Привод спидометра хонда сб 400 из чего состоит
Пришлось перед началом сезона немного поковыряться с приборкой мотоцикла моего брата (Honda CB 400 1994 года выпуска). А случилось вот что. Прошлый хозяин этого мотоцикла как-то неудачно приложился приборкой об асфальт и немного ее побил, но будучи человеком рукастым, решил эту проблему дешево и креативно. Он просто собрал приборку заново, используя стаканы от китайской приборки, кишки от старой приборки, а шкалы спидометра и тахометра, как мне показалось, от мотоцикла Honda cb-1. В результате все отлично работало, но хреново смотрелось. После недолгих манипуляций приборка стала выглядеть так:
По-моему — не плохо.
А вот о том, как она выглядела изначально и что мы с ней делали — под катом.
Симптомы.
Мы столкнулись аж с двумя видами симптомов. Внешними, выражавшимися в треснувшей шкале тахометра и дырке на месте одометра.
И с внутренними: изнутри стаканы приборки были просто разбиты вхлам..
Хотя были видны следы пайки, решено было все переделать, от дырок избавиться.
Ремонт приборки мотоцикла Honda CB 400.
Вопщем так: разобрали приборку, вид изнутри ужаснул.
Все в дырах, не хватает нескольких крепежей.
При разборке приборки настоятельно рекомендую маркировать контакты, поскольку одинаковых проводов довольно много, потом можно и не собрать 🙂
В принципе по ходу я все склонял брата на то, чтобы выставить одометр на ноль 🙂 Но он наотрез отказался скручивать километраж.. Я думаю, зря, поскольку до него эту процедуру с 1994 года проделывали много раз, и большой разницы между 16 000 километрами и нулем вот именно на его мотоцикле я не вижу)
В общем, надо было проделать следующие манипуляции: как-то залатать дыры в стакане приборки, восстановить недостающие крепежи и придумать что-то с треснувшими шкалами спидометра и тахометра.
Начали с дырок в стаканах. Украли у мелкой племяшки ее пластиковую тарелочку, обрезали ее и просто наплавили на стаканы.
Старый-добрый метод спайки пластиковых деталей)
Результат налицо.
Недостающие крепежи под саморезы просто наплавили зажигалкой из старой зубной щетки. Процесс, я думаю, объяснять не стоит. Скажу только, что держится отлично.
И отдали на отрисовку моей подруге-дизайнеру, т.к. я в векторной графике полный ноль 🙁 Заодно заложили в техническое задание небольшие изменения, просто ради прикола: шкалу спидометра продлили до 200 км/ч, а шкалу тахометра — до 15 000 оборотов. В принципе, с таким же успехом Ася могла бы нарисовать на приборке и волков этих ваших, и языки пламени, так что мотайте на ус! Фактически, раскрываю реально дешевый вариант тюнинга приборки 🙂
В принципе, все. Собрали приборку с герметиком наперевес, потом брат установил ее на мотоцикл.
Фактически, починили приборку за 40 рублей) Напоследок скажу еще несколько хитростей, если кто-то конечно столкнулся с такой же проблемой и решил пойти по нашему пути.
1) Если потеряли или сломали ограничитель от стрелки спидометра или одометра, вместо него можно поставить обычную скрепку, разницы не видно.
2) Калибруйте стрелку спидометра чуть ниже ограничителя, всего на пару миллиметров, а потом просто перекидывайте через ограничитель. Скорее всего, после всех этих манипуляций с приборкой спидометр будет немного врать, но, если откалибруете, как я сказал, он будет врать не так сильно 🙂
Да, и еще раз похвастаюсь результатом)
Так что сегодняшняя статья говорит по сути только о том, что нужно для синхронизации карбов мотоцикла Honda CB400 NC31, как пользоваться синхронизатором и куда его подключать. О том, как синхронизировать рассинхронизированные карбы, расскажу позже, когда руки дойдут залезть в свой мотоцикл Honda CB400 2000 года (NC 39), тем более, что там дырки немного в других местах 🙂
Про рассинхронизацию и синхронизатор.
Вообще вокруг синхронизации карбов царит необоснованная истерия. В мото-сервисах новичкам говорят, мол не лезь своими руками, это офигеть-какой-сложный процесс. На самом-то деле любой, кто в состоянии поменять масло и сменить антифриз на своем мотоцикле, вполне способен отсинхронить карбы. Процесс этот не сложный и не грязный (ненавижу масло менять!!), нужен только специальный прибор (собственно, синхронизатор), пиво и немного терпения.
Синхронизатор карбюраторов выглядит так:
И представляет из себя несколько манометров (по количеству карбов), измеряющих давление во впускном коллекторе мотоцикла. То есть, между карбюраторами и цилиндрами. Давление должно быть одинаковым. Мне такой прибор обошелся в свое время в 3500 руб. — стоимость одной синхронизации в мото-сервисе. Сейчас такой синхронизатор на 4 цилиндра стоит около 4 с небольшим тысяч рублей, то есть, если есть желание экономить деньги и не влом обслуживать свой мотоцикл самостоятельно, покупать однозначно стоит! Приборы бывают разные, но для своего же удобства берите на 4 цилиндра, так как с двумя манометрами на 4-цилиндровом моторе замучитесь переставлять шланги.
Ах да.. Вернемся к прибору! Под манометром синхронизатора находится регулировочный винт. Этот винт калибрует прибор перед синхронизацией (чтобы стрелка не дрыгалась). К манометру подсоединяется шланг, идущий к штуцеру.
Самих штуцеров в наборе много и с разной резьбой, так что подходят для синхронизации карбов разных мотоциклов.
Вот в принципе все вводные данные. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментах, на то это и блог, чтобы иметь простую обратную связь.
Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda CB400 NC31.
Необходимое для синхронизации карбюраторов оборудование.
1) Синхронизатор. О нем все уже написал.
2) Мотоцикл 🙂 В нашем случае Honda cb400 NC31 1994 года рождения.
3) Нам потребуется как-то наладить подачу топлива при снятом бензобаке. Я для этого использую одноразовую конструкцию, состоящую из пластиковой бутылки и капельницы. Капельница втыкается в бутылку с бензином.
Другим концом втыкаем в топливный шланг. Саму бутылку подвешиваем куда-нибудь повыше. Обычно мы вешаем ее на проволоке на руль мотоцикла.
Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda cb400 NC31.
1) Снимаем седло и бензобак.
2) Подключаем нашу бутылку с капельницей.
3) Выкручиваем винты, служащие заглушками отверстий для синхронизации. Вот это для новичка самое интересное! Найти их!)) Обычно в подобных статьях этому моменту не уделяют должного внимания, хотя в первый раз всегда ищешь их довольно долго. Мы искали ровно столько времени, сколько требуется на опустошение этого шлема:
В итоге нашли заглушки, конечно же, и, чтобы вы могли сберечь свое здоровье, я их попутно сфотографировал)
Заглушка отверстия для синхронизации крайнего правого цилиндра находится на рубашке цилиндра между ребрами.
Заглушки крайнего левого цилиндра попросту нет. На ее месте стоит штуцер, к которому проходит шланг от крана бензобака.
А вот заглушки двух средних цилиндров искали долго и я замучился, пытаясь сфотографировать их так, чтобы их было легко найти. В итоге вот:
1) Красным. Винт, который и является заглушкой для синхронизации второго слева карбюратора.
2) Зеленым. Крайний левый карб.
3) Зеленым. Хомут крепления второго слева карба к впускному коллектору.
1) Красным. Винт-заглушка для синхронизации второго справа карбюратора.
2) Зеленым. Крайний справа карб.
3) Зеленым. Второй справа карб.
4) Зеленым. Хомут крепления второго справа карба к впускному коллектору.
Ну вот, надеюсь, теперь без труда найдете.
4) Выкручиваем заглушки отверстий для синхронизации и вкручиваем в них штуцеры синхронизатора.
Мотоцикл при этом приобретает такой немножко стимпанковый внешний вид)
Подключаем прибор, натянув на штуцеры трубки синхронизатора.
5) Заводим мотоцикл и калибруем синхронизатор.
В начале статьи, когда рассказывал про синхронизатор, говорил про регулировочные винты. Когда винты до конца затянуты, прибор ничего не показывает, а когда слишком расслаблены, стрелки синхронизатора слишком сильно дрыгаются. Наша цель — найти такое положение регулировочных винтов, чтобы стрелка чуть-чуть, совсем немного плясала. Об этом даже засняли небольшое видео, чтобы было нагляднее.
Дальше можно немного побаловаться)
И можно начинать синхронизацию.
6) Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda cb400 NC31.
Как вы уже поняли, непосредственно до синхронизации карбюраторов у нас в этот раз руки не дошли, видео у меня нет 🙁 Сниму, когда буду синхронить карбы на своем мотоцикле, выложу отдельным постом. А пока просто объясню в картинках, как это делается, хоть это и не так наглядно, как на видюшке.
Короче так: между карбюраторами находятся три регулировочных винта. На фотографии красным я пронумеровал карбюраторы, зеленым обозначил как раз эти винты. Мы должны завести мотоцикл и посмотреть на показания прибора. Сначала, подкручивая первый зеленый винт синхронизируем работу первых двух карбюраторов. Потом повторяем процедуру, подкручивая второй зеленый винт. Таким образом, мы синхронизируем работу карбов: первого со вторым и третьего с четвертым. Потом мы подкручиваем третий зеленый регулировочный винт, который находится посередине, тем самым синхронизируя работу двух пар карбюраторов.
До регулировочных винтов совсем не так просто добраться. Подкручивать их удобно, когда газ немного открыт. Винты эти крутятся, двигатель скоро становится горячим и подкручивать их приходится при заглушенном моторе. Но это доставляет неприятности только в первый раз, потом все, как по маслу.
Постарался сфотографировать регулировочные винты, чтобы было понятно, где они находятся. В принципе, их не сложно найти — они все с пружинками)
На фото:
1) Красным. Регулировочный винт 1 и 2 карба.
2) Зеленым Крайний левый карбюратор.
3) Зеленым. Второй слева карбюратор.
4) Зеленым. Планка, открывающая подсос на всех 4-х карбах.
Добиваемся, чтобы прибор показывал одинаковое значение для всех четырех карбюраторов. И все.
7) Собираем прибор, завинчиваем заглушки, собираем мотоцикл.
Ну вот и все, надеюсь, статья будет кому-то полезна, и также надеюсь, что показал, насколько это не сложный процесс, синхронизация карбюраторов мотоцикла.
ВНИМАНИЕ! Оказываем услуги по синхронизации карбюраторов мотоциклов Honda cb400sf и Honda cb600 Hornet! Цены очень божеские! 🙂
Да, и просьба не ржать над заголовками газет, на которых производится резка цепи и другие операции! Я их в подъезде набрал!)) Сам подобную прессу не читаю!)
О том, когда пора менять цепь и звезды.
Про марки цепей и звезд и расклепыватель-заклепыватель цепи.
На рынке сейчас представлено довольно много цепей и звезд разных производителей и моделей. Я об этом потом запилю отдельную статью, а сейчас скажу лишь, что цепь хорошая — DID, а звезды — AFAM 🙂 Америку я этим не открыл, но пусть все же будет еще один положительный отзыв в адрес данных производителей. Комбинация цепь DID — звезды AFAM работает отлично, это проверено на моем опыте!
Расклепыватель/заклепыватель цепи — это практически незаменимый инструмент. Нет, конечно, для резки цепи можно использовать болгарку или дремель, а заклепывать цепь с помощью небольших тисков и шарика от подшипника! И я даже скажу, что, когда я раньше прибегал к такому методу, он мне не казался мучительным, я считал, что так и надо. Но с покупкой спец инструмента процесс замены цепи облегчается в разы, так что рекомендую потратить деньги и приобрести себе. Тем более, что стоимость такого инструмента отбивается за 2 замены цепи мотоцикла.
Заклепыватель/расклепыватель цепи мотоцикла выглядит так:
..и состоит из тисков, иглы для расклепывания цепи и плашки для заклепывания цепи.
На российском рынке такой инструмент встречается немецкий и китайский. Китайский дешевле, но покупать его стоит только, если планируете менять цепь ТОЛЬКО НА СВОЕМ мотоцикле, то есть раз в пару сезонов. Если планируется быть добрым и отзывчивым помогать друзьям за пиво, берите немецкий, он подороже, но качество стали выше, и таким инструментом можно пользоваться чаще.
Инструкция, как им пользоваться расклепывателем/заклепывателем цепи, есть на упаковке (на немецком или китайском, выбирайте сами)), но в статье я также постараюсь проиллюстрировать, как им пользоваться.
Все необходимое для замены цепи и звезд мотоцикла.
Итак, для замены цепи и звезд на мотоцикле нам потребуется:
1) Новая цепь на 108 звеньев. У меня это DID с сальниками X-ring. Золотая! Красивая! Правда купил на 110 звеньев, и пришлось в процессе укоротить ее.
2) Новые ведомая и ведущая звезды. В моем случае это AFAM. Ведущая — стальная, ведомая — алюминиевая.
Стандарт по количеству зубьев для мотоцикла Honda cb 400 для ведущей звезды — 15 зубьев, для ведомой — 44 зуба. Я купил ведомую звезду на 45 зубьев просто потому, что такая оказалась в наличии. На процесс замены цепи и звезд это никак не влияет.
3) Расклепыватель-заклепыватель цепи.
4) Стандартный набор инструментов — гайки крутить.
Замена цепи и звезд мотоцикла Honda cb 400 своими руками.
3) Снимаем декоративную защиту ведущей звезды, ослабляем и откручиваем крепежный болт.
Тут тоже интересно. Для того, чтобы открутить крепежный болт ведущей звезды, надо приложить усилие. Причем логично было бы, если бы он имел обратную резьбу, то есть закручивался бы по ходу движения вала. Но нет! Там обычная резьба и откручивать ведущую звезду мотоцикла надо против часовой стрелки.
Я для этого сажусь на мотоцикл, правой ногой зажимаю задний тормоз, сам свешиваюсь налево и дергаю воротком (что, казаки вон шапку на скаку с земли поднимают!))). Но проще, конечно, привлечь кого-то, кто нажмет на педаль заднего тормоза, пока вы будете крутить)
Открутили?
Едем дальше!
4) Ослабляем гайки, крепящие ведомую звезду, ступичную гайку и винты заднего суппорта.
Собственно, тут все просто, следующим шагом нам придется вывешивать мотоцикл, и, чтобы не дергать на весу, ослабим все гайки и болты сейчас, пока мотоцикл стоит на земле обоими колесами.
Ослабляем гайки ведомой звезды.
Ослабляем ступичную гайку (красным) и ослабляем натяжение цепи (зеленым).
Ослабляем винты, крепящие задний тормозной суппорт.
5) Вывешиваем мотоцикл.
Да ладно, нормальный у меня подкат! 🙂
6) Режем старую цепь, ставим новую.
Резка или расклепка цепи мотоцикла — по аналогии с п. 2.
В идеале новая и старая цепь могут быть соединены в одну длинную. Потом (мотоцикл на нейтрали, заднее колесо вывешено) вытягиваем старую цепь, затягивая на ее место новую. Но у меня, как обычно, старая и новая цепь были разных производителей, так что соединить их не получилось, и пришлось вручную прокладывать новую цепь 🙁
7) Меняем звезды.
Ставим новую ведущую звезду. Вот здесь внимание! Поставили звезду, закрутили — обнаружили неслабый люфт. Этот люфт должен быть! Когда его нет — это плохо, звезда быстро сточится. Физику процесса гуглите сами, мое дело проинформировать и успокоить на этот счет. У меня прошлая звезда стояла жестко, без люфта, в результате сточилась за один сезон!
В комментах, правда, читайте и другие мнения. Большинство читателей — за то, что люфта не должно быть.
Потом снимаем заднее колесо и меняем ведомую звезду.
На ведомой звезде тоже дырки больше, чем посадочные места. И тоже не волнуйтесь по этому поводу!
Потом ставим все на место, накидываем цепь.
8 ) Заклепываем новую цепь.
Тщательно смазываем замок цепи смазкой, которая идет в комплекте. Заклепываем с помощью заклепывателя, перевернув иглу и используя плашку для заклепывания. Можно по-старинке, с помощью тисочков и шарика от подшипника. Геморно, но почти так же действенно.
9) Натягиваем цепь, затягиваем все болты, собираем мотоцикл.
Ну вот и все, цепь и звезды мы поменяли, можно ездить долго и счастливо. Заводская смазка держится довольно долго, так что сразу после монтажа смазывать цепь не надо. Я смазываю новую цепь после 800-900 км пробега или после первого дождя.
В итоге для своего же удобства проще использовать цепи одного и того же производителя и не экономить на этом. У меня на все про все вышло 7500 руб за комплект звезды-цепь и 30 рублей на новые гайки для крепления задней звезды (на одной из старых слизались шлицы, пришлось его немного подболгарить :)). На работе мото-сервиса сэкономил 2000 руб., справившись в одиночку за 2 часа. И это с учетом подпиливания прикипевшей гайки. К чему я это: процесс замены звезд и цепи не занимает много времени, особенно при наличии помощника. При этом процесс не особо сложный, так что вооружайтесь инструментом и экономьте свои деньги.
Ситуация такая: мотоцикл Honda CB400 92г.в. Была покоцана панель приборов (предыдущим владельцем), НО абсолютно все работало, не устраивал лишь внешний вид. Заказал я с Ебей китайский корпус, без начинки. И вот на днях перекинул всю начинку в новый корпус. В результате перестал работать спидометр! Привод троса идет, цифры одометра и суточного пробега вращаются, но стрелка спидометра неподвижна. Перебирал уже несколько раз — механических повреждений не видно, грешу на "электронный механизм" привода стрелки, может он пострадал при разборке…хотя я был аккуратен.
Дальше интереснее, наживив приборку без оболочки, снял стрелку и вал провернулся в отрицательную сторону почти на оборот, поставил стрелку на ноль. И ВРОДЕ БЫ заработало, НО! Теперь он живет своей жизнью, то показывает скорость, то замрет в абсолютно произвольном положении и стоит. При этом мотоцикл явно стал работать хуже, тупит как то! Очень прошу совета, ибо плачу уже! Извините за много букв, заранее спасибо!
Комментарии 21
а по поводу не рабочего спидометра мысли такие!когда разбирал то скорее всего снимал стрелку и поставил соответственно не на свое место!т.е.вал провернулся и стрелка стоит относительно вала не на том месте!вот и все!а ехать перестала потому что ограничитель работать стал не карректно!о ключи и проблема решится!
да, спасибо! не совсем так, но уже сделал! раз "100" ее разбирал-собирал пытаясь теми или иными способами спидометр оживить)
много чего было сделано, можно книгу написать!
ну а причина в чем была?!
Ох, ок:
1. Вал стрелки слеееегка был погнут, фиг заметишь (выпрямил). для этого пришлось ПОЛНОСТЬЮ разбирать металлическу конструкцию, на которой все крепится. Попутно было много проблем с этим.
2. Исключил датчик скорости как таковой (выкинул схемку с проводами), и обманул спаяв провода.
3. Абсолютно все механизмы (особенно магнитный купол) отмыл растворителем до состояния один микроб на сантиметр). Затем точечно смазал места вращения, ни в коем случае не купол (это тоже установлено методом проб и ошибок)!
4. Самое интересное: сочетание магнитного купола с упругостью пружинки и весом стрелки. Вот тут тысяча и одна попытка увеличения или же снижения упругости пружинки и веса стрелки (да, в процесе всех этих многочисленных разборок-сборок, были сломаны стрелка спидометра и датчика температуры — пришлось изготавливать заново все стрелки)
У меня на родном спидометре сломалась ось суточного пробега, а я без него на могу:-)тем более сломалась так что циферки не держалисть и в спидометре была дыра:-(.заказал б.у.поставил погонят какое то время, перестал считать.разоббрал а там шестерни привода лысые!делать из двух один не охота было!да и корпус был уже клееный переклееный заказал на ибее новую приборку в зборе.с доставкой 3800 по моему обошлась.приехала вся новая:-)блестящая:-)вот оно, счастье подумал я!поставил и попер:-)но счастье было не долгим!максималка по китайскому спидометру была примерно 220км/ч:-D:-D:-D:-Dа отсечка срабатывала примерно на 17000:-D:-D:-D:-Dпро температуру вообще молчу:-D:-D:-Dпосле пары минут прогрева стрелка уходила до упора вверх!пришлось лезть в новую приборку!поставил свой тахометр и указатель температуры!спидометр решил от калибровать!до 100 более менее правдиво но после врет!на родном отсечка была на 170 на этом сейчас около 190!но все же лучше чем было!:-)решил так оставить.при продаже буду рассказывать что стрелку ложит:-D:-D:-D
:)
Да да, у меня кстати тоже в процессе разбора сломался вал суточного пробега, в свете нереального гемороя я на него плюнул, нахер не нужен подумал я. НО! тут на помощь пришел знакомый, который на заводе изготовил мне новенькую.
А китайскую я даже не рассматривал, знал что все приборы врут безбожно, только корпус купил.
Так что у меня сейчас все супер, и корпус блестит)
P.S. а спидометр у меня кстати и так ложит, только место нужно найти безопасное. Ибо не годится он для таких скоростей.
"Знакомый продает хороший мотоцикл недорого, не хочешь посмотреть?"… Через три дня мы привезли мой первый мотоцикл к нему в гараж.
Хонда CB 400 "super four" 94 года. 53 л.с. 6 передач, 172 кг сухого веса. "суперфура" как называют его любовно. Отличный мотоцикл, надежный и дружелюбный как лабрадор.
Я никогда не задумывался о том, что могу купить себе мотоцикл. Просто не было такой мысли. Были мотоциклы и я. Раздельно. В то время мне казалось, что я знаю как получить максимальное удовольствие от дороги. Мощный мотор, задний привод, полный бак бензина, можно ли круче провести время? Можно. И гораздо.
Друг привез меня к приятелям, возившим мотоциклы из Владивостока. Обычный гараж на краю города. Я вышел из машины с дрожью в ногах и глупой улыбкой, в вытянутой руке пачка денег. "Какой из них мой?"
Я его еще не купил, даже не видел, только слышал название от друга, которое мне ровным счетом ничего не сказало. Он смотрел на меня большой круглой фарой и в тот момент я себя ощущал как мальчуган которому вручали давно обещанного щенка.
Мы везли его в прицепе домой, я полдороги просидел глядя в заднее стекло и не верил. Восторг. Детский волнительный восторг. Сердце замирало когда прицеп подпрыгивал на кочках. Я боялся что счастье исчезнет.
На следующий день друг был бесцеремонно разбужен в десять утра воскресенья и утащен в гараж — "Учи!" Десятилетний стаж вождения авто очень мешал понять что сцепление и газ делаются рукой, а передачи ногой. Я глох при старте как чайник, дрожали ноги, постоянно забывал как и что делать, но черт возьми, я был счастлив как никогда.
Друг очень ответственно отнесся к моему обучению и повез в соседний город в единственный магазин с мотохохоряшкам за экипом. Я впал в катарсис, восхищенно бродя среди заставленных различными вещами полок. Мотоцикл, если сравнивать с автомобилем, состоит из небольшого количества деталей, но мест куда можно что либо прикрутить с намерением сделать его лучше и красивее, не меньше. И что самое приятное — они на виду и имеют функциональность. Это фетиш! Прагматизм вперемешку с эстетикой. Даже резину можно подбирать исходя из красоты рисунка протектора дабы автомобилисты могли любоваться в пробках.
Я спустил все деньги что были при себе, на всякую мелочевку, которая стоит почему то дороже чем автомобильная. Зеркала, ручки, поворотники, колодки, масло, фильтры. Из экипа хватило только на шлем и перчатки. Друг обозвал идиотом, но смотрел одобрительно и расщедрился на свою "черепаху" и наколенники. Продавец, помогавший подбирать шлем, сказал что его надо разносить и если через полчаса голова не заболит, то все сделано правильно. Нам предстояла часовая поездка на машине, и я решил что не стоит тянуть с проверкой шлема, думаю соседи по пробке решили что я самый трусливый пассажир на свете.
Через пару дней практики в гаражах, трижды уронив (я предпочитаю это называть — "аккуратно положил") мотоцикл при разворотах, я выехал в город. Прошло больше пяти лет, но я до сих пор отчетливо помню первый разгон с выкрученной ручкой газа до отказа. Он был сумасшедшим, стремительным как падение, я орал в шлеме, казалось что быстрее меня нет никого и ничего. Двумя днями позже выяснилось, что по динамике разгона мой мотоцикл с трудом уезжал от обычного форда фокуса. Дело было в коряво подключенной китайской приборке, работала отсечка, с 6,5 тысяч оборотов "фура" ехала на двух цилиндрах. После ремонта я узнал что такое замирание сердца от ускорений. Друг на своём литровом фаерблейде ржал от моих эмоций в голос и обгонял меня даже с пассажиром.
Я познал Свободу. Ночные прохваты и ни с чем не сравнимый драйв. Просто выпадаешь из обычной жизни, есть ночь, друзья и мотоциклы. Сотовый с десятком пропущенных в дальнем кармане на беззвучном режиме. Я не высыпался, мы разъезжались под утро и боролись со сном на работе. Но вечером все начиналось сначала. И невозможно было остановиться. Я отчетливо помню мысль "О, неужели будет дождь! Да! Не едем сегодня!". У нас не было прав, мотоциклы без учета, без страховок, мы носились по городу и окрестностям, наплевав на трафик, разметку и ограничения скорости, сжигая по баку за вечер, и это при том что город имел в длину всего 14 километров. Хорошее было время. ДПСники периодически махали нам палками и пытались догнать, правда, без особого рвения. Проще было поймать нас на светофорах, поэтому мы всегда стояли на передаче и крутили головой.
"Суперфура" полностью подтвердила рекомендации моего друга и оставила очень приятные воспоминания. Не доставляла никаких хлопот, прощала ошибки вождения, на ней я словил свой первый воблинг, тренировал контр-руление и заразил брата мотоциклами. Проездив сезон, я продал ее другому начинающему и пошел искать себе что нибудь помощнее, кубов на 600, мне этого за глаза. Как же наивен я был.
Читайте также: