Приора не тянет на низах причины
Ехал недавно по трассе 190 км ч минут 5, потом загорелся чек и холостой встал на 2тыс, при переключении передач обороты жестко плавают, прошел день теперь холостой 1500, до 3 т оборотов вообще не едет а тупит но после 3х тыс рвет просто, в чем проблема?
ЭБУ "обучился". Клемму АКБ скинь минут на 5 для начала.
Kostikov, вряд ли обучился э.б.у.
я сам периодически ''жарю'' на 4 той 180км/час и холостые не плавают.
после прожарки есть ощущение что машина ''валит'' но во всем диапазоне.
Может пишу очевидную вещь,но недавно порвался ремень грм на 100км/ч,делал капиталку двигателя. После этго машина стала тупить при разгоне,холостые до 2-3 000 оборотов. Один диагност сказал датчик положения дроссельной заслонки,поменял,снова чек и такиеже симптомы,снова диагностика,сказалли датчик детонации,поменял,ничего не изменилось. Снова чек загорелся и теже симптомы, заменил рхх,ничего не изменилось. Остался ДМРВ,в нижнем стоит 2300 р. В итоге поехал к хорошему диагносту по рекомендации,он все проверил,все работает как часики,просто, говорит, предыдущие диагносты мозги не обучили, 15 мин. и машина ездит как новая. Вывод:найти хорошего грамотного диагноста и не гадать.
диагносты мозги не обучили
Чему. Работать? Так они и до этого работали.
Пишу как есть
Диагност произвел какие то настройки,я в этом не разбираюсь,и машина поехала,это я к тому,что не всегда сразу нужно менять кучу датчиков. Нужно найти хорошего диагноста. Критиковать данное утверждение ваше право,просто делюсь маленьким опытом,думаю для этого форум и создан
Диагност произвел какие то настройки
Сдаетя, что он просто ошибки сбросил, на которые ЭБУ ориентируется, даже если датчик новый или теперь исправно работает.
Чему. Работать? Так они и до этого работали.
После установки нового датчика (в т.ч. и вместо исправного) производится "Сброс ЭБУ с инициализацией" - убирается адаптация ЭБУ к старому датчику (все неправильные коррекции, адаптации, а также и правильные, пропадают). Снятие клеммы с АКБ и инициализация не одно и тоже.
производится "Сброс ЭБУ с инициализацией"
Если учесть, что ЭБУ сам обучается постоянно, то сия процедура не обязательна ибо ЭБУ при каждой загрузке проводит инициализацию установленных датчиков и запоминает, если не ошибаюсь, последние 16 ездовых циклов.
Так-же, при наличии иммобилизатора не в коем случае нельзя "высаживать" АКБ "в ноль". В этом случае в еепром прописывается хаотичный мусор, и поездки в сервис "на галстуке" не избежать.
От себя могу добавить, что "мусор" легко "залетает" в ЕЕПРОМ и без иммо.
Однажды лично сам с этим столкнулся. Иммо у меня не активирован (слава Богу, а то бы в тот раз и не уехал совсем). Оставил включёнными ПТФ, авта простояла весь день, ночью ехать. Трынь-брынь, стартёр начал было крутить, да "стух". Сделал ещё несколько попыток - тот же результат. Хорошо, что было под горку, толкнули с приятелем, завелась. Ехала нормально, ток чот на ХХ как-то потряхивать стало. На следующий день, подключив диагнозу, обнаружил причину потряхиваний на ХХ - слетел в сильный минус коэффициент коррекции СО (авта под Р83).
Правда было такое только один раз, и до этого случая, и после заводился на "высаженном" аккуме - не было такого. Т.е. сей процесс (занос мусора в ЕЕПРОМ) случаен, предугадать его нельзя, короче повезёт/не повзёт - "как карта ляжет".
залив плохого бенза те 92 -блок обучится по детону отскоком угла
интересный момент - и как осуществляется обучение - какая-то поправка закладывается к УОЗ в системной точке?
и начиная с каких ЭБУ это происходит - на январях наверняка нет?
как осуществляется обучение
Авто "анализирует" твой стиль езды и постоянно корректирует работу мотора под "идеал" в соответствии с условиями эксплуатации и заложенными нормами. Иными словами будешь драть как сидорову козу - будет летать, будешь пенсионерить - не жди подрыва при нажати на газ для резкого обгона.
начиная с каких ЭБУ это происходит
На всех. и на бошах, и на январях и на VS5.1 (стояли у меня на 2112 2004 года выпуска).
Авто "анализирует" твой стиль езды и постоянно корректирует работу мотора под "идеал"
"анализировать" ЭБУ может только по показаниям датчиков - те же топливные коррекции времени впрыска и мультипликативная коррекция ЭБУ самообучением по показаниям ДК1.
вопрос был задан вполне конкретно - что происходит с УОЗ в определенной системной точке при постоянном отскоке по детонации - просто закладывается уменьшение на определенное кол-во градусов?
что происходит с УОЗ в определенной системной точке при постоянном отскоке по детонации - просто закладывается уменьшение на определенное кол-во градусов
естесственно
по поводу "анализирует" согласен с
Kostikov, . если батя поездит на моей, пол дня дня потом она едет чуть ли как его космич
неправда. в теории может и так, но лично у меня точно не так. бош 797
Да не теория. Цитата - цитатой, но по ссылке сходить не мешает - тема может чего тебе и пояснит (После сброса ЭБУ с инициализацией Приора очень хорошо тянет), полистать точно не помешает.
ЭБУ старается задвинуть угол пораньше, ДД - отодвигает.
Почитай про УОЗ. Автор не я - нарыл когда-то. Просто общее описание, как в конкретных ЭБУ коррекция - не ко мне.
ZWOUT - Угол опережения зажигания.
Изменение УОЗ, наравне с изменением времени впрыска топлива, является основным инструментом, с помощью которого ЭБУ воздействует на ДВС.
Установлено, что режим работы двигателя, при котором происходит наиболее полное превращение тепловой энергии горения топливно-воздушной смеси в полезную работу, достигается тогда, когда максимальное давление сгорания-расширения соответствует примерно 100 гр. после ВМТ. Поэтому воспламенение смеси должно происходить раньше этой точки. Продолжительность периода тепловыделения остается практически неизменной при любых оборотах двигателя. Время от начала зажигания до начала тепловыделения также более или менее неизменно. Поэтому, при увеличении скорости вращения коленчатого вала двигателя необходимо увеличивать УОЗ, и наоборот. Кроме того, скорость сгорания топливно-воздушной смеси зависит от условий работы двигателя. Когда скорость сгорания снижается (например, при малой нагрузке), необходимо увеличить УОЗ, а при высокой скорости сгорания (например, при бедной смеси), наоборот, уменьшить. В реальном двигателе на величину оптимального УОЗ оказывает влияние также температура охлаждающей жидкости в двигателе, температура воздуха на впуске, состав топливно-воздушной смеси и другие факторы.
Управление УОЗ при нормальной работе двигателя:
В ПЗУ контроллера записана таблица (базовая матрица) с оптимальными значениями УОЗ, соответствующих всем возможным значениям нагрузки двигателя (сигнал с ДМРВ) и частоты вращения коленчатого вала (сигнал с ДПКВ). После получения информации о частоте вращения коленвала и нагрузке на двигатель, контроллер выбирает из записанной в ПЗУ базовой матрицы необходимое в данный момент значение угла опережения зажигания. В зависимости от величин сигналов с других датчиков (ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ, ДД..) вводится дополнительная коррекция табличных значений УОЗ.
Коррекция УОЗ по температуре охлаждающей жидкости (ДТОЖ):
Коррекция вносится в соответствии с температурой охлаждающей жидкости для улучшения ездовых качеств автомобиля с непрогретым двигателем. При низкой температуре охлаждающей жидкости УОЗ увеличивается.
Коррекция УОЗ по температуре воздуха на впуске (ДТВВ):
При низкой температуре воздуха на впуске УОЗ уменьшается для предотвращения детонации в холодную погоду. При высокой температуре УОЗ также уменьшается для предотвращения детонации.
Уменьшение УОЗ при резком разгоне (ДПДЗ):
При резком разгоне сигнал с ДМРВ меняется с некоторой задержкой по отношению к поступающему в цилиндр действительному количеству воздуха. Это компенсируется по сигналу с ДПДЗ. В период разгона при скорости открытия дроссельной заслонки, превышающей заданный уровень, с целью предотвращения детонации УОЗ уменьшается. После завершения разгона после нескольких рабочих циклов постепенно восстанавливается нормальный УОЗ.
Уменьшение УОЗ при мощном старте - резком и полном открытии дроссельной заслонки (режим полной нагрузки):
Полная нагрузка требует обогащённой смеси, которая имеет высокую скорость сгорания по причине высокого давления в цилиндре. Поэтому УОЗ смещается ближе к пику давления - к ВМТ (0 гр.п.к.в.).
Уменьшение УОЗ на принудительном холостом ходу и при выходе из него (ДПДЗ, ДПКВ):
При переходе на режим ПХХ УОЗ значительно уменьшается. Когда двигатель переходит из ПХХ на работу в нормальный режим, то УОЗ увеличивается на один градус за каждый цикл искрообразования, пока не достигнет номинальной величины. Это снижает рывок при переходе двигателя с режима ПХХ на обычный режим работы.
Коррекция УОЗ для стабилизации оборотов холостого хода (ДПКВ):
На режиме ХХ для стабилизации частоты вращения коленчатого вала производится коррекция УОЗ, обеспечивающая стабильность частоты вращения коленчатого вала. При снижении заданных оборотов холостого хода УОЗ увеличивается, и наоборот. Это позволяет изменить частоту вращения коленвала двигателя практически мгновенно, что делает возможным поддерживать обороты ХХ неизменными даже при скачкообразных изменениях нагрузки (например, разная компрессия в цилиндрах, разная производительность форсунок..). Данная коррекция производится на каждый цилиндр индивидуально.
Коррекция УОЗ при возникновении детонации (ДД):
Уменьшение УОЗ происходит до тех пор, пока детонация не будет полностью устранена (максимальная величина поправки составляет 15 гр. поворота коленчатого вала). После прекращения детонации УОЗ постепенно увеличивается до исходного значения через определенные промежутки времени. В случае обрыва или короткого замыкания в цепи датчика детонации, УОЗ уменьшается на фиксированный угол (примерно 3 гр. угла поворота коленчатого вала). Это позволяет предотвратить возникновение детонации.
но в моем понимании уоз на инжекторных движках - это "вечный компромисс" между ЭБУ и ДД.
не совсем верное представление - оптимальный УОЗ находится не на грани детонации, а как правило несколько позже.
ходит такое мнение - да и сам раньше так думал - старался углы повыше задрать - а весной скинул пару градусов с 4000 и до 6500 - машина поехала бодрее. потом и у других такие примеры находил - недавно читал про настройку УОЗ методом ускорений на прошивке джи7еса - несколько человек отписались - что по итогам скидывали углы, а не поднимали выше.
другой момент - ДД может показывать детонацию, когда ее нет, или другие шумы воспринимать за детонацию - но это уже отдельная тема.
что происходит с УОЗ в определенной системной точке при постоянном отскоке по детонации - просто закладывается уменьшение на определенное кол-во градусов?
именно так.и при выходе из режима детонации уоз возвращается к заданным значениям.
именно так.и при выходе из режима детонации уоз возвращается к заданным значениям.
Точней не скажешь:good:
Привет, сегодня я расскажу о своем печальном опыте, найти причину расхода бензина в 14 литров на сто километров и отсутствия тяги, ну и еще троения в кучу.
Начал я канеш с датчиков. Купил себе емл 327 и в путь снимать показания с компа.
1. Первым датчиком, мне попался ДМРВ, его показания были завышены, т.е. расход воздуха он показывает выше нормы (глупо поступил смотря на эти показания, так как надо его цшкой звонить), я решил с исправной приоры перекинуть себе датчик и снял показания, они показались чуть меньшими, почти в пределах нормы, да и мой оказалось чуть в масленной пленке. ВообщеМ еду в магаз и покупаю ДМРВ за 2750 бож с гарантией и так далее, ставлю, и в правду чуть показания улучшились, но проблемы не ушли.
2. Далее я взялся за выпуск, так как показания старения нетролизатора выше нормы и я подумал, что машине не вдыхать тяжело, а выдахнуть она не может и это душит мотор, тем самым вылезли проблемы.
Здесь я подошел кардинально. Я поставил трассу целиком (кроме банки) стингер 4-2-1 и прошил под евро 2 паулюса.
Машина на низах чуть лучше поехала и на средних рвала помощнее, но опять же все болячки остались.
3. Катушки. Как то при разгоне на второй до 80, у меня пропала совсем тяга и замигал чек, машина перестала ехать совсем, и бубнила как субару. Но остановив и заглушил и все пропало, машина поехала снова, пропуски в 1 цилиндре, показал мне сканер. И это повторялось и после замены катушки.
Я поменял две катушки. Но проблемы не ушли.
4. Ну если не катушки, то значит СВЕЧИ, решил я померить зазор и не удивился, он был такой 0.6, 0.8, 0.7, 0.5. При должном зазоре 1.0 мм. Выставил ииииииииии, нифига это не помогло, кстати свечи не стал менять, так как внешний осмотр не выявил брака, да и рабочий вид у них.
5. Давление топлива. Ну думаю, раз искра есть, то гореть нечему. И начал грешить на давление в топливной системе. Но быстро отмел этот вариант, померив давление. Строго 4 очка. У меня в бж есть этот способ, прибор сделал сам)))
6. Лямбда или Датчик кислорода. Ухх, близится развязка. После замены катколлектора, у меня остался один дк без дела и я решил его поменять на тот который стоял на машине. Решение пришло такое, после того как я усомнился в правильной работе, по показаниям в опен диалоге.
Ну после того как выкрутил ее, я точно понял не зря, она была чернее ночи.
Поставил эту и ни фига не изменлось)))
7. ВообщеМ нанервличался я и поехал к знакомому электрику в сервис, тот подключил приблуду и ничего не сказав пошел под капот и решил проверить метки валов. Путем не понял сути делов, но примерно это делается так, ставим на 4 передачу и начинаем катить ее, пока метки на верхних валах не встанут показывать на специальные углубления на пластмасовых кожухах, и потоМ выставляем метку на коробке, там есть окошко. У меня было сбито на один зуб.
Ребята поправили мне это и я поехал. Сразу же я почувствовал прибавку сил на всех этапах разгона, как с ручника снял, но с холостыми оборотами все же что то не то, да и все равно как то вяловато разгонялась. Ну поездил и понял, что расход топлива большой остался и неровная работа двигателя меня напрягало.
8. САМОЕ ГЛАВНОЕ И САМОЕ ВАЖНОЕ ПОКАЗАНИЕ ДВС — это конечно же КОМПРЕССИЯ! ! И померил я компрессию и всплакнул, показания были такие :1-5; 2-11; 3-11; 4-11.
Ну вот вам и эпопея ненужных действий, прошу камнями не кидать, ибо признаю и каюсь в своей ошибке.
Вывод. Мужики, в любой непонятной ситуации, померьте компрессию. А потом уже и дальше пляшите по другим пунктам.
Друзья, прошу помощи по проблеме, которую никак не могу решить.
Автомобиль: Приора 2008 г.в., пробег 100 т.км., 16v, владею четвертый год.
Весной машинка начала тупить на разгоне, т.е. газу даешь - сначала 2-3 секундный провал, потом резкий подрыв. Списал это на умирающую катушку (в прошлом году диагност упоминал что она на последнем издыхании) и забил.
В начале лета стало ещё хуже - подрыв вообще пропал, машина скорость вроде набирает, но довольно медленно и чувствуется что мотору приходится прикладывать чрезмерные усилия для разгона, особенно с низов.
Если на 20 км/ч включить вторую скорость, ощущения будто едешь на третьей.
Чек не загорался.
Одновременно меняю свечи, катушку и до кучи топливный фильтр. Не помогло.
Через пару дней почистил форсунки ультразвуком. Не помогло.
Еду на диагностику, два часа осматриваем машину. Вердикт: все датчики работают исправно, давление в топливной рампе нормальное, компрессия по 14, но бедная смесь - износился патрубок картерных газов и хватал лишний воздух. Заменил его в тот же день. На динамику никак не повлияло.
Пробовал отключать оба ДК - никакой разницы нет вообще.
Визуально проверял катализатор - соты вроде бы чистые, не забиты.
Метки ГРМ выставлены правильно, ДМРВ рабочий.
Сцепление живое.
Что ещё из симптомов: по ручке КПП видно что движок подтраивает, плюс отчетливо чувствуется мелкая дрожь на разгоне. И вообще ручка стала сильнее дергатся, особенно когда отпускаешь газ или наоборот даешь, прям ходуном ходит. Раньше такого не было точно. Стоит калиновский карданчик.
И ещё: если ровно выставить скорость и ехать (например, 40 км/ч) - чувствуются не сильные, но равномерные рывки. Газу дашь - пропадают.
Один из сервисников сначала предположил что проблема надуманная, типа просто привык наверно (честно говоря, я уже сам готов был в это поверить) - однако прокатившись неохотно признал, что проблема таки да, есть. Но, к сожалению, развел руками.
Ситуация следующая, владею Приорой 16кл., дросель тросиковый, прошита под Евро-2 "Ледокол", пробег 30 000км., заправляюсь на Лукойле, АИ-95 и не ниже, масла, фильтра (все фильтра) меняю периодически. все устраивало все нравилось до последнего так сказать времени, пока не случилось следующее. Загорелся чек "Инжектор", появились "провалы" при разгонах. Жмешь педаль газа а автомобиль как будто задыхается и ехать совсем не хочет. потом БАХ. РЕЗКИЙ ПОДРЫВ. На СТО подключили ДСТ-12, 1) пропуск зажигания во втором цилиндре; 2) богатая смесь. Заменил все свечи, проверили "модули" после чего провели замеры давления в рампе, все в - норме! Прочистили форсунки - химией, когда все собрали - пропусков уже не было! Ах. да проверили компрессию, компрессия в норме. Сел прокатиться минут 5 все было нормально, затем вновь стала тупить и задыхаться! Подключили ДСТ повторно - "богатая смесь". СТОшники сказали, что это из-за неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)! Поставил новый ДМРВ, один хрен . Продолжает - тупить дальше. Поменял датчик "дросельной заслонки" поставил новый датчик. НУ ЧТО БЛИН МОЖЕТ БЫТЬ .
Ситуация следующая, владею Приорой 16кл., дросель тросиковый, прошита под Евро-2 "Ледокол", пробег 30 000км., заправляюсь на Лукойле, АИ-95 и не ниже, масла, фильтра (все фильтра) меняю периодически. все устраивало все нравилось до последнего так сказать времени, пока не случилось следующее. Загорелся чек "Инжектор", появились "провалы" при разгонах. Жмешь педаль газа а автомобиль как будто задыхается и ехать совсем не хочет. потом БАХ. РЕЗКИЙ ПОДРЫВ. На СТО подключили ДСТ-12, 1) пропуск зажигания во втором цилиндре; 2) богатая смесь. Заменил все свечи, проверили "модули" после чего провели замеры давления в рампе, все в - норме! Прочистили форсунки - химией, когда все собрали - пропусков уже не было! Ах. да проверили компрессию, компрессия в норме. Сел прокатиться минут 5 все было нормально, затем вновь стала тупить и задыхаться! Подключили ДСТ повторно - "богатая смесь". СТОшники сказали, что это из-за неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)! Поставил новый ДМРВ, один хрен . Продолжает - тупить дальше. Поменял датчик "дросельной заслонки" поставил новый датчик. НУ ЧТО БЛИН МОЖЕТ БЫТЬ .
Как я понял компрессия норма, ДМРВ -менян, свечи - менены, форсунки чищены, давление в рампе - норма, стандарт Евро-2 лямда зонта нет каталика так же нет, правильно все понял .
Читайте также: