После свапа не работает спидометр субару
Доброе всем время суток. Сразу же к сути проблемы, так как сам уже запарился искать решил спросить на прямую. Итак, что мы имеем. Имеем мы субару б4 рск которая была на автомате стала на мехе к сажалению не при помощи моих рук. С недавних пор борюсь со всеми проблемами с этим связаными, после покупки нашёл как мне казалось причину неработающего спидометра — сломаный пополам датчик скорости. Заказал, доставили, оплатил, поставил — эффекта 0, спидометр не работает. ок 2 дня на изучение в интернете и к чему пришёл, отцепил мозги автомата и о чудо стрелочка стала работать идеально и с показаниями не врет и не дергается вообщем супер, вот только горит абс так как комп не видит мозгов акпп и горит чек, вот тут то я и в тупике как всё это дело обойти, чек убрать абс включить да ещё и чтоб спидометр работал.
Проблема номер 2, напишу ведь вдруг какой нибудь гений турбосубарей прочтёт этот пост и подскажет направление в котором копать.
Всё так же — что имеем: 2 турбины.
Как они давят? — 1 давит 0.5 0.6 иногда 0.7 2 давит 0.5-0.6 но когда начинает давить 2 это реально ощущается а первая так, что есть что нет, как на атмо
бог с ним всё вроде указывает как на 1 аварийный режим, тут дело такое как купил было 6-7 ошибок эбу. Со всеми справился шланги вакуумные заменил подсос устранил дырку в кулере залатал дпдз отрегулировал дроссель и кхх почистил, что изменилось? — нихрена почти. ну да далее ранее скидывал шланг актуатора с 1 турбы буст махом уходил за кило что с 1 турбы что со 2, на днях воткнул необходимые жиклеры около байпаса так как их там небыло ( в шайтан коробке черного цвета и у 1 турбы рестрикторы на месте ) по бусту ничего не поменялось ну разве что стала иногда место положеных 0.5-0.6 0.7 надувать и то как то непонятно, после того как воткнул недостающие жиклёрчики по прошествию двух дней вновь скинул шланг с актуатора 1 турбины буст как то огорчил на 1 турбе 0.7 потом провал и на 2 турбе за кило уходил, ок тут же задался вопросом автомобиль запущен стоит работает я скидываю шланчик с актуатора — ничего не происходит он ни шипит вакуум не создаёт я не знаю должно ли так быть нет может он когда турбина крутит будет вакуум создавать тем самым ограничивать её по бусту или как но на это внимание я обратил и на всякий слазию до соленоида под крыло.
И это ещё не все проблемы:
№3 есть таковая проблема с ХХ он же холостой ход. На холодную всё отлично. Запускается с 1 раза держит обороты потом скидывает но после как только прогреется начинаются взлёты вверх вниз причём не пропуски зажигания какие-то а так стабильно 300-1300 врум врум сначало грешил на сломаный датчик спидометра вдруг комп там невидит его че нибудь делает из за этого, как оказалось он тут ни при чём. читал ещё что мозги автомата как то влияют на это но после их отключение так же ничего не изменилось. Ок плаваю они плаваю думаю отключю ка я МАФ открыл капот снял фишку и ВУАЛЯ… ничего не изменилось… значит ли это что маф не исправен или не значит хрен его знает.
И последнее поведение машины, если дать ей в пол газ она разгоняется так не охотно в каком то диапазоне подергивается 2 турбина может включится может нет, если газ давать постепенно то 2 полюбому включится оборотах на 5000 не раньше
АААААА забыл забыл забыл, ещё одна необъяснимая вещь, ЧЕК! с момента установки нового датчика скорости чеков не горит и ошибок в памяти нет. вот только когда едешь ты на ней или с горки какой при торможении двигателем ( то есть на передачи убрав ногу с педали ) секунд через 5 -10 загорается чек едешь дальше или останавливаешься он пропадает, прочитать не удаётся так как в памяти он не сохраняется.
Вот как то так, если кто чего знает не ленитесь подскажите очень хочется ощутить все прелести бэчера )
С этого момента началась кропотливая работа с распиновками обоих приборок и соответственно с переходником на новую приборку. Хотя, этого можно было бы и избежать: машины в общем-то одинаковые, и цветовые обозначения одноимённых проводов — одинаковые. Например, на подсветку в обоих случаях идёт фиолетовый провод, и так во всём. Поэтому провода на лампы селектора передач уже сращивал по месту, и всё работает. Сам процесс сопоставления старых и новых проводов приводить не буду — это просто и явно лишнее тут.
Единственной серьёзной проблемой оказалось вот что: на моём форе SF5A (выпуск до 08.1998) и уже с форя SF5B (выпуск с 08.1998) и заканчивая SF5D стояли разные датчики скорости. На SF5A — двухпроводный, а начиная с SF5B — трёхпроводный. На SF5A с датчика скорости VSS сигнал уходит на приборку, а уже с неё сигналами SP(-) и SP(+) уходит в мозг
.
Без них спидометр не работает, вылетает чек и на оборотах выше 4000 ловим отсечку. Неинтересно:) Начинаем искать причину. На SF5B сигналов SP(-) и SP(+) нет, в мозг сигнал уходит уже с VSS. На форумах предлагали сменить VSS на трёхпроводной, но тогда как сдружить новый датчик и комп, на него же так и должны прийти сигналы SP(-) и SP(+)… Хотя мысли о работе трёхпроводного VSS и старого компа потом всё же пришли, но о них позже:) В общем решено было искать решение без замены VSS.
Первое пришедшее на ум решение проблемы оказалось верным. Почти верным:) Со старой своей приборки снял плату, на которую садится собственно спидометр. Как мне казалось схема, преобразующая сигналы с датчика и на комп, не завязана на сам механизм стрелки. Саму плату снял, все её выходы (IGN, GND, BAT, VSS, SP(-), SP(+)) подцепил к родной косе. Ну и тестовый заезд с уже новой приборкой. Чека нет, отсечки тоже — уже хорошо. Но спидометр очень, очень сильно занижает показания. Оказалось что тут завязан сам механизм спидометра через сопротивление двух его обмоток. Ну чтож, его тоже снимаем, водружаем на ранее снятую плату и опять заезд — всё норм, показывает правильно. Всё собираем и наслаждаемся новой приборкой :)
Кстати по трёхпроводному VSS. При подключении к плате спидометра проводов оказалось что SP(-) соединён с GND, т.е. общей массой. И возможно, на комп можно подать с датчика VSS только на провод, соответствующий SP(+), хотя, датчика на проверку у меня небыло.
Затратная часть: приборка — 1500 руб, провод ПВ3-1,5 10 метров — 60 руб, изолента, термоусадка и маркер для подписи проводов — максимум 100 р)
В итоге: новая приборка, два раздельных замеряемых пробега, и на приборке пробег 132 000:)
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ IvanTD
Доброго времени суток друзья! Подскажите кто сталкивался с подключением спидометра после свапа в 100 кузовах АКПП.
Имеем кресту с оптитроном,в 100 кузове соответственно! Знаю что спидометр работает каким то образом через АБС, но каким. Проводка от панели идет в монтажный блок в ногах пассажира, дальше отследить не получается, т.к. уходит в недры и так думаю под крыло. АБС у нас не работает!! К мозгу не подключен. Пытались взять сигнал напрямую с датчика АБС на переднем колесе, не получилось! Есть подозрение что нужно подать питание на сам блок АБС под капот, а он в свою очередь оживит блок в салоне и все само собой заработает, но это догадки. С задними колесами в плане АБС вообще беда, там датчиков попросту не было. Теперь болтаются,т.к. поменяны ступицы. В стоковом состоянии у машины были только передние датчики АБС и где то с них брались показания на спидометр! По сути блок АБС под капотом должен быть запитан, т.к. в на нем все разъемы на месте, и ничего не выдералось, т.е. он должен работать по идее и выдавать все что нужно. Но этого нет.
В общем кто подключал спидометр после свапа. Отзовитесь! Нужна помощь!
у меня тож абс отключено, я отсоединил колодку под капотом от (железяка с трубками и проводами) , еще отключин один из колесных датчиков но спидометр работает
@ IvanTD
После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.
Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.
Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.
Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.
Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
Вынимаем АКПП селектор.
Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.
В комплекте с коробкой МКПП не было пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её оказалась мне не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях.
Я заказал эту пружинку, а также её установил со всем оборудованием.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.
На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.
Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).
Видим стальную крышку.
А там… они… 🙂 Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.
Приступаем.
Фронт работы:
1) Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.
(Примечание. Если у кого-то провода имеют иную раскраску – то необходимо прозвонить разъем селектора в разных положениях. Прозваниваем любой черный (земля) провод с одним из оставшихся цветным. Ищем провод, который в положениях парковки и нейтрали НормальноЗамкнут с черным проводом, то есть в данных положениях имеет проводимость, а в других – не имеет. Смотрим, на другую сторону штекера – и замыкаем этот цветной провод с любым из черных проводов).
2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.
3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.
4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).
(Примечание. Рекомендуется в месте, сразу за местом стыка нового провода идущего от датчика нейтрали МКПП с проводом, выходящим из центрального мозга – откусить оставшийся провод из старой проводки, идущий к АКПП датчику нейтрали. Связано это с тем, что есть вероятность и риск того, что старая проводка где-то может электрически соединяться с землёй. Это приведет к тому, что при любых положениях кулисы МКПП, центральные мозги будут видеть Нейтраль в выключенном положении).
А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.
5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.
Подключаем +12В к 60й ноге на 136м штекере (Синий). На схеме ЖДМ данной ноги нет, однако, именно там находится питание датчиков.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)
6) Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 🙂
Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.
А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.
Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)
Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.
На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу. Егор заклеил пробитые места автомобильной шиной и наложил сверху “фиксатор” — изоленту.
2) Аккуратнее с моментами затяжек 🙂 У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды 🙂
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.
***Примечание*** Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы. Сверху блока АБС имеется маркировка. С5 — Легась BE/BH — АТ С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии. С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ С8 — Форь SF5 — МТ С9 – Импреза СТИ GDB 00-02 CY – Импреза СТИ GDB 03-04 Таким образом мне нужно демонтировать мой блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить). (Примечание: Однако спустя несколько лет я так и не установил себе АБС от МКПП. И в итоге демонтировал весь блок и прокинул трубки от без-абс-ной Спек Си. Однако, описанные выше блоки от МКПП должны корректно работать послде свапа).
Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!
Читайте также: