Подойдет ли двигатель от калины на 2110

Обновлено: 23.01.2025

Какие плюсы принесет изменение Системы Охлаждения Двигателя(СОД) на ВАЗ 2110 по примеру Лада Калина ? Чем СОД Калины лучше чем СОД ВАЗ 2110 ? Что потребуется для такой переделки ? Ответы на эти и другие вопросы далее..

Как работает Система Охлаждения Двигателя (СОД) на Lada Калина ?

На Калине расширительный бачок запитан на большой круг, соответственно - он не нагревается до 85 градусов.
Так же из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга, а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Схема СОД в Лада Калина (дальше СОД Калина):
Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Какие преимущества установки СОД Калина на ВАЗ 2110 ?

Более быстрый прогрев двигателя, а соответственно в машине становится теплее раньше.
Меньшее давление в СОД, то есть расширительный бачок на ВАЗ 2110 больше рвать не будет.
Не нужно будет частенько подливать ОЖ.

Калиновская СОД в сравнении с СОД ВАЗ 2110 имеет только один сомнительный недостаток - это частое включение вентилятора при отсутствии внешнего обдува радиатора (т.е. - режим "пробки").
Хотя в большинстве случаев отрицательных моментов использования СОД Калина на ВАЗ 2110 не выявлено.

Что необходимо для изменения СОД ВАЗ 2110 под СОД Калина ?

В первую очередь нужно знать, какая печка установлена в Вашем автомобиле.
Это может быть либо печка Старого Образца (С/О), либо Нового Образца (Н/О).
Печки С/О выпускались до 2003г.
Печка С/О - слева, Н/О - справа.

В том, что печка Н/О более производительная, то есть греет лучше, чем печка С/О.
И в радиаторе печки Н/О есть "завихрители" (их можно услышать внутри радиатора печки Н/О при тряске :) )
Кроме того выход старых теплообменников такой же, как и вход, а на радиаторах Н/О - его сделали меньше.

Какие могут быть проблемы при использовании СОД Калины с печкой С/О ?
Печка будет работать, но только на больших оборотах (во время движения), а на Холостом Ходу (ХХ) из нее будет дуть еле теплый воздух. Стоит лишь немного подгазовать, то из печки сразу же опять начинает идти горячий воздух.
Дело в том, что радиатор С/О создаёт сопротивление, которое может продавить на ХХ только большое давление штатной СОД ВАЗ 2110.
Всё это будет заканчивается тем, что подогрев Дроссельного Узла (ДУ) будет завоздушивать и останавливаться. А "вставший" ПДУ в схеме СОД Калины означает - не работающая печка.

Что даст уменьшение выхода из печки С/О ?
Заузив выход мы слегка тормозим Охлаждающую Жидкость(ОЖ) в печке и тем самым поднимаем давление в ПДУ.
Завихритель в печке Н/О это хорошо, но когда ОЖ из радиатора печки С/О вылетает, то там не до завихрителей :)
Заузить выход печки можно любым удобным для Вас способом. Например, дросселем (слева) или шаровым краном (справа)

Порядок установки СОД Калины в ВАЗ 2110

Меняем 5ти дырочный термостат на термостат от Калины
Переносим бачок на большой круг (в нижний патрубок от радиатора)
Глушим пароотвод печки (болтом), т.к. открытый пароотвод - это просто дыра в контуре, которая тормозит весь поток.
Глушим пароотвод бачка(саморезом).

Еще один пример установки:

СОД Калины на ВАЗ 2110 с 6ты дырочным термостатом

Глушим 6ю дырку термостата
Бачок так же соединяем в нижний патрубок радиатора
Обратка печки в саксофон.
Глушим пароотвод печки.
Ищем правильную ширину канала байпаса методом заужения (с 12мм до 10мм)

После изменений в СОД ВАЗ 2110 систему нужно "продуть".

Отсоединить патрубок с ДУ уходящий на саксофон (обратка).
Залить ОЖ в бачок.
Со штуцера ПДУ должна побежать ОЖ. Если побежала, то сразу переходим к пункту 6.
Заводим и шланг закрываем пальцем.
Ждем когда из ПДУ побежит ОЖ.
Как побежит, одеваем патрубок обратно (закольцовываем).
Прогреваем ДВС до рабочих температур и проверяем печку на хх.
Если воздух дует горячий, значит все, если теплый, значит возвращаемся к 1.
Доливаем ОЖ до нормального уровня.

Заключение

СОД Калины на ВАЗ 2110 проверена не одним годом, причем на печках, как С/О, так и Н/О и зарекомендовала себя только с положительной стороны.
В зимний период у нее неоспоримые преимущества перед СОД ВАЗ 2110, кроме того давление в СОД становится ниже, что предотвращает разрыв расширительного бочка.
А летом СОД Калина ведет себя так же, как и штатная СОД ВАЗ 2110.
То есть устанавливать такую схему охлаждения в ВАЗ 2110 имеет смысл.
Кстати, есть обширная тема по доработке печки десятки, а если двигатель перегревается, то отремонтируйте СОД.

p.s. отдельное спасибо Кир-кук за интересную идею и ее реализацию :)

Электронный блок управления (ЭБУ) или "мозги" на ВАЗ 2110 являются главным инструментом в чип-тюнинге. Изменить ПО некоторых контроллеров тяжело, либо вообще невозможно, поэтому проще заменить блок управления на другой, более "гибкий" в плане перепрограммирования. Поговорим про взаимозаменяемость контроллеров ВАЗ десятого семейства.

ПО (программное обеспечение) . По этим термином понимается программа, или алгоритмы по которым работает блок. Сейчас ярые программисты наведут панику, но пускай тогда сами попробуют объяснить смысл простому обывателю.
Аппаратная составляющая . Конструкция платы и применение определённых компонентов.
Совместимость проводки. Ну тут всё предельно ясно. Разъёмы должны подходить друг к другу.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

- "Январь 5.1.х", "Bosch M1.5.4", "Bosch MP7.0", и "VS 5.1". Они имели так называемый 55-пиновый разъём.
- "Январь 7.2(+)","Bosch M7.9.7(+)" и "M73" имеющие разъём на 81 пин. Нормы токсичности ЕВРО-2 и ЕВРО-3.

Уменьшены габаритные размеры корпуса и вес.
Новые, более современные разъемы с улучшенной надежностью соединений.
Контроллеры имеют встроенные коммутаторы, следовательно, вместо модулей зажигания могут использованы катушки зажигания, которые увеличивают надежность ЭСУД в целом.
Нет ни программной, ни аппаратной совместимости ни с одним из блоков, выпускаемых ранее.

Аппаратная реализация систем Январь 4 несовместима с Январь 4.1, прошивки для данных блоков несовместимы между собой. Для систем Январь 4 предназначено ПО серии N (последняя реализация - N14), более позднее ПО предназначено для Январь 4.1.

- одновременный впрыск
- попарно - параллельный впрыск
- фазированный впрыск

Одновременный впрыск. Bosch M1.5.4 1411020-70, Январь 5.1.1 1411020-71, VS 5.1 1411020-72. Внутри этой группы существует старая модификация блока Bosch M1.5.4 1411020. Он имеет другой тип датчика детонации - резонансный и взаимозаменяем с ЭБУ данной группы только совместно с датчиком детонации. Обычно заменяется этот блок на более современный с широкополосным датчиком детонации. Дело в том, что резонансный ДД очень тяжело найти в продаже и стоимость его очень велика.

Попарно - параллельный впрыск. Bosch M1.5.4 1411020-60, Январь 5.1 1411020-61,VS 5.1 1411020-62. Эти системы Евро II, с ДК и адсорбером аппаратно совместимы и могут взаимозаменять друг друга. Частным случаем здесь является группа ЭСУД для "классики". Отличие от "родительских" ЭСУД, в них не применяется датчик детонации и, соответственно, в самих ЭБУ не установлены элементы каналов ДД. Bosch M1.5.4 2104-1411020, Январь 5.1.3 1411020-01, VS 5.1 1411020-02.

Фазированный впрыск. Bosch M1.5.4 1411020-40, Январь 5.1 1411020-41, VS 5.1 1411020-42. Все три ЭБУ - системы Евро II, с ДК, адсорбером и датчиком фазы (или датчиком распредвала) и полностью взаимозаменяемы между собой. Внутри этой группы существует ЭСУД под нормы токсичности Россия-83, без ДК и адсорбера - Январь 5.1.2 1411020-71

Рассмотренные ваше варианты взаимной замены ЭБУ представлены с позиции производителя. С позиции ПО и тюнинга (чип-тюнинга), возможности замены несколько шире. Но есть и соответствующие ограничения. Рассмотрим варианты взаимозаменяемости на примере самого распространенного типа - Январь 5.х.х. Взаимозаменяемость ЭБУ "VS" и "Bosch M1.5.4" производится по аналогичному алгоритму. Все ЭБУ (внутри своего типа) построены на единой платформе и различаются в основном коммутацией форсунок и подогревателя ДК. Так, например:

Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода.
Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода.

Далее: Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 - фазированный впрыск, без датчика кислорода. Эта модификация отличается отсутствием на базовой плате элементов управления ДК и не может устанавливаться вместо 2112-41 или 2112-61 блоков (вернее, может, но с условием отключения ДК), но 2112-41 или 2111-61 блок будет прекрасно работать вместо 2112-71 с соответствующим ПО (2112-71), с одной оговоркой: жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть "новые" жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать.

Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск, без датчика кислорода . Эта модификация имеет аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Январь 5.1.1 (или 5.1.2) в Январь 5.1. В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к. в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок.

Естественно, ПО блока должно соответствовать типу впрыска и применяемой проводке.

Практически же на автомобиль можно устанавливать любой блок с соответствующей этому блоку переделкой проводки или ее заменой и соответствующем ПО. Но необходимо помнить один нюанс - ЭБУ отличаются различными драйверами по каналу ДПКВ, у них могут быть различные требования к полярности сигнала данного датчика. Поэтому, если например, Bosch M1.5.4 отказывается заводиться вместо Январь 5.1 - необходимо просто поменять местами провода, подходящие к ДПКВ.

Следует иметь ввиду, что 2112-41 и 2112-71 блоки с одинаковой маркировкой могут иметь аппаратные различия. Отличить их очень просто - новая аппаратная реализация выходит с завода с софтом серии "J" (или новее). Эти варианты блоков отличаются примененной микросхемой драйверов форсунок. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки.

Кроме всего прочего, в связи со снятием с производства микросхемы HIP9010 (обработчик канала детонации), с 2006 года в ЭБУ, поставляемые в запчасти устанавливают HIP9011, который отличается процедурой программирования SPI, и, естественно, изменено ПО, которое легко отличить по маркировке ПО - применение литеры А вместо J в названии прошивки. Например A5V05N35. "Старые" прошивки в таких ЭБУ "не видят" детонации и применять их можно только после небольшой программной правки специальной утилитой от SMS – Software.

Внутри группы Bosch M1.5.4 2112-1411020-40 и 2111-1411020-60 полностью одинаковы и взаимозаменяемы, Отличие только в ПО. А вот ЭБУ для одновременного впрыска (2111-1411020-70) имеет аппаратное различие в цепи управлением подогревателем (40-е и 60-е блоки), который используется как драйвер форсунок в 70-м блоке установлен диод, удерживающий форсунки в открытом состоянии больше расчетного времени и отсутствуют два стабилитрона. То есть, в этом случае диод нужно удалить и запаять два отсутствующих стабилитрона. Естественно, что это относится только к случаю, когда Bosch - 40(60) устанавливается вместо -70 с соответствующей прошивкой.

ЭБУ VS5.1 производства "Ителма" функционально является аналогом Январь 5, то есть выполняет те же функции, совместимо по проводке (то есть, например, VS5.1 с прошивкой V5V05N35 можно установить вместо любого Январь 5.1 2112-1411020-41 или вместо Bosch M1.5.4 2112-1411020-40). Эти ЭБУ также встречаются с различной аппаратной реализацией. В 2003 г. НПО "Итэлма" полностью модифицировало свой модельный ряд. Но, в отличии от других систем, ПО для "новых" и "старых" блоков полностью несовместимо, то есть "новое" ПО работает только в новом блоке, "старое" - только в старых. Алгоритмы и подход с точки зрения чип-тюнинга полностью аналогичен Январь 5.х.х. "Новая" модификация VS5.1 1411020-72 (одновременный впрыск) с прошивкой V5V13K03 устанавливалась на конвейере ВАЗ с сентября 2003 г. Данное ПО несовместимо с ранними версиями (V5V13I02, V5V13J02). "Новая" модификация VS5.1 1411020-62 (попарнопараллельный впрыск) с прошивкой V5V13L25 устанавливалась на конвейере ВАЗ с декабря 2003 г. Данное ПО несовместимо с ранними версиями (V5V13K22). "Новая" модификация VS5.1 1411020-42 (фазированный впрыск) с прошивкой V5V05M30 устанавливалась на конвейере ВАЗ с декабря 2003 г. Данное ПО несовместимо с ранними версиями (V5V05K17, V5V05L19).

То есть, грубо, существует две группы блоков. Ориентируясь по ID прошивки, указанной на шильдике и/или дате изготовления блока, легко можно понять, что туда "прошивать"

Bosch MP7.0 выпускается, в основном, для внешнего рынка. Нет ни программной, ни аппаратной совместимости с другими блоками, однако, имеет стандартный 55-ти контактный разъем и способен работать с перекроссировкой на других типах ЭСУД.

Довольно популярная некогда тема замены блоков MP7.0 на Январь, Bosch или VS. Такая замена требует перекроссировки (перекоммутации) проводки. Естественно, что коль скоро проводку нужно переделывать, Вы сами можете решить, под какой тип впрыска Вы будете это делать. Перекроссировка как метод тюнинга связана прежде всего со сложностью понимания и настройки алгоритмов ПО этих систем. Этот тип ЭБУ является самым "щадящем" для пользователя. Нередки случаи, когда система сохраняла удовлетворительное состояние при неисправности половины датчиков. Блоки МП7 практически идентичны между собой, но есть варианты для Евро-III, в которых поддерживается управление двумя подогревателями. Соответственно, в системах Евро-II эти элементы просто не запаяны.

Как было указано выше - Bosch M7.9.7 устанавливался серийно на часть двигателей "десятого" семейства 1,5 л. на 1,6 л. в комплектациях 8V (21114) и 16V (21124), Калина 1,6 8V (11183) и на Нива-Шевроле 1,7 л. 8V (21214). Все системы удовлетворяют требованиям Евро 2/ Евро3, все с фазированным впрыском. Конструктивно ЭБУ выполнен на другой тип проводки, имеет 81-контактный разъем. ПО для данного ЭСУД разработано специалистами BOSCH c дальнейшей адаптацией специалистами ВАЗ. ПО данного ЭБУ представляет собой мат.модель двигателя с минимальным набором "внешних" калибровок. С августа 2005 г. появилась новая аппаратная реализация этих блоков, без внешней flash, с памятью, встроенной в процессор (условное обозначение М7.9.7+). ЭБУ старого и нового типа полностью функционально взаимозаменяемы. Но прошивки для "старой" и "новой" реализации несовместимы и невзаимозаменяемые, т.к предназначены для разных типов процессоров. Прошивки даже имеют разный размер - 512К для М7.9.7 и 832К для М7.9.7+.

Январь 7.2 конструктивно ЭБУ выполнен на тип проводки, аналогичной Bosch M797(+), имеет 81-контактный разъем и производится на двух разных производствах - Итэлма (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "I" и префикс 32 или 82 в маркировке ЭБУ) и Автэл (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "А" и префикс 31/81 ). . Эти ЭБУ абсолютно взаимозаменяемые по прошивкам и проводке, то есть 31 блок идентичен 32, а 81 идентичен 82. Блоки для 8V и 16V несовместимы, т.к в 8V отсутствуют ключи управления 2-мя катушками зажигания. Январь 7.2 совместим по проводке с Bosch M7.9.7, то есть их можно менять друг на друга (естественно, соответственно комплектации (8 или 16 кл.) и со своим ПО). Программное обеспечение этих ЭБУ является логическим продолжением семейства Январь 5, т.е работающее практически по тем же алгоритмам. Соответственно, возможно реализовать недоступную для Bosch M7.9.7 функцию "упрощения" до норм Россия-83, исключения из расчетов обратной связи по ДК. Январь 7.2 полностью совместим по проводке с Bosch M7.9.7 (M7.9.7+) и могут быть взаимозаменены с учетом параметров двигателя. Есть так же вариант ЭСУД на основе Январь 7.2 и для "классики", без канала детонации и для "Калины". Вариант для "Калины" (11183) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с "калиновскими" прошивками. Практически все автомобили выпуска c конца 2005 г. оснащались системами Январь 7.2 и Bosch M7.9.7. Все остальные системы были сняты с производства и не поставлялись на конвейер.

В народе часто называется Январем 7.3. Это не верно. Данный ЭБУ выпускался и устанавливался на конвейере ВАЗ, на автомобили третьего экологического класса, выпуска после ноября 2007. Блоки производятся двумя российскими производителями - Итэлма и Автэл. ПО для переднеприводных ВАЗ серий 308 (1,6, 16V) и 317 (1,6 8V) у данных производителей несовместимо. Хотя блоки и идентичны аппаратно, ПО по разному использует возможности процессора и заливать ПО нужно только в соответствии с производителем блока - в "итэлмовский" ЭБУ только "ителмовский" софт (I308. I317. ), в ЭБУ производства "Автэл", только "автэловский" (А308. А317. ). ПО для "классики" все проще - одним и тем же ПО можно программировать ЭБУ любого производителя (А327. или I327. ). Т.к контроллер М7.3 аппаратно практически идентичен Январь 7.2+, то, с некоторыми ограничениями, М7.3 можно переделать для работы с ПО Я7.2+

Годы выпуска – (2004 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 75,6мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 9,6
Объем мотора – 1596 см. куб.
Мощность – 81 л.с. /5200 об.мин
Крутящий момент – 125Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ95, 92(По неофициальным данным)
Расход топлива — город 8,8л. | трасса 6,2 л. | смешанн. 7,6 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 км
Тип масла:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 21114 11183: 3.5 л.
При замене лить 3.2 л.

Ресурс :
1. По данным завода – 150 тыс. км
2. На практике – до 250-300 тыс. км

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21101
ВАЗ 21112
ВАЗ 21121
ВАЗ 2113
ВАЗ 2114
ВАЗ 2115
Лада Гранта
Лада Калина

Тюнинг двигателя ВАЗ 11183 (21114)

Рассмотрим потенциал 11183 мотора 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную.
Наиболее простой способ — заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, установить разрезную шестерню, настроить фазы с этим получим порядка 85-90 л.с. и бодрый подхват на верху. Не скупимся на ресивер, заслонку 54 мм и выхлоп паук 4-2-1, данный конфиг поедет лучше 16 клапанного 124 мотора, при этом стоимость доработки ВАЗ будет вполне приземленной. Выжать максимум нам позволит доработка ГБЦ и впускного коллектора, легкие Т-образные клапана и фрезеровка ГБЦ. Ориентировочная мощность двигателя ваз 21114 в данном случает дойдет до 110-115 л.с. Позволить мотору легче крутится, может легкая приоровская поршневая, ставим и получаем 120+ л.с.

1)На блоке установлены маслофорсы с завода
2)Коленвал с ходом 75,6мм. когда на 21083 71мм.
3)ШПГ под плавающий палец, на 21083 палец забивается на горячую
4)Фазированый впрыск
5)На нем стоит пластиковый ресивер, на 21083 алюминевый
6)Блок цилиндров выше на 4мм, прокладка под ГБЦ металло-пакет

Информация взята у разный пользователей Drive 2 и собранна в одну.Использую ее я для себя чтоб не потерять в просторах соц.сетей.Но и так же для тех кому потребуеться узнать характеристики и особенности своего двигателя.Спасибо

В линейку VAZ 8V также входят двс: 11186, 11189, 21114 и 21116.

Характеристики
Описание
Расход
Применение
Отзывы
Сервис
Поломки
Цены

Технические характеристики мотора ВАЗ 11183 1.6 8кл

Тип	рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	8
Точный объем	1596 см³
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	75.6 мм

Система питания	инжектор
Мощность	80 л.с.
Крутящий момент	120 Нм
Степень сжатия	9.6 — 9.8
Тип топлива	АИ-92
Экологические нормы	ЕВРО 2/3

Тип	рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	8
Точный объем	1596 см³
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	75.6 мм

Система питания	инжектор
Мощность	82 л.с.
Крутящий момент	132 Нм
Степень сжатия	9.8 — 10
Тип топлива	АИ-92
Экологические нормы	ЕВРО 4

Описание конструкции двигателя Лада 11183 8 клапанов

Блок цилиндров этого силового агрегата по сути не сильно отличается от двигателя ВАЗ 21083, но головка естественно уже с инжектором. Увеличенный ход поршня с 71 до 75.6 мм нарастил рабочий объем с 1.5 до 1.6 литра, а еще фазированный впрыск сменил попарно-параллельный.

Привод ГРМ ременной с ручным механизмом натяжения и часто приходится его подтягивать. Хорошей новостью для водителей является тот факт, что из-за использования производителем поршней с лунками на донышке, при обрыве ремня клапана здесь практически никогда не гнет.

С 2011 по 2017 годы выпускалась всерьез модернизированная версия этого силового агрегата с большим ресивером и системой электронного управления дроссельной заслонкой типа Е-газ. Она отличалась повышенной до 82 л.с. 132 Нм мощностью и собственным индексом 11183-50.

Парень устанавливает на этот мотор облегченную поршневую от двигателя 11186

Ребят подскажите подойдёт ли двигатель от калины на ваз 2115?зарание спасибо.

Какое сцепление выбрать

by Adminrive · Published 12.09.2015

На правый коврик капает тосол от куда че там может быть

by Adminrive · Published 22.07.2015

Вот где деньги наши

by Adminrive · Published 14.04.2017

7 комментариев

Так 1.6 двигатель и так калиновский вроде у нас

Да хоть от приоры!

С учётом что завод с 9 года начал ставить сам Калиновские движки, полюбас не подойдёт:)

Александр, с конца 7 он ставить их начал)

Степан, не стану спорить. Думал что пошли 1.6 8 и 16 вместе с узким молдингом

Всем добрый день!
Интересует такой вопрос : Имеем ВАЗ 2110 с ДВС 2110 1.5 8 кл, и собираемся менять на ДВС от ВАЗ 2114 1.6 8кл (ВАЗ 1183 1.6 8кл) .
И вопрос, что для этого нужно ?
Сейчас мозги стоят BOSH ДВС ВАЗ 2110 1.5 8 кл 2002гв
Двигатель от ВАЗ 2114 1.6 8кл (ВАЗ 1183 1.6 8кл) 2011 гв

Комментарии 73

не заметил е газ, да его нужно убрать!

если не менять мозги, то проводку трогать не нужно, на 1.6 есть датчик фаз, но его можно не подключать, один хрен мозги не знают о его наличие. Если у тебя на машине нет адсорбера и ДК, то можно купить январь 5.1…71 и шить его как тебе угодно, это дешевле чем менять проводку под янвуарь 7.2, тем более январь 7,2 тоже где то брать нужно. Единственный не понятный мне момент, это с топливной рампой у неё нет обратки, а на старой есть, если получится старую на новый ресивер вкорячить то вообще проблем не будет, один движек снял другой поставил.

Спасибо, сегодня старый снимаю, когда ставить будем, там видно будет, если что сюда отпишусь

На 1.6 тот что второй на фото, должен стоять ЭБУ М74 так как там электронный дроссель и педаль тоже, можно оставить проводку от прошлого 1.5 но тогда придется менять колектора ресивер и ДЗ

Там мозги стоят 11183

И что ? Это Ителма М74

И кстати вариант с заменой коллектора от 1.5 не самый удачный, так как диаметр впускных труб там разный. Тебе ко всему еще нужен бензонасос без обратки, мозги и проводка

Донор есть, тот что на второй фото, просто машина не наша, мы с неё двиг купили, там по ходу будет понятно, что ставить, но двиг трогать не будем, тк он практически новый, я так понял надо ещё тысяч 10-15 готовить…

Ну вот и считай Насос, Эбу, Коса проводки, магистраль на быстросьемах

а вот это уже не обязательно

зависит от владения электрикой) а так да)токо фишка другая)

Точно не могу сказать но если будешь менять мозги то придется менять и проводку т.к разъемы отличаются… А вообще выкинь полторашку и всунь 1.6 и все мозги не трогай

На мой взгляд — электронная педаль не лучший вариант…

переставить ресивер с рампой со старого мотора и подключить все обратно, все поедит как и было

А зачем рампу переставлять, они же одинаковые

на 1.5 рампа с обраткой и регулятором двления а на 1.6 рампа без обратки и регулятор в баке

по чем взял движку?

С Е- газом? Тогда нужно менять мозги, проводку, покупать педаль электронную, менять топливную магистраль и бензонасос. Можно поставить на новый мотор ресивер с впускным коллектором от 1.5, тогда рампу с насосом менять не надо, но мотор калибровать нужно в любом случае, поставить прошивку от 1.6

проще как ты говоришь впускную систему старую оставить и прошить 1500р.дешевле.да и Е газ не уважаю.

А мне не нравиться алюминиевый коллектор, хз почему, он всегда горяченный, как машина нагревается- так ехать практически перестает, зимой только плюс от него) Да и может человек хочет как на иномарке с Е- газом кататься?)

ну это выбор каждого.просто я на калине катался с Е газом выжамал полностью а девушка на 2114 в пол газа меня обгоняла потом я ее только догонял.мое мнение трос лучше.

Трос лучше только на жигулях) На той же Тойоте отклик на педаль газа лучше чем на Е- газе вазовском и на тросе) Дело в проводке, вот сейчас КАН проводка "проникает" в жигули, так что в скором времени е- газ на жигулях будет лучше троса.

ну на этой же калине стоит шпора(усилитель газа)его включаю она прет довольно таки не плохо.получается что у нее в мозгах запрограмираванно что бы она газ полностью не открывала, а трос в любом случае откроет как тебе надо.

Она усиливает сигнал, поэтому отклик на педаль увеличивается, да и первые педали электронные были сырые из- за корявого ПО, а сейчас все совершенствуется, сейчас уже нет таких провалов на приорах, калинах, в отличие от первых образцов

ну та машина 11 года не знаю че и как.дали так сказать покатался.у самого 16V и газ трос езжу и радуюсь)

У меня тросовая заслонка на 8v, и на е- газ я бы не стал переделывать) равно, как и с е- газа на трос)

я хочу переделать только ресивер получше типа стингера.ато эти трубы под капотом напрягают.

Тюнинговый рес сдвигает полку момента выше по оборотам, если ты не ездишь с 4-7 тысяч, то не нужен тебе ресивер такой)

мне просто хочеться убрать стандартный ресивер вид его не нрава.да и езжу я так что тах иногда зашкаливает.хотя стандартного вполне достаточно

Так а крышку не проще купить?)

у меня стоит крышка.вот именно хочу что бы видно было ресивер и крышку клапанов.тока не мой в виде труб а спортивный.все равно пригодится.через годик надеюсь валы положить нормальные.

не неси чуши. CAN это тип передачи данных по шине с несколькими адресатами, он нихрена не усиливет, тем более что CAN не имеет никакого отношения к связи между шаговым мотором E-GAS и ЭБУ. если бы ты что-то в этом понимал, то знал бы разницу между аналоговым и цифровым сигналом. плюс цифрового как раз в том, что его не надо усиливать, он или 1 или 0, (допустим +5В и земля), между ними ошибиться практически нереально в отличии от аналоговых систем, где передаётся уровень напряжения, и разница между 2.5В и 3В из-за хренового контакта может плавать как угодно. какой у тебя там "хороший отклик" на тоётах для меня тоже вопрос-загадка, потому как всё дело по большому счёту в ревизии прошивки, в которой отлавливают косяки со временем. в общем — не говори глупости с умным видом, CAN это связь между несколькими блоками и мастером, он никоим образом не влияет на работу мотора, и на точность. единственное что с CAN стало лучше у гранты и калины-2 — это то, что данные о скорости, температуре и расходе поступают по CAN с ЭБУ на комбинацию приборов а не от датчиков. с KWP это невозможно потому что сам протокол не подразумевает быстрого отклика на запрос и ответ, и не может одновременно работать с двумя адресатами. у CAN этого понятия нету, по этому он постоянно гонит данные в шину. всё.

Спасибо за разъяснение, это было мое предположение, Can- я знаю, что передача между блоками, я думал, что на современных автомобилях связь с педалью все- таки идет по кан, если честно, я только изучаю всю электронику и мне интересно мнение, судя по вашему бортовику, знающего человека. У меня вопрос: возможно подключение щитка приборов с Кан к блоку без кан? И вообще сложно это? У кого не спрошу, так ответа не дают.

практически — это возможно, если считать данные с KWP и передать приборке по CAN, нужно две микросхемы для этого. но я не стал париться, щас попробую объяснить почему: CAN последовательно передаёт один и тот же пакет данных, т.е. в CAN шине постоянно идёт информация о работе мотора, у машин без CAN эти данные можно взять с KWP2000(по К-Линии) по запросу, как работает обычный диагностический софт для наших машин с помощью переходничка, который довольно просто и не дорого сделать, но там есть засада — K-Line долго отвечает. он не постоянно передаёт данные, а в начале говорит — "блок, скажи параметры работы", блок некоторое время затупляет, а потом выдаёт данные, в среднем — 1/2-1/4 секунды, т.е. по сути будешь видеть тахометр и спидометр, который как полудурок будет раз в 1/3 секунды махать стрелкой до нужных показаний, что очень сильно не комильфо, я пытался это дело имитировать — смотреть противно )

То есть он будет как бы отключаться, потому что скорость передачи данных не та? Смысла нет ставить ее? я уже подумывал сделать 2 блока управления: один отдельно на приборку.

он не будет отключаться, он будет просто редко обновлять данные, т.е. стрелка тахометра, например, при наборе оборотов не будет двигаться плавно, а будет работать рывками из-за того что данные поступают реже чем надо бы…

Да это не красиво будет, как на копейке с проскальзывающим квадратиком на спидометре) Так это ты продаешь приборку на авито?

не, это её продаёт тот, кто у меня её купил )))) парень так и не понял почему я ему её так дёшево отдал… он сказал что занимается их ремонтом, ну я ему тоже сказал что сам занимаюсь и избавиться от неё не могу, и отдам ему хоть за полторы, только забери. он забрал, теперь он продать её не может )

Ну года через 3- 4, когда у новых грант кончится гарантия, тогда спрос на щитки пойдет, я сам не знаю что делать с приборкой: у меня приборка от приоры с навигацией, тоже никому не нужна, теперь ищу все пути как ее подключить)

они не будут так выходить из строя как калино/приоровские и десятко/пятнашечные как раз из-за CAN, там мощную цепь возбуждения обмотки генератора убрали с приборки, часть которая могла выходить из строя при повреждениях генератора, и она теперь не лезет проводами под капот чтобы снять данные температуры с датчика, так что эти CAN приборки по сути — вечные. теперь по твоей — могу помочь сделать так, чтобы у тебя работали спидометр, одометр, тахометр и датчик температуры и уровня топлива. в личку пиши — объясню что для этого будет нужно.

Я купил двигатель в сборе, кроме стартера и генератора, а без электронной педали ни как ?
Мозги тогда поставлю от ВАЗ 2114 1.6

Можно ее убрать, смотря какие мозги еще) Можно алюминиевый ресивер поставить, а можно купить пластмассовый, это так на выбор(Пластмасса красивее, да и греется меньше)

на старом движке у тебя трос а на новом провода.сам подумай.лучше старый впуск поставь дешевле выйдет.а так tit на электр.пидаль попадешь.а вскоре надоест провал и будешь покупать шпору или тюнинг в этом роде(усилители электронного газа)

А самый легкий вариант выше написали: поставить впуск от 1.5 и прошить мозги