Поменял дмрв машина не едет

Обновлено: 08.01.2025

Здравствуйте. Такая проблема: стоял ДМРВ 037, ацп было 1.155. Понятно －мертвый. Снял, промыл и убил его напрочь －ацп 1.230. Заводится и глохнет. Раньше было нормально. Купил на разборке дмрв с ацп 1.016 , поставил －заводится, ездит, но на трассе не тянет. Жрет сильно. Я изменил коэффициент коррекции СО. Был +0.070, сделал －0.039. Может ли не ехать из－за этого? Время впрыска уменьшилось с 3.2 до 2.4 мс. Куда еще обратить внимание, на какие параметры? ЭБУ БОШ М1.5.4 прош. m1v13t64.

kabzus

Bogov

romelo

sergcr

MMAGS

Показания датчика массового расхода воздуха заменяются значениями из аварийной таблицы (на основе показаний датчика положения дросселя и рассчитанных оборотов двигателя). Топливоподача рассчитывается по этим значениям с параметром обогащенного состава топливной смеси.

tolich48

На параметр именуемый "стоимость диагностики" свойственный вашему региону. Гусары, прекратите плодить халявщиков и поощрять советами таксистов. Скоро побираться начнёте.

Подведу итог.
ДМРВ имеет ресурс, покупать БУ на разборке не рекомендуется.
Коррекция СО в блоке управления изменяется не на глаз а по контролю состава выхлопного газа.
Если автомобиль имеет проблемы с динамикой, то необходимо провести поиск неисправности( диагностику), одного сканера недостаточно, тем более на такой примитивной системе управления которая даёт минимум данных при сканировании.
Ошибочное мнение что на старом вазе всё просто. Просто- факт, но для тех у кого есть газоангализатор, шдк, мотортетсер и все необходимые инструменты.
Рекомендую обратиться в сервис для дальнейшего поиска неисправности вашего автомобиля, либо если хотите получить более точную рекомендацию, предоставьте данные полученные оборудованием при диагностике.
Тему закрыл чтобы прекратить флуд.

Где-то в самом начале этого БЖ писал по-моему, что у меня траблы с работой мотора на бензине. На газу вроде как-то работало, а вот на бензе отказывался мой 406й мотор развивать обороты. До 3500-4000 развивал, а выше — как-будто бы задыхался.
Проверил проводку, обследовал трубочки всякие на предмет подсоса воздуха, заменил ДПДЗ, поменял топливный фильтр, заменил воздушный фильтр (кстати, удивился, а нафига надо было городить такую баклушу? Почему не сделать аккуратненько как-то?!) — результата не было совсем.
Снимая "фишку" с ДМРВ заметил, что так двигатель ад рвет с места и развивает обороты нормально, но на холостых пляшет от 1500 до 2200, где-то так, примерно.
***
И вот сегодня, проснулся раненько, поехал на авторынок, на разборке взял ДМРВ с условием, если не в нем причина, я его верну, мне вернут денежку. Ну, значит, взял, поставил, запустил и таки результат положительный не заставил себя долго ждать. Работа двигателя на бензине стала практически идеальной. Не могу сказать, что идеально работает, так как шумно в салоне, травит глушак…

В общем, теперь рад, как сам не знаю кто. Цена вопроса 800 грн, а радости прям ну полный кузов камаза.
Ну, и в завершение, оставлю свой ролик о том, как я менял ДМРВ, может кому-то будет интересно :)

Запчасти

ГАЗ 31 2002, двигатель бензиновый 2.4 л., 152 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

Надо еще по мимо смены дмрв сделать раскоксовку клапанов и поршневой + еще промыть форсунки и впускной тракт. Использовал пенного Валеру для снятия нагара и промывку форсунок от ликви моли результат положительный.

А что это за Валера такой?

Раскоксовыватель двигателя ВМПАВТО ВАЛЕРА пенный 400мл 8505 россия питерская зверская вещь нагарище отдирает до металла аж дымок идет если на пальцы попало то шкура слезает.

Не уверен, что у нас такой есть :(
Но поузнаю

Благодарю. Гляну эти каналы.
Блин, надо поискать аналоги… Наверное есть, вопрос только в качестве. А карбклинер не подойдёт?

Может и подойти главная ж задача отмыть от отложений и нагара я что сделал. Сначала валеру в цилиндры завёл покатался. Потом от хай гира промывку форсунок покатался получше но мало. Взял валеру и ликви моли промывка форс и очиститель нагара залил в бак и валеру в впуск немного подождал и потом взял очиститель дроселя влил ему на работающем подгазовывая, а потом на больших оборотах прокатился 2/3 км иногда впрыскивая очиститель и газуя. Стало лучше и пропуски пропали приемистость улучшилась.

Вот ты, дядька, раззадорил меня сейчас)
Я уже начинаю подбирать средства промывки форсов, чистку дросселя и ТД. Блииинн. на ночь глядя)

А меня раззадорил Игорь Александрович вот сейчас думаю как довести свой 409 на Патриоте до совершенства. Моя Волга и Газель с 402/410 начинает ехать вытягивать чуть ли не 1000 оборотов. А вот 409 просыпаться начинает с 1800/2000 как бы 50/50 устраивает . С нашим бензином форсы и тд. промывать профилактически надо раз в год. Сегодня отдал бензин с лукойла на хознужды с прозрачного желтоватого стал коричневым стоял в банке из под омывайки правда солнечный свет на него попадал.

Можно на ДАД переделать. Тогда в растратах на ДМРВ не будет необходимости.

Да, как бы если ставить качественный дмрв, то и на него растраты не большие.

Ну как сказать… За пленочный сименс последний раз просили 3000 грн (это почти 8 руб). За такие деньги можно мешок самых дорогих ДАДов купить.

Мне кажется, что он в России дешевле стоит)

Есть китайские по 700 грн. Но на них машина не едет.

На дмрв или дад?

Не понял вопроса.
Я на ДАД езжу. Или речь не об этом?

Стоимость 700 грн это за дад или дмрв?

За ДМРВ. Их на Лоске полно продают, но народ, кто уже знает, их не берет. Они очень китайские, хотя на корпусе тоже написано сименс и все такое… У нормального ДМРВ должна быть в качестве чувствительного элемента платиновая нитка или пленка. А китайцы вместо нее терморезистор ставят.

Shershavchyk

Можно на ДАД переделать. Тогда в растратах на ДМРВ не будет необходимости.

Андрей, можно, но дад это все таки индивидуально для каждого мотора, нужна откатка прикатка и тд, ты же прекрасно знаеш, лучше еще и с шдк. Плбс ко всему нужны эбу 31й серии а тут 01. Это доп затраты еще сверху. В принципе данные дмрв ходят очень долго, у меня вон вообще бош стоит до сих пор заводской, в запас нашел, осталось скопить немного денежки и выкупить у Володи Jugernow.

Все совершенно верно! И возразить особо нечего.
Все это я довольно скрупулёзно взвешивал, когда решил себе проделать эту процедуру. Сначала просто решил провести эксперимент, хотя в успех особо не верилось. Благо, затраты для этого оказались мизерные. По сути, надо было просто купить ДАД, которому цена от 100 до 300 грн (250-800 руб). Слепил, подключил. Ключ на старт — и машина завелась. И поехала, причем довольно неплохо. Потом начались долгие эксперименты по доведению прошивки до кондиции, чтобы машина ездила в разных режимах так как мне бы хотелось. На данный момент, не без помощи ребят тут на Драйве, за что им огромное спасибо, прошивка полностью меня устраивает.
Полностью согласен, что ее надо откатывать. А для этого нужна программа, которую надо купить. И это дополнительные затраты. Но ведь кто сказал, что не нужно делать то же самое с прошивкой под ДМРВ? Я лично абсолютно уверен, что процентов 90 двигателей, работающих на ДМРВ, откатывать сам Бог велел, ибо их работа оставляет желать лучшего. И ни кому даже в голову не приходит этим заниматься, так как едет, и хорошо. А многие вообще на ГБО-2 ездят и их переубедить в чем-то просто нереально. О какой откатке в таком случае вообще может идти речь?
Ну и пара слов по затратам. ЭБУ под пленку можно купить, а свой продать. Разница может быть равна нулю, если не торопиться. Если быстро, то можно на разборке поменять за символическую доплату. ДМРВ тоже можно продать и еще хорошо наварить на этом. Потому общие затраты на все это дело оказываются мизерными и их бояться совершенно не стоит.

Вот такой необычный заголовок, казалось бы, какая связь? Расскажу вам в своей истории.

ВНИМАНИЕ всем владельцам N52 и не только! Если нет времени читать, переходите в раздел расходомера и сохраняйте в закладки!

Давно ничего не писал, как и у всех несколько работ, семья, бесконечные дела.

Ваши комментарии, репосты и лайки – огромный мотиватор для меня выкладывать больше полезной, ценной и редкой информации и не только о кодировках! Есть еще очень много тем, о которых я не успеваю с вами поделиться. А теперь, поехали!

Поскольку на N52 (523i и 528i до 2011 года включительно) вас приезжает ко мне много (за что огромное спасибо всем и каждому лично!), я часто управляю вашими любимцами. И вне зависимости от пробега, все автомобили АБСОЛЮТНО разные! Да-да, при одном индексе у всех разная динамика, рулежка, подвеска и т.д. Больше всего разницы я заметил в динамике! Есть машины живые и быстрые и есть машины еле-еле едущие.

Первый заезд на подъемник на новом месте.

Не дождетесь ZF мастера!- Подумал я, и чувствовал, что копать нужно в сторону двигателя.

2. Предпринятые меры

Важное примечание, никаких ошибок по двигателю и коробке не было, ни одной!

— аккумулятор.
— свечи
— катушки
— промывка дросселя
— вальветроник
— расходомер (ДМВР) – здесь я остановился

Дальше по плану были
— сетки и сами клапана VANOS
— DISA на впускном коллекторе
— топливные фильтры вместе с насосом (они в баке)

— 2.1. Аккумулятор

Свечи отвечают за сгорание топливо-воздушной смеси, поэтому начал с них. Свечи последний раз менял 20 000 км назад. По состоянию хорошие как и видно на фото. Заливаю с момента появления на заправках только 98 и 100 бензин.
Берем оригинал BMW 12 12 0 037 663 12120037663 — 6 штук – 4 140 руб

— 2.3. Катушки

Раньше в оригинале были полностью резиновые катушки Bosch, затем стали класть Delphi с металлическим концевиком.

Заказал Bosch 0 221 504 470 полностью резиновые, поскольку по опыту в наши штекеры они вщелкиваются лучше. Сделаны в Словении. — 10 200 руб

Скажу уже на данном этапе почувствовал, что машине стало проще разгоняться со старта и ехать после 100 км/ч, но не намного.

— 2.4. Промывка дросселя

Первый раз за 112 тысяч мою дроссельную заслонку. Настало ее время! Обязательно меняем резиновое колечко-уплотнитель. Иначе магии не будет, получим подсос воздуха. В оригинале черное колечко, ставим зеленое BMW 13 54 758 2931

ВАЖНО! У моей машины был подсос воздуха на данном стыке: не до конца сидел короб воздушного фильтра на патрубке!

ПРОВЕРЬТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА СВОИХ МАШИНАХ!

— 2.5. Вальветроник — это система регулируемого подъема клапанов BMW, которая в сочетании с изменяемым временем газораспределения позволяет бесконечно регулировать время и продолжительность впускного клапана. Под системой подразумевается вал, датчик его положения и сам моторчик Вальветроника. Оказывается выходит из строя и клинит без ошибок. Подкинул с другой машины, но чуда не произошло и с моим оказалось все в порядке.

и финальный аккорд

3. Расходомер (Датчик Массового Расхода воздуха ДМРВ)

Как так?! Не может быть! Машина ожила! Вот это подхват на низах! Она аж вжимает тебя в спинку сиденья! Чудо! Передачи переключаются отчетливо и быстро, она их просто щелкает!

Возвращаюсь и ставлю обратно свой ДМРВ, выезжаю и…

Она снова не едет, как будто добавили килограмм двести-триста. Коробка задумывается перед переключением, толкает.

Снова меняем ДМРВ – радость, восторг, адреналин! Прямая связь нажатия педаль газа – резкого скачка оборота! Прострелы выхлопа на переключениях лепестками! Я не верю в то, что это моя машина, что это та самая машина, на которой я приехал в сервис. Теперь в ней действительно по ощущениям под 250 лс. Машина сошла с ума! Также как и ее владелец от счастья!

Никаких ОШИБОК ПО ДМРВ в блоках НЕ БЫЛО!

Покупаю себе новый ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА Оригинал BMW 13 62 7 593 624 в коробке лежит Continental 5WK9 7512 и на новом датчике она поехала еще лучше. – 12 500 руб

Я решил погрузиться глубже и посмотреть разницу в показаниях по воздушной массе в ISTA+, но не нашел ничего интересного.
Холостые обороты прогрета – одинаковые параметры на обоих датчиках

Нажимаем на газ, резко меняются данные и на исправном и на неисправном датчике.

Средний расход после моих "вжаривающих" заездов: 21 литр 100 бензина и я этому правда очень сильно рад!

Выводы:
Даже без единой ошибки машина может быть неисправна всего лишь из-за одного датчика, который не видит диагностика!

Особенно актуально в тему замеров и заездов двух одинаковых машин до и после чипа, и ответ на вопрос: почему все машины с одинаковым индексом могут ехать по-разному.

Моя запись носит информативный и индивидуальный характер. Я не гарантирую, что заменив ДМРВ у вас пропадут пинки в коробке, как произошло в моем случае, но попробовать можно. Если будете пробовать отпишитесь о разнице в комментарии. Заранее спасибо

Планирую выкладывать минимум по одной информативной записи в месяц!

Спасибо дочитавшим! Любите Ваши автомобили!
Нажимаем красную кнопочку D внизу.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Читайте также: