впуска воздуха.
Он представляет собой клапан с электроприводом, регулирующий подачу воздуха во впускную систему в обход дроссельной заслонки, что обеспечивает поддержание заданных оборотов холостого хода на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, торможение двигателем, появление дополнительной нагрузки от навесного оборудования).
По сути – это регулятор холостого хода.
При отказе регулятора или неисправности в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора КМСУД, а в память запишет соответствующий код неисправности.
С неисправным регулятором двигатель на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах.
Если из-за механических повреждений или загрязнения поворотная заслонка станет заедать, то двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу.
Проверка регулятора добавочного воздуха
Выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Шилом или тонкой отверткой отщелкиваем зажим колодки и отсоединяем разъем регулятора.
Омметром измеряем, сопротивление двух обмоток регулятора, для чего подсоединяем один щуп прибора к центральному выводу, а другой – поочередно к крайним.
У исправного регулятора сопротивление каждой обмотки должно находиться в пределах 10–14 Ом.
Сняв регулятор с двигателя, надеваем на центральный вывод обрезок полихлорвиниловой трубки и вставляем в нее конец оголенного провода.
Соединяем центральный вывод с плюсом аккумуляторной батареи, минус – поочередно с крайними.
В одном случае заслонка должна полностью открыться, в другом – закрыться
Если этого не происходит, слегка потрясите регулятор, чтобы убедиться, что заслонка не заедает.
Неисправный регулятор заменяем.
Снятие регулятора добавочного воздуха
Отверткой ослабляем хомут
Снимаем шланг подвода воздуха.
Отверткой ослабляем хомут нижнего шланга.
Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления регулятора к ресиверу впускной системы.
Снимаем регулятор в сборе с кронштейном, вынув нижний патрубок регулятора из шланга
Снимаем с регулятора стальной хомут и резиновую трубку.
Устанавливаем регулятор в обратной последовательности
При монтаже ориентируемся по диаметру патрубков регулятора – подводящий больше и должен располагаться сверху
И так рассказ как своими силами продиагностировать ЗМЗ-406.210, ЗМЗ-4062Н
"Волга" с мощным и экономичным двигателем ЗМЗ-4062Н хороша в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" — можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке.
Датчик углового положения коленвала (синхронизации) — единственный, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Если мотор не подает признаков жизни, осмотрите зубчатый диск, провода, убедитесь, что зазор между магнитом датчика и диском — 0,5-1 мм. Проверить сам датчик можно, замерив тестером сопротивление обмотки, оно должно быть 880-900 Ом.
При неисправности всех остальных датчиков двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.
"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) — определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности — сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.
Если "Волга" потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны — потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.
Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.
Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".
Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки — кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40о, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания. Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха — одинаковые.
Закоксованный золотник регулятора добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, придется менять его целиком.
Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.
Вместо резюме. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки — бензонасосом и стартуйте. Счастливого пути!
Датчик 3 массового расхода воздуха установлен во впускном тракте после воздушного фильтра.
1. Датчик положения коленвала. 2. Датчик положения распредвала.
3. Датчик массового расхода воздуха. 4. Датчик положения дроссельной заслонки.
Снял сегодня РДВ с целью проверки и промывки, так как обороты низковаты и немного гуляют.
И так снял.
И так отмечено у рхх три положения, в спокойном состоянии небольшая щель миллиметра 2. Это щель я думаю для аварийного режима, например если на рхх пропадёт питание
Теперь взял блок питания 12вольт и 1,6ампер и подал + на средний контакт, минус на один из крайних. Заслонка полностью открылась, я думаю это прогревочный режим.
При подаче минуса на другой крайний контакт заслонка закрывается полностью, это режим на оборотах смею пологать
Ну и увидел где-то что сопротивление обмоток должно быть 10-14ом. В моем случае с учётом погрешности мультиметра в 0.5ом показания такие. Одна пара-9.9ом, вторая — 10.8ом. Не знаю имеет ли такое отклонение воздействие или это норма. У кого есть возможность измерьте у себя обмотки, буду признателен.
Ну все поставил, обнулил мозги, завёл прогрел. Пока не катался, завтра опробую
Запчасти
ГАЗ Газель 2006, двигатель гибридный 2.5 л., 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 13
Добрый день!
Ну и что дальше произошло? Интересно же.
А то у меня расход на ХХ повышенный. ДМРВ, ДК менял — то же самое. Но на прогретом двигателе пишет 70+ шагов, воздуха 20 кг и впрыск 5,7 мс.
ЗЫ РХХ мыл ацетоном. Стал чистый, но… ничего не меняется.
Да фиг знает, работает пока. Я на газе езжу за расходом не смотрю
Добрый день!
Ну и что дальше произошло? Интересно же.
А то у меня расход на ХХ повышенный. ДМРВ, ДК менял — то же самое. Но на прогретом двигателе пишет 70+ шагов, воздуха 20 кг и впрыск 5,7 мс.
ЗЫ РХХ мыл ацетоном. Стал чистый, но… ничего не меняется.
Привет!Победил повышенное время впрыска и расход?
Да, победил. Поставил старую рампу с регулятором и расход упал до старых значений.
Просто, повелся на цену и купил алюминиевую рампу. По номеру проверил — УАЗ. Вроде, мотор примерно одинаковый, а регулятор давления работает по-разному.
Получается проблема была в регуляторе давления топлива?
Получается — да. Скорее всего, больше перепускал в обратку, отсюда бедная смесь и мозги увеличивали время впрыска.
Понятно. Спасибо! Буду теперь ещё и в этом направлении думать)
Поставил газ. Поначалу нормально ездил. Потом затроила. Съездил на настройку газа. Увидели что когда время впрыска бензина ~3 сек то работает все отлично. Когда 6 сек то на газу едит плохо( видимо корректирует так что смесь слишком богатая) но на бензине едет отлично, а на газе нет.при чем непонятно от чего зависят такие колебания впрыска.
поменял свечи провода катушки фильтра. съездил фазы проверил компрессию.
Отсоединил датчик кислорода. Все рано прыгает впрыск.
Подсосы воздуха искал. Все пропшикал. Вроде нигде не пропускает.
Осталось рхх и дмрв. И то и то сейчас негуманно стоят) теперь ещё регулятор давления под подозрением.
При работе на газе рдв участия не принимает. Могу предположить, что по каким-то причинам одновременно и газ, и бензин подаются
Не участвует. Но может от него изначально показания ставятся завышенные. А потом от них корректируется газ. Может такое быть?
А как в мозгах прошито? На газ свои мозги или в штатных прошит?
На газ свои мозги. Но время впрыска берут с автомобильных мозгов.
Так там разные значения должны быть. Что-то там газовщики намудрили, похоже…
Время впрыска бензина умноженное на коэффициент 1.4. это будет время впрыска газа.
Тем самым проверяется исправность самой лампы сигнализатора.
Если система диагностики определит неисправность, то в зависимости от ее характера лампа может гореть (при включенном зажигании) либо постоянно, либо только при работающем двигателе.
И в первом и во втором случае необходимо провести техническое обслуживание системы управления двигателем.
Для перевода блока управления в режим вывода кодов неисправностей включаем зажигание и снимаем крышку диагностического разъема, расположенного под капотом.
Сначала система диагностики выдаст три раза подряд код (12) свидетельствующий об исправности диагностической цепи, цепи управления и работоспособности системы диагностики.
Следующими будут отображаться коды обнаруженных неисправностей.
Код каждой неисправности будет повторен трижды
После показа всех зафиксированных кодов неисправностей цикл вывода информации повторится. Если в памяти блока нет кодов неисправностей, то появится только код (12).
Код обнаруженной неисправности хранится в памяти блока примерно два часа.
По количеству включений сигнализатора определяем коды неисправностей.
При отсоединении батареи будут потеряны другие данные настроек, выработанные электронным блоком для адаптации системы управления двигателя к условиям эксплуатации.
Чтобы адаптировать всю систему управления, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и проехать на автомобиле около 1 км с частичным открытием дроссельной заслонки и без резких ускорений.
Неисправность Код
Режим начала диагностики (работоспособность самодиагностики) 12
Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха 13
Высокий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха 14
Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (короткое замыкание) 17
Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (обрыв в цепи) 18
Низкий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (короткое замыкание в цепи) 21
Высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт в цепи) 22
Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (короткое замыкание в цепи) 23
Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (обрыв, плохой контакт в цепи) 24
Низкое напряжение бортовой сети автомобиля (менее 10 В) 25
Высокое напряжение бортовой сети автомобиля (более 18 В) 26
Низкий уровень сигнала с корректора (потенциометра) СО 31
Высокий уровень сигнала с корректора (потенциометра) СО 32
Неисправность в цепи датчика детонации 41
Неисправность блока управления 51
Неисправность блока управления 52
Неисправность датчика положения коленчатого вала (синхронизации) 53
Неисправность датчика положения распределительного вала 54
Неисправность блока управления 61
Неисправность оперативной памяти (ОЗУ. RAM) блока управления 62
Неисправность постоянной памяти (ПЗУ, ROM) блока управления 63
Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока 64
Неисправность при записи в энергонезависимую память 65
Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 71
Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 72
Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 1-м цилиндре 81
Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации во 2-м цилиндре 82
Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 3-м цилиндре 83
Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 4-м цилиндре 84
Неисправность в цепи зажигания 1-го цилиндра 91
Неисправность в цепи зажигания 2-го цилиндра 92
Неисправность в цепи зажигания 3-го цилиндра 93
Неисправность в цепи зажигания 4-го цилиндра 94
Неисправность форсунки 1 -го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 131
Неисправность форсунки 1-го цилиндра (обрыв в цепи) 132
Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 133
Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 134
Неисправность форсунки 2-го цилиндра (обрыв в цепи) 135
Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 136
Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 137
Неисправность форсунки 3-го цилиндра (обрыв в цепи) 138
Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 139
Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 141
Неисправность форсунки 4-го цилиндра (обрыв в цепи) 142
Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 143
Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание в цепи) 161
Неисправность обмотки 1 РДВ** (обрыв) 162
Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание на корпус) 163
Неисправность обмотки 2 РДВ“ (короткое замыкание в цепи) 164
Неисправность обмотки 2 РДВ** (обрыв) 165
Неисправность обмотки 2 РДВ** (короткое замыкание на корпус) 166
Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание в цепи) 167
Неисправность цепи реле топливного насоса (обрыв) 168
Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание на корпус) 169
Неисправность цепи разгрузочного реле (короткое замыкание в цепи)*** 177
Неисправность цепи разгрузочного реле (обрыв)*** 178
Неисправность цепи разгрузочного реле (короткое замыкание на корпус)*** 179
Значится заметил, чисто случайно, что очень низкий УОЗ в режиме ХХ. Должно быть 17-19 град а в реале пляшет в районе 10. Потом заметил что на прогретом ДВС очень мало шагов РДВ показывает и большой расход воздуха. Хотя ХХ стабильный.. как в прошивке написано 800 так оно и держится.
ДВС стал плохо набирать обороты под нагрузкой до 2000. тяжёлые старты со светофора, как будто привязали глыбу к бамперу. приходится раскручивать ДВС выше 2000 для того чтобы нормально стартануть. Без нагрузки набирает обороты нормально. Расход повысился на 1 литр.
вот показания мотор-тестера
Я немного по рассуждаю
Значится что мы тут видим.
1) Очень низкие показатели УОЗ, как уже писал выше. в прошивке прописано 17 град
2) Полностью закрытый РДВ.. Вот скрин с показаниями полностью по РДВ
3) Расход воздуха и расход топлива на ХХ явно великоват как для полностью закрытого РДВ и коррекции СО на ХХ глубоко в минусе. Точное значение не помню, но там где-то -0,32.
4) Пережимал патрубок на РДВ. ДВС не глохнет. Отсоединил РДВ и затыкал металлический шланг который подводит воздух прямо к цилиндрам. ДВС не глохнет.
5) Исходя из показаний первого скрина МИКАС здвинул коррекцию по ХХ по самое не могу в минус как по П-регулированию так и ПИ-регулированию
Вывод: где-то сосёт воздух. но ведь для того чтобы ДВС работал на ХХ ему нужно до фига воздуха. там должна быть дыряка такая что от неё должен стоять свист как от реактивного истребителя. А нет. всё чинно и благородно. даже с полностью заткнутым дросселем и РДВ двигатель держит ровные 640 об\мин
Ну прокладку ресивера и коллектора я конечно поменяю. проверю все шланги на герметичность. Ну не может такого быть.
Помню когда у меня продырявилась прокладка на ресивере стоял жуткий свист. ДВС вообще не держал ХХ. приходилось постоянно подгазовывать.
Читайте также: