От чего подходят втулки стабилизатора на лифан солано
Переделываем заднею подвеску своими руками.Значит так, инженеров лифан на мыло! Уволить нахрен. Суть такова, гружоный тремя людьми на заднем сидение и езда по неровным дорогам это что то! А если еще 2-их на третий ряд посадить? Это просто капец! Подвеска при малейшей неровности просто на отбой. Удары то сильные по кузову. С пустой машиной еще интереснее, прыгает как козлина, раскачивается. Проехав 3000 км. мне это очень сильно надоело, да просто п. как надоело. Договорился с друзьями заехать в гараж, ну и подумать как из говна сделать конфетку. Опешу как поочередно все происходило. Загнали в гараж. Один в яме смотрит, двое нас качают заднею подвеску. Так мы вдвоем ее за пару секунд раскачали до отбоя второго отбойника. Дальше ликбез минут на 20. Для начала принимаем решения снять амортизатор, ну и проанализировать его. Сняли, качаем вручную и о. Аморт. просто откровенное говно! П.С. в оригинале 1 шт. стоит 4300. Ладно думаем, взяли это говно которое амортом называется и поехали в магазин подбирать что нибудь подобное. До закрытия магазина оставалось 2 часа. Продавец хороший оказался, не тупил. В итоге выбрали одну версию. Конечно не все так идеально, конечно же было пару но. Первое, в жатом состоянии новый аморт был на два см. выше. Второе Диаметр посадочного места нужно было рассверливать. Но нас это не испугало, мы же Русские! Покупаем амортизаторы и едем рассверливать до нужного размера. До закрытия магазина остается 1.5 ч. Рассверлили в тисках ручной дрелью. Думал по центровке будет задница, а нет получилось вполне достойно. Дальше летим в гараж где разобран мой майвик и пытаемся пристроить новое чудо. С. а не тут то было, одев на место новый аморт мы наблюдаем что штатная пружина просто вываливается. До закрытия магазина осталось 30 минут. Прикинув примерно, что пружина должна быть на три пальца выше и собрав деньгу, спасибо друзьям. Летим опять в магазин со штатной пружиной. В магазине мол так и так без вариантов на завтра ищите сейчас подходящею пружину. До закрытия семь минут. Молодцы нашли, но по конструкции не совсем подходит. Тупили, думали, опять тупили и решили взять к пружинам резиновые проставки, поскольку в чашке их нужно было как то зафиксировать. Не идал простаки, поскольку у них диаметр меньше чем чашка. Решили ну да ладно будем пробывать. Теперь момент сборки. Вроде все взяли, вроде все решили. Не все так гладко. Беда вот в чем. Ставим пружину на место, при этом поставив проставочки резиновые сверху и с низу. Подняв мост накидываем аморт и наблюдаем картину, что пружину можно сдвинуть руками вдоль оси чашки. Это все в вывешенном состоянии. Идет ликбез о том что она должна быть поджата, дабы чтобы не вывалилась в ненужный момент. Поюлозив пружину в активном порядке руками в разные стороны, вываливанию не потдается. Обсудив, что она под своим весом еще очень хорошо просядит, я успокоился и начали процесс сборки.Ну так вот, почему я писал о времени закрытия магазина. На весь процесс мною описанный заняло 4.5 часа. Теперь момент истины. Выезжаю из гаража, спрыгиваю с бортика. Спрыгивание незаметно. Усаживаю всех друзей назад, дабы понять как с пробоями и выезжаю на самую хреновую у нас дорогу. Там где меня мотала как саплю и кидало в разные стороны на 60 км. я ехал как вкопанный на 100 км. Ни пробоев, ни раскачки, ни нырков в ямах. Мы просто все дружно о. и от разницы. Специально топил по проселки с большими ямами, да бы понять как поведут себя задние пружины. Сместятся, может выскачат. Не чего подобного! Задняя подвеска работает идеально! Я вы спросите с чем я сравниваю. Я сравниваю с мицубиси л-200, она ресорная и на мой взгляд очень хорощо проходит неровности. После всего этого я не угомонился, ну как же груженым прошел жесткий тест, а пустым? Поехал пустой по тому же маршруту что и груженный, только скорости дал еще больше. На сколько больше не фиксировал. Так вот, ощущение не изменились, работало все так же, без изменения. Проехал уже 300 км. нареканий к переделке нет. Если у меня раньше до переделки не было нареканий к передней подвеске. Теперь есть, хочу чтобы так же как задняя работала, тихо и не раскачивала. Я поделился своим бесценным опытом, если кому интересно сделать свой авто нормальным, но пока могу помочь с задней подвеской.Пишите в этой теме. Я распишу конкретно какие пружины, аморты и нюансы которые нужно проделать. При этом сокращю как минимум в два раза времени вам.
Мне очень понравилась как работает задняя подвеска, буду переделывать переднею. Ну и к слову в процессе переделки лифт задней подвески стал выше. У меня от пола до ребра домкрата стал 320. Сколько был до этого не мерил.
Слушай ведь у тебя мурман. И подвеска то же говно. Почему молчите. И не надо меня убеждать, что у тебя все хорошо. Посколку очень много знакомых на лифанах. И все чего то не признаются, все да тык мык да тык мык.
Интересно, какие зап части пошли в ход? Какие артикулы? Что поменяно на что? И самое главное, есть ли раскачка на трассе в поворотах и в колее, желателен тест через неделю эксплуатации
Слушай ведь у тебя мурман. И подвеска то же говно. Почему молчите. И не надо меня убеждать, что у тебя все хорошо. Посколку очень много знакомых на лифанах. И все чего то не признаются, все да тык мык да тык мык.
У нас с подвеской все здорово. Нариканий почти нет. Не пробивает. Не раскачивает. Не кренится. Очень отзывчивая. Один минус. Короткий ход передних амортизаторов. Только на лежачих полицейских. Отбивает. Но это никому не мешает
В общем был в командировке. Накатал 1700 после тюнинга. Подвеска работает, так как и должна. Шел в командировку с груженым багажником наглухо. Точно не скажу сколько было кг. в багажнике, но я думаю не мение 300 кг. Полет идеальный, подвеса работала как надо. Перед поездкой проверил переднею подвеску, уж как то авто после 110 км. юлозила по дороге. Ловить рулем приходилось, но и стуки с переди нехорошие были. Искали долго причину стука. Оказалось все просто, рычаги на котором находятся шаровые они небыли затянуты. А в частности, болт который ближе к радиатору. Протянул, очень много закрутилась гайка особенно с левой стороны. Оборотов 10 точно, с правой где то 5. Шел максимум где то 140, управление нормальное. При боковом ветре кузов сдувает, приходится ловить, но это нормально. Я думаю если ботинки поставить широкие и на передок аморты каяба воткнуть, тогда добьемся идеала. Я езжу пока на зимней резине, может и это сказывается. Ладно поехали к самому главному, как переделать заднею подвеску.
Покупаем все это дело.
1. Рассверливаем в амортизатарах отверстие во втулке диаметром 14 мм в (+). Лучше взять сверло 14,2. Сверлим в тисках аккуратненько с маслом и охлаждением водой. У меня заняло 30 мин.
2. Поскольку юбка у амортов уже, нужна втулка. У меня пока шайбами набрано. Размеры такие: Внутренний диаметр 14,2 мм., наружный 20 мм., длинна 12 мм.
3. Нужно 2 домкрата. Один кузов подымает, Другой мост.
4. Аморт скинут, мост висит, родная пружина вывалилась. Берем новую пружину, ложем резиновые проставки сверху и с низу, отгибая мост вниз вставляем пружину с резиновыми проставками. Диаметр чашки чуть больше чем пружина, но это не страшно найдет свое место.
5. Задавливаем мост в верх, контролируя положение пружины в чашке, так чтобы наделся аморт.
6. Сначала вставляем втулки ну или шайбы в посадочное место аморта, а потом аморт.
7. Вставили, затягиваем. Кстати там гайка на 18.
8. Подымаем кузов, поскольку клиренс стал выше. Ставим колесо, собираем, опускаем.
9. С другой стороны делаем то же самое.
10. И вот счастье, мы по ощущениям управления имеем абсолютно другой автомобиль.
P.S. Буду делать направляйки под чашки, я понимаю что пружины не выскочат. Ноя хочу что бы было все как надо.
Сегодня поменял втулки. Я наверно последний кто не менял еще Пробег 83 тыщи.
После того как я снял первую втулку, вспомнил всех форумчам нехорошим словом, Я взял втулку от нивы, номер 2123-2906040. Кто их рекомендовал не помню, поэтому вспомнил всех сразу Они тоже на стаб 22мм, но они больше чем родные. Не берите!!
Съездил без одной втулки в магазин ВАЗ, примерить что подойдет. Отсутствие одной втулки сильно езду не портило. Пару раз стукнуло за поездку и все. В вазе померял втулки от калины. Они меньше наших. Не подходят. У 10ки стаб на 16мм, не подходят, нива не подходит, классику не стал смотреть, ибо хотелось с бортами. Плюнул и купил оригинальные втулки от тойоты (48815-42050) за 460р штука в магазине в наличии. Лень куда-то еще ехать без втулки(особенно когда не знаешь куда) победила жабу.
Но есть и плюс моей замены. Все пишут что надо снимать колеса, потом рычаг выставлять когда прикручивают втулки без колеса.
Я делал без снятия колес, без поддомкрачивания чего-либо на эстакаде(яме) со стороны днища.
К задний болтам доступ понятен и свободен.
Описываю к передним.
На левой втулке берем в левую руку трещетку на 1\4 с длинной головкой на 13. Просовываем левую руку из под днища со стороны колеса между рычагом и стабилизатором. При этом локоть уходит в рычагу.
К правой втулке доступ есть со стороны выхлопной трубы. Так же берем трещетку и длинную головку в левую руку и просовываем между выхлопной трубой и стабилизатором. Места для маневра трещеткой есть. Вначале сунулся со стороны колеса - места для работы трещеткой нет.
Для того, чтобы втулка легко ходила по стабу я стаб поднимал вверх обычным ключом на 24, упертым с шов подрамника. Ну и втулку надо сдвинуть в сторону чтобы он легко снялся.
В общем открутил болты, прикрутил. Стаб выставлять не надо, колеса откручивать не надо. Может кому мой опыт будет полезен.
П.С. По-моему, в звуковом аккомпанементе подвески, ничего не изменилось. Единственно теперь знаю что там все в порядке.
Добрый день. Заказываю сейчас запчасти на Киттанке, первый раз. При вбивании каталожного номера в результатах выводятся запчасти разных производителей, основные SPAD 1 и Lifan Motors. Запчасти какого производителя лучше выбрать? По цене сложно ориентироваться, что то у одного стоит дороже, что то у другого. Да и что делать с сайлент блоками, неужели целиком рычаги менять?
Всем привет. А кто-нибудь менял задние амортизаторы,если кто подобрал аналог -если можно номерок в студию.
Ефим писал(а): Добрый день. Заказываю сейчас запчасти на Киттанке, первый раз. При вбивании каталожного номера в результатах выводятся запчасти разных производителей, основные SPAD 1 и Lifan Motors. Запчасти какого производителя лучше выбрать? По цене сложно ориентироваться, что то у одного стоит дороже, что то у другого. Да и что делать с сайлент блоками, неужели целиком рычаги менять?
F3401630 Lifan Наконечник рулевой тяги
F2906341 Lifan Втулка переднего стабилизатора
F2906271 Lifan Демпфер пер стабилизатора
F2304510 Lifan Подшипник пер ступицы
F2916341 Lifan Втулка заднего стабилизатора
F8402313 Lifan Держатель упора капота
F8402312 Lifan Держатель упора капота
D0008M Kashiyama - передние тормозные колодки
F8402410 Lifan Кронштейн троса открывания капота
LF479Q1-1017100A Lifan Фильтр масляный (аналог MANN68/3)
F2911470 Lifan Подшипник ступ задн внутр
F3501451 -направляющая скобы пер.торм.суппорта (малая)
F3501441 -направляющая скобы пер.торм.суппорта (большая)
Задние колодки Kashiyama K0034
KRONER K151324 – Подшипник задней ступицы это комплект, внешний и внутренний, сальник не подходит, лучше купить родной, он не дорогой вот номер F2911430
MZ0502R – Сайлентблок продольного рычага, подходит с обеих сторон, либо от ваз 2109 от заднего аммортизатора нижний
X5 RESOURSE 260005 – ПОЛИУРЕТАНОВАЯ втулка переднего стабилизатора концевая в рычаг
X5 RESOURSE 260004 - ПОЛИУРЕТАНОВАЯ втулка стабилизатора
5455928000 -Гайка салентблока рычага задней подвески (переднего и там и там, заднего только в цапфе)
5521722000 - Болт салентблока рычага задней подвески (переднего и там и там, заднего только в цапфе)
T25301 - Салентблок переднего рычага передней подвески (с шаровой)
CBH209 - саленблок поперечных рычагов задней подвески (и в цапфе такой же, всего 6шт их у нас)
6303 2RS - Подшипник генератора передний
6202 2RS - Подшипник генератора задний
L30311 - COBRA TUNING Дефлектор стекол дверей
F3502921 – Рычаг регулировки ручного тормоза нижний прав (мех.самопод)
F3502721 – Рычаг регулировки ручного тормоза нижн лев (мех.самопод)
F3502810 – Рычаг регулировки ручного тормоза верхн прав (мех.самопод)
F3502710 – Рычаг регулировки ручного тормоза верхн лев (мех.самопод)
Стойка стабилизатора — необходимая деталь ходовой части автомобиля, связывающая кузов и подвеску в единое целое. Она является неотъемлемой частью стабилизатора поперечной устойчивости.
Стойка стабилизатора
Из-за плохого качества дорог стойки стабилизатора долго не ходят
Зачем она нужна?
Представьте себе, что в вашем автомобиле отсутствуют стойки стабилизатора. В таком случае было бы следующее:
- Например, при повороте налево крен составил бы порядка 40 градусов. Получается, что колёса с правой стороны оторвались бы от земли, а это приведёт к страшным последствиям — автомобиль перевернётся.
- В процессе торможения передний бампер бы цеплял землю.
Именно для исключения выше представленных случаев и применяются стойки стабилизатора в автомобилестроении.
Устройство и конструкция
Внешне стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой П-образную деталь, а стойка стабилизатора соединяет его со ступицей или поворотными кулаками. Стойка стабилизатора выдерживает колоссальные нагрузки, особенно при агрессивном стиле вождения. Поэтому порой автовладельцам Lifan Solano приходится задумываться над вопросами ремонта ходовой части.
Производители и аналоги
От чего подходят эти детали? Порой автовладельцы стараются найти аналоги по нескольким причинам:
- Дорогостоящие оригинальные запчасти
- Недоверие к заводским деталям
- Качество
Какой бы не была причина, но вопрос по аналогам всегда актуален.
Основной аналог стойки стабилизатора Lifan Solano — это Toyota Corolla в 120 кузове. Естественно, цена на запчасти для Тойоты на порядок выше.
Но Lifan предлагает и оригинальную стойку стабилизатора по доступной цене, по сравнению со всем рынком автозапчастей.
Оригинальный номер этой детали в каталогах — B2906200.
Есть ещё несколько аналогов:
- QUARTZ — QZB2906200
- ATS — LI06200
- SWAG — 81 92 3635
- CTR CLT29
Внешний вид упаковки стоек стабилизатора SWAG — артикул 81 92 3635
Хорошо зарекомедовавшая себя стойка стабиизатора CTR CLT29
Для вашего автомобиля идеально подойдут выше представленные стойки стабилизатора лифан солано. Аналоги не имеют отличий от оригинальных запчастей. Что же касается качества, то вы можете прочитать отзывы. В основном автовладельцы предпочитают устанавливать в свои автомобили именно оригинальные запчасти. Однако они могут различаться по диаметру гайки.
Для замены оригинальной стойки стабилизатора понадобится ключ на 18. Что же касается аналогов, то здесь ставится гайка на 17. С чем связано такое отличие — неизвестно. Но будьте внимательны!
Когда необходимо менять стойки стабилизатора?
Если вы едите и слышите подозрительные постукивания, то, скорее всего, — вышли из строя стойки стабилизатора. Обычно в таких случаях автомобиль поднимается на подъёмник. Далее необходимо проверить ход колеса в горизонтальном положении. Простыми словами, нужно его пошатать. Если колесо не ходит, то стойка стабилизатора в нормальном состоянии. А если вы заметили свободный ход, то срочно замените эту деталь на новую.
Этой стойке суждена замена на новую
Стойка стабилизатора не является дорогостоящей деталью. Средняя рыночная цена составляет 300-400 рублей. Конечно же, цены могут быть разными, в зависимости от производителя. Всё же рекомендуется устанавливать именно оригинальные запчасти. В Интернете по выше представленному коду в каталоге (B2906200) вы сможете найти не только заводскую стойку стабилизатора, но и большое количество аналогов.
Читайте также: