Паджеро 3 не включается передний мост

Обновлено: 08.01.2025

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Раздатка паджеро 3. Аварийный режим.

Примерно год назад замигал диф раздатки. Причем это только в режиме 2h. Если заглушить и перевести в 4h, то он и остальные режимы работают нормально. Ммс ридер показывает ошибку 34. Заменил вакуумные клапана, старые оказались рабочими. Проверил все 5 датчиков на раздатке. Снимал, прозванивал, заодно помыл хорошим очистителем для контатов. Все рабочие. На заднем редукторе так же все пробрызгал.

В режиме 4h взял затолкал шток в передний мост, который должен заходить от вакуума, на индикации передние колесики замигали. Следовательно датчик в мосту рабочий.

Как то забыл подключить обратно провода вакуумных клапанов и завел, и каково было мое удивление увидеть что раздатка вышла из аварии в режиме 2h. Горят колесики. Попробовал накинуть контрольку. Сразу падает в аварию. От тестера не падает, все в норме. То есть при подаче на контакты проводов нагрузки, хоть и минимальной, уходит в аварию.

Опять же странно, колесики горят типа все норм, но по факту в мосту отключение кардана не произошло, и это эбу должен видеть, так как датчик то рабочий.

Прошел по всем фишкам на днище, до каких достал с подьемника, пробрызгал очистителем контактов. Эффекта ноль. Долез до эбу, который в центральной консоли под блоком абс, фишки на месте, вскрыл блок, погорлостей и окислов не видно.

Примерно месяц полтора назад загорелся абс. Ммс ридер выдает ошибки 26 и 27, на блокировки межосевого и заднего дифференциалов. Но на раздатке никаких ошибок не добавилось, и работает так же, как и работало раньше. При этом блокировка заднего перестала включаться, но не знаю в какой момент, так как редко ей пользуюсь. Прокатился с подключеным сканером, датчики абс показывают нормальную скорость, все одинаково.

Предохранители под капотом и под рулем разумеется проверил сразу.

На форуме искал, видел была похожая проблема на 4м паджеро, но там не написали решение проблемы.

Куда копать? Подозрения уже на эбу. Откуда блок абс берет информацию с дифференциалов? Не с эбу раздатки случайно? Так как на раздатке ничего не изменилось, и та же ошибка 34 на вакуумные клапана.

В обще пробовал еще два эбу раздатки. Ьеперь программно стали влючаться вакуумные клапана, до этого они не реагировали. При этом, ездил с подключенным компом, все режимы раздатки включается, но на приборке мигает аварийный режим и ошибка 61, нет связи с блоком абс, пробовал другой блок абс, тоже самое.

Всем привет! Возникла проблема, нужна помощь) Вообщем машина Pajero 3 GDI, заводя машину показывает аварию раздатки, при этом при переключение селектора раздатки перед не подключается, ездил к "Диагностам" говорят не можем подключится к раздатке, поменял датчики на раздатке эффект нулевой, начал дергать все штекеры датчиков и один не подключил ( датчик подключения 2Wd-4wd), на приборке моргает передний привод, пологая что передний привод не может быть отключен, в режиме 4wd показывает что подключен, но в реале нет.
Начиная движение опять выскакивает авария раздатки, сделал самодиагностику показала ошибки 13 это неисправно реле главного блока управления раздаточной коробки и 34 датчик подключения переднего привода, что находится в мосту. По ошибке 34 все ясно, а по 13 не могу понять куда лезть и с чего начать, эбу сказали находится по середине под торпедой, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать, завтра буду разбирать и глазеть что да как.
За ошибки сильно не пинайте

Если трешка рестайл, то эбу у меня есть, могу подогнать. А так, пробуй переключай на заглушеном разные положения и заводи, работает ли в каких нибудь или нет. Датчик в мосту проверить очень просто, обычная лягушка, сними фишку с него и пробуй без него, и соединя скрепкой контакты, есть ли изменения.

Главный в Паджеро-клуб сервисе.
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000

Мне как раз кажется раздатка как раз ни при чём (чему там ломаться, а если бы и сломалось, то выдало бы нешуточными признаками). а скорее вакуумное отключение виновато. Заглуши машину, поставь раздатку в 4H, oтсоедини вакуумные трубки идущие от моста к соленоидам на правом переднем крыле. Если ты теперь имеешь постоянный полный привод то значит накрылись соленоиды.

Пажеровод бывший:
92 Montero SR 33и + блокировки, лебедка, эххх (ПРОДАНО)
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Даешь большой американский автопром 2008 Power Wagon

Сочуватвую
Я голосую за раздатку!
думаю, что могла накрыться вязкомувта.
тогда может и момент не передаваться на пережний мост, и на задний тоже.
и перед не тянуть и т.д.

Как раз наобарот. По крайней мере по симптомам, вязкомуфта работает. Это предний мост не подключается, в результате при подключении 4H передний кардан крутится в холостую, а вязкомуфта пытается крутить задний мост, но естественно проскальзывает, отсюда и эффект изношенного сцепления.
Попробуй включить 4Hlc, заблокирован межосевой дифф. Машина должна ехать как огурчик.

1. Лелик писал, что в режиме 4HLc передний мост не гребет.
2. Согласно опросу мнений, сошлись на том, что вязкомувта в раздатке перераспределяет усилие от 33:66 до 50:50 (т.е. полной фиксации) в зависимости от интенсивности проскальзывания.
Поэтому разрушение вязкомувты может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.

но машина едет нормально. Едет ли? Вот где ключевой признак. То см выше мой первый вывод (подключение переднего моста виновато, а не раздатка).

Если едет!
То скорее всего электромагнитный клапан заклинил в полуоткрытом положении. Как мы знаем у Пажеры вакуум отключает передний мост. Вакуум создаётся за счёт разрежения в впускном коллекторе (на бензинках). Около переднего моста на балке закреплен, вакуумный аккомулятор, фактически емкость в которой создаётся ваккуум. Клапан открывает линию идущую от размыкателя на переднем мосту к этой емкости. Он то скорее всего и заклинил. Поскольку система не идеально герметичная, то после длинной стоянки (на холодную) в этой емкости вакуума нет, соответветсвенно хоть клапан и открыт, но создание вакуума в аккомуляторе занимает некоторое время (трубки тонкие, разрежение небольшое), и мост первое время работает. Постепенно вакуум создаётся и мост отключается. На горячую, аккомулятор, не успевает потерять вакуумом и привод остаётся отключенным. Если снять трубки идущие к клапанам в систему попадёт воздух и мост не будет отключаться.

Раздатка глючит видимо. ВД совсем не работает или если проехать несколько метров, то подключается с непостоянным интервалом?

Передний мост на джуниоре подключается вакуумом, проверьте вакуумные трубки для начала, может в них проблема (трещина).

Все отремонтировал редуктор,нарыл вот что,решил снять его вообще когда залез во внутрь,смазки конечно же в нем не было и все подшибники были мертвые и ржавые,заменил подшибники и залив масло после установки все заработало ) аж душа радуется.Кстати машинку пригнали в этом месяце со владика и на ней наклеена наклейка дромовская,может бывший хозяин тут сидит

Сальник подключайки судя по отзывам с паджероклуба - больное место. Сначала несчастные 65 мл масла незаметно вытекают,потом туда постоянно попадает грязь и вода. Через некоторое время подшипникам приходит хана.
Сам сальник оригинал стоит 300 рублей и следить видимо за ним приходиться постянно. Главное чтобы подшипник большой целый был.
Я у себя даже с сальников,хоть и плохим просто под аркой кёрхером 3 минуты грязь сбил,а когда в тот же день полез масло заливать в подключайку,то оттуда вытекло немного воды,хотя в предыдущий день я оттуда слил масло и промыл подключайку солярой. Машина стояла в боксе и вода кроме как от кёрхера туда попасть не могла

Тоже не включался передний мост на митсубиси пажджеро джуниор. А если и включался то потом наоборот - не выключишь. Точнее на раздатки всё включается отлично, а в самом мосту не смыкалась полуось. Проблема могла быть или в электрике или в пневмосистеме или в механике. Началось всё это с наступлением холодов. Так и проездил всю зиму с включенным "передком", боясь его выключать. Я связывал это с морозами. Ну вроде: "где-то что-то перемерзает. " Но дальше больше - уже наступила оттепель, а передний мост стал самопроизвольно отключаться! На дорогах "каша", а я на одном заднем приводе да еще и с поганой резиной остался. Пересмотрел интернет симптомов моих не нашел. Почти у всех джипов митсубиси, по отзывам, начинала моргать лампочка включения полного привода если что то ломалось - у меня ничего не мигало. Единственное - если передний привод не включался в течении примерно 15 секунд езды, то загоралась лампочка АБС и соответственно АБС отключалась вовсе. Где то я вычитал что если отсоединить фишки от электроклапанов пневмосистемы то передок буде включен постоянно, якобы японцы все продумали и на случай обрыва цепи не оставили автомобиль без полного привода. Мне это не помогло, передок не хотел включаться ни при каких обстоятельствах.
Дальше тянуть с ремонтом было нельзя и я полез. Начал с простого- взял в руки мультиметр и померил сопротивление электропневмоклапанов которые стоят на переднем левом крыле. Оказалось что у одного клапана "оборвана" цепь, у второго завышено сопротивление (при положеных 36-46 Ом клапан показал 180 Ом.) Далее я на эти клапана подал 12 воль от аккумулятора - "оборванный" клапан не реагировал вообще на напряжение, а второй срабатывал и было слышно как шумит вакуум (воздух). Было решено менять сразу оба. Родные стоят 8200 руб и ждать месяц http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1. Cat=Mitsubishi , также можно подобрать клапана от саненга они вроде как полный аналаг нашим и стоят 1500 руб. А можно поставить электроклапана от жигулей 2105 )))) за 210 руб шт. (ниже на фото они показаны) В первом же магазине зап. частей беру пару клапанов. Придя в гараж проверил их на сопротивление (оказалось 38 Ом у обоих- что допустимо) и на срабатывание от 12 вольт. Оба клапана оказались рабочие. Также купил клемники "мамы" и "папы" по 4 штуки.

У жигулевских клапанов также 3 патрубка, как и у японцких. Установил жигулевские как мог под капотом, короткие шланги не дают по человечески всё разместить. Подсоединил шланчики в точности как к родным клапанам (ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ - Я ВСЕ ПНЕВМОШЛАНГИ ПОМЕТИЛ ЗАРАНЕЕ), и с помощью проводов соединил жигулевские клапана с родными электроразъемами автомобиля. Никакую проводку не резал, так все прекрасно можно подсоединить. и в дальнейшем есть возможность всё нормально востановить "как было".

Ну вот собственно и весь ремонт! Всё прекрасно заработало и я дальше в пневмосистему не полез! Единственное - отзывы о российских клапанах негативные и говорят что они быстро выходят из строя, так что буду покупать клапана от саненга и переделывать этот "колхоз".

Да, и идея с заменой импортных клапанов на отечественные принадлежит не мне, а Den-WhiteWolf с сайта drive2 СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ - ссылку на его статью давать не буду, сами всё найдете.

Вырубалось при нагрузке полноеприводо. Купил всё что связано с этим процессом,включая раздатко,кроме, собственно,шлангов

Миниатюры

Подскажите комрады! Недавно взяли жене для хозяйства Mitsubishi Pajero III, механика, дизель 3,2 4М41 Машина бралась c небольшими косяками. Вот сейчас столкнулся с такими проблемами:

1)Главная проблема - не включается передний мост, постоянно моргает лампочка Lock (раздатка)
Подскажите кто что знает по этому поводу и пошлите куда надо и где смотреть.

2)И вторая проблема - долго заводится, а если завелась то на холодную большие обороты долго не сбрасываются. Местная диагностика в Симфере показала неисправен датчик EGR. Вопрос - может ли из-за него долго не заводиться движок? Можно ли его самому починить этот датчик?
Заранее благодарен всем за любые советы.

Про второй проблеме смотри соленоид раздатки. На рабочей тачке была така засада - перетерся и коротнул провод, поэтому раздатка не включалась и индикатор моргал желтым цветом, проблема частая на Мицыках. По ЕЖР смотри у нас FAQ в Народ подскажи, у нас есть обширная полезная тема про ЕЖР, может кто то найдет дайте ссылку на эту тему.

Pajero4x4.ru найдешь все ответы. Наши пажероводы там сидят. Не включается передок - как правило датчики включения полного привода, они "одноразовые".

Подскажите комрады! Недавно взяли жене для хозяйства Mitsubishi Pajero III, механика, дизель 3,2 4М41 Машина бралась c небольшими косяками. Вот сейчас столкнулся с такими проблемами:
1)Долго заводится, а если завелась то на холодную большие обороты долго не сбрасываются. Местная диагностика в Симфере показала неисправен датчик EGR. Вопрос - может ли из-за него долго не заводиться движок? Можно ли его самому починить этот датчик?
2)И вторая проблема - не включается передний мост, постоянно моргает лампочка Lock (раздатка)
Подскажите кто что знает по этому поводу и пошлите куда надо и где смотреть.
Заранее благодарен всем за любые советы.

ЕГР можно легко почистить средством для очистк инжекторов, а вообще я этот буржуйский агрегат на своем Мицыке заглушил 2-х мм прокладкой из нержавейки.
По второй проблеме может быть два варианта:
1. Датчик включения в SS(15$)
2. Активатор.

Подскажите комрады! Недавно взяли жене для хозяйства Mitsubishi Pajero III, механика, дизель 3,2 4М41 Машина бралась c небольшими косяками. Вот сейчас столкнулся с такими проблемами:
1)Долго заводится, а если завелась то на холодную большие обороты долго не сбрасываются. Местная диагностика в Симфере показала неисправен датчик EGR. Вопрос - может ли из-за него долго не заводиться движок? Можно ли его самому починить этот датчик?
2)И вторая проблема - не включается передний мост, постоянно моргает лампочка Lock (раздатка)
Подскажите кто что знает по этому поводу и пошлите куда надо и где смотреть.
Заранее благодарен всем за любые советы.

Сомневаюсь насчет EGR, это исполнитель. Командные датчики, их там пять, задают параметры для работы ЕБУ. Если один "глючит", ТНВД будет работать не правильно.
Советую демонтировать весь впускной тракт. Очистить от саже-масляных отложений. Заглушить EGR и проверить работу МАП сенсора. Это для начала.

Про второй проблеме смотри соленоид раздатки. На рабочей тачке была така засада - перетерся и коротнул провод, поэтому раздатка не включалась и индикатор моргал желтым цветом, проблема частая на Мицыках. По ЕЖР смотри у нас FAQ в Народ подскажи, у нас есть обширная полезная тема про ЕЖР, может кто то найдет дайте ссылку на эту тему.

Так,так сегодня будем смотреть провода на яме, а ссылку может кто то дать про тему по EGR. вчера искал так и не нашел, все время зачитываюсь чем то другим а про это не смог найти.

ЕГР можно легко почистить средством для очистк инжекторов, а вообще я этот буржуйский агрегат на своем Мицыке заглушил 2-х мм прокладкой из нержавейки.
По второй проблеме может быть два варианта:
1. Датчик включения в SS(15$)
2. Активатор.

Ну и как в последствии эксплуатация, небыло ли проблем с этим?

Сомневаюсь насчет EGR, это исполнитель. Командные датчики, их там пять, задают параметры для работы ЕБУ. Если один "глючит", ТНВД будет работать не правильно.
Советую демонтировать весь впускной тракт. Очистить от саже-масляных отложений. Заглушить EGR и проверить работу МАП сенсора. Это для начала.

Похоже так надо и поступить, все почистить и вымыть, вы правы, а уже после того собрать и смотреть на работу двигателя.

Игорь спасибо, а я не понял где искать, буду читать. План на сегодня уже на метили, полностью хотим разобрать впускной тракт и заклушить окно клапана ЕЖР

Из за датчика ежр не может плохо заводиться, согласен начать надо с промывки впуска и датчика МАФ сенсора, как правила годами там все закисает, а передок скорее всего не включается по мелочи.

Игорь спасибо, а я не понял где искать, буду читать. План на сегодня уже на метили, полностью хотим разобрать впускной тракт и заклушить окно клапана ЕЖР

с начало надо обзавестись комплектом всех прокладок и шайб уплотнительных и потом разбирать всё. а то со старыми могут возникнуть ешё больше проблем (с подсосам воздуха,не герметичности и.т.д.)

Тут у вас проблема комплексная, гадать тяжко и машина далеко не новая судя по всему.
По вопросу включения передка могут быть ряд причин начиная от проводки, датчиков положения раздаточной коробки/заднего кардана. Датчики находятся на раздатке сверху. доступ к ним нормальный из салона авто. Датчик имеет два положения или включен, или замкнут на массу.
Также стоит обратить внимание на систему ваккумного привода включения переднего редуктора вместе с вакуумом и соленоидами. Я сталкивался с похожей проблемой с миганием ошибки раздатки и причина была в ваккумном механизме, точнее клапаны и шланги. Они стоят в районе переднего правого крыла. Проблема в том, что передний редуктор подключается штоком, движения которого приводится вакуумом. И исли этот шток не полностью или совсем не движется, то на приборке показывает ошибку. Его можно задвинуть и вручную, установив раздатку в положение полного привода, если со штоком все впорядке и он задвинется, то ошибка пропадет.
Также возможно обрыв провода, замыкание на массу, неисправность датчика самого датчика. Проверять желательно сканером или возможно прозвонить сопротивление тестером, но для этих задач без подготовки лучше привлечь грамотного электрика.
Касательно движка, множественная проблема, тут хороший совет дал Бокс 4х4, промыть впускной тракт, я бы еще добавил очистку МАФ-сенсора. Процесс чистки весьма прост и описывался тут не раз, главное для этого взять качесвенный очиститель карбюратора и соблюдать аккуратность.

Эта проблема уже благополучно решена, но возможно будет полезна тем, кто пока не может ее решить.

Никаких предпосылок не было. Просто в одни прекрасный снежный день, когда очень нужен был полный привод, привычным движением рычага в 4WD, он не включился. Никакой индикации на панели приборов не было. Как будто, рычаг никуда и не двигали.

В нашем случае анамнез такой:
— Передний мост не гребет. Выезжаем на песок или снег, рычагом переключаем в 4Н, газуем. Буксует только задний мост. Индикации полного привода (далее ПП) на панели нет, никакой. Полуоси в переднем мосту находятся в разомкнутом состоянии.
— Машина стоит ночь, с утра, не заводя машины, пробуем покрутить передний кардан руками. Рычаг РК в положении 2Н. Кардан — не крутится. Все верно, так как за ночь из системы ушел вакуум и пневмомуфта под действием пружины внутри, замкнула полуоси. После того, как автомобиль завелся, создается вакуум и муфта в переднем мосту размыкает полуоси. Передний кардан будет свободно крутиться руками.
Снимаем электроразъем на клапанах, питание на клапана пропадает. Система полностью. отрабатывает, как положено. Индикация ПП на панели моргает. Движением рычага в 4H, замыкаем передний кардан в раздатке, машина становится полноприводной. Следовательно пневмосистема, клапана и лампочка индикации работают.
— ЭБУПП на работоспособность проверялся путем замены с заведомо рабочей машины. ЭБУПП исправен.
— Датчики на раздаточной коробке проверены, работают как положено. Для тех кто будет задаваться вопросом, в каком состоянии находится датчик 4WD на РК в положении рычага 2Н. Докладываю, датчик при положении 2Н, находится в положении — разомкнут. В положении 4Н и 4L — датчик в замкнутом положении.

Начинаем исследование. Предполагаемые выводы.
ЭБУПП не понимает, что вы от нее ходите, когда переводите рычаг в 4Н, поэтому нет индикации и не замыкаются передние полуоси. Возможно, потому что, не получает сигналов с датчиков на РК. Если датчики исправны, следовательно проблема в проводке к ЭБУПП. Смотрим схему и начинаем искать место обрыва.

Чтобы упростить труд и не звонить всю схему от ЭБУПП. Можно звонить по местам соединений в разъемах. Таким образом, можно лучше локализовать место обрыва. Смотрим схему и видим, что следующий, после датчиков, разъем С-30. Находим его. Месторасположение разъемов в помощь.

У меня отсутствовал сигнал от разъема С-30 до разъемов датчиков на РК. Более точное место обрыва поможет найти либо прибор, либо точечный метод. Прибора нет, поэтому берем иглу от шприца и прокалываем провод. ВНИМАНИЕ! Не забываем место прокола замазать герметиком, пластилином, всем чем угодно, что загерметизирует провод. Иначе потом снова придется искать место обрыва, и оно будет именно в этих местах.

Разбираем жгут под машиной, от места входа в салон и практически до самих датчиков. И диагноз:

Следы от гофры. Гофра продавила изоляцию провода, а дальше влага и время сделали свое дело.
Обрыв находился в районе крепления жгута к РК (проволочные усики), под фиксатором жгута.

Каким образом гофра, так продавила изоляцию провода внутри его, остается загадкой. Сильного натяжения жгута в этом месте, я не увидел. Предположения: время, вибрация, косяк сборщиков перетянувших гофру.

Лечение:
Ампутация гнилого участка провода. Делаем на пайке вставку нового провода. Поверх соединений термоусадку с запасом. Оборачиваем пучок проводов плотно изолентой. Засовываем обратно в гофру и заливаем внутри НаноЖижей для изоляции. Гофру плотно оборачиваем изолентой. Крепим к местам креплений. Смотрим, чтобы было все свободно, без натяжений. Заливаем всю гофру сверху НаноЖижей.

ЗЫ: Хочется еще отметить важный момент. Что датчики на раздаточной коробке расположены по разному, в зависимости от вида полного привода на данной машине. Так, датчики на раздатке Part Tine и Super Select, будут вкручены в разных местах.
Ниже расположение датчиков c Part Time.

Читайте также: