От чего подходят тормозные цилиндры на газ 69

Обновлено: 09.01.2025

Тормозная система автомобиля ГАЗ -69 состоит из ножных тормозов и центрального тормоза с ручным приводом . Все тормозы — колодочного типа . Ножной и центральный тормозы действуют независимо друг от друга . Ножной тормоз имеет гидравлический привод , действующий от педали на все колеса .

Центральный тормоз расположен непосредственно за раздаточной коробкой и действует на задний карданный вал . Он имеет механический тросовый привод .

УСТРОЙСТВО НОЖНЫХ ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

Передние и задние тормозы одинаковые . Разница лишь в способе присоединения трубопровода к колесному цилиндру тормоза . В задних тормозах развальцованный конец металлической трубки трубопровода соединяется штуцером с колесным цилиндром . В передних тормозах , ввиду управляемых передних колес , соединение колесного цилиндра с трубопроводом осуществляется с помощью гибкого резинового шланга .

Все детали тормозов автомобиля ГАЗ -69, за исключением тормозных щитов , одинаковы с тормозами автомобиля „Победа «.

Конструкция заднего тормоза показана на фиг . 96 и 97.

1 — щит , 2 — перепускной клапан , 3 — колпачок , 4 — трубка , 5 — колесный цилиндр , 6 — регулировочный эксцентрик , 7 — шестигранная головка оси эксцентрика , 8 — пружина эксцентрика , 9 — опорный палец , 10 — гайка опорного пальца , 11 — передняя колодка , 12 — стяжная пружина колодок , 13 — защитный колпак цилиндра , 14 — сухарь поршня , 15 — задняя колодка , 16 — эксцентриковая шайба опорного пальца , 17 — пружина , прижимающая колодку тормоза к щиту .

Фиг . 97. Колесный цилиндр тормоза :

1 — резьба штуцера трубки гидропровода , 2 — перепускной клапан , 3 — сухарь поршня , 4 — защитный колпак цилиндра , 5 — колесный цилиндр , 6 — уплотнительная манжета , 7 — поршень , 8 — пружина .

К щиту 1 заднего тормоза двумя болтами привернут колесный цилиндр 5.

На фиг . 97 показано внутреннее устройство колесного цилиндра . В колесном цилиндре установлены поршни 7 с резиновыми манжетами 6 и с разжимной пружиной 8, постоянно прижимающей манжеты к поршням . Для предохранения от попадания грязи внутрь цилиндра служат резиновые колпаки 4.

В середине цилиндр имеет два отверстия , расположенные одно над другим . Через нижнее отверстие в цилиндр поступает жидкость при торможении , через верхнее из цилиндра удаляется воздух при заполнении системы жидкостью .

Верхнее отверстие закрыто перепускным клапаном 2 с резиновым колпачком .

В нижней части щита ( фиг . 96) расположены опорные пальцы 9, на которые надеты бронзовые эксцентрики 16, являющиеся осями качания колодок 11 и 15.

Вращением пальцев с эксцентриками нижние концы колодок сближаются или удаляются , в результате чего изменяется зазор между колодками и барабаном в нижней части тормоза .

При правильной установке колодок , имеющих новые , неизношенные накладки , метки на пальцах ( керны на наружных торцах ) должны быть обращены одна к другой , как показано на фиг . 98.

Колодки 11 и 15 ( фиг . 96) верхними концами опираются на сухари 14, запрессованные в поршни колесного цилиндра . При раздвигании поршней колодки прижимаются к барабанам и происходит торможение .

Обе колодки одинаковые , но накладки их разные : передние колодки имеют длинные накладки , задние — короткие , что сделано для выравнивания их износа .

Каждая колодка опирается внутренней стороной на регулировочный эксцентрик 6, стопорящийся в любом положении пружиной 8. Поворотом этого эксцентрика изменяется зазор между колодкой и тормозным барабаном . Ось эксцентрика выведена наружу ( за щит тормоза ) и заканчивается шестигранником 7 под ключ . Колодка своим ребром ( см . сечение ББ на фиг . 96) опирается на угольник , приклепанный к щиту , и прижимается к нему пружиной 17. Колодки притягиваются к эксцентрикам 6 стяжной пружиной 12. Тормозные барабаны , имеющие внутренний диаметр равный 280 мм , состоят из стального диска и чугунного обода , соединенных вместе в процессе отливки . К диску барабана приварено усилительное кольцо . Тормозной барабан съемный ( фиг . 99), надевается на шпильки колес и центрируется буртиком ступицы , затем привертывается к ней тремя винтами 3.

Винты расположены неравномерно по окружности , что обеспечивает установку барабана только в одно определенное положение ( после демонтажа ).

Три отверстия с резьбой 1 в усилительном кольце служат для снятия барабана со ступицы при помощи болтов , завертываемых в эти отверстия . Винты 3 служат только для удержания барабана на месте , когда колесо снято . При закреплении колеса гайками барабан зажимается между колесом и фланцем ступицы , а винты 3 разгружаются . Нельзя тормозной барабан одного колеса надевать на ступицу другого , так как окончательная обработка тормозных барабанов производится в сборе с их ступицами ; поэтому тормозные барабаны отдельно от ступиц взаимонезаменяемы .

Ножной привод тормозов состоит из педали , главного цилиндра и трубопроводов , соединяющих главный цилиндр с колесными .

Педаль тормоза установлена на оси , закрепленной на раме . В бобышку педали запрессована бронзовая втулка . Смазка к педали подводится через прессмасленку по сверлению в оси . Осевой зазор педали устраняется пружинной шайбой , установленной между торцами бобышек педалей тормоза и сцепления .

Главный цилиндр ( фиг . 100) имеет одинаковое устройство на всех автомобилях , выпускаемых Горьковским автомобильным заводом .

Он отлит за одно целое с резервуаром для тормозной жидкости . Устроен и работает главный цилиндр следующим образом : при нажатии на педаль тормоза толкатель 16 давит на поршень 14, снабженный двумя резиновыми уплотнительными манжетами 3 и 5. Кромка манжеты 5 перекрывает компенсационное отверстие В . Тогда внутри цилиндра в полости Д повышается давление , жидкость , преодолевая силу пружины 6 выпускного клапана 8, открывает клапан и , поступая по трубопроводам в колесные цилиндры , приводит в действие тормозы .

При отпускании педали тормоза она силой пружины 20 возвращается в исходное положение , и поршень 14 усилием пружины 13 перемещается вслед за толкателем 16. Тормозные колодки под действием стяжных пружин сближаются , прекращая торможение , и сближают поршни колесных цилиндров . Тормозная жидкость вытесняется из колесных цилиндров и возвращается в полость Д главного цилиндра через впускной клапан 7.

1 — замочное кольцо , 2 — упорная шайба , 3 — уплотнительная манжета , 4 — звездообразная пружинная пластина , 5 — манжета , 6 — пружина выпускного клапана , 7 — впускной клапан , 8 — выпускной клапан , 9 — пробка , 10 — крышка , 11 — корпус , 12 — трубка , 13 — возвратная пружина , 14 — поршень , 15 — защитный кожух 16 — толкатель , 17 — контргайка , 18 — тяга , 19 — педаль , 20 — оттяжная пружина , А — отверстие в поршне , Б — В — отверстия главного цилиндра , Г — резервуар , Д и Е — полости цилиндра .

Объем жидкости , поступающей обратно в главный цилиндр из трубопровода при оттормаживании , может оказаться меньше объема , освобождаемого поршнем в цилиндре . В этом случае в полости Д образуется разрежение , под действием которого жидкость из полости Е перетекает в полость Д по отверстиям А в головке поршня , отжимая кромки манжеты 5. Пополнение жидкости при этом в полости Е происходит из резервуара через отверстие Б .

В крайнем положении поршня 14 полость Д через отверстие В будет сообщаться с резервуаром Г , и давление в ней станет равным атмосферному .

Перетекание жидкости из трубопровода в главный цилиндр прекратится , как только колодки тормозов под действием стяжной пружины упрутся в регулировочные эксцентрики . После этого клапан 7 сядет на место . Пружина 13 рассчитана так , что в трубопроводе после прекращения торможения остается избыточное давление , равное 1 кг / см 2 , препятствующее проникновению воздуха в систему .

Трубопроводы тормозов состоят из медных трубок и соединительной арматуры . Все соединения в связи с высоким давлением в трубопроводах должны быть герметичными . Последнее достигается двойной отбортовкой концов трубок . На фиг . 101 показана последовательность операций для двойной отбортовки при помощи приспособления и двух специально заточенных бородков .

Фиг . 101. Двойная отбортовка трубок гидравлического привода тормозов :

а , б , в — последовательные операции ; 1 — установочный штырь , 2 — пуансон первой операции 3 — пуансон второй операции , 4 — половинки матрицы .

Гибкие шланги тормозных трубопроводов состоят из внутренней резиновой трубки , оплетенной двумя слоями ткани , привулканизированной к резине , и наружного резинового слоя . Внутренний диаметр шлангов равен 3,2 мм . При действии тормозов давление в тормозной системе достигает 70 — 80 кг / см 2 . Тормозные шланги должны выдерживать без разрушения контрольное испытание при давлении 350 кг / см 2 . На концах шлангов установлена металлическая соединительная арматура .

Не следует применять шланги кустарного изготовления ввиду их малой надежности и возможности аварий .

При монтаже гибких шлангов передних тормозов необходимо следить за тем , чтобы шланги не были перекручены . Перекрученные шланги приобретают повышенную жесткость и дополнительные изгибы , препятствующие нормальному их расположению . При поворотах и вертикальных колебаниях колес перекрученные шланги задевают за колеса или детали подвески и со временем перетираются . Перекручивание вредно также и для задних шлангов , так как может привести к перетиранию их о пол кузова .

Во избежание перекручивания необходимо монтировать шланги в следующем порядке :

1. Ввернуть шланг в колесный цилиндр переднего тормоза ( или в тройник для задних тормозов ) и окончательно затянуть .

2. Вставить свободный наконечник шланга в кронштейн , затянуть гайку крепления наконечника и затем завернуть соединительную гайку трубопровода .

Затяжку соединительной гайки и гайки крепления наконечника производить с обязательной поддержкой ключом за шестигранник наконечника .

3. Повернуть передние колеса влево и вправо до отказа и проверить , не качаются ли шланги колес .

При последующей подтяжке ( для устранения течи ) соединения шланга с колесным цилиндром или с тройником ( для задних тормозов ) необходимо противоположный конец шланга повернуть на соответствующий угол , предварительно ослабив соединительную гайку трубопровода .

Главный тормозной газ 69 как вытащить цилиндр

Регулировка ножных тормозов АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами . По мере износа фрикционных накладок , тормозных колодок , зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются , и педаль при торможении начинает приближаться к полу кузова . Для устранения излишних зазоров необходимо производить текущую регулировку тормозов эксцентриками . Шестигранные концы осей этих эксцентриков выведены наружу сквозь опорные щиты тормозов несколько выше осей колес ( фиг . 102). На фигуре стрелкой показано направление вращения эксцентрика , при котором зазор уменьшается .

При смене накладок ( или целиком колодок ), а также при нарушении положения нижних опорных пальцев , установленного на заводе , необходимо производить полную регулировку тормозов .

Эта регулировка выполняется при помощи регулировочных эксцентриков и нижних опорных пальцев для того , чтобы обеспечить при торможении прилегание колодок по всей их поверхности к тормозным барабанам .

Перед регулировкой передних тормозов необходимо проверить правильность регулировки подшипников колес .

При проведении текущей регулировки тормозов необходимо :

1. Поднять домкратом колесо , тормоз которого регулируется , так , чтобы шина не касалась пола .

2. Вращая колесо , поворачивать регулировочный эксцентрик передней колодки до тех пор , пока колодка не затормозит колесо .

3. Постепенно отпускать эксцентрик , поворачивая колесо рукой до тех пор , пока колесо не станет вращаться свободно ( без задевания барабана за колодки ).

4. Отрегулировать заднюю колодку так же , как и переднюю .

5. Проделать указанные операции со всеми остальными тормозами .

6. Проверить отсутствие нагрева тормозных барабанов во время поездки .

При правильно отрегулированных зазорах между колодками и барабанами тормозная педаль при полном торможении должна опускаться не более чем на половину своего хода .

H и в коем случае не следует при текущей регулировке тормозов отвертывать гайки 10 опорных пальцев 9 колодок ( фиг . 96), расположенных в нижней части опорного щита тормоза , и нарушать заводскую установку этих пальцев .

При проведении полной регулировки тормозов необходимо :

1. Произвести текущую регулировку , как было указано выше .

2. Отпустить гайки 10 опорных пальцев 9 ( фиг . 96).

3. Нажать на тормозную педаль с силой 10 — 15 кг и повернуть опорные пальцы в направлениях , указанных стрелками ( фиг . 98) до отказа , но без применения больших усилий .

В результате вся поверхность накладки будет прижата к тормозному барабану . В этом положении слегка затянуть гайки 10, стопорящие опорные пальцы .

4. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана : барабан не должен задевать за накладки . При задевании несколько повернуть опорные пальцы в направлениях , противоположных стрелкам ( фиг . 98), до устранения задевания .

5. Окончательно затянуть гайки 10

6. Нажать на педаль тормоза и убедиться , что площадка педали не доходит на 20 — 25 мм или более до пола . Если это расстояние меньше указанного , надо уменьшить зазор между колодками и тормозными барабанами при помощи регулировочных эксцентриков .

7. Проверить отсутствие нагрева тормозных барабанов во время поездки .

Регулировка свободного хода педали тормоза для обеспечения зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра . Этот зазор необходим для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля на ходу , получающегося вследствие дрожания педали , и для полного растормаживания системы , которое достигается открыванием перепускного отверстия В , сообщающего полость главного цилиндра Д с резервуаром для тормозной жидкости Г ( фиг . 100). Величина зазора должна быть 1,5 — 2,5 мм , что соответствует ходу площадки 8 — 14 мм ( в ее середине ).

Регулировка производится изменением длины толкателя 16 путем навертывания его на соединительную тягу 18.

1. Проверить положение педали , находящейся под действием оттяжной пружины . Педаль должна упираться в резиновый буфер , укрепленный под наклонным полом кузова .

2. Отвернуть контргайку 17 и , вращая толкатель 16 за шестигранник , добиться свободного хода педали , равного 8 — 14 мм .

3. Затянуть туго контргайку 17 и еще раз проверить величину свободного хода педали .

ЗАПОЛНЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ЖИДКОСТЬЮ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

В тормозную систему следует наливать только специальную тормозную жидкость . Совершенно недопустимо добавлять хотя бы небольшое количество минерального масла , так как от этого быстро выходят из строя все резиновые детали тормозной системы . Не допускается также применение этиленгликоля , вызывающего коррозию металлических деталей .

Указания о тормозной жидкости даны ниже .

При заполнении жидкостью необходимо выполнить следующие операции :

1. Тщательно удалить всю грязь с главного цилиндра и с перепускных клапанов на тормозных щитах ( над местами присоединений трубок и шлангов к колесным цилиндрам ).

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить цилиндр жидкостью . Доступ к пробке осуществляется через люк в полу кузова .

3. На колесном цилиндре правого заднего тормоза снять защитный колпачок на перепускном клапане и надеть на его сферический носик конец резинового специального шланга длиной 350 — 400 мм .

Другой конец шланга опустить в тормозную жидкость , налитую в стеклянный сосуд емкостью не менее 1 / 2 л . Жидкость наливать в сосуд до половины его высоты ( фиг . 103).

4. Отвернуть на 1 / 2 — 3 / 4 оборота перепускной клапан 2 ( фиг . 96), после чего несколько раз нажать на педаль тормоза .

Нажимать нужно быстро , отпускать — медленно . При этом жидкость под действием поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух .

Прокачивать рабочую жидкость через главный цилиндр нужно до тех пор , пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга , опущенного в сосуд с рабочей жидкостью . Во время прокачки необходимо доливать рабочую жидкость в резервуар главного цилиндра , не допуская ни в коем случае осушения дна , так как при этом в систему вновь проникнет воздух .

5. Плотно завернуть перепускной клапан колесного цилиндра и снять шланг . Завертывать перепускной клапан нужно при нажатой педали .

6. Прокачивать по очереди все тормозы , соблюдая следующую последовательность : задний правый , передний правый , передний левый , задний левый .

7. После прокачки всех четырех тормозов долить жидкость в резервуар главного цилиндра до уровня , находящегося на 15 — 20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия , и плотно завернуть пробку . Перед постановкой на место необходимо прочистить и продуть вентиляционное отверстие , просверленное на грани пробки .

Не следует нажимать на педаль тормоза , когда снят хотя бы , один барабан , так как поршни под действием давления в системе выйдут из колесного цилиндра и жидкость вытечет наружу .

При сборке колесных цилиндров обязательно смазывать алюминиевые поршни и внутреннюю поверхность цилиндров касторовым маслом для предотвращения заедания тормозов в эксплуатации вследствие коррозии цилиндров .

AutoMoto.ua - агрегатор автосайтов Украины

Часовой пояс: UTC + 2 часа RSS

тормозные цилиндры от Волги на 69

Кто что скажет насчет установки тормозных задних цилиндров от Волги на 69 и как они визуально от "родины" отличаются?

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Прекрасно ставятся и работают. И передние ( на 69-68) тоже.
Как отличить внешне? - уже не помню ( даавно одновременно в руках не держал нормальные цилиндры и старый хлам, не рассчитанный на нормальную эксплуатацию. )
Тем паче - "ВолгоГазеле" цилиндров - как грязи:
И "Фенокс", и "Герцог", и т. д . т. п.
Есть отличия по диаметру поршней ( 25;28 и 32 мм) , по типу фиксации поршня в распорном кольце.

Рекомендую всё-таки вытащить поршень, чтобы убедится в самоподводах и варианте исполнения, мне раз попался кооперативный самоподвод, поршень которого я не мог вытащить (повернув его ), вытащить смог только в тисках, благо это был задний тормозной цилиндр. Увиденное шокировало меня, вместо упорного кольца с проточкой для захода поршня стояла шайба типа гровера, вытащить поршень из которой можно было только после извлечения этого "упорного кольца" вместе с поршнем. А если бы потребовалась замена манжет? Представляю, сколько хлопот они могли бы доставить в дороге.

Да я то ездить на ГАЗике не собираюсь, вот просто думаю как будут выглядеть на машине "инородные" цилиндры!
Собиру машину (а уже пришло время собирать),выложу фото, а ты федот68 спросишь что мол за цилиндры на машине стоят ? Случайно не ВолгаГазель ? Все родное а цилиндры не родные?

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Понимаешь. За слова ( базар) типа отвечать надобно.
Сказал 100% родня - терпи наезды за болтики М8 с башкой "на 13" , а М6- "не на 11"
А ещё круче - когда "родня" определённого года выпуска. Тут " колхозом" уже считается даже установка деталей , тож "родни", но других лет (точнее - моделей) типа на авто 58 года - мост 69-68, и т. д.

Спросить то спросит. А надёжность тормозов то превыше всего. (даже если не будет эксплуатации,всё равно будешь мал мало ездить).

Совсем недавно осуществил свою давнишнюю мечту - купил "Победу" 3-го выпуска.

Сразу возникло несколько вопросов, может подскажите?

Во-первых: взаимозаменяемы ли рабочие тормозные цилиндры "Победы" и 2410? Может какие-то другие подходят?

Во-вторых: чем заменить родной фильтр тонкой очистки ДАСФО-2?

и в-третьих: по приборам зашкаливает давление масла, даже после его замены. Если дело не в датчике и не в приборах, то в чём?

aleksandr

Пользователь

может быть забита масляная система или фильтр, может слишком густое масло.
Но если на прогретом двигателе такая беда, а датчики нормальные - то это нехорошо. А если на холодном, то ничего страшного

Роман

Пользователь

Георгий

Пользователь

А каким образом изготовить полнопроточную систему? Там что, ставится какой-то переходник на жигулёвский фильтр, вместо фильтра грубой очистки?

Пользователь

Георгий

Пользователь

Посмотрел, спасибо! Кстати, мне не далее как неделю назад один мужик Нису предлагал. Говорит там и подвеска на Победу подходит, только амортизаторы уже не рычажные, а обычные. Кроме того, ещё и запчасти: И карданы лежат, и коробка есть, и мост задний. Вроде-бы всё на М20 подходит. Даже три движка к ней. Подозреваю, что переходники на жигулёвский фильтр на них стоят. Двигатели почти такие же, как на Победе или на ГАЗ 69, только головка блока другая - с клапанной крышкой и сил в нём 70

Роман

Пользователь

Рабочие тормозные цилиндры один в один подходят от УАЗа (те, что диаметром 32 мм) - у меня стоят именно такие. От ГАЗ-24 они отличаются тем, что не являются самоподводящимися и тормозные колодки периодически приходится разводить вручную. Но это, может, и к лучшему, т.к. самоподводящиеся цилиндры вроде бы иногда клинят колодки и машина с родным движком начинает тупить.

Степанов

Координатор клуба

Подозреваю, что переходники на жигулёвский фильтр на них стоят. Двигатели почти такие же, как на Победе или на ГАЗ 69, только головка блока другая - с клапанной крышкой и сил в нём 70[/quote]

Если улыбнётся удача и переходники достанутся Вам, с удовольствием куплю парочку по Вашей цене.

Пользователь

У нас в регионе Нис много живёт. Я к тому, что могу найти, если повезёт, переходник. Узнайте процедуру пересылки, т.к. Россия для нас теперь заграница. А-то я сегодня получил посылку из Германии (немец ошибся в к-ве ножек к мониторам, так 20 штук почтой выслал). И что Вы думаете - пришлось растамаживать. В деньги попал.

gazon

Пользователь

Не подскажет ли кто ответ:
есть колёсный тормозной цилиндр, номер по каталогу правильный (отлит на корпусе), а внутренний диаметр 28мм;
чей он?

mcloud

Пользователь

Вот у меня теперь сомнения появились. Сейчас перебераю переднюю подвеску, за ранее купил 2 цилиндра, от 24-й. При покупке меня еще спросили - входное отверстие под трубку на 10 или 12. в итоге купил на 10, подумал что все равно трубки все менять. Теперь вот думаю - правильно ли я сделал?

Kovboy

Пользователь

Тормозные цилиндры либо УАЗ 32 мм,либо ЧИСТОЙ ГАЗ24.
24-10 - не катят - как раз другой диаметр штуцера

mcloud

Пользователь

алексей спб

Пользователь

Усли Вы ставите задний цилиндр 24-и на передний опорный М20 ,в цилиндр будет ввёртыватья шланг либо устанавливается уголок через болт.В этом случае потребуется переходник .
Более правильным будет замена опрных дисков в сборе на 24-еопорные диски.т.е имеющие два ТЦ соеденённые трубкой.

mcloud

Пользователь

ладно, объясню как понимаю.

У меня цилиндры тормозные задние от 24 (а вот от какой точно не знаю, но по креплениям один в один), если я их поставлю на перед, от них шланг на трубку и в лягушку. Все ведь тоже самое, только шланг надо с подходящей резьбой?

Kovboy

Пользователь

ладно, объясню как понимаю.

Если стоят на родных трубках - значит от 24ки. На перед тоже идут. И Победа и 21я, и УАЗ и ЧИСТАЯ 24ка имеют одинаковые КОРПУСА. Отличие - только в ПОРШНЯХ на 24ке. Можно 24ю начинку запихнуть в родной корпус.

mcloud

Пользователь

блин, то ли я ненормальный , то ли объясняю так просто.

я купил тормозные цилиндры от ГАЗ 24 задние - так я в магазине объяснял. Штуцер под 10-й ключ. Собираюсь его ставить на перед. Буду покупать шланг резиновый с резьбой под 10, с другой стороны на медную трубку (тоже новую), далее на лягушку и на ГТЦ. Диаметр цилиндров - 32 мм. Трубки медные и резиновые все равно все буду менять.

Вопрос вот собстна в чем - если я все равно все систему меняю на новую, стоит мне париться что штуцер в целиндре под 10?? Или в моем случае все равно??

PS По поводу уголка мысль хорошая, нужен еще будет штуцер какой то наверно на соединени "мягкий шланг - медная трубка".

алексей спб

Пользователь

Маклауд! Возмите в руку ваш цилиндр и попробуйте ввернуть туда ваш шланг ,а в свободный конец шланга ввернуть штуцер, который будет в последствии надет на тормозную трубку и развальцован.
Размер резьбы не определяется размером ключа которым Вы будете прикручивать штуцер или шланг.В зависимости от времени выпуска и прозводителя гайки трубок имеют разный размер под ключ .
Тормозной цилиндр который вы приобрели не совсем расчитан на Ваш вариант,вне зависимости от размера штуцера т.к.глубина и форма отверстия предназначены для монтажа т.трубки с конусным уплотнением,а не для шланга либо проходного болта под уголок имеющих фланцевое уплотнение.
Даже если Вы сможете найти шланг который ввернётся в этот цилиндр ,резьбу на шланге придётся укорачивать либо изобретать вариант с переходниками.

Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? Оценка:

Можно поставить самоподводящиеся от ГАЗ-24?

Например, придется ли колодки менять, или старые оденутся?

впереди все подходит 1 в 1, сзади надо или переходники ставить или искать цилиндры от чистой 24ки а не от 24-10 и последующих. Фенокс НЕ БРАТЬ. гуано

Переходники - это на штуцера под трубки?
Может, тогда проще трубки сменить?
Кстати, а что ж это, у 2410 спереди и сзади разные резьбы? Во дают..

Ставь цилиндры от простой 24-ки, и вперед и назад. Задние у газели такие-же. Диаметр цилиндра 32 мм. Диаметр отверстия под штуцер шланга 12 мм. Шланги с диаметром штуцеров 12 мм. Я покупал цилиндры в таксопарке (ул. Вавилова, д.4), шланги - в ЮП. Просто возьми 21-е с собой в магазин или на рынок и подбери с такой же резьбой и подходящие по длине. По моему, то-ли у Газели, то-ли у бычка такие-же, как у нас. (не скажу точно).

На счет переходников. можно их не искать,хотя они не дифицит у нас в магазинах их много,а собрать все так же как спереди,т.е. использовать такой же болт и хреновину которая на него одевается,в нее и ввернуть трубку.У меня так было,делал еще старый хозяин,да и в каталоге по ГАЗ-24 видел такую же схему.

трубки одинаковые. Только впереди шланг резиновый подходит, а сзади медная трубка напрямую в цилиндр вкручивается.

Итак, у меня колодки несмотря на то что я их ни разу не реглировал эксцентриками все время стоят так близко к барабану что когда его крутишь слышен шелест колодок по нему.
Ну я и думал что у меня цилиндры стоят от 24 с самоподводом.
Сегодня разобрал потекший цилиндр, а он там внутри по виду как обычный без подвода - просто поршень на пружинке и все, никаких колец. К чему бы это? И какой брать новый цилиндр?
Все цилиндры по кругу ща менять нет средств, все в покраску ушло Может взять уже с самоподводом, а потом када-нить в будущем поменять и остальные ? Или ну нахъ? :roll: Искать тогда от уаза чтоли?
И собстно почему тогда у меня колодки все время без моего участия подведены? Вот вчера например поставил колодки, надел барабан - они до него не дотягиваются. Прокачал тормоза, нажал соответвтенно при этом на тормоаз - все, колодки уже на минимальном расстоянии от барабана. Или может это просто один из цилиндров с подводом?
Да, речь про передние тормоза.

попутно вопросик - в кама-сутре и в цветном альбоме написано что спереди должны стоять колодки с длинными накладками, а у меня похоже одна колодка с короткой. Я их все заменил спереди на длинные. Я ведь прав?

1-й вариант - пружины стяжные совсем сдохли, поменять. По-моему, 24 и Уазовские такие же.
2-й вариант - манжетки подразбухли и пружины немножечко прослабли. Тут можно манжетки махнуть, можно пружины, смотреть по ситуации.

В задних, и только задних тормозах длинная накладка вперёд, короткая назад. Делалось это для одновременного износа колодок, т.к. передняя нагружена больше и изнашивается быстрее. Если вперед и назад поставить длинные, ничего страшного не будет.

дык пружины такие аццкие что я еле-еле их натянул на место.
Что странно - тормоза работали оч хорошо. Как только ногу на педаль ставишь - и толкатель упирается в поршень - так сразу же начинало тормозить. Может не трогать эти цилиндрики? Типа за счет разбухших манжет самоподвод? Да собстно странно что с двух сторон манжеты разбухли. НИЧИВОНИПАНИМАЮ.
То есть то что я описал - это не готично ни разу? Я думал у меня тормоза с самоподводом, а оказалось. 8O

Попутный совет:
Чтобы натянуть пружины на колодках:
Берешь напильник не очень большой (без ручки) и острым концом с пружиной в дырочку вставляешь и даешь пружине соскользнуть на еёйное место. Острая часть напильника в диаметре от 2,5 мм на конус.

Занимает столько же времени сколько ты читал этот совет.

Я тоже поставил самоподводящиеся все новые - разгонялся до 50 км/ч и на юзз.з.з.з.з.з.з.з.з. и ни фига - колодки не вставали в обещанное по инструкции место. Пришлось использовать эксцентрики.

Занимает столько же времени сколько ты читал этот совет.

Не знаю, я поставил с самоподводом уже давно (старые померли)-проблем никаких.
А не забыли ли эксцентрики развести максимально после установки самоподводящихся цилиндров или может колечко разрезное в поршне стояло неправильно?

В 21х и 24х-на передних колесах стоят длинные колодки.На 2410 и 31029-короткие.Можно ставить и те,и другие-главное,чтобы все 4 одинаковые-все или длинные,или короткие.Латунные эксцентрики плотно насаживаются на эксцентриковые пальцы и должны свободно вращаться в отверстиях колодок,но без ощутимого люфта.Проверь,чтобы конец колодки с отверстием не упирался в стенку противоположного РТЦ ни при каких положениях эксц.пальца.
Лучше всего поставить цилиндры с самоподводом от первых 24 с ленточной резьбой на стопорном кольце-они работают лучше,чем с простым кольцом.Проверь параллельность установленных колодок внутренней поверхности барабанов-они не должны стоять подуглом к этой поверхности,и цеплять одним краем колодки.

Занимает столько же времени сколько ты читал этот совет.

Не знаю на счет колечка - купил в магазине и поставил. Может плохо разгонялся?

а для чего собстна разгонятся-то?
Сегодня поставил новый цилиндр с самоподводом, так блин у педали появился небольшой свободный ход. Во как. То есть мои старые цилиндры заклинивают при обратном ходе чтоли и делают аццкий самоподвод. а новый цилиндр с самоподводом и то не так гламурно подводит
Кстати вопросик - если колесо вращается от руки, но с усилием - это как, на расходе сильно сказывается?
Да , и еще. Если нажать тормоз и потом сразу же пытаться провернуть колесо, то поначалу усилие большое, а потом все легче и легче. Это чтоли цилиндрики подклинивают?

Зачем разгоняться-то? На месте педаль до дури нажать, и всё. Только спинку от сиденья желательно не отрывать)))))

2 Napalm: А поршни в цилиндрах хорошо ходят? А шланги не разбухли? Я так доездился один раз: барабан до красного каления, от колодок и манжет угольки, пружины отпустились, с кулака аж солидол из резьбовых капал. Матерясь, отключил передний контур, и потихоньку поехал в гараж.

. а новый цилиндр с самоподводом и то не так гламурно подводит.
. колесо вращается от руки, но с усилием - это как, на расходе сильно сказывается?

Здорово, Napalm!
Цилиндры с самоподводом можно ставить только производства ОАО "ГАЗ", на Газ-3102, или 2401. Кругом ещё продают "Fenox", подкупающий аккуратной и яркой упаковкой. При этом высота стопорного кольца на нём ровно вдвое меньше, чем на "Газовских". Соответственно, ход колодок и педали тормоза опасно больше. Мы это всё проходили. Я сперва себе поставил "Fenox" назад, а спереди газовские стояли. Так педаль при торможении почти в пол стала уходить, тормозишь на два нажатия. Кошмар. Подвёл задний мост эксцентриками - всё чудно заработало. Это не говоря о том, что на "феноксе" железные поршни из экономии стоят. Ржавеющие, бишь.

На расход топлива на Газ-21 влияет всё. Начиная от неправильного схождения (наиболее частая причина "жора" при отсутствии каких-либо симптомов. Потом выясняется, что резина изношена односторонне, но это потом. По кама-сутре схождение должно быть в пределах 0. 3мм. А для изношенных подвесок нужно выставлять РАСХОЖДЕНИЕ 1. 6мм! Только до этого места мало кто дочитывает почему-то. То есть колёса в походившей подвеске следует выставлять обратным норме образом. Тогда и жор исчезнет и резина целее будет и "потолок" кверху приподнимется. А вообще, раз это началось, ездить можно, но готовься к переборке.) и заканчивая заеданием барабанов о колодки. Для последних допускается шелест, но не заедания.

А самоподвод у тебя, ИМХО, разбухшие от некачественной тормозухи манжеты + подсевшие пружины. Один мужик раз купил себе типа клёвую тормозуху ДОТ4, залил её поверх БСК (придурок) и полетел на пикник за город. Так ему все четыре колеса, как тормознул на повороте, переклинило. Домой на эвакуаторе уехал. О как!

Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? Оценка:

Можно поставить самоподводящиеся от ГАЗ-24?

Например, придется ли колодки менять, или старые оденутся?

Занимает столько же времени сколько ты читал этот совет.

Я тоже поставил самоподводящиеся все новые — разгонялся до 50 км/ч и на юзз.з.з.з.з.з.з.з.з. и ни фига — колодки не вставали в обещанное по инструкции место. Пришлось использовать эксцентрики.

Занимает столько же времени сколько ты читал этот совет.

Не знаю на счет колечка — купил в магазине и поставил. Может плохо разгонялся?

Читайте также: