Как переключать передачи на фиат добло

Обновлено: 08.01.2025

Правый приводной вал отличается от левого наличием промежуточного вала, который передает вращение от дифференциала к внутреннему шарниру правого вала. Снятие промежуточного вала Перед снятием промежуточного вала следует снять правый приводной вал аналогично снятию левого приводного вала. Открутите винты (1), крепящие […]

Снятие и установка левого приводного вала

Снятие Снимите левое переднее колесо. Снимите защитный поддон моторного отсека. Слейте масло из КПП. Открутите гайку (1) крепления ступицы переднего колеса к шлицевому наконечнику наружного шарнира приводного вала. Для этого нужно при помощи подходящего тонкого зубила отогнуть фиксирующие зарубки, нанесенные […]

Приводные валы

Приводные валы передают вращение от дифференциала к колесам На рисунке FD 5.079 видно, что крепление приводных валов для КПП типа С.510 и С. 513 отличаются. Для правого приводного вала в версии с КПП С.510 предусмотрен промежуточный вал и дополнительная подшипниковая […]

Органы управления МКПП

Переключение передач производится при помощи двух тросов. Один трос (поперечное движение рычага) приводит в движение механизм выбора штока переключения передач в МКПП (1-2 или 3-4, или 5 — задний ход), второй трос (продольное движение рычага) приводит в движение выбранный шток […]

Сборка КПП

Промойте все детали и проверьте состояние всех элементов МКПП. Произведите сборку первичного вала в соответствии со следующей инструкцией. Установите игольчатый подшипник (1) ведущей шестерни 3-й передачи. Установите ведущую шестерню 3-й передачи (2). Установите блокирующее кольцо (3) синхронизатора ведущей шестерни 3-й […]

Разборка и сборка дифференциала

Разборка дифференциала Снимите подшипники (1а) с корпуса дифференциала при помощи съемника (1d) с тремя захватами (1с) и центрующим кольцом (1b). Пометьте взаимное положение ведомой шестерни главной передачи и корпуса дифференциала. Открутите винты (1а) и снимите ведомую шестерню главной передачи (1b). […]

Разборка МКПП

Установите МКПП (1 а) на стенд (1b) при помощи приспособления (1с). Открутите винт (2а) и снимите ведомую шестерню (2b) привода датчика спидометра. Открутите винт (3а) и снимите заднюю крышку МКПП (3b). Открутите винты (1а) и снимите кронштейн (1b) крепления тросов […]

Установка МКПП

Установите МКПП на приспособление, использовавшееся при ее снятии. Соедините МКПП с блоком цилиндров и закрепите винтами и гайками, затянув их следующими моментами. Винт (М12х 1,25) в нижней части КПП: 80 Нм. Гайка (М 12×1,25): 80 Нм. Винт (М10 х 1,25) […]

Снятие МКПП

Установите автомобиль на подъемник. Снимите АКБ, лотковую опору АКБ, оба передних колеса, воздушный фильтр, защитный поддон моторного отсека. Снимите блок реле и предохранителей и отсоедините его разъемы. Отсоедините рабочий цилиндр сцепления и отведите его в сторону. Отсоедините разъем выключателя фонарей […]

Дифференциал КПП типа С.513. Дифференциал КПП типа С.510. Тросовый привод управления МКПП

Дифференциал МКПП типа С.513 1,8. Подшипники дифференциала 2. Ведомая шестерня главной передачи 3. Шестерня привода спидометра 4. Планетарные шестерни 5. Сателлиты 6. Прокладка, регулирующая положение планетарных шестерен 7. Прокладка, регулирующая осевую затяжку подшипников дифференциала и положение дифференциала Дифференциал КПП типа […]

тель выключен, никогда не оставлЯйте
ключ зажиганиЯ в положении MAR.

“‘Š (бензиновые и ди-

зельные двигатели)

Р ачинайте движение медленно,

двигатель должен работать на сред-
них оборотах. е нажимайте резко
на педаль акселератора.

Р е следует с первых километров

требовать от автомобилЯ всего, на что
он способен. одождите, пока стрел-
ка указателЯ температуры охлаждаю-
щей жидкости начнет двигатьсЯ.

…сли система Fiat CODE не распо-

знает код, передаваемый ключом за-
жиганиЯ (включена контрольнаЯ
лампа

на комбинации при-

боров), аварийный запуск двигателЯ
можно выполнить с помощью кода
карточки CODE.

‘м. главу "‚ аварийной ситуации".

…сли в системе подогре-

ва свечей накаливаниЯ об-
наруживаетсЯ неисправ-

ность, то при запуске двигателЯ
или при продолжительном прово-
рачивании коленчатого вала стар-
тером контрольнаЯ лампа

гает примерно 60 секунд. …сли
двигатель запускаетсЯ нормально,
то автомобиль можно эксплуати-
ровать, в противном случае следу-
ет обратитьсЯ на сервисную стан-
цию официального продавца ав-
томобилей FIAT длЯ проведениЯ
диагностики.

…сли с первой попытки двигатель

не запустилсЯ, прежде чем повто-
рить попытку пуска поверните ключ
в положение STOP.

…сли ключ находитсЯ в положении

MAR, а на комбинации приборов
включена контрольнаЯ лампа

, поверните ключ зажиганиЯ в

положение STOP и затем обратно в
положение MAR; если после этого
контрольнаЯ лампа останетсЯ вклю-
ченной, попробуйте запустить дви-
гатель другим ключом.

…сли ‚ам все же не удастсЯ запу-

стить двигатель, следует обратить-
сЯ на сервисную станцию офици-

‡апрещаетсЯ запускать

двигатель автомобилЯ, ос-
нащенного каталитиче-

ским нейтрализатором отработав-
ших газов, инерционным путем,
толкаЯ, буксируЯ или спускаЯ нака-
том с возвышенности, так как это
может привести к попаданию топ-
лива в систему выпуска и полно-
стью вывести из строЯ каталитиче-
ский нейтрализатор.

омните, что пока двига-

тель не запущен, усилитель
тормозов и гидроусили-

тель рулевого управлениЯ не рабо-
тают, поэтому как к педали тормо-
за, так и к рулевому колесу прихо-
дитсЯ прикладывать гораздо боль-
шее усилие.

Всем привет!
така проблемка:
все передачи включаються нармально до того момента, как прогреется машина, потом бывает тяжко переключиться с первой на вторую(при выключении первой бывает затык) и со второй на третью ( такое ощущение что попасть не можешь на третью), приходится играться туды-сюда

в конце зимы начали подмерзать тросики, было затруднено включение.

Тросики смазать - не новые покупать.
Смазывать маслом. От идей с тормозной жидкостью держаться подальше.
Эти идеи к современной тормозной жидкости никакого отношения не имеют.

Разодрать коробку всегда успеется.

Как включаеться задняя?
В любом случае надо с осмысления работы сцепления начинать.
Лопнувшая пружинка в главном цилиндре сцепления приведет к недовыжиму.
При плохой работе сцепления синхронизаторы блокируют включение и при этом нагружены лишнего.
На задней передаче синхронизатора нет и рычание её тут же подскажет про недовыжим.
А если её насильно втыкивать то авто при недовыжиме немножко вздрагивает.
Это срываеться прилипший диск сцепления.

на прогретом авто задняя включается с хрустом в 80 % случаев, хотя включаю, как положено, с паузой в 4-5 сек. Иногда включается нормально.

Ситуація точно така сама як у вас зараз.
Саме цікаве зчеплення було замінене 40-50т назад через цю саму проблему.
Брав FIAT by Vleo як казав менегер в доблоцентрі за ~ 150$
Зразу брало по середині всьо супер.
20-30т тому лопнула пружина в головному циліндрі зчеплення, я пробував різні пружини ставити, але зчеплення спрацьовувало в підлозі, я забив так і їздив , думав пружина непідходить.
Ситуація погіршилась думаю поставлю новий головний циліндр.
Заміна головно циліндра зчеплення нічого непоміняло, бере в підлозі, на гарячу по два три рази потрібно нажимати на педаль, щоб переключитися, вже 5-та з хрустом включається, ловлю момент підгазовков.
Гідравліка справна, ричаг на вилці практично впирається в крпус коробки при вижимі.

Дістав стару корзину оглянув
~ 0.5мм вївся вижимний в лепестки
2 лепестки утоплені нижче на ~1 мм від усіх інших. (Після підважування і потискання козини лепести стали на місце. в рівень з усіма)
Частина яка прижимає фредо (незнаю як називається) вироботки немає.

Фредо до заклепок ~ 1+ мм, чітко видно всі насічки, короблення немає, нове було ненабагато краще.

УВАГА ПИТАННЯ ДО СПЕЦІВ!
Що саме зношується? що приклинює шо педаль стає "дубова"?
Якої чоловічої висюльки воно невключається?

ще одне зчеплення я махав купляти!
які ідеї є по реставрації корзини?

Всем привет.
С некоторых пор, уже пару месяцев, у меня перестали плавно переключаться скорости. Раньше одним мизинчиком. А сеййчас появился некий щелчок (не звук), я чуствую его рукой когда: с "линии" 1-2 скорости, переводишь рычаг на "линию" 3-4 - приходится прилагать усилие. А задняя ваще иногда только с "размаха" включается до хорошо слышного "клац", иначе может не включиться.
В общем я пока езжу.. Ибо хороший стук себя рано или поздно проявит.
Но вот интересно насколько плохие у меня симптомы и намного ли я денег влечу?
На СТО не еду пока, ибо понимаю что в коробку только залезть посмотреть - уже не дешево. А сам как-то не ремонтирую.
Посоветуйте, как долго можно еще тянуть резину?

Совсем чуть-чуть. ну так же, как и год назад, как мне кажется.

Похоже что и сцепление выделывается, и все это накладывается одно на другое. После активных перегазовок с плавным отпусканием педали сцепления (например когда пару раз буксировал на тросе друга. Газовал много. Отпускал плавно, чтобы трос не порвать и не оторвать петлю для троса) машина как то стала вяло реагировать на газ. Потерялась динамика. И еще иногда когда катишься накатом, и отпускаешь педаль газа (пересстаешь газовать) слышится отчеливый "клац" похожий по звуку на то, как будто переехал консервную банку. Эдакий жестяной звук.

Короче похоже проблемы накопил уже (((

С некоторых пор, уже пару месяцев, у меня перестали плавно переключаться скорости. Раньше одним мизинчиком. А сеййчас появился некий щелчок (не звук), я чуствую его рукой когда: с "линии" 1-2 скорости, переводишь рычаг на "линию" 3-4 - приходится прилагать усилие. А задняя ваще иногда только с "размаха" включается до хорошо слышного "клац", иначе может не включиться.

Ох ептыть, Вадим, у тебя тут так наворочено

Склоняюсь к износу механизма выбора передач, надо ехать к спецам, пока не поздно. ну и сцепление само собой кирдык

Вообще гарантийный если коробка механическая. Так что если есть претензии к ее работе, то дуй на сервис и ставь их в позу "сломанной березы", а будут сопротивляца, намекай на обращение в суды и общество прав потребителей, последних хлебом не корми дай с кого нибудь бабки вытрясти.

был сегодня на СТО, заявили, что так и должно быть, "передача должна чувствоваться при переключении",

но нет той легкости и плавности, которая была в начале, все равно есть какое-то препятствие при переключении

Вначале обычно ездять потихонечку.
Разница по оборотам валов невелика и снихрон срабатывает быстро.
Вот это "препятсвие" и есть время срабатывания синхрона.
Вбивать передачу не надо.
Надо создать некоторе усилие на рычаге переключения и чуток подождать.
"Объявить" синхрону про желание включить передачу.
Синхрон уравняет частоту вращения валов, блокирующее дейсвие его прекратиться,
и рычаг сам прыгнет дальше.
Вообще такое происходит если водитель выбирает время переключения невпопад.
И естественно психологическая помощь, и обучение вождению,
вне сферы возможностей СТО.

При затрудненом переключении вообще,
тут же проверяем включением задней передачи.
Там синхронов как правило нет и плохая работа сц проявит себя рычащим звуком.
Заодно можно повключать при разном нажатии педали.
Найти рычащий звук и соотненсти его с запасом хода педали.

Изношенный диск сц прояляет себя не потерей какой то там мифической динамики,
а конкретным взревыванием двигателя при интенсивных разгонах.
У двигателя есть обороты наибольшего крутящего момента.
Вот в этом диапазоне сц и нагруженно больше всего.

При буксировке газовать особо не требуеться.
Надо плавнее и точнее работать педалью сц и все будет в порядке.
Всю лишнюю мощность расгазованного двигателя переводить в нагрев диска совсем ни к чему.