Радиатор на ваз 2101 от чего подходит
Фигасе цены. В Руси алюминиевый 06 втрое дешевле. Попробую ещё свой сделать, если не выйдет - то туда мне дорога. Спасибо за ссылки!
Ничего резать не надо. Отгибаешь щиток вперед, сверлишь еще 2 отверстия сажаешь люминь на 2 болта или шпильки через резинку и вуаля. Дел 15 минут, встает как нефиг нафиг!
Lincoln Town Car 1992. Lincoln Navigator 2003
Оренбуржские радиаторы, правда, без дырки под кривой:
У моего иранского не сошлись немного 2 кронштейна для крепления диффузора. В итоге переваривал гайки на несколько миллиметров вниз.
Но у него зато сердцевина латунная.
По вопросу - латунные лучше по теплоотводу- это вопрос времени использования. Дело в том, что трубки-то латунные, а "оребрение"-пластинки на них железные. И со временем эти пластинки неизбежно ржавеют в месте впрессовки в латунные трубки и теплопроводность падает.
На семерке на латунном радиаторе (300т.км. 25 лет) отпаял верхний бачек, прочистил ершиком трубки, продержал с залитой лимонной кислотой- думал охлаждать будет как надо. Хрен там- в результате купил алюминиевый - совсем другое дело. Теперь надо на копейку городить алюминиевый, ибо он новый дешевле и весь алюминиевый и не ржавеет.
Прикинул, что из-за того что на алюминиевом нет нижнего бачка, то внизу есть просвет для кривого стартера, кто ставил- проходит кривой там или нет?
Ну не знаю как основной радиатор, но радиатор отопителя алюминиевый (баутлер) мне не понравился. Машину то он нагреет, хоть и дольше чем родной, (если нет щелей через которые всё выдувается), но он у меня вонял какой то гадостью что капец.
Про скупых,которые плотют трижды .
Была у меня копейка,вся такая модная.
Но что то- я то-ли стал подмерзать,то-ли радиатор потек-не помню (сменилось несколько уж поколений тачек).
И вот пошел я в Русь по полкам пошукати,радиаторы печек поискати,при замене силушку свою богатырскую проявити и огонь в салоне обрести вместо ветерка еле теплого.
Короче купил алюминиевый радик,протрахался по темноте.Поехал утром на работу.
Постоишь на холостых в пробочке-еле еле тянет теплым. на втором положении вообще холодняк. (Про пробки воздушные в системе не упоминайть,не мальчик уж )
Короче и новый работающий термостат,и антифриз то французский,и патрубок на входе огонь,а нету жары в салоне,ой нету.
. и пошел по сусекам скрести я,из последних порток таки вытряхнулся,и приобрел радиатор красивый да медный.
И воткнул я его снова вечером,и до ночи во тьме я протрахался,и да вознаградил господь меня жарою огненной аж уже при сорока градусах.
И оттаяли ноги замерзшие,про стекло заднее вообще забыл я замерзшее.Завел,и поехал не прогремши.
Пробка от подъезда,пока светофор проехал-в салоне тепло.
Одно сопло на стекло перед водителем,второе назад.
Фсё! При 80-ти вообще жарит!
Не включал печку при движении-и так потоком задувало мама не горюй,а поставив колхозные воздухозаборники забыл про холод и снег под капотом.
Аллес.
. алюминиевый новый поставил на продажную шаху вместо напрочь убитого.
_________________
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится-копейка быстро довезет и ничего с ней не случится!
Купить новую машину могут миллионы, а подарить новую жизнь старому автомобилю— лишь единицы!
Это старый как мир спор - алюминий или медь. Достоинства у каждого свои, это и каждый из своего опыта знает, да и в этих ваших интернетах сейчас описано про каждый из.
Сравнивать с иномарками здесь некорректно будет, поскольку там вообще вся система охлаждения по-иному построена.
eat72, 01 радиаторы еще вполне найти можно. Даже на всяких Автодоках с Экзистами, если по рынкам лень шататься - кому как, а мне уж совсем лень и давно
_________________
Есть вещи, которые нам понятны сразу же. Есть вещи, которых мы не понимаем, но можем понять. Кроме того, есть вещи, которых мы не можем понять, как бы мы ни старались.
ВАЗ-2102 '81 -> WIN or LOSE. VAZ.
Opel Astra -> Diesel-Herz
Запаял и холодной сваркой замазал, проехал для теста около 20 км, пока сухо. Это на воде, тосол может и потечь.
Прикинул, что из-за того что на алюминиевом нет нижнего бачка, то внизу есть просвет для кривого стартера, кто ставил- проходит кривой там или нет?
Про скупых,которые плотют трижды .
Была у меня копейка,вся такая модная.
Но что то- я то-ли стал подмерзать,то-ли радиатор потек-не помню (сменилось несколько уж поколений тачек).
И вот пошел я в Русь по полкам пошукати,радиаторы печек поискати,при замене силушку свою богатырскую проявити и огонь в салоне обрести вместо ветерка еле теплого.
Короче купил алюминиевый радик,протрахался по темноте.Поехал утром на работу.
Постоишь на холостых в пробочке-еле еле тянет теплым. на втором положении вообще холодняк. (Про пробки воздушные в системе не упоминайть,не мальчик уж )
Короче и новый работающий термостат,и антифриз то французский,и патрубок на входе огонь,а нету жары в салоне,ой нету.
. и пошел по сусекам скрести я,из последних порток таки вытряхнулся,и приобрел радиатор красивый да медный.
И воткнул я его снова вечером,и до ночи во тьме я протрахался,и да вознаградил господь меня жарою огненной аж уже при сорока градусах.
И оттаяли ноги замерзшие,про стекло заднее вообще забыл я замерзшее.Завел,и поехал не прогремши.
Пробка от подъезда,пока светофор проехал-в салоне тепло.
Одно сопло на стекло перед водителем,второе назад.
Фсё! При 80-ти вообще жарит!
Не включал печку при движении-и так потоком задувало мама не горюй,а поставив колхозные воздухозаборники забыл про холод и снег под капотом.
Аллес.
. алюминиевый новый поставил на продажную шаху вместо напрочь убитого.
У меня чуть по другому ситуёвина была. Я перед этим поменял все резинки дверей и бархотки-направляющие стёкол. Так вроде долго, но нагревал салон. Но то что родной (к стати, он не медный, а латунный! ) греет гораздо сильнее это я убедился. С родным, летом, при полностью открытом кране печки и воздухозаборнике, невозможно было руку держать около печки. Обжигало адски. Чего не было с алюминиевым.
К стати этот алюминиевый баутлеровский, сделан интересно. У него в трубках, стоят пластмассовые спиральки. Как я понял для сопротивления антифризу. Дабы он, дольше движась через печку, сильнее нагревал оную.
Прикинул, что из-за того что на алюминиевом нет нижнего бачка, то внизу есть просвет для кривого стартера, кто ставил- проходит кривой там или нет?
Вот спасибо. Одно замечание по установки- крепление "жесткое" не на резинках. Устройства которые претерпевают большие перепады температур неизбежно уменьшаются-увеличиваются в размере и есть вероятность отломиться креплению.
Мой запаянный снова потёк, так что хоть и жаль старичка, поставил я вчера иранский новый. Сливная пробка с хвостиком, чтобы откручивать без ключа, выглядит как-то ненадёжно. Крепления под диффузор крыльчатки не совпадают! Верхние винты прикрутил, внизу слева стянул пластиковым хомутом, пока не знаю, как температуру выдержит. Если расплавится, то проволокой примотаю, не хочу ушки отрезать и переваривать. Справа внизу вообще не крепил, и так плотно стоит.
Жень, там максимум надо сточить 2 гайки лепестковым диском и приварить 2 новых, немного их сместив.
Я так делал себе.
Кронштейны кромсать не требуется.
Миш, ну хомутом-то проще Если будет ненадёжно, то переделаю, конечно. Пока надо на предмет протечек проверить при сухом асфальте.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на конференции
Фигасе цены. В Руси алюминиевый 06 втрое дешевле. Попробую ещё свой сделать, если не выйдет - то туда мне дорога. Спасибо за ссылки!
Ничего резать не надо. Отгибаешь щиток вперед, сверлишь еще 2 отверстия сажаешь люминь на 2 болта или шпильки через резинку и вуаля. Дел 15 минут, встает как нефиг нафиг!
Lincoln Town Car 1992. Lincoln Navigator 2003
Оренбуржские радиаторы, правда, без дырки под кривой:
У моего иранского не сошлись немного 2 кронштейна для крепления диффузора. В итоге переваривал гайки на несколько миллиметров вниз.
Но у него зато сердцевина латунная.
По вопросу - латунные лучше по теплоотводу- это вопрос времени использования. Дело в том, что трубки-то латунные, а "оребрение"-пластинки на них железные. И со временем эти пластинки неизбежно ржавеют в месте впрессовки в латунные трубки и теплопроводность падает.
На семерке на латунном радиаторе (300т.км. 25 лет) отпаял верхний бачек, прочистил ершиком трубки, продержал с залитой лимонной кислотой- думал охлаждать будет как надо. Хрен там- в результате купил алюминиевый - совсем другое дело. Теперь надо на копейку городить алюминиевый, ибо он новый дешевле и весь алюминиевый и не ржавеет.
Прикинул, что из-за того что на алюминиевом нет нижнего бачка, то внизу есть просвет для кривого стартера, кто ставил- проходит кривой там или нет?
Ну не знаю как основной радиатор, но радиатор отопителя алюминиевый (баутлер) мне не понравился. Машину то он нагреет, хоть и дольше чем родной, (если нет щелей через которые всё выдувается), но он у меня вонял какой то гадостью что капец.
Про скупых,которые плотют трижды .
Была у меня копейка,вся такая модная.
Но что то- я то-ли стал подмерзать,то-ли радиатор потек-не помню (сменилось несколько уж поколений тачек).
И вот пошел я в Русь по полкам пошукати,радиаторы печек поискати,при замене силушку свою богатырскую проявити и огонь в салоне обрести вместо ветерка еле теплого.
Короче купил алюминиевый радик,протрахался по темноте.Поехал утром на работу.
Постоишь на холостых в пробочке-еле еле тянет теплым. на втором положении вообще холодняк. (Про пробки воздушные в системе не упоминайть,не мальчик уж )
Короче и новый работающий термостат,и антифриз то французский,и патрубок на входе огонь,а нету жары в салоне,ой нету.
. и пошел по сусекам скрести я,из последних порток таки вытряхнулся,и приобрел радиатор красивый да медный.
И воткнул я его снова вечером,и до ночи во тьме я протрахался,и да вознаградил господь меня жарою огненной аж уже при сорока градусах.
И оттаяли ноги замерзшие,про стекло заднее вообще забыл я замерзшее.Завел,и поехал не прогремши.
Пробка от подъезда,пока светофор проехал-в салоне тепло.
Одно сопло на стекло перед водителем,второе назад.
Фсё! При 80-ти вообще жарит!
Не включал печку при движении-и так потоком задувало мама не горюй,а поставив колхозные воздухозаборники забыл про холод и снег под капотом.
Аллес.
. алюминиевый новый поставил на продажную шаху вместо напрочь убитого.
_________________
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится-копейка быстро довезет и ничего с ней не случится!
Купить новую машину могут миллионы, а подарить новую жизнь старому автомобилю— лишь единицы!
Это старый как мир спор - алюминий или медь. Достоинства у каждого свои, это и каждый из своего опыта знает, да и в этих ваших интернетах сейчас описано про каждый из.
Сравнивать с иномарками здесь некорректно будет, поскольку там вообще вся система охлаждения по-иному построена.
eat72, 01 радиаторы еще вполне найти можно. Даже на всяких Автодоках с Экзистами, если по рынкам лень шататься - кому как, а мне уж совсем лень и давно
_________________
Есть вещи, которые нам понятны сразу же. Есть вещи, которых мы не понимаем, но можем понять. Кроме того, есть вещи, которых мы не можем понять, как бы мы ни старались.
ВАЗ-2102 '81 -> WIN or LOSE. VAZ.
Opel Astra -> Diesel-Herz
Запаял и холодной сваркой замазал, проехал для теста около 20 км, пока сухо. Это на воде, тосол может и потечь.
Прикинул, что из-за того что на алюминиевом нет нижнего бачка, то внизу есть просвет для кривого стартера, кто ставил- проходит кривой там или нет?
Про скупых,которые плотют трижды .
Была у меня копейка,вся такая модная.
Но что то- я то-ли стал подмерзать,то-ли радиатор потек-не помню (сменилось несколько уж поколений тачек).
И вот пошел я в Русь по полкам пошукати,радиаторы печек поискати,при замене силушку свою богатырскую проявити и огонь в салоне обрести вместо ветерка еле теплого.
Короче купил алюминиевый радик,протрахался по темноте.Поехал утром на работу.
Постоишь на холостых в пробочке-еле еле тянет теплым. на втором положении вообще холодняк. (Про пробки воздушные в системе не упоминайть,не мальчик уж )
Короче и новый работающий термостат,и антифриз то французский,и патрубок на входе огонь,а нету жары в салоне,ой нету.
. и пошел по сусекам скрести я,из последних порток таки вытряхнулся,и приобрел радиатор красивый да медный.
И воткнул я его снова вечером,и до ночи во тьме я протрахался,и да вознаградил господь меня жарою огненной аж уже при сорока градусах.
И оттаяли ноги замерзшие,про стекло заднее вообще забыл я замерзшее.Завел,и поехал не прогремши.
Пробка от подъезда,пока светофор проехал-в салоне тепло.
Одно сопло на стекло перед водителем,второе назад.
Фсё! При 80-ти вообще жарит!
Не включал печку при движении-и так потоком задувало мама не горюй,а поставив колхозные воздухозаборники забыл про холод и снег под капотом.
Аллес.
. алюминиевый новый поставил на продажную шаху вместо напрочь убитого.
У меня чуть по другому ситуёвина была. Я перед этим поменял все резинки дверей и бархотки-направляющие стёкол. Так вроде долго, но нагревал салон. Но то что родной (к стати, он не медный, а латунный! ) греет гораздо сильнее это я убедился. С родным, летом, при полностью открытом кране печки и воздухозаборнике, невозможно было руку держать около печки. Обжигало адски. Чего не было с алюминиевым.
К стати этот алюминиевый баутлеровский, сделан интересно. У него в трубках, стоят пластмассовые спиральки. Как я понял для сопротивления антифризу. Дабы он, дольше движась через печку, сильнее нагревал оную.
Прикинул, что из-за того что на алюминиевом нет нижнего бачка, то внизу есть просвет для кривого стартера, кто ставил- проходит кривой там или нет?
Вот спасибо. Одно замечание по установки- крепление "жесткое" не на резинках. Устройства которые претерпевают большие перепады температур неизбежно уменьшаются-увеличиваются в размере и есть вероятность отломиться креплению.
Мой запаянный снова потёк, так что хоть и жаль старичка, поставил я вчера иранский новый. Сливная пробка с хвостиком, чтобы откручивать без ключа, выглядит как-то ненадёжно. Крепления под диффузор крыльчатки не совпадают! Верхние винты прикрутил, внизу слева стянул пластиковым хомутом, пока не знаю, как температуру выдержит. Если расплавится, то проволокой примотаю, не хочу ушки отрезать и переваривать. Справа внизу вообще не крепил, и так плотно стоит.
Жень, там максимум надо сточить 2 гайки лепестковым диском и приварить 2 новых, немного их сместив.
Я так делал себе.
Кронштейны кромсать не требуется.
Миш, ну хомутом-то проще Если будет ненадёжно, то переделаю, конечно. Пока надо на предмет протечек проверить при сухом асфальте.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на конференции
подскажите пожалуйста. я вчера звонил в магазин узнать цену на радиатор на копейку и мне назвали цену в 500 грн. а с шестерки 200 грн. но сказали что он не подходит!
правда ли это?
У меня был от 3-ки. Там надо 2 переходника на крепления. И надо датчик температуры в него.
свернуть ветку
Скорей всего более дешевый радиатор-алюминиевый.Ну и понятное дело если он под электрический вентилятор,то не подходит по креплениям.
свернуть ветку
Шестерочный радиатор шире. Он не войдет в арку. Подходит только родной, копеечный. Можно попробовать засунуть и троечный. Но вероятность, что маховик генератора будет задевать за нижние патрубки, высока. Трубка из троечного радиатора выходит под тупым углом. В копеечном - под прямым.
Совет - бери лучше медный. Хоть и дороже, но надежнее, паяется если что, да и алюминиевые на копейку - это редкость.
свернуть ветку
у меня с ваз 2107 подошел он немного по шире но нормально подошел ,только в нем нема проема под ручной стартер
свернуть ветку
та фиг с ним с тем ручным стартером. как то жаба давит 500 грн. за копеечний платить )))
спасибо ))))
свернуть ветку
На шестерке и электрический ставили,и механический.
А с фига ли шестерочный,так же как и семерочный,шире?Площадь охлаждения у них насколько я помню одинакова,как и у всех классических радиаторов.Проблема в другом-абсолютно разные "уши" крепления.Но при желании все можно поставить.Про трубки не знаю,но при установке на "боевую" машину все нормально было.
Если деньги позволяют,бери медь,не только из-за ремонтопригодности(алюминий оказывается тож паяется)он лучше,но и теплопроводность меди лучше,а значит риск перегрева уменьшается.Для меня все уже все позади-стоит радиатор 2112 алюминиевый,хватает с избытком))
свернуть ветку
у меня стоит радиатор 06 с электрическим вентилятором. арку, конечно, пришдось подкорректировать чуть-чуть при помощи болгарки и св. аппарата. времени на это я затратил 1 час. + патрубки купил новые.
свернуть ветку
Я б по знакомым пошарился бы, может и даром у кого есть. Мне так задний мост достался и коробку за 500 р. нашел.
свернуть ветку
недавно ставил от 3, там крепления чуток другие. слева дырку просверлил а с права чуток отадвинул ! но вот электро вентилятр так и не получилос всунуть, места мало !хотя знакомый когда еще ездил на копье говорил что у него все встало ! )))
свернуть ветку
У знакомого видать не то встало)Без доработок не влазит.Я когда на родном радиаторе еще ляпиздрический вент ставил,рамку срубал,которая сверху,и боковушки немного,тогда влез вент.
свернуть ветку
Итак началось всё с того что у меня потёк штатный радиатор и пришлось его менять. После взвешивания всех плюсов и минусов пришёл к выбору более современного радиатора с электро-вентилятором.
О плюсах и минусах можно спорить до бесконечности и для каждого здесь будет своя правда.
Из плюсов:
— более быстрый прогрев двигателя ( особенно зимой )
— меньше мусора под капотом
— меньше шума
— не будет перегревов
Минусы:
— Может сломаться датчик, вентилятор.
Для установки нам понадобится:
— радиатор от 06 с отверстием под датчик
— электро-вентилятор с кожухом
— метров 5 проводов сечения 2.5мм и метров 5 сечения 0.75 ( лишними провода не когда не будут )
— датчик включения вентилятора от ВАЗ 2106 "ТМ 108 (92-87)"
— медная шайба-уплотнитель для вышеупомянутого датчика
— реле 4х контактное
— клавиша управления печкой от 2101 или можно взять такую кнопку. ( надо 3 положения )
— так же нужен предохранитель на 30А и корпус под него ( я подключил на свободный в блок предохранителей )
— герметик
— клеммы мама, термоусадка + я бы взял штекеры 2х контактные.
— хомуты, патрубки - смотрите сами нужно вам или нет, у меня были на шпильках хомуты - я заменил на современные.
Кстати говоря, датчики бывают разные (в скобках указана температура включения – выключения):
И так, начинаем. Снимаем аккумулятор, снимаем 2 патрубка с радиатора. У меня машина старая и застоявшаяся, по этому я просто срезал патрубки, а потом раскрутил шпильки на хомутах. Дальше надо примерить радиатор. У меня правая его часть упиралась в полочку аккумулятора и пришлось её чуть-чуть подрезать болгаркой ( 0.5 см + пара ударов молотком, что бы загнуть острые края ).
На следующей фотографии, плохо, но видно где ровнялась площадка АКБ:
Вот так стоял радиатор от 06 без вентилятора:
Про верхний патрубок - обсудим позже, не пугайтесь :)
Дальше прикручиваем электро-вентилятор к радиатору. Устанавливаем в него датчик с медной шайбой (я вырезал из куска резины, но лучше так не делать - резинка может развалится от перепадов температур), промазываем герметиком:
1. Двух-контактный штекер
2. Датчик включения электро-вентилятора ВАЗ 2106
3. Сам электро- вентилятор
Дальше надо работать болгаркой. Пилим "телевизор" по ребру жёсткости сверху и перпендикулярно по краям:
Дальше опять примеряем радиатор (7 раз отмерь, один "отболгарь"). Где кривовато - можно подогнуть или подровнять.
У радиатора по краям есть "жилки", которыми он упирается в остатки телевизора, отмечаем место где они упираются:
4. "Жилки"
Что бы утопить его чуть глубже вперёд я сделал "пазики" под эти жилки в отмеченных местах. Несколько раз примерьте радиатор, если будите делать пазики:
Так радиатор встал на место:
Слева
Справа
Дальше отмечаем места под крепление радиатора, справа радиатор своим креплением упёрся в переднюю часть. У радиатора отверстие под крепление довольно большое по этому дырку надо делать ближе к передку, дабы он плотно прижался к телевизору. Я, с начала сделал, а потом понял, что отверстие большое, поэтому получилось так:
Слева отверстие сверлить не нужно, хоть стандартное крепление не особо подошло, но это не помешало притянуть его длинным болтом. Главное не переусердствуйте, ушко на радиаторе - пластиковое.
Да, я бы между кузовом и пластиковым ухом крепления радиатора поставил какую-нибудь втулочку, чтобы на все 100% быть уверенным, что не обломлю ухо радиатора, притягивая его болтом (прим. ред.)
Вот так выглядит крепление спереди:
Далее одеваем патрубки. Нижний - новый мне пришлось укоротить. А верхний наоборот нарастить. Взял два верхних: старый и новый; болгаркой срезал трубку со старого радиатора, разрезал примерно пополам патрубки ( отмерьте на месте ) и одел их на этот отрезок трубки. Не забываем промазать герметиком и стягиваем хомутами. Получается примерно так:
Прикручиваем радиатор (почему не прикрутили сразу? все просто: на не закреплённом - легче патрубки одевать):
Следующим этапом заливаем тосол:
1) Убеждаемся, что кран печки открыт.
2) Заливаем понемногу в горловину тосол, "жамкая" верхний патрубок.
3) Когда тосол перестанет уходить - доливаем в расширительный бачок, закрываем крышку радиатора, запускаем двигатель. Во время работы продолжаем "жамкать"верхний патрубок.
4) Глушим двигатель.
5) Осторожно открываем крышку радиатора, доливаем при необходимости тосол, закрываем.
Еще немного советов, заметок, дополнений по теме:
1) Во время примерки, обращаем внимание на горловину радиатора, надо что бы между телевизором и горловиной было пару мм - вам же ещё крышку одевать на радиатор.
2) По хорошему на острые края телевизора необходимо одеть тонкую трубку, разрезанную вдоль, либо убедиться в отсутствии непосредственного контакта пластиковых бачков радиатора и острой "свежеспиленной" кромки телевизора: со временем из-за вибрации металл может разрушить пластик бачков. 3) Если Вы не хотите менять свой радиатор, а просто собираетесь "повесить" на него электро-вентилятор, вы столкнетесь с небольшой проблемой, а именно - отсутствием места, куда вкрутить датчик включения вентилятора. В таком случае можно взять вот такой "тройник" от ГАЗели:
В него датчик вкручивается без проблем. Установить его придется в разрез "тосольного" патрубка (шланга), причем - желательно в разрез нижнего патрубка (из которого тосол из радиатора бежит в двигатель). Но если не удастся его поставить туда (или будет лень :) ) - то можно и в верхний патрубок поставить. Единственное, чем это грозит - слегка не точным включением вентилятора, но погрешность получится не критичная совершенно.
4) Будьте крайне осторожным с пластмассовой частью радиатора, в частности, при затягивании датчика включения вентилятора ибо пластик - штука нежная. Лучше его "дотянуть" в последствии, если обнаружится течь из под него, чем с самого начала затягивать его со всей силы. Хомуты, кстати тоже особо не перетягивайте - бывали случаи, когда кромкой хомута прорезало шланги.
5) И еще, в вдогонку, так сказать. Не лишним будет заранее убедиться, что старая (новая) крышка радиатора к нему подходит, чем постфактум бегать по магазинам в поисках подходящей.
И так, срезюмируя, можно сказать, что инсталляция самого радиатора закончена.
Далее - переходим к электрике.
Теперь же поговорим о том, как подключить все это хозяйство к электросети нашего автомобиля.
Была выбрана самая правильная (на взгляд автора) схема подключения электрического вентилятора охлаждения двигателя, через реле, предохранитель, а так же, в качестве приятного дополнения, в салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) - этот "тюнинг" не является обязательным, но будет очень приятным дополнением.
И так - поехали! Ниже приведена схема соединений:
Вроде всё понятно. Сразу скажем, что на контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2.5мм. Это очень важно! Иначе тонкий провод не выдержит и просто сгорит.
Вот так я разместил у себя реле, на правой стойке под капотом, по ближе к аккумулятору:
Вот фото установленного в радиатор датчика:
Общий вид:
Расстояние от двигателя, нельзя что бы было впритык. А то при резком торможении вентилятор войдёт в радиатор =)
Кнопка в торпеде, справа:
Вроде всё. радуемся электрическому вентилятору. После установки надо всё протестировать, прогреть машину, включить подсос, посмотреть вовремя ли включается вентилятор и так далее.
А теперь еще несколько замечаний и дополнений:
1) Советую обратить внимание - придётся заменить 3 болта на помпе (насосе охлаждающей жидкости). Которыми крепилась старая крыльчатка. Старые очень длинные и могут задевать о кожух вентилятора, если поставить покороче, то всё будет ок.
Я их просто укоротил болгаркой - два года - полет нормальный (прим. ред.)
2) В общем про предохранители - по хорошему надо защищать все плюсовые цепи, но тянуть к блоку предохранителей провода не обязательно - в продаже имеются надежные "предохранительные" колодки, скрепляющиеся между собой:
3) Так же вот полезная ссылка по поводу электрических подключений, там есть схемы посложнее с разноцветной индикацией, а так же еще немного полезной информации, которая не помешает.
Спасибо за статью , PND , и опять же, всем форумчанам, помогавшим с ее дополнением ;)
Итак началось всё с того что у меня потёк штатный радиатор и пришлось его менять. После взвешивания всех плюсов и минусов пришёл к выбору более современного радиатора с электро-вентилятором.
О плюсах и минусах можно спорить до бесконечности и для каждого здесь будет своя правда.
Из плюсов:
— более быстрый прогрев двигателя ( особенно зимой )
— меньше мусора под капотом
— меньше шума
— не будет перегревов
Минусы:
— Может сломаться датчик, вентилятор.
Для установки нам понадобится:
— радиатор от 06 с отверстием под датчик
— электро-вентилятор с кожухом
— метров 5 проводов сечения 2.5мм и метров 5 сечения 0.75 ( лишними провода не когда не будут )
— датчик включения вентилятора от ВАЗ 2106 "ТМ 108 (92-87)"
— медная шайба-уплотнитель для вышеупомянутого датчика
— реле 4х контактное
— клавиша управления печкой от 2101 или можно взять такую кнопку. ( надо 3 положения )
— так же нужен предохранитель на 30А и корпус под него ( я подключил на свободный в блок предохранителей )
— герметик
— клеммы мама, термоусадка + я бы взял штекеры 2х контактные.
— хомуты, патрубки - смотрите сами нужно вам или нет, у меня были на шпильках хомуты - я заменил на современные.
Кстати говоря, датчики бывают разные (в скобках указана температура включения – выключения):
И так, начинаем. Снимаем аккумулятор, снимаем 2 патрубка с радиатора. У меня машина старая и застоявшаяся, по этому я просто срезал патрубки, а потом раскрутил шпильки на хомутах. Дальше надо примерить радиатор. У меня правая его часть упиралась в полочку аккумулятора и пришлось её чуть-чуть подрезать болгаркой ( 0.5 см + пара ударов молотком, что бы загнуть острые края ).
На следующей фотографии, плохо, но видно где ровнялась площадка АКБ:
Вот так стоял радиатор от 06 без вентилятора:
Про верхний патрубок - обсудим позже, не пугайтесь :)
Дальше прикручиваем электро-вентилятор к радиатору. Устанавливаем в него датчик с медной шайбой (я вырезал из куска резины, но лучше так не делать - резинка может развалится от перепадов температур), промазываем герметиком:
1. Двух-контактный штекер
2. Датчик включения электро-вентилятора ВАЗ 2106
3. Сам электро- вентилятор
Дальше надо работать болгаркой. Пилим "телевизор" по ребру жёсткости сверху и перпендикулярно по краям:
Дальше опять примеряем радиатор (7 раз отмерь, один "отболгарь"). Где кривовато - можно подогнуть или подровнять.
У радиатора по краям есть "жилки", которыми он упирается в остатки телевизора, отмечаем место где они упираются:
4. "Жилки"
Что бы утопить его чуть глубже вперёд я сделал "пазики" под эти жилки в отмеченных местах. Несколько раз примерьте радиатор, если будите делать пазики:
Так радиатор встал на место:
Слева
Справа
Дальше отмечаем места под крепление радиатора, справа радиатор своим креплением упёрся в переднюю часть. У радиатора отверстие под крепление довольно большое по этому дырку надо делать ближе к передку, дабы он плотно прижался к телевизору. Я, с начала сделал, а потом понял, что отверстие большое, поэтому получилось так:
Слева отверстие сверлить не нужно, хоть стандартное крепление не особо подошло, но это не помешало притянуть его длинным болтом. Главное не переусердствуйте, ушко на радиаторе - пластиковое.
Да, я бы между кузовом и пластиковым ухом крепления радиатора поставил какую-нибудь втулочку, чтобы на все 100% быть уверенным, что не обломлю ухо радиатора, притягивая его болтом (прим. ред.)
Вот так выглядит крепление спереди:
Далее одеваем патрубки. Нижний - новый мне пришлось укоротить. А верхний наоборот нарастить. Взял два верхних: старый и новый; болгаркой срезал трубку со старого радиатора, разрезал примерно пополам патрубки ( отмерьте на месте ) и одел их на этот отрезок трубки. Не забываем промазать герметиком и стягиваем хомутами. Получается примерно так:
Прикручиваем радиатор (почему не прикрутили сразу? все просто: на не закреплённом - легче патрубки одевать):
Следующим этапом заливаем тосол:
1) Убеждаемся, что кран печки открыт.
2) Заливаем понемногу в горловину тосол, "жамкая" верхний патрубок.
3) Когда тосол перестанет уходить - доливаем в расширительный бачок, закрываем крышку радиатора, запускаем двигатель. Во время работы продолжаем "жамкать"верхний патрубок.
4) Глушим двигатель.
5) Осторожно открываем крышку радиатора, доливаем при необходимости тосол, закрываем.
Еще немного советов, заметок, дополнений по теме:
1) Во время примерки, обращаем внимание на горловину радиатора, надо что бы между телевизором и горловиной было пару мм - вам же ещё крышку одевать на радиатор.
2) По хорошему на острые края телевизора необходимо одеть тонкую трубку, разрезанную вдоль, либо убедиться в отсутствии непосредственного контакта пластиковых бачков радиатора и острой "свежеспиленной" кромки телевизора: со временем из-за вибрации металл может разрушить пластик бачков. 3) Если Вы не хотите менять свой радиатор, а просто собираетесь "повесить" на него электро-вентилятор, вы столкнетесь с небольшой проблемой, а именно - отсутствием места, куда вкрутить датчик включения вентилятора. В таком случае можно взять вот такой "тройник" от ГАЗели:
В него датчик вкручивается без проблем. Установить его придется в разрез "тосольного" патрубка (шланга), причем - желательно в разрез нижнего патрубка (из которого тосол из радиатора бежит в двигатель). Но если не удастся его поставить туда (или будет лень :) ) - то можно и в верхний патрубок поставить. Единственное, чем это грозит - слегка не точным включением вентилятора, но погрешность получится не критичная совершенно.
4) Будьте крайне осторожным с пластмассовой частью радиатора, в частности, при затягивании датчика включения вентилятора ибо пластик - штука нежная. Лучше его "дотянуть" в последствии, если обнаружится течь из под него, чем с самого начала затягивать его со всей силы. Хомуты, кстати тоже особо не перетягивайте - бывали случаи, когда кромкой хомута прорезало шланги.
5) И еще, в вдогонку, так сказать. Не лишним будет заранее убедиться, что старая (новая) крышка радиатора к нему подходит, чем постфактум бегать по магазинам в поисках подходящей.
И так, срезюмируя, можно сказать, что инсталляция самого радиатора закончена.
Далее - переходим к электрике.
Теперь же поговорим о том, как подключить все это хозяйство к электросети нашего автомобиля.
Была выбрана самая правильная (на взгляд автора) схема подключения электрического вентилятора охлаждения двигателя, через реле, предохранитель, а так же, в качестве приятного дополнения, в салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) - этот "тюнинг" не является обязательным, но будет очень приятным дополнением.
И так - поехали! Ниже приведена схема соединений:
Вроде всё понятно. Сразу скажем, что на контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2.5мм. Это очень важно! Иначе тонкий провод не выдержит и просто сгорит.
Вот так я разместил у себя реле, на правой стойке под капотом, по ближе к аккумулятору:
Вот фото установленного в радиатор датчика:
Общий вид:
Расстояние от двигателя, нельзя что бы было впритык. А то при резком торможении вентилятор войдёт в радиатор =)
Кнопка в торпеде, справа:
Вроде всё. радуемся электрическому вентилятору. После установки надо всё протестировать, прогреть машину, включить подсос, посмотреть вовремя ли включается вентилятор и так далее.
А теперь еще несколько замечаний и дополнений:
1) Советую обратить внимание - придётся заменить 3 болта на помпе (насосе охлаждающей жидкости). Которыми крепилась старая крыльчатка. Старые очень длинные и могут задевать о кожух вентилятора, если поставить покороче, то всё будет ок.
Я их просто укоротил болгаркой - два года - полет нормальный (прим. ред.)
2) В общем про предохранители - по хорошему надо защищать все плюсовые цепи, но тянуть к блоку предохранителей провода не обязательно - в продаже имеются надежные "предохранительные" колодки, скрепляющиеся между собой:
3) Так же вот полезная ссылка по поводу электрических подключений, там есть схемы посложнее с разноцветной индикацией, а так же еще немного полезной информации, которая не помешает.
Спасибо за статью , PND , и опять же, всем форумчанам, помогавшим с ее дополнением ;)
Читайте также: