Что такое тарировка спидометра
Видеоурок: Как сделать бернаут на механической трансмиссии
Это, конечно, раздражает, но привыкнуть к такой неточности можно, высчитав через устройство с GPS (подойдет и обычный смартфон) вашу реальную скорость и всегда держать в уме погрешность спидометра. К счастью, на современных автомобилях достаточно давно устанавливается цифровой датчик считывания скорости, а его показатели легко скорректировать в нужную сторону, чтобы приборы вашего автомобиля перестали подвирать, главное в этом деле, знать, как. Один из простых способов покажет наш завсегдатай и по совместительству автомобильный Кулибин Джейсон Фенске с YouTube канала Engineering Explained. В качестве подопытного кролика как всегда выступит Honda S2000.
Решение проблемы будет работает на любом автомобиле с электронным спидометром, это означает, что если вы являетесь владельцем старых Жигулей, BMW или Mercedes-Benz 90-х годов, то вам не повезло, у вас скорость на спидометре и одометре считывается при помощи троса, идущего от коробки передач.
Даем подсказку по моделям корректировщиков:
SpeedoHealer (5.000 рублей)
Yellow Box (стоимость в США $95- 100, 5.500 рублей)
Для исправления показаний спидометра первым делом вы должны высчитать процент его погрешности, который создают ваши новые шины или шестерня. Для этого вам понадобится GPS на подключаемом устройстве, смартфоне с приложением, портативной навигационной системой, или более точного устройства типа VBox.
Для высчитывания процента погрешности воспользуйтесь несложной формулой, представлена на 40 секунде видеоролика. В примере американца, после замены главной шестерни ведущей передачи, его спидометр начал завышать реальную скорость на 6 миль/ч. Получив данные с GPS Смартфона он разделил показания спидометра 87 миль/ч на показания GPS, то есть на 81 милю/ч. В результате получилось 107.4% или 7.4%.
После того как вы получили процент погрешности, подключите устройство калибровки к датчику скорости. В случае с примером на видео, на S2000 датчик подсоединен к трансмиссии.
Следуйте инструкциям для того чтобы внести необходимую корректировку. В качестве дополнительного преимущества, исправление показаний спидометра также отразится на цифрах на одометре, выставив их в соответствии с реальным пробегом, поскольку оба прибора автомобиля используют один и тот же датчик.
Инструкция к использованию:
Устройство считывает показания датчика скорости, производит коррекцию показаний и передает скорректированные данные спидометру. Коэффициент коррекции, используемый в алгоритмах устройства, выставляется вручную с помощью индикатора и двух кнопок. (Представлено на видео)
Таким образом час неспешной работы будет потрачен не зря. В видео получилось скорректировать показания спидометра с GPS практически в ноль. Технический прогресс помог значительно упростить бремя настройки спидометра, сделав работу гораздо проще чем в былые времена, когда для корректировки приходилось изменять передаточное число звезд в самом спидометре, надеясь, что подсчеты ремонтника были верны.
Регулировка спидометра – одна из операций, которую не обязан уметь выполнять рядовой автолюбитель. Но в современной жизни этот навык может оказаться востребованным, особенно если автовладелец делает автотюнинг и таким образом нарушает определенные характеристики и параметры транспортного средства.
Как откалибровать спидометр
Если на автомобиль устанавливается тахограф – это может потребовать замены других сопутствующих приборов (спидометра и датчика измерения скорости). Если устанавливается спидометр с программированным коэффициентом К – для калибровки необходимо войти в режим программирования устройства. Для этого нужно ввести пин-код, который для разных моделей отличается. Найти пин-код можно под задней пломбировочной крышкой спидометра. Пин-код часто не наносят на сам корпус устройства, а указывают на небольшом стикере, который со временем может отклеиться или стереться.
В этом случае узнать пин-код можно только по модели устройства в интернете на сайте производителя. Если тахограф успешно установлен, но спидометр откалибровать невозможно из-за того, что не получается войти в режим программирования – можно воспользоваться данными самого тахографа. Для этого нужно считать его W-данные, подав сигнал с контакта В7 тахографа на вход спидометра. Но так как из-за разницы коэффициентов показания спидометра не будут соответствовать действительности, потребуется ряд дополнительных настроек.
Дальнейшие действия
С помощью специального внешнего устройства для перепрограммирования необходимо произвести коррекцию показаний тахографа, через который информация будет передаваться на спидометр. Коэффициент корректировки необходимо предварительно рассчитать и выставить вручную. Существуют спидометры, которые можно соединять с цифровыми тахографами по CAN-шине. Это означает, что тахограф так же будет передавать данные спидометру, но при этом не применяется метод измерения входного сигнала.
Выполняется передача данных напрямую, при этом не нужно затрачивать время на дополнительную ручную калибровку: расчет необходимых данных и коррективы выполняются автоматически, а возможные погрешности – некритичны и почти всегда близки к нулю. Такие спидометры с CAN-шинами – это устройства нового образца, которые устанавливаются на грузовые транспортные средства европейскими производителями. Также эти спидометры устанавливаются на новых моделях отечественных КАМАЗов.
Калибровка спидометров своими руками без необходимой теоретической подготовки не может привести к выходу оборудования из строя. Но эти попытки могут закончиться неудачно, так как не понимая механизма выполняемых действий невозможно будет добиться точной калибровки и осуществить ввод необходимых параметров. По этой причине не рекомендуется выполнять такие действия самостоятельно: лучше доверить выполнение калибровки специалистам, которые производили перед этим установку тахографа или замену спидометра.
Важность исправной работы спидометра для собственника автомобиля сложно переоценить. Если считаете, что измерительное устройство стало показывать неверные данные, необходимо провести калибровку.
Калибровка спидометра с упором
Для её проведения потребуются следующие материалы:
- маркер;
- карандаш;
- тонкие ножницы (лучше взять пинцет).
Существует 2 типа спидометров: с упором и без упора, обладающих собственным принципом регулирования.
Вначале необходимо определить вид измерительного устройства, для чего переведите стрелки за отметку 220 км/ч, и если далее она не сдвигается, значит прибор относится к первому типу. Дальнейшие действия:
- Удерживая приборную стрелку в положении до упора, отметьте маркером на стекле панели (на шкалу лучше не наносить пометки, так как после этого нельзя стереть их).
- Далее нужно снять стрелку и защёлкнуть стекло панели приборов. Проделайте оборот вала, перед этим вынув гвоздь, который стоит на защёлке.
- Далее верните стрелку прибора обратно, не устанавливая её плотно. Вращение стрелки должно быть свободным. Как только она достигнет маркерной отметки, зафиксируйте её максимально плотно. Проверьте, чтобы стрелка совпала с меткой, и если этого не случится, то сделайте калибровку снова. При успешной регулировке, нужно защёлкнуть гвоздь, опустив стрелку прибора.
Калибровка спидометра без упора
Для измерительного механизма без упора процедура калибровки иная, так как в данном типе устройства стрелки при прокрутке не перестают крутиться, даже пройдя значение 220 км/ч. В данном случае потребуется перевод стрелки на отметку 140 км/ч. Затем нужно аккуратно со стороны гвоздика приподнять наклейку шкалы и зажать защёлку, используя пинцет либо (при его отсутствии) тонкие ножницы. Далее надо снять гвоздь и перевести стрелку на нулевую метку. Отметьте маркером на панели приборов напротив данного места. После потребуется снять стрелку и провести регулировку вала.
Как и при выставлении измерительного прибора с упором, нужно защёлкнуть панель приборов и проверить, чтобы стрелка встала напротив отмеченного места, далее зафиксировать стрелку. После сделанных операций нужно удостовериться в верных показаниях спидометра. Провести проверку совсем просто – нужно натянуть стрелку и отбросить её в свободное падение. Её совпадение с отметкой будет означать успешное выполнение калибровки спидометра. Если же этого не случится, значит указанный процесс регулирования измерительного устройства потребуется выполнить заново.
Переведите стрелку в верхнюю позицию, защёлкните гвоздик и отпустите. Несомненно, процесс регулирования спидометра немного скучен, требует скрупулезности и колоссального терпения, но крайне нужен. Ведь верные показания прибора не только упростят жизнь водителю, но и позволят ему избежать излишних денежных расходов, которые могут быть понесены из-за взыскания штрафов автоинспектором. Не стоит пренебрегать калибровкой.
Поговорим о наших шинах.
Наверно все видели в мурзилке или наклейке надписи вида 7.5R15-6PRLT или 10.0R15LT.
Что интересно, дико редкая и настолько устаревшая маркировка что найти о ней информацию достаточно проблематично. Я помню находил у Австралийцев это и более того Brigestone делает такую шину.
10.0R15 из описаний: 10" ширина, 15" посадочный диаметр, высота шины всегда принята 80% от ширины, т.е. в данном случае 8"
Итого в нормальном виде это будет 2*8"+15"х10"R15 или 31х10R15, где R указывает на радиальную конструкцию (а не радиус, как выражаются прокурившие учебник геометрии в школе). В случае диагональной конструкции "R" заменяют на "-"
7.5R15 или же 27х7.5R15
7.5R16 или же 28х7.5R16
9.0R15 или же 29.5х9R15
Ничего интересного да?!
Есть еще одна расшифровка в которой говориться что ширина=профилю. Т.е. 7.5R15 в нормальном размере 31x7.5R15 и тд.
Однако, если открыть ГОСТ Р 41.54-99 на шины и найти там обозначение 10.0R15 то станет очень интересно. Название конечно вводит немного в заблуждение "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин для грузовых транспортных средств и их прицепов". Дальше следует строка "Настоящие Правила распространяются на новые пневматические шины, предназначенные преимущественно, но не исключительно, для транспортных средств категорий М2, М3, N и О4. Однако они не применяются к типам шин, обозначаемых индексами категории скорости, соответствующими скоростям менее 80 км/ч." Ну тут даже обычная 35я МТшка проходит по скорости аж до 160км/ч.
Пробуем найти гост на легковые шины. Находим ГОСТ Р 52900-2007. Т.е. относительно свежий. Смотрим что есть в этом легковом госте (у нас же легковой транспорт). А нет там таких размерностей. Получается что данная маркировка 10.0R15 и подобная относиться к грузовым шинам. Открываем снова гост грузовых шин.
7.5R15 ширина обода 6" номинальный диаметр обода 381мм, наружный диаметр шины 772мм (оба типа), ширина 212мм. Таким образом приведя в нормальный вид это: 30х8R15
9.0R15 ширина обода 6" номинальный диаметр обода 381мм, наружный диаметр шины 840мм (оба типа), ширина 249мм. В нормальном виде это: 33х10R15
10.0R15 ширина обода 7,5" номинальный диаметр обода 381мм, наружный диаметр шины 918мм (оба типа), ширина 275мм. В нормальном виде это: 36х11R15 Воу-воу, полегче парень!
Ведь 275мм это явно узкая шина. Те же 12.5" это 317мм. Но ведь технологии и размерности шин тоже не стоят на месте. Сейчас мы можем купить и узкую и широкую. Шоссейную и экстремальную. Нет проблем, только деньги.
В этом самом грузовом госте вполне себе вписаны наши любимые 35х12, 37х14,5 и тд.
Это что ж получается братцы, вот она истина? У меня, кстати, даже наклейка была в бардачке где 10.0R15 прям написано. Я снял ее, на холодильнике дома висит.
Из спецухи общая высота Wagon 1800мм для случая 10.0R15. Ну я чуть-чуть выше из-за лифта +4" и жестких пружин. Забавно да…
Согласно надписи и госту шин — своими 35ми я даже немного не добираю…
Главные пары
Штатно ниссановские: 3.9 — 4.111 — 4.325 — 4.625 — 4.875. + сторонние 5,13 и 5,45
Все помнят что в случае 4,11 пары на TD42 соответствуют по тяге/скорости 31м колесам.
При переходе на 35е например (ощутил) тяга пропадает сильно. Разогнать авто тяжело. Хотя максималка должна увеличиться. Но какой толк если ее не достичь… Обгоны-вечность.
Простая пропорция дает примерное соответствие пар-колесам.
31 — 4,11 это те самые редчайшие бриджстоны типа 10.0R15
35 — х где х=35*4,11/31 = 4,641. Т.е. ближайшая пара 4,625 от RD28T
И действительно, кто их поставил — ощутил. Лично я вновь трогаюсь со 2й передачи в любую горку, тяги за глаза. Под горку сразу с 3й еду. Обгон веселее, 120км/ч он вполне себе набирает. Больше я не катаю.
1й передачей пользуюсь очень редко, когда нужно проползти. Но да, на трассе проситься 6я! Такое у меня кстати было и при маленьких колесах. Ездил со 2й, а просил 6ю. Личное мнение — 4,625 для 35х оптимально.
Так же огромным плюсом замены пар является коррекция показаний скорости и реальной. 4,625 на 35 практически компенсируют разницу.
Тарировка спидометра…
По правилам ЕЭК ООН №39 (п.5.3): скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 Правил ЕЭК ООН №39, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2): 0 ≤ (V1 — V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч. В противном случае, необходимо провести таррировку спидометра. Это кстати придется выполнить тем кто хочет внести изменения.
Выполнить такую процедуру будет тяжело, потому что этим почти никто не занимается. Однако это можно сделать двумя путями: заменой пар и коррекцией сопротивления в спидометре. Т.е. если все же проведут измерения, то у вас все в порядке. Сняв приборку и отогнув пластиковую шкалу спидометра увидим переменный резистор. Проблема в том что это придется делать на ходу. Либо несколько раз снимая и устанавливая его на место. Те кто не поменял пары, но хочет видеть реальную скорость столкнуться с проблемой что коррекции может не хватить. Хотя опять же сопротивление можно как добавить, так и убрать подкидыванием еще одно резистора.
Есть еще один способ. Посмотрим внимательно на раздатку и в частности на датчик скорости. Откроем каталог и увидим там аж целых 6 шестерней для этого датчика.
А хорошо ли вы знаете свою машину? Сколько у вас зубцов?
Из каталога (цвета скинули в Вацап Сахалинцы):
32703-31G14 14T белая 9.00-15-6/6 + 7JJ X 15
32703-31G15 15T TB42E.MT.F5 RD28T TB42E AT.F4 TD42
32703-31G16 16T ж/зеленая TB42S.AT.F4(Heavy Load) +TD42+TD42T.MT+RD28T
32703-31G17 17T TB42S.MT.F5(Heavy Load) 10.00R15 6/6 MUD & SNOW
32703-31G18 18T синяя TB42S +TD42 RD28T 7.50R15-10PRLT
32703-31G19 19T желтая TB42S +TD42 RD28T.MT.F5
Теперь остается узнать сколько же у вас зубцов в реальности.
Например мы знаем что на 4,11 и 35х колесах реальная скорость выше приборной почти на 20к/ч при 100км/ч
Т.е. шестерня датчика делает не достаточное кол-во оборотов. Следовательно нужно уменьшить кол-во зубцов, добавив тем самым ей оборотов.
Шестерня спидометра в раздатке 32701-01J01 стоит рядом с хвостовиком заднего моста. И для всех случаев одинаковая. Можно пробовать вычислять имея данные и посмотрев какая шестерня установлена в вашем случае.
Хотелось бы узнать число зубцов шестерни спидометра в РК. Это упростит и уточнит расчеты. Есть у кого вскрытая? В вскр уезжаю в отпуск. Вернусь загляну в ту что установлена и ту что лежит в гараже.
Всем привет!
Продолжаем шаги по внедрению панели приборов Ваз VDO в … собственно в любой проект под наши нужды.
Чтобы не повторяться — подключение к панели приборов осуществляется через K-Line адаптер по принципу, описанному в записи о корректировке одометра.
Запускаем программу VDO EEPROM R&W v.2.15 и считываем дамп памяти. Открываем дамп любым Hex редактором.
Мы видим определенный набор символов в шестнадцатиричном виде, хранящийся в приборной панели.
Что представляют собой символы неплохо описано у Петра bounce1986
Итак что я хочу сделать: в моем проекте скорость транспортного средства будет не более 60 км/ч. Если оставить тарировку приборки до 200 км/ч, то информативности будет минимум. Соответственно было бы неплохо напечатать новую шкалу приборов и откорректировать спидометр так, чтобы при реальных 60 км/ч он показывал хотя бы в 2 раза больше. Пробег при этом должен считаться реальный.
Чтобы это реализовать, нужно в строку (выделено красным кружочком на фото 1) вписать число 100 в шестнадцатиричном виде.
Открываем калькулятор и переводим число 100 из десятичного в нужный формат.
Видим только 2 числа "64". Чтобы вписать его в ячейку нужно сделать следующее:
1. Разделить числа на первое "6" и второе "4"
2. Перед первым и после второго поставить "0" ("06" и "40")
3. Записать числа как указано на фото в красном и синем кружке
Далее у нашей панели есть защита — контрольная сумма, написанная к зеленом кружке. Т.к. значения в дампе мы поменяли, то контрольная сумма тоже изменится.
Открываем программу CSCalc3_NEW3. Загружаем в нее наш откорректированный дамп памяти и смотрим число, которое нужно вписать в ячейку, обведенную зеленым кружком.
Вписываем число в дамп памяти, загружаем в приборку и наслаждаемся результатом.
В качестве эмулятора сигнала использовал Ардуино (6000 импульсов за километр от датчика скорости это: 6000 имп х100 км / 60 мин /60 сек = 166 имп в секунду или 166 герц.
Код:
void setup()
<>
void loop() tone (13, 166); //тестовый меандр на 13 пин (100 Гц соответствует 60 км/ч для 6-ти импульсного датчика скорости) >
Читайте также: