Паджеро 4 не включается полный привод
всё лето ездил 2н ссегодня решил включить 4н звук включения слышно аиндикаторы колес моргают какбудто нет включения пробовал во всех режимах находу N/D/P подскажите у кого была такая фигня
включил 4н ночь постояла утром завёл всё работает покатался решил попробовать попереключать и опять такая фигня моргают
Они моргают после ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ с 2Н на 4Н. Секунд 10 пока едешь. Видно пока там шестеренки не зацепятся друг за друга. В книжке-инструкции это описано по-моему.
андрей писал(а): включил 4н ночь постояла утром завёл всё работает покатался решил попробовать попереключать и опять такая фигня моргают
У меня с самого первого дня алгоритм переключения следующий: 1.перевожу рычаг раздатки с 2Н на 4Н;
2. индикация начинает моргать передним мостом; 3. если не сбросить газ, то моргает довольно долго, вернее до того момента пока не сбросишь газ. 4. чуток сбрасываешь газ - индикация включения переднего моста загорается и горит постоянно.
Алгоритм переключения аналогичен как при движении рычага раздатки "вперед", так и "назад".
Естественно для "включения-выключения" пониженной - так немного по иному.
С наилучшими из солнечного Заполярья.
Вообще-то в букваре написано, что при включении полного привода необходимо ногу убрать с педали газа. Если делать как там написано, то режим перестает моргать, но.
Была аналогичная проблема на PS. Включаешь полный привод, а лампочка моргает все время и отключается, когда полный привод выключаешь. Сервисмены знают эту проблему - залипают датчики, но по факту полный привод включается, а вот лампочка - нет.
Доброго времени суток!Владею авто 3 недели, перед эксперементами с раздаткой прочитал манул, вобщем не переключается с 2 на 4 ВД на нейтралке, в движении все ок. Индикация мигает. и все. Ранее переключения происходили, колеса выравнивал. По "запарке" в положении "Д" на остановленном авто перевел с 2 на 4 ВД все прошло успешно, подозреваю что после этого не происходит переключения.Подсажите, данный факт это нормально?П.С. пробовал проезжать незначительные расстояния и повторять манипуляции на остановленном авто - результат тот же.
Alea писал(а): Вообще-то в букваре написано, что при включении полного привода необходимо ногу убрать с педали газа. .
И там же в мануале пишут,что если лампа при движении продлжает моргать,то надо несколько раз плавно нажать на педаль акселератора.
EANV писал(а): . Подсажите, данный факт это нормально?П.С. пробовал проезжать незначительные расстояния и повторять манипуляции на остановленном авто - результат тот же.
Нормально-это когда все работает,как и должно работать.Попробуй в это время плавно пошевелить рулем туда-сюда.
И еще, если не ошибаюсь, в мануале сказано, убрав ногу с газа, переключили раздатку и лампочки долго мигают , несколько раз плавно нажмите на газ.
NAU писал(а): И еще, если не ошибаюсь, в мануале сказано, убрав ногу с газа, переключили раздатку и лампочки долго мигают , несколько раз плавно нажмите на газ.
у меня вопрос про RD Lock в мануале пишут что при включение режима загорается лампа "редуктора зад моста"
у меня при включении лампочка мигает и тока при начале движения она загорается тоже самое и при выключении, это нормально? я так предполагаю что в зацепление чтото не входит
Devil999 писал(а): у меня вопрос про RD Lock в мануале пишут что при включение режима загорается лампа "редуктора зад моста"
у меня при включении лампочка мигает и тока при начале движения она загорается тоже самое и при выключении, это нормально? я так предполагаю что в зацепление чтото не входит
Ну, вообще-то движение надо начинать только после того как диф.заблокируется. Блокируется он когда сходу а когда с третьей-четвёртой попытки (чуть проехать и попытаться снова заблокировать).
Бытует мнение, что чем чаще пользуешься блокировками, тем лучше они включаются.
Devil999 писал(а): у меня вопрос про RD Lock в мануале пишут что при включение режима загорается лампа "редуктора зад моста"
у меня при включении лампочка мигает и тока при начале движения она загорается тоже самое и при выключении, это нормально? я так предполагаю что в зацепление чтото не входит
Ну, вообще-то движение надо начинать только после того как диф.заблокируется. Блокируется он когда сходу а когда с третьей-четвёртой попытки (чуть проехать и попытаться снова заблокировать).
Бытует мнение, что чем чаще пользуешься блокировками, тем лучше они включаются.
фишка в том что, если лампочка мигает то попытка его отключить ничего не меняет, если чуть тронутся то он включается(лампочка загорается горит), шум включения я слышу сразу как жму кнопку потом начинает моргать лампа
так не всегда но часто
на выходных буду экспериментировать, а то скоро ТО-0 надо рольф взбодрить
Devil999 писал(а): фишка в том что, если лампочка мигает то попытка его отключить ничего не меняет, если чуть тронутся то он включается(лампочка загорается горит), шум включения я слышу сразу как жму кнопку потом начинает моргать лампа
так не всегда но часто
на выходных буду экспериментировать, а то скоро ТО-0 надо рольф взбодрить
У меня такого нет. Если шестерни не вошли в зацепление лампочка мигает, но если я отменяю команду на подключение, то лампочка гаснет.
72RUS писал(а): У меня такого нет. Если шестерни не вошли в зацепление лампочка мигает, но если я отменяю команду на подключение, то лампочка гаснет.
Что за шум?у меня никакого шума не слышно.
Единственно,что слышно,это жужжание(едва различимое) при включении R.Diff/Lock
И у меня есть несильное жужжание при включении кнопочки блокировки межколесного заднего дифа. Секунды 3-4 жужжит. Я так понимаю это компрессор качает. Блокировка то на пневматике, если не ошибаюсь.
Пробовал плавно качать рулем на стоящей машине - ни чего. индикация мигает, 4ВД не подключается, как только убираешь ногу с педали тормоза, сразу происходит подключение (перед этим при подключении 4ВД и начала индикации - жужание, при опускании педали тормоза - звук подключения без скрежета шестерен, моргание пропадает). До недавнего времени подобного не было, все включалось нормально.
EANV писал(а): Пробовал плавно качать рулем на стоящей машине - ни чего. индикация мигает, 4ВД не подключается, как только убираешь ногу с педали тормоза, сразу происходит подключение (перед этим при подключении 4ВД и начала индикации - жужание, при опускании педали тормоза - звук подключения без скрежета шестерен, моргание пропадает). До недавнего времени подобного не было, все включалось нормально.
Дорогой собрат! Не мешай матчасти работать, всё у твоего коня в норме. Всё дело в том, что система SUPER SELECT 4WD производит переключение режимов по сигналам блока управления РК, учитывающего примерно 25 команд смежных систем и датчиков( в том числе сигналы от концевика тормоза и педали газа). Прямой механической связи рычага с РК нет. Все переключения производятся при помощи элекромеханического привода управления РК и вакуумного привода управления передком. Именно поэтому подключение 4WD происходит лучше, если поддать газку или слегка тронуться на D. Тормоз должен быть отпущен! По этой же причине опытные водители перед заездом в говны заранее( как правило - на ходу) подключают 4WD, иначе на застрявшей и неподвижной на заднем приводе машине полный привод можно просто не подключить - таков, увы, алгоритм работы "мозгов" управления РК.
Все вышеприведённые советы правильные, в том числе периодически переключать режимы РК во избежание залипания многочисленных концевых выключателей. Следить надо также за одинаковым давлением в шинах одной оси.Шины должны быть одной размерности.
Читай внимательно пока мануал, там всё хорошо изложено.
Не включается полный привод (4Н)
Здравствуйте, друзья. Проблема такая. Не включается полный привод. Пробовал и в движении, и при стоячем автомобиле в положении N, затем трогался. Всё одно-при переводе рычага из 2Н в 4Н продолжает мигать индикатор передних колёс. Иногда во время перевода рычага из 2Н в 4Н слышится некий шум. Но переключения так и непроисходит. Подскажите, может какой-нибудь датчик, сервопривод либо что-то ещё накрылось?
Может ли быть как вариант такого глюка следующее. Неделю назад во время оттепели по дороге на дачу преодолевал довольно глубокие лужи, затем по заснеженному полю. Всё это было на 4Н. По возвращению в город на трассе переключился в 2Н. Машина после этого неделю простояла на стоянке. И вот в эти выходные при попытке включить полный привод произошло изложенное выше. Кстати, заглянув под днище машины обнаружил практически сплошной ледник от переднего до заднего бампера.
Может быть прежде чем сдаваться официалам загнать машину в тёплый бокс, чтобы всё оттаяло? Хотя где его взять х.з.
Защиты нет. Если муфта сломана - гарантийный ли случай. Или я виноват, что езжу без защиты. Хотя бывал в намного более тяжёлых условиях условного бездорожья. И ничего-муфта не ломалась.
Поиском нашёл лишь тему про сломанный штуцер муфты свободного хода передка . Но на включение-выключение полного привода он, как я понял, не влияет.
Может у меня какой-то девайс замёрз в леднике? У кого что-то похожее было?
"Если театр начинается с вешалки, то за такие пьесы нужно вешать." (с)
P.S. Для упырей- "Мы с тобой Гималаи; остальные — ничтожества." (с)
это конечно не повредит, но для начала помойте машину в боксе, днище обязательно. у меня на спорте была похожая проблема зимой.
aad писал(а): для начала помойте машину в боксе, днище обязательно. у меня на спорте была похожая проблема зимой.
Вчера загнал машину на целый день на автомойку. Днище вымыл полностью. К концу дня машина была вся сухая- без льда и грязи. Привод так и не включился. 24 декабря еду в сервис. По результатам отпишусь.
Боролся с точно такой же проблемой 3 месяца. Сначала по гарантии заменили одни датчики, потом другие. Проблемаосталась. Потом заказали какой-то клапан. Когда приехал его менять, то сняли раздатку и посмотрели - сказали что дело в муфте (чтото там заедало и не до конца втыкалось). Сделали. Все вроде работало, но через недельку опять тоже самое началось. Опять забрали на полдня. Сейчас все работает. Когда последний раз делали, то причиной был какой-то болт, который якобы от тряски открутился (ага, после того как они там копались). Отображались симптомы следующим образом:
1. Когда все началось - до замены и после замены датчиков. Через секунд 15 после завода двигателя - оранжевая мигающая лампочка посредине машинки на торпеде (неважно какой режим привода стоит)
2. Когда муфта что-то там не дотыкалась - сначала все показывало мигающие передние колеса зелененьким при заводе авто, но по звуку не втыкалось нихрена и постоянно не горело. После 5-10 минут езды - опять лампочка оранжевая посредине мигала на торпеде.
3. Когда "болт вылетел" - Звуки были странные, как будто недотыкается что-то. Индикаторы на торпеде показывали мигающие зелененьким передние колеса - и так все время. При переключении на задний все нормально показывало.
Сейчас все работает и показывает нормально. Я бы сразу раздатку смотрел. Датчики врядли. Я с этими датчиками 3 месяца потерял (по гарантии каждый раз ждал месяц- полтора). Делал все в Блоке на Перовской.
По результатам поездки в сервис получается ложная тревога с моей стороны. Передний мост включался. Просто вышел из строя датчик на переднем мосту (редукторе) который не посылал сигнал о подключении полного привода на индикацию передних колёс. Поэтому они у меня всегда мигали. Датчик заказали- в наличии не оказалось. Замена в певых числах января.
У меня была такая же проблема. В сервисе сказали чаще включай/выключай, датчик закисает. После 10-ка вкл/выкл все заработало, ничего не менял.
у меня тоже было все лето ездил на 2 и вдруг . приспичело воткнул ,лампочки моргают а перед не крутит через пяток минут ..сильнейший удар в переднем мосту и все стало на место . теперь переодически для профилактики включаю
Началось все с того, что у меня не много повысился расход топлива. Не сильно так, но заметно. Почему-то сразу подумал, что передний мост не отрубается и крутится все подряд. Знаю, что есть такая проблема у Спортов. А именно, проблемы в работе пневморазмыкателя передней полуоси или системы A.D.D (Automatic Disconnecting Differential system), как ее еще называют.
Вывесил переднее колесо, запустил машину — так оно и есть, кардан крутится вместе с колесом. Начал собирать инфу как же это все работает и что может вообще быть с этой системой. С не терпением хочу поделиться и с Вами:
И так начнем. Что же за такой пневморазмыкатель и зачем он нужен?
Система автоматического отключения дифференциала (или пневморазмыкатель передней полуоси), это окультуренный аналог хабов(Ступичных муфт). Служит для того, чтобы при отключенном переднем приводе, не крутить в холостую систему переднего привода колесами, что позволяет сократить аппетит внедорожнику и уменьшить износ агрегатов.
Основные преимущества этой системы:
-Отсутствие пресловутых ступичных муфт. (Нет необходимости выходить из салона для переключения механической муфты или для блокирования автоматической муфты, для отключения автоматической муфты так же необходимо проехать задним ходом около метра).
-Возможность подключения переднего привода на скорости до 80 км/ч. (В случае с автоматическими муфтами это тоже возможно, только при включении полного привода на большой скорости муфты быстро изнашиваются от удара при подключении).
-Очень большой плюс этой системы — это постоянное вращение ведущих шестерней полуосей в дифференциале, которое обеспечивает постоянное смазывание последнего. При этом одна из полуосей разомкнута, главная пара остановлена, а вращение передаётся от шестерни целой правой полуоси к шестерне левой разомкнутой полуоси через сателиты. Дифф при этом фактически разомкнут и не создаёт сопротивления движению, однако он постоянно смазывается. В случае с муфтами — дифф полностью остановлен и не смазывается, в результате чего производители рекомендуют периодически подключать передний привод для смазывания диффа.
Как же работает вся эта система?
4ВД – все просто.
Крутится все. Полный привод включился рычагом в раздатке, завращался передний кардан, передал момент на главную пару(ГП), та в свою очередь закрутила дифференциал, система пневморазмыкателя замкнула полуось (соединила дифференциал с правым колесом, левое же и так всегда находится в зацеплении с дифференциалом), привода закрутились, колеса зашуршали. Все довольны.
2ВД без хабов и пневморазмыкателей.
Выехали на асфальт, выключаем передний привод. Отключаем передний кардан от раздатки рычагом в салоне, ну и по той же схеме-останавливается главная пара, тормозиться дифференциал, полуоси, колеса…СТОП! Какие колеса мы ж на них едем. То есть этими колесами мы начинаем раскручивать всю эту систему заново: привода, дифференциал, ГП, кардан. От раздатки-то отключили, а вращать все равно вращаем. То есть все это крутиться в холостую принимая момент уже не от двигателя, а от самих передних колес. Вот так передний привод! Вот тут-то на помощь и приходят ступичные муфты или пневморазмыкатели полуоси. Разные по схеме работы, но одинаковые по назначению. А назначение их отключить передний редуктор от колес. Дабы не вращать систему переднего привода в холостую.
2ВД и пневморазмыкатель полуоси.
Выехали на асфальт, выключаем передний привод. Отключаем передний кардан от раздатки рычагом в салоне, срабатывает датчик на раздатке, отсылая сигнал на блок управления полного привода о том, что водитель выключил полный привод и можно разъединять полуоси. Блок в свою очередь активирует клапаны и вся эта система направляет вакуум в нужное русло и происходит отцпление ОДНОЙ полуоси от редуктора, вторая же полуось крутится вместе с редуктором, но так как у нас в редукторе стоит дифференциал, то подключенная полуось вращает только сателлиты, главная пара же стоит на месте, соответственно стоит и кардан.
Вот мы и разобрали зачем нужен пневморазмыкатель, и что он делает.
Теперь пришел черед разобраться подробнее как он все таки работает!
Рассмотрим посследовательность действий работы системы:
2ВД
1.Переключается рычаг в положение 2WD.
2.Замыкается датчик-концевик режима 2WD/4WD на
раздатке в режим 2WD, то есть дает напряжение 12 В на блок управления полным приводом.
3.Блок принимая сигнал от раздатки дает напряжение на выкумные клапана
4.Как только сигнал на клапана отослан, он ждет подтверждения состояния от датчика-концевика с переднего моста. То есть подключена ли передняя ось или отсоединена.
5.Снимает напряжение с лампы-индикатора полного привода в щитке приборов.
4ВД
1.Переключается рычаг в положение 4WD,
2.Замыкается датчик-концевик режима 2WD/4WD на раздатке в режим 4WD, напряжение к блоку не идет, что воспринимается блоком как режим 4WD
3.Блок принимая сигнал от раздатки (0В- тоже сигнал), снимает напряжение с выкумных клапанов обеспечивая их работу в режиме 4WD
4.Как только сигнал на клапана отослан, он ждет подтверждения состояния от датчика-концевика с переднего моста. То есть — подключена ли передняя ось или отсоединена.
5.Подает напряжение на лампу-индикатор полного привода на панели приборов.
ПРОБЛЕМЫ:
Если возникают проблемы с системой размыкателя полуоси, то начинает моргать лампа-индикатор в щитке приборов. В электрической части проблема может из-за не соответствия данных с датчиков раздатки и полуоси и смерть вакуумных клапанов. К примеру, один посылает данные, что включен 2WD, а второй принимает от моста, что там 4WD и наоборот. Как только такое произошло блок входит в аварийный режим и начинает подмигивать лампочкой. Заморгала лампа – достаем блок управления 4WD (находится справа от ног переднего пассажира) и начинаем прозванивать по след схеме:
Тестером проверяем приходит ли на клапана напряжение на фишке. Подаем на клапана 12в с аккумулятора, в нужной полярности смотрите фишку и провода. Клапана должны щелкать. Замеряем сопротивление должно быть 36-46 Ом. Не работает – чистим контакты, звоним проводку до ЭБУ на предмет поврежденной проводки, либо меняем клапан.
Проблема не ушла? Идем дальше
И так: ВСЕ датчики работают, но компутер упорно показывает, что не работает датчик включения муфты полного привода в привода в мосту, но мы ж залезли прозвонили – все работает!
Все это от того, что 4WD включено, датчик отослал сигнал компу, а тот не получил сигнал от датчика на мосту, что полуось вошла в зацепление и включился полный привод. Так как датчик мы проверили, значит полуось действительно не вошла в зацепление.
Все это может означать:
1.Проблема в работе ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ
2.Закис ШТОК и вакуум не может его сдвинуть.
3.Порвалась или забилась МЕМБРАНА.
Разберем работу Вакуумной системы:
2WD
При подаче наряжения, клапан А замыкает правую сторону привода на систему пониженного давления. Клапан Б соединяет правую с атмосферой. Поршень/мембрана сдвигает размыкатель налево — полуось разомкнута
4WD
Питание отключено, оно же соответствует выключенному зажиганию. Пружины возвращают клапана в исходное положение. Левая сторона замыкается на атмосферу, правая на вакуум. Привод сдвигается вправо, полуось — замкнута.
ПРОБЛЕМЫ:
ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА
1.Вакуумные клапана – уже рассмматривали выше
2.Потеря вакуума. Проверяем есть ли вакуум в системе, для этого снимаем шланг перед клапанами – должно сосать. Не сосет – проверяем все шланги до движка.
ШТОК
Шток должен ходить свободно от руки. Снимаем пыльник проверяем. Не ходит – смазываем, разрабатываем.
МЕМБРАНА
Самый последний случай. Если уже ВСЕ проверили и все-таки не работает. Проверить просто отключаем от системы, втыкаем большой шприц-жанэ и создаем вакуум. Если шток ходит свободно, но от вакуума не двигается – значит меняем мембрану.
Моя же проблема заключалась в том, что после бодика шланг вакуума лег на металлический хомут и перетерся почти у основания. Давление пропало и система встала. Подрезал, одел обратно. Длина шланга позволяла. Заработало!:)
По системе полного привода автомобилей на портале компании Легион-Автодата есть много авторских статей (список в конце статьи). О полном приводе автомобилей Mitsubishi хорошо рассказано в статье "Полный привод Mitsubishi" .
Автомобиль, который пришел на ремонт, тоже имел полный привод с названием "Part Time".
Что это такое:
"Это один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.
Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.
Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.
Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала". (источник)
В этой статье хотелось бы затронуть вопросы, которые пригодятся как владельцам подобных автомобилей, так и тем, кто их ремонтирует:
· Некоторые причины выхода из строя полного привода
· Как правильно проверять приобретённые запчасти для полного привода
· Особенности летней эксплуатации автомобиля с полным приводом
И так как нам по дороге встретится понятие "актуатор", скажу, что это такое по моему мнению: "Актуатор (или "актюатор", английское слово *actuator* ) - это исполнительное устройство, преобразующее один вид энергии в другой. Например, ручная дрель, домкрат.
Ну а перед нами автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, претензии клиента: - У меня не работает полный привод.
Первым делом открываю капот автомобиля.
Для чего так делаю: по состоянию узлов и агрегатов подкапотного пространства можно сделать свой вывод о том, насколько внимательно владелец авто относится к своей машине. Времени занимает немного, а простор для мыслей даётся большой.
Далее автомобиль поднимается на подъемнике. Смотрим, проверяем. Проведённая диагностика показала, что "родные" (стоящие на автомобиле) клапана ( Solenoid valve А и Solenoid valve В ) не работают: "не продуваются". Ремонтировать смысла не было, так и сказал клиенту, что надо клапана менять. Владелец автомобиля уехал приобретать новые клапана. И пока он ездит, давайте посмотрим устройство данной системы.
Ниже показано схематичное устройство системы управлением переднего привода:
Электромагнитные клапана (Solenoid valve А и Solenoid valve В), о которых я уже упоминал, на рисунке под номером 15. Вот они и не работали.
Проверяются клапана просто, ниже на рисунке показано как осуществляется проверка первого и второго клапанов.
Как написано на рисунке, "сопротивление клапанов должно находиться в пределах 36-46 Ом". Что тоже легко проверяется.
Теперь суммируем: " По каким причинам может не работать система полного привода ".
1. Проблемы в электрической части (например, обрыв или замыкание электрического провода (клавиши включения), вследствие чего на клапан не подаётся питание)
2. Механическая неисправность клапана (засорённость)
3. Перепутаны вакуумные трубки (обратите внимание на рисунок ниже, где указана идентификация цвета):
4. Перепутано направление потока воздуха (указано стрелкой):
5. Неисправность вакуумных трубок (механическое повреждение, засорённость и т.п.)
6. Неисправность актюатора (поз. 16 на рисунке выше)
Это основные неисправности. Теперь раскроем частную неисправность на данном автомобиле: клиент вернулся и привёз клапана с разборки. Торопился, поэтому хотел, чтобы я поставил их на автомобиль сразу. Но в нашем деле торопливость не помощник, поэтому я сказал, что их сначала надо проверить. Чем и занялся:
Ну вот, как вы уже поняли из видео: "доверять нельзя, проверять надо обязательно"! Один клапан сразу "на выкид", в помойку, при проверке сопротивления он показал свою неработоспособность (до 1.3 МОм):
Второй клапан: его сопротивление хоть и меньше (40 кОм) чем у предыдущего (1.3 МОм), но все равно НЕ укладывается в параметры (36–46 Ом)!
Вывод: "Отдавать привезенные клапана обратно и искать работоспособные по параметрам".
Вторая часть моего повествования будет посвящена непосредственно самому актуатору, потому что другой автомобиль пришёл с такой же проблемой: "Не работает полный привод – не включается".
Смотрим, проверяем: пока непонятно – при включении полного привода индикатор моргает, а включение полуоси не происходит.
Вникаю в проблему:
· проверяю клапана – работают
· проверяю правильность установки вакуумных трубок – всё правильно
Так как основное проверено и подозрений не вызывает, значит надо переходить к осмотру самого актуатора. Его устройство простейшее:
А вот общая схема подключения актуатора к вакуумным магистралям (и для понимания маленькое фото нашего актуатора на этом автомобиле):
Теперь пора показать во весь рост увиденное под автомобилем: это актуатор, который двигает муфту полуоси, но обратите внимание на его вид!
Если на фото видно плохо, то могу подсказать: "Верхняя часть актуатора расплавлена (была подвергнута термическому нагреву), вследствие чего штуцер подвода вакуума к наружной камере (куда подсоединяется трубка с синей полосой) поврежден, даже уничтожен и полноценное управление актуатором нарушено".
Говоря простыми словами: "Верхняя часть актуатора расплавилась".
Как вариант, причиной этого могла послужить поездка по горящей траве, поэтому совет владельцам: "Старайтесь избегать в тёплое время года поездок по горящей траве или стерне, не оставляйте автомобиль в густой траве, которая может загореться в то время, когда вы отойдёте от автомобиля собирать грибы или на рыбалку".
Ниже приложение, где вы найдёте адреса статей на интернет-портале компании Легион-Автодата по теме "Полный привод". Пригодится.
Читайте также: