Почему зажимает передние колодки и не отпускает митсубиси

Обновлено: 23.01.2025

это индивидуальная проблема.. Надо изучать. Покрутить колесо и почувствовать.. подклинивает равномерно или всё же есть пропуски, свободный ход. Возможно у диска нет биения для возврата цилиндра..Главный и рабочий цилиндр если бы запирались.. то это по всем колёсам было бы..Там больше нет ничего..

Была похожая проблема. Смазал под пыльником цилиндр силиконовой смазкой из балончика. Теперь поршень не залипает.

теперь зажимает перед правый зад левый едиш накатом чуть тормозит остановился постоял вообще не тронешься что может быть

у тебя ручник не перетянут? Задние диски или барабаны? Бывает после нажатия ручника, обратно не отпускает из-за ряда причин. И колодки так и остаются прижатыми, хотя ручник опущен. Перед. Там нет больше ничего. Надо что бы всё работало. Клинит поршень или колодки не скользят по направляющим. В крайнем случае колодки прикипели к плоскостям в суппорте. Бывает колодки немного больше в размере, в местах посадки.. Или на колодках много краски и колодки туго вошли на свои места.

заднии барабаны ручник отпустил полностью уже не натягивает даже не держит нажмёшь на тормоз все колесо не отпускает задний тормозной спускник отпустил легко выходит и заходит, передний тоже супорт хорошо работает почему зажимает не знаю

надо на месте смотреть.. Помню было с задними барабанами к нам приехал.. Голову сломали.. А потом просто цилиндры погоняли в ручную туда-сюда.. И заработало. Там при включения ручника или нажатия на педаль не расклинивался зад. Мы так поняли.. что ноги росли от ручника.. Рычаг давящий в самом барабане держал давящий зазор.. то есть при опущенном ручнике всё равно поддавливал. Видимо, когда мы его потревожили для разработки цилиндриков.. он заработал.. Почистили, смазали.. и всё заработало. А вот перед.. надо смотреть. Вроде все описал тебе.. Что-то ты пропускаешь. Если вспоминать из практики.. то может педаль тормоза не правильно отрегулирована.. шток поддавливает.. Может перепускает поршень тормозного цилиндра.. При нажатии жидкость проходит через манжет поршня и создаёт давление за поршнем.. чем не даёт при отпускании вернуться поршню суппорта. Наверное не понятно написал. Тогда так.. нажав на педаль жидкость сдавливается и давит на поршень суппорта.. при этом часть жидкости перетекает мимо тормозного поршня и создаёт там противодействие. Т ы отпустил педаль.. а жидкость которая затекла за поршень.. не даёт сделать обратный ход поршню.. и получается своего рода остаточное нажатие педали..В общем, смотреть надо и терпение.

Всем привет! Сразу к делу. Автомобиль Lancer VIII, 96 г.в., кузов CK4A, механика, передний привод, правый руль, приобрел год назад, при приобретении горела лампочка ABS ( не работает). Перерыл форумы, ютуб, гугл, аналогичной и даже близкой темы к моей проблеме не нашел. Ситуация в следующем: год проездил, проблем не возникало, в ходовая часть была в норме и туда я не залезал (разве что на генераторе щетки поменял, но уже давно). 5 дней назад прогрев машину (гаража нет, стоит на улице) выехал от дома. Проехав примерно 500 метров почувствовал что машину как будто что-то держит, чувствуется особенно при переключении передач, притормаживает при выжатом сцеплении и выключенной передаче, накат практически отсутствует, будто ручник не отпущен (хотя с ручника конечно снято). Не придав этому значение остановился у магазина, поставил на ручник, машину не глушил. Вернувшись попытался тронуться с места, но машина стоит колом. Ни в перед ни назад не едет."Потеплело на улице" думаю, ручник примерз, благо дом не далеко. Пошел набрал 5 литров горячей воды и стал хорошенько поливать оба задних колеса. Результата 0! Обзвонил знакомых, сказали пускай остынет. Оставил машину на ночь там же где и встал. На следующий день вернулся, на улице -5, завел машину и поехал . Первые метров 500 проблем не было, но затем снова началась та же проблема, остановился. Решил всё же грешить на ручник, мол не отпускает. Подергал ручник, дал остыть машине (минут 20) за это время ослабил трос ручника из салона, снова поехал. И проехал около километра. Всё то же самое. Вызвонив знакомого автомеханика начали копаться вглубь. Выяснили что клинит только ОДНО заднее левое колесо. Клинит его в результате зажатого суппорта, который не отпускает колодки. Снова бросил машину ночевать там где встал, а со знакомым уговорились, как остынет, на следующий день загнать в гараж и уже в тепле разбираться. Так и сделали. На следующий день машинка снова поехала. Загнав в гараж, разобрали суппорт, проверили и почистили поршень, заменили колодки, проверили работу тросика ручника, всё в норме, колесо крутиться, ручник держит и нормально отпускает. Прокачали тормоза. Один день отъездил без проблем. После этого снова клинит колесо, суппорт не отпускает, доехал до того, что начало вонять от тормозного диска, раскалился до такой степени, что притронувшись на секунду обжег пальцы. Снова остыла и дотянул до гаража. Погрешив на нерабочий суппорт, начали лезть обратно, пока домкратили суппорт снова зажало. Сняли колесо, спустили давление со шланчика, жидкость брызнула и колодки отпустило. Так как с запчастями проблема решили заглушить шланчик на время поиска и заказа контрактного суппорта. И вот начинается самое интересное, пока искали инструменты и думали как лучше заглушить суппорт снова зажимает колодки. А машина то заглушена, на тормоз никто не жал, ручник отпущен! Скинули давление, снова отпустило. Ну точно суппорт хернёй страдает, думаем. Глушим шланчик, выезжаю и снова езжу целый день без проблем. На следующий день снова возникает та же проблема. НО! Теперь заднее правое крутится, а стало зажимать колодки на ПЕРЕДНЕМ ЛЕВОМ колесе. Самое значимое, что проблема та же, суппорт не заклинивает колодки сразу же, а зажимает постепенно, будто на тормоз кто-то плавно жмет. Дав остыть машине, суппорт отжимает, я начинаю движение и НЕ нажимаю на тормоз! Вообще им не пользуюсь, торможу ручником. Наматываю круги у гаража и снова суппорт самопроизвольно зажимает колодки, как только проеду около киллометра. Да что ж за напасть, друзья, уже не знаю что делать! Заметил характерную вещь, при наборе скорости слышу как жужжит АБС (насос) и было один раз такое, что колесо блокировалось, будто я жму на педаль тормоза и срабатывает ABS. То есть колесо то проворачивается, то блокируется. Но лампочка то горит (мол ABS не работает), на тормоз я не жму. Где расположено реле ABS и предохранители на него я не нашел, тоже облазил всё. Подскажите пожалуйста, может сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Что посоветовали мне местные автодельцы: 1. хорошенько отогреть машину и прокачать тормоза (вдруг кондинсат или пузырек воздуха где- то, после гаража-то проблем нет весь день); 2. возможно просто совпадение, что неисправны оба суппорта, просто передний левый стал неисправен именно на следующий день. (мало, конечно вериться в это); 3. Рассыпался подшипник на переднем колесе, заменить (но колесо-то блокируют именно колодки!); 4. Выделывается ABS (хотя горит лампочка и он не работал как бы я ни тормозил в период моего владения); 5. Вакуумник или ГТЦ под замену (ну так давление ГТЦ держит, колесо блокирует только одно, про работу вакуумника не знаю). Конечно я понимаю, что главная подсказка в том, что суппорт зажимает самопроизвольно, и что интересное ПЛАВНО, при том что на тормоз я не жму. Не понимаю что за мистика.

Еще пол года назад я спалил, что на обоих передних суппортах есть по одному закисшему поршенечку. Тогда же и был сразу куплен ремкомплект для тойотовского суппорта.
Почему купил именно тойотовский, потому что он в два раза дешевле оригинального, т.к. за цену оригинального ремкомплекта на одну сторону вы получаете ремкомплект сразу на оба передних суппорта.
Поршенечка новых купил 2 шт., остальные решил оставить старые. Как показывает практика, коррозирует именно суппорт, а не поршень, поэтому не закисшие поршенечки менять не вижу смысла.
Почему я полгода шел к переборке суппортов… потому что думал, что разобрать их в одно лицо не реально и нужен помощник для того чтоб выдавливать закисшие поршенечки, пока мой зоркий глаз следил бы за этим процессом непосредственно в колесной арке)
Но я ошибался, все реально сделать самому, только для финальной прокачки лучше задействовать помощника, хотя и это реально сделать в одного)

1) поддомкрачивваем перед машины и снимаем два передних колеса
2) с правого суппорта вытаскиваем стопорные шпильки на направляющих колодок, после чего сами направляйки
3) вынимаем колодки
4) делаем два пробных качка педалью тормоза, чтоб определить какие поршенечки у нас подвижные, и видим что из 4 поршней начали выдавливаться только 3, 4-й на мертво засел(

Сначала я решил зафиксировать все подвижные поршеньки струбцинами, чтоб 3 поршня стояли не подвижно и тормозухой выдавливался только закисший поршень. НО! Закисший поршень оказался сильнее струбцины из Леруа-Мерлена за 200р) и после первого качка педалью тормоза струбцина развалилась)

5) Чтоб дальше не ломать струбцины я подложил под подвижные поршеньки колодки и начал активно педалировать тормозом, спустя качков 5 закисший поршенек пошел и уперся в тормозной диск!

6) далее чтоб не разгерметизировать тормозную систему и не завоздушить ее, не стоит снимать сразу правый суппорт! переходим к левому
7) повторяем п.2 – п.5 для левого суппорта.

после чего имеем выдавленные закисшие поршенечки, теперь с чувством исполненного долга снимаем оба суппорта с авто.
8) Ловким движением руки откручиваем суппорт от кулака (кажется головкой на 19), прежде ослабив болты на тормозных трубках.
9) откручиваем тормозные трубки, после чего суппорта у вас в руках
10) тормозные трубки по возможности нужно заткнуть ветошью.
Перемещаемся на верстак)

11) далее зажимаем в тисках суппорт и выковыриваем по одному поршенечку, все идут легко кроме закисших, их пришлось вытаскивать с помощью разводного ключа
12) зачищаем внутреннюю часть кромки цилиндров, которые заржавели. Использовал шкурку 250 и дремель

13) далее на сколько возможно очищаем металлической щеткой область вокруг колодцев цилиндров, после чего можно и мелкой наждачкой пройтись

14) маленькой плоской отверткой поддеваем резиновые кольца внутри цилиндров и выкидываем их в мусорку
15) с помощью ВД-40 и тряпочки очищаем внутреннюю поверхность цилиндров
16) старые но еще вполне годные поршенечки я зачистил по кромке болгаркой с металлической щеткой, т.к. эти места не были закрыты пыльником и были подвержены небольшой коррозии. Далее так же натираем тряпочкой поршенечки до блеска)

Далее приступаем к сборке суппортов

14) первым делом устанавливаем резиновые кольца во внутрь цилиндров
15) вставляем первый поршенек примерно на пол шишечки) перед тем как поставить поршенек на место обильно смазываем внутреннюю поверхность цилиндара свежей тормозухой
16) надеваем новый пыльник на поршень и фиксируем его на суппорте с помощью нового металлического кольца. Прежде чем закрепить пыльник смазываем поршенек по кругу смазочкой из комплекта.
17) аналогичным образом устанавливаем оставшиеся поршенечки
18) суппорта собраны и готовы к сборке

К переборке суппортов я так же решил приурочить установку новых тормозных дисков и колодок. Старые диски были еще вполне пригодны для использования (не были поведенными), но согласно мануала толщина их была уже на минимуме — 26мм, поэтому решил их заменить.
Диски купил ATE, а колодки Friction Master (ставил их впервые, посмотрим как походят), позже узнал что есть прекрасная керамика от этого же производителя, но было уже поздно, экзист отказал в возврате, т.к. прошло уже более недели.

19) пока суппорта сняты снимаем старые диски и зачищаем посадочное место дисков на ступице металлической щеткой, после чего я все тщательно залил медной смазкой

20) устанавливаем новые тормозные диски

21) устанавливаем суппорта на место, не забыв установить новые медные колечки на тормозную трубку. Я эти колечки забыл прикупить (. забегая вперед скажу, что одно было сильно поношено временем и потекло в процессе прокачки тормозов, но слава богу я подобрал колечко из имеющегося у меня барахла в запасе)
22) устанавливаем новые колодки. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Направляющие колодок ни какой смазкой смазывать не нужно! Т.к. опытным путем уже было установлено, что без смазки они по истечении времени вынимаются от руки, а если их смазывать то при демонтаже помогает только молоток! Перед установкой колодок на авто я обильно смазал термосмазкой поверхность между колодкой и противоскрипной пластиной

Раз уж такая пьянка, я поддомкратил полностью авто, скинул задние колеса и провел ревизию задних суппортов, резинки на поршнях еще в норме, поршеньки ходят отлично, а вот на одной направляйке резинка пришла в негодность и была заменена на новую. Все направляйки я зачистил, обильно смазал и поставил на место.
Думаю через тысяч 5 последует замена задних колодок с дисками…

Зовем соседа по гаражу и начинаем прокачку тормозов согласно мурзилке:
22) выкачиваем остатки старой тормозухи из бочка под капотом с помощь шприца и заливаем до полна новой тормозухой
23) сначала дедовским способом качаем передний левый суппорт на заглушенной машине, пять качков — зажимаем — ослабляем штуцер (к штуцеру я присоединил прозрачный шланг и опустил его в бутылку, через такой шланг видны пузырьки воздуха и поступление новой тормозухи). Прокачиваем пока не закончатся воздушные пузырьки и не пойдет свежая тормозуха.
24) Аналогичным способом прокачиваем правый передний суппорт, контролируем уровень тормозухи в бочке, при надобности подливаем
25) далее пришел черед задних суппортов, они прокачиваются уже по современному, включаем зажигание, нажимаем педаль тормоза, окручиваем штуцер на левом заднем суппорте и ждем пока не польется свежая тормозуха
26) аналогично прокачиваем задний правый суппорт.

Все тормоза собраны и прокачены, ставим колеса на авто и едем тестировать и притерать новые тормоза. Первые километров 20 — 30 тормоза будут вялые, т.к. идет процесс притирки колодок и дисков.

P.S.: Не понятно для чего в тойотовском комплекте еще есть набор из 8 пыльников, которые на первый взгляд кажется подходят на наши суппорта, но после того как я попробовал их установить, стало ясно что они держаться не будут…
если кто знает, напишите что это за лишних 8 пыльников.
В идеале хотел еще покрасить суппорта и даже красочку прикупил, но понял что по хорошему без пескоструя и порошка не обойтись, поэтому в следующий раз)

Мужики опять проблема зажимает колодка правая. И не отпускает прокачивал направляйки нормально ходят пыльничек поршня не раздутый че может быть

Какая толщина тормозного диска.. он может прогибаться и не отводить из-за износа. Если колодки имеют сильный износ то поршень сильно выдвинут и зеркало подкисло.. Что затрудняет возврат.

можно и видеть.. но не придать значения. С виду диск может казаться в порядке.. А замер показать критическую толщину.
Должно быть больше 18 новые дорест (диаметр дисков колёс 14)
и 21 рест 1, 6 (диаметр колёс 15) и 24мм 1, 8. Износ критечен 16, 4 дорест
и 18 рест 1, 6, и 22, 4 1, 8.

я уже незнаю че может поменял шланг, перебрал супорт поршень ходит легко направляйки ходят смазал че ещё надо незнаю

если что бы один в один. то надо родной.. А почти похожих с малой переделкой полно.. Разница в форме бочка, расположении бочка, штуцера у одних вверху у других с боку. Длинна штока длиннее или короче, подключение датчика немного по другому..Диаметры немного разные.. Но приколхозить можно..Bosch 0 204 123 335, Bosch 0 204 021 667, MB534481, MB618717, Blue Print ADC45119(спайс), Seinsa Autofren D1770 (диаметр 23, 8)..ориентир на корпусе цифра 23. Это нам подходит. Есть проблемка с резьбой штуцеров.. шаг может быть не тот.. там 2 варианта..М12х1 это не наш, а у нас М10х1

Читайте также: