Q7 audi дизель из за чего может дымить

Обновлено: 23.01.2025

Смотрим на вид камеры заднего вида! вот меня постигла какая херь!
Перед этим дымом я прогнал километров 60 на скорости 150, остановился постоял минут 5-10 и нажал на педаль газа:

Пока едешь всё хорошо, как постоишь в пробке или просто так то хана. стыдуха.
кто как и что думает?
Пока стоишь в пробке дымлю, когда едешь всё выдувается и в номре, ощущение что накапливается что-то где-то и потм вылетает, пахнет не антифризом, но и не солярой.
масло в норме.
3.0 BUG

Ауди клуб Питер

У меня на 2.5 TDI так же, На бывшей А6 Серёги Стервса тож такое было.
Имхо это на дизеле нормально. "Это же дизель! Они все гремят и дымят!" (с)
А что это, масло или соляра, пока не разбирался!

Ауди клуб Питер

Может конечно и оно, но топикстартер валил под 150 минут 20. Регенерация сажевого фильтра должна была на этом режиме запуститься.
Еще есть версия масло с турбины. Нет давления ВГ - масло сочится в выпуск. Топнул тапку - выгорело.
Других вариантов пока не наблюдаю.

Ауди клуб Питер

Конечно похоже, но со свежей КУ7 как-то невяжется.

Ауди клуб Питер

Конечно похоже, но со свежей КУ7 как-то невяжется.

Ауди клуб Питер

Заказл форсунки на ебее. =//
всё ведёт к ним, потом как поставлю проверю ,если так иесть всё распишу!

Ауди клуб Питер

Проблема решена!
Вкратце опишу.

Сводка TPI Учётный №: 2013969/13
Дата разрешения публикации: 30.06.2010
V6 2,7л / 3,0л TDI: разбавление моторного масла топливом, белый дым и / или вибрация двигателя на холостом ходу

Техническое обоснование
Из-за механического износа гнезда иглы форсунки инжекторов происходит впрыск повышенного количества топлива в камеру сгорания. Топливо не полностью сгорает, в связи с чем появляется белый дым (несгоревшее топливо) и/или появляется вибрация двигателя в течение длительной работы на холостом ходу.
Такая неисправность появляется только при пробеге свыше 50.000 км.

Решение в условиях производства
Установка модифицированных инжекторов:
Инжекторы относятся к
8E47A040360
4F37N026750
4EX7N004204
4L*7D049162

Решение
Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании.
Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. Чтобы избежать проведения повторного ремонта, требуется заменить в таком случае все 6 инжекторов.

>>>>Обращать внимание на знак ( минус ) в блоках измеряемых величин 72-77.

Установка форсунок осуществляется с прошивкой кодов,заменой колец и крепежа
коды
059130119
WHT000884
059130216C

Добавочно
* если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок.

Мои показания были такие:

72 -84 -38 -8
73 -52 -28 -6
74 -20 -8 -2
75 -54 -28 0
76 -54 -24 -10
77 -38 -22 0

Вобщем купил форсунки на ебее!
Установили сегодня все 6шт!
С права работать удобнее, снять крышку возд фильтра, патрубок с турбины и всё доступно.
Нужен ключ для съёма форсунок, у меня они не прикипели и снялись легко, думаю и без спец ключа бы сняли. с левой стороны снимать надо дроссель с метал трубой. 5 и 6 форсунку снимали без помощи спец ключа. У кого прикипели придётся снимать и топливный насос :/
Короче не спеша время занимает часа 3.

На каждой форсунке есть код адаптации, надо ввести их с помощью ваг-кома в блоке двигателя - адаптация - каналы 71-76 по порядку цилиндров от первого до шестого.

Ну и масло сменить если уровень поднялся, это излишки соляры в масле.

Новые показатели ваг комом:

72 0 0 0
73 0 0 0
74 0 0 0
75 0 0 0
76 0 0 0
77 0 0 0

После покупки заметил, что машина нехило дымит на холодную. По мере прогрева дымление проходило. Стремно было утром с района выезжать, особенно во влажную погоду. Антифриз уходил примерно литр на двадцать прогревов. Саша с Дмитрова, у которого прошивался, сразу указал на то что ГБЦ пробита и антифриз попадает в выпуск.

Дальше начались выяснения. Нашел ещё двух владельцев, прошедших через эту проблему. Причем Кирилл с Белоруси сразу сказал, что можешь даже не тратиться на диагностику топливной — такой дым это не форсунки. Собрался постепенно решать проблему. Тем более перевели на удалённую работу и на носу были майские праздники. Решил навестить родительский дом, где есть обстановка заняться ГБЦ.
1. Подготовка. Прикол ситуации в том что понять какая головка пробита очень тяжело, поэтому решил менять обе, а там если есть целая, то продать и частично компенсировать ее замену. Искать головки начал далеко загодя. Цены казались очень высокими. Сейчас смотрел, вообще зашкаливают. Для себя захотел ориентироваться в предел 15000 руб. за одну без придирок к состоянию, так как предстоял им полный ребилд. Главное чтобы были герметичны. Нашел объявление о продаже движка в разбор. Сторговался на 25 тысяч за обе головы с условием возврата в случае негерметичности. Разобрал головы (снял распредвалы) и отвёз на опрессовку. Одна была целая, вторая бурлила в средний цилиндр. Вернул. Нашел на разборке моторов из Европы ещё одну за 15. Говорят только прям из Польши. Состояние — печаль. Клапана во втулках как карандаш в стакане, привалочной плоскости у клапанов нет, там впадина. Переживал, не придется ли менять седла. Там бюджет сильно увеличится. Ну да ладно, обошлось. Зато она оказалась герметичная. Опрессовку делал в Мотортехе на Варшавке. Далее пошел этап подбора и покупки запчастей для ребилда. Выбрал продукцию французской фирмы freccia, а именно направляющие, клапана и гидрокомпенсаторы. Рокеры не менял, они с роликом, поэтому вечные. Очень грамотно сделано и кулачки распредвала от этого не изнашиваются.

Работу по переборке ГБЦ доверил конторе в районе Бутово. Через три дня забрал, чистенькие, красивенькие, шливованные, душа радуется на них смотреть).

1.1 Подготовка к работе. Тут нужно высказать огромную благодарность, уже ставшему легендарным, человеку wlapot ! Он со своими видео сподвиг поверить в свои силы и выполнить такую ответственную работу самому. Респект! Больше по теме не у кого информации по замене ГБЦ не нашел. Первое приобрел динамометрические ключи, точнее два. Нужен средний на моменты от 5 до примерно 40 Нм. И мощный для протяжки головок. Распечатал из эльзы схемы затяжек всех предполагаемых деталей. Приготовил новые масло и антифриз. Закупил прокладки вакуумного насоса, клапанных крышек, крышек цепей коллекторов, шайбы форсунок, прокладочный герметик. Прокладки ГБЦ не покупал, так как их бывает три толщины и какая установлена будет понятно только после разбора по количеству специальных отверстий в ней. Бывают с одним, двумя и тремя отверстиями. У меня оказались обе с двумя отверстиями.
1.2 Инструмент. В идеале взять набор для замены цепи грм для vag tdi от фирмы jtc. Наверное, это самый бюджетный производитель с нормальным качеством. Но у меня инфы особо не было и я пошел по-другому пути. Купил стопор коленвала и вставку для прокручивания коленвала. Для стопорения распредвалов взял два сверла на 8 и для стопорения натяжителей сверла на 3 мм. Но все равно пришлось изготавливать потом приспособы для натяжки цепей и проворота распредвалов. Далее объясню. И в принципе, стопоры распредвалов лучше использовать из набора, так как специальные стопоры, в отличие от сверел, имеют лыски в одном положении, что нужно для проверки точности установки распредвалов. Сверла получаются более "строгие" в этом вопросе и не лезут в отверстия, а на глаз тяжело оценить насколько точно выставлены распредвалы. Далее буду пояснять процесс, будет понятнее.
Стандартного набора инструмента скорее всего не хватит. Нужен ещё комплект воротков, так как иногда приходится так комбинировать, как в головоломках). Нужно обязательно зеркало, желательно с такой оправой которую на проволочках можно подвешивать, типа крючками. Накидные ключи-трещотки на 10 и 12. Безворсовые полотенца обязательно. Съемник самозажимных хомутов — просто маст хэв. Наличие ресивера с сжатым воздухом очень помогал с продувкой каналов в блоке под болты ГБЦ, продувкой самой ГБЦ после слесарного цеха и вообще просто повсеместно.

2. Разборка. Я поставил подвеску в лифт, режим домкрат и загнал передними колесами на пеньки. Так будет реально подлезать снизу если нет ямы.

Слил антифриз- та еще е***, особенно с моими патрубками, которые походу ни разу не снимали. Ну почему нет крана, как в хондах, например! Не любит ваг своих сервисменов). Далее вкрутил стопор коленвала. Это пипец, он туда еле влезает, пальцами еле дотягиваешься, инструмент ровно не встает. Помогла проволока, как поддержка стопора и накидкой ключ- трещотка. Чтобы выставить и увидеть, насколько это возможно, паз в коленвалу, снял крышки цепей ГРМ и крутил движок до совпадения стопорных отверстий в распредвалах. Стопор крутится до талого, 40 ньютонов по инструкции. Я поменьше конечно, но чтобы коленвал не шевелился. Слил масло, снял топливную, все отверстия в тнвд и прочее заткнул безворсовыми полотенцами. Как снять шкив ТНВД? У меня по этому поводу был затуп. Оказывается просто. Съемников не надо. Пока ремень на месте открутил гайку шкива. Далее длинной отверткой надавил на шкив ближе к валу оперевшись на корпус и с легкими ударами по шкиву он отстрелился. Тяжко вынимать трубу от турбины к патрубкам интеркуллеров справой стороны. По-моему я ее вытаскивал назад вниз машины мимо коробки передач). Открутил коллектора от приемных труб. Все болты остались целыми на удивление. Гбц снимаются вместе с выпускными коллекторами. Форсунки отвез на проверку.
2.1 Что внутри? Первым делом открылся вид на поршни и цилиндры. Хона нет. Царапин нет. Все ок. Ступенька в месте останова верхнего компрессионного кольца ногтем не ощущается. Теперь интересно что было с родными головками.

Не пожалел 3600 и отвез их на проверку для осознания, что работа была сделана не зря и с надеждой, что одна ГБЦ целая и ее можно продать. В итоге мастер присылает видео, где обе головки сифонят из выпускных каналов на 2-м и 5-м цилиндрах. Выходит работа была выполнена не зря, и бонуса не видать).
3. Сборка ГБЦ. Тут информации вагон. Самое главное правильно положить распредвалы, чтобы один был зафиксирован сверлом, а проточка во втором была параллельна плоскости ГБЦ. На одной головке у меня так не получалось, прорезь была либо чуть выше, либо сильнее ниже плоскости. Игорь и Саша мне сказали что так не бывает. И они правы. Я поставил в голову родные распредвалы от моей родной ГБЦ и стало все ровно. Похоже распредвалы с купленной мной головы были бракованные. Дело в том, что шестерни на другом конце распредвалов изготавливаются отдельно и напрессовываются на распредвал. Похоже было смещение. Постель распредвалов (крышка) устанавливается на герметик. В эльзе про это хорошо разрисовано и описано.
Закрутил все указанными моментами.

Далее, если бы я делал это заново, я бы отшлифовал поверхности выпускных коллекторов. Они могут быть поведенными и неровными. Я ограничился очисткой привалочных плоскостей. Поставил новые прокладки и прикрутил коллекторы к бошкам рекомендуемым моментом.
4. Сборка. Озадачился вопросом очистки плоскости блока цилиндров. Мало годных видосов на эту тему. Решил что пользоваться абразивом не буду, как некоторые в видео рекомендовали, так как это все сыплется в цилиндры, масленные каналы и рубашку блока. Заткнул бумажными полотенцами все отверстия и специальной жижкой дорогущей от ликви моли размачивал загрязнения и новым лезвием от канцелярского ножа без перекосов осторожно без фанатизма прошаманил все поверхности. Короче не рекомендую затыкать отверстия, так как вынимать эти тампоны потом тот еще стресс, думаешь, ща как он уйдет в рубашку блока или масляный канал, как я его буду доставать оттуда). Все обошлось. Накинул новые прокладки и вперёд. Инструкция от прокладок и инфа из эльзы по порядку и моментам затяжки полностью совпадали, так что вооружившись большим динамометрическим ключем и с тремором в коленях погнал заворачивать новые болты. Все прошло гладко. Далее по сборке все обратно разборке.
5. Выставление ГРМ. Напишу так. Из-за отсутствия опыта я помучился с лихвой. Так как я скинул обе головки одновременно, то заводская натяжка общей цепи пропала. Делал все по мануалу. Сначала правую цепь натянул на 15 ньютонов, потом левую на 10. Но сверла при этом защемило и они вытаскивались пассатижами с трудом. Опять же вспоминаем лыски на стопорах из заводского набора, которых нет на сверлах. Покрутил пару раз двигатель и отверстия на распредвалах визуально совпали с отверстиями в ГБЦ, но сверла не лезли. Решил собирать дальше. После заводки мотора посмотрел углы валов в 32группе. Один 674.8, второй 602.0. Норма я напомню как пишут в интернетах) 680.4 и 610.4. Т.е.у меня вышел полный тухляк. Но мотор работал, заводился и грёма цепи не было. В эльзе описан способ подводки распредвалов под отверстия. Для этого нужна приблуда для вращения распредвала, не трогая положения звезды с цепью. Чтож, пришлось изготовить из полосы железки и трех болтов. Работать изготовленной приблудой, как оказалось, очень неудобно, но можно). Для контроля и подтяжки цепей снимать опять задние крышки не обязательно. Достаточно справа снять пластиковую заглушку, а слева скинуть вакуумный насос. Застопорил коленвал, снова натянул цепи, провернул два оборота коленвал и сверла все равно не вставлялись. Чуть было смещение незаметное глазу. Начал по одному подводить под нынешнее положение звезд с цепями распредвалы под стопорные отверстия. Для этого болты звезды ослабляются. Положение звезды удерживает другая звезда на другой ГБЦ и спецприблудой за болты распредвала подвел его к стопору, затянул болты, сделал тоже самое на второй голове. Теперь сверла вставлялись отруки на левой ГБЦ и с трудом на правой. Показания стали получше 677.6 и 604.8. На самом деле, как потом понял, эти углы все фигня, если не знаешь как было с завода.

6. Почему трескаются головки? Мое скромное мнение, что в прошивках (как было на моей и от Раткова) показания датчика температуры отработанных газов игнорируется, чтобы мозги не душили двигатель. Датчик стоит в горячей части турбины. Он на этой машине был неисправен, но узнал я об этом только после перепрошивки у Саши из Дмитрова, когда зазияла по этому датчику ошибка. При замене ГБЦ я заменил этот датчик. Слышал мысли, что у bug и bks и им подобным что-то не так со сплавом из которого изготовлены ГБЦ. Ну хз в общем.
Сейчас после ремонта прошел ровно год. Все тьфу-тьфу, работает.
PS: Очень рекомендую не использовать торксы и шестигранники сомнительного качества. Если сорвутся грани сзади двигла на крышках ГБЦ или звездах распредвалов, я даже не знаю что делать)). Еще бы я заменил болты звезд распредвалов с шестигранника на spline, как это сделано с завода на casa и более новых моделях двигателя. Уж больно эти шестигранники не надежные.
Еще. чуть не уронил в двигатель болт в открытую щель откуда торчали цепи ГРМ. Пронесло. Надо все щели затыкать тряпками или т.п. Всем мир).

При наружной температуре ниже примерно 10 градусов Цельсия после запуска двигателя для подогрева охлаждающей жидкости запускается дополнительный топливный отопитель. Так же происходит и у автомобилей с автономным отопителем в случае, если автономный отопитель не запускается. Тогда автономный отопитель работает, как автоматический дополнительный отопитель, пока не будет достигнута температура ОЖ примерно 78 градусов.

Примерно через 8 км движения при резкой остановке автомобиля отработавшие газы дополнительного отопителя могут проникнуть в водоотводящий короб через открытые насадки в водоотводящем коробе или неплотности крыла и будут всасываться вентилятором приточного воздуха системы вентиляции/климатической системы.

Серийное применение пенополимерной проставки, начиная с номера шасси 4L 8D 008912

Снять передние колёса и передний левый и передний правый подкрылки.

В соответствии с рис. вверху необходимо проверить насадки -1- слева и справа, не раскрыты ли эти насадки из-за листвы и хвои. Если это так, то снять резиновые насадки, очистить, водоотводящий короб тщательно промыть водой и освободить от листвы/хвои. Если насадки повреждены, заменить их.

Затем необходимо уплотнить полку крыла -3- и на открытом месте разжечь отопитель -2-. Следить за тем, чтобы все топливные магистрали, а текже трубки и шланги системы охлаждения на отопителе -2- были герметичны!

Теперь в зонах -4- установить уплотнение из пеноматериала 4F0 821 204 A. В соответствие с рис. вверху вставить уплотнитель с вакуумной сваркой в щель и протолкнуть его как можно дальше назад. (Пластмассовая оболочка не открывается - уплотнение 4F0 821 204 A устанавливается с пластмассовой оболочкой, как показано на верхнем рисунке) Проколоть пластмассовую оболочку иглой или острым предметом в двух местах (должны быть проколоты только два маленьких отверстия). При этом уплотнитель полностью расправляется. Этот уплотнитель -4- (согласно рис. вверху) усиливает уже имеющееся уплотнение в области -5- (согласно рис. внизу).

Такое же уплотнение установить на стороне переднего пассажира.

Теперь открыть капот двигателя и проверить области -4- и -5- согласно рис. внизу.

Затем запустить холодный двигатель и при помощи базовой регулировки 11 запустить отопитель в эксплуатацию (см. Руководство по ремонту автономного отопителя Q7). Установить климатическую систему на обеих сторонах на HI, при наличии задней панели управления установить на ней максимальную температуру.

Оставить отопитель работать в таком режиме на полчаса.

Установить все детали на свои места.

Затем нажать кнопку SETUP на панели управления климатической системы и в меню кондиционера активировать автоматическую рециркуляцию воздуха.

2 шт. вакуумных плёночных уплотнителя 4F0 821 204 A

Уплотнительный шнур из бутила AKL 450 005 05

Самоклеящаяся прозрачная плёнка AKL 448 030 05

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

1. Как вращает стартер? Быстро или медленно?
2. Если стартер вращается медленно - вешай на двигатель дополнительный провод массы
3. Если быстро - проверяй клапан обратки форсунок. Должен держать 10бар. Если меньше, то под замену (подходит от любого Common Rail VAG-а)

Влад Мещеряков ответил Петру

Влад, его нет ни в каких группах, это механический клапан. Только подключив манометр и качать. Видео выше посмотри, с ютуба

Менял аккум,провод массы ничего не изменилось. мне тут одни на диагностировали 5 форсунок льют в обратку. может это быть причиной? Машина не дымит,работает ровно,едет без провалов и т.д

Денис, да форсунки у всех подливают в обратку, главное чтобы клапан держал давление! Если он не держит, то вся нагнетаемая соляра будет выливаться обратно

Похоже на Вас, сначала на холодную крутит быстро 1 секунду, потом на 2ой сек.медленно,дальше происходит запуск, началось после наступления холодов, может у кого тоже так? Акум новый

У меня летом заводится очень долго, практически каждое утро. Кручу стартер 7-10 секунд. Заводится и клуб белого дыма. Потом в течении дня с одного оборота и без дыма. Зимой такой проблемы нет. Заметил, что летом при температуре воздуха от +20 крутит долго. Если ниже, то практически всегда заводится сразу. Сейчас +5 + 17 по утрам. Всё норм. Так и не разобрался в чем проблема.

Читайте также: