Опель зафира не поступает топливо
Тема: opel zafira Y20DTH 2005год заглох на ходу и больше не заводиться!
Опции темы
opel zafira Y20DTH 2005год заглох на ходу и больше не заводиться!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Opel Zafira Y20DTH 2005 год заглох на ходу и больше не заводиться!! не знаю, что делать, если кто знает, посаветуйте что делать.
ошибок не каких не выдаёт!
подключите хотя бы оп-ком или тэч-2—-и будет направление поиска
MМотор Цепной? посмотри бащмак не оборвало? КАк стартер крутит как обычно, или быстрее. У меня был недавно такой пациетн с оборванным башмаком.
что касаеться старетера то он крутит нормально. Вчера поменяли все части которые могли пропускать воздух, выкачели воздух и она завялась поработала секунд 20и заглохла , опять не заводиться!
Если ошибку не бьёт, скорей всего это подсос воздуха по топливу. надо хорошо прокачать топливную систему, возможно грушей или кам небудь другим способом. А после заводить
Zafiru качественно прокачать немного проблемотично. обычно беру грушу с фильтром и подсоединяюсь к выходу топливного фильтра при помоши переходников и отпускаю немного трубку слива на ТНВД. Не разу небыло проблем с заводкой. Можешь даже в момент заводки подкачивать топливо.
Opel Zafira 1.8 (B) 5дв. минивэн, 140 л.с, 5АКПП, 2005 – 2008 г.в. — двигатель не заводится
Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Проблемы в системе зажигания
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики Opel Zafira 1.8 / Опель Зафира в кузове (B) 5 дв. минивэн с двигателем 140 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2008 г.
заглохла зафира а и не заводится.
По этим данным можно только гадать. В этих годах две системы впрыска,PSG5 и PSG6,
Там общее питание(я про MAF) с EGR,клапаном управления перепуском газов мимо турбины, и ТНВД.
Питание не помещает проверить при работе, может что нибудь из вышесказанного садить.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом. Машинка зафира 03г.в, 2.0 D. Вчера ехал по городу пробаранил лежачего полицейского и хорошенько скакнул на нём. Машинка сразу же заглохла и никак не заводилась. По пробывали завести на галстуке, завелась, на оборотах работает нормально когда бросаешь газ сразу глохнет. И ещё когда завелась горел сервис и почемуто не работает ГУР.На диагностике показало одну ошибку расходомера и всё. На СТО разводят руками. Буду благодарен любым советам.
С эфира пробовали запускать?
Отключение ЕГР, вихревых заслонок, сажевого фильтра, AdBlue, Eolys, Twinport, прошивка под евро2, увеличение мощности. Диагностика\ремонт дизельных опелей. — 093-995-66-02 (Viber, Telegram)
Играем в загадки, в этих годах на 2.0 ставились двигателя Y20DTH 100 лошадей и 63 коня.
И был 2.0-турбо Z20LET 192 и 200 коней. Это только по третьему году. Гадать как то не по феншую.
Насос тоже на линии МАФа, замечательная неисправность, если VP.
в этих годах на 2.0 ставились двигателя Y20DTH 100 лошадей и 63 коня.
Бряхня, не было такого на зафирах, учим матчасть
Играем в загадки, в этих годах на 2.0 ставились двигателя Y20DTH 100 лошадей и 63 коня.
И был 2.0-турбо Z20LET 192 и 200 коней. Это только по третьему году. Гадать как то не по феншую.
Загадки загадками, а PSG6 реально не было и нет.
Y20DTH на 63 кобылы рассмешил))
Изменено: Maxim B., 20 Январь 2017 — 22:06
Отключение ЕГР, вихревых заслонок, сажевого фильтра, AdBlue, Eolys, Twinport, прошивка под евро2, увеличение мощности. Диагностика\ремонт дизельных опелей. — 093-995-66-02 (Viber, Telegram)
Все началось с того, что машина глохла на малых оборотах двигателя и при малой скорости, честно говоря больше смутило еще 2 раза было на скорости около 100 км/ч, а это наводит на неприятные мысли о последствиях.
30.10.18 машина утром следующего дня просто завелась и заглохла, маслая стартером 3 раза подряд около 15-20 сек машина все же завелась. И потом без проблем тоже хватала. Поездив в этот день около 200 км, не обошлось опять без неприятности и еще на скорости. Но заводиться как с толкача и едет дальше. Поставив на ровную поверхность машину и так оставил ночевать.
Утром 31.10.18 просто завелась и заглохла, 3 раза подряд маслание стартером не дало результата. Второй раз днем — тоже самое. Вечером было решено на прямую под давлением с бутылки попробовать завести — о чудо! Завелась и работала вроде нормально, ни чеки и прочее лабуда не вызывала опасений.
Вот такая штука надевается на бутылку сделанная с камеры колеса. Воздух не пропускает, а соответственно не сопливит.
Но после сбора фильтра и заливкой через болт топлива — машина не завелась, точнее немного поработала и заглохла. Начал с топливной и подозревать, что воздушит систему. Очень большое опасение было, что начитавшись о такой проблеме могут возникнуть или уже возникли проблемы с насосом, а это уже серьезно. Ну и успокоился немного в том, что прочитал, если машину ставить с горки немного, то машина заведеться, а если ровно не завелась — значит воздушит. У меня было тоже самое, сам того не зная я как раз 30.10 ставил под уклоном и машина хоть и с трудом, но завелась своими силами, уклон был маленький. Да и еще насос не цикал, когда включаешь зажигание. Ну надеюсь на лучшее.
Вечером этого дня машину на буксире притянули на яму. Через день я начал заниматься вплотную проблемой. Начал с чистки фильтра тонкой очистки. Хоть до ТО было еще рановато, 1000-2000 еще планировал проехать, но глядя на фильтр надо было раньше на 1000-2000 делать, да и может не в фильтре дело… Обратил большое внимание на топливные трубки фильтра, они были в герметике, при покупке я тоже интересовался, но тогда я не задумался об уплотнительных кольцах, может хозяин и не знал бывший о них вообще. Решил заменить все кольца в топливной системе к фильтру от бака и обратку. Что там до насоса я не знаю, не лазил. К слову после полного разборка стакана герметика было достаточно
Ну и конечно раз был так загрязнен топливник, то хотелось сделать ревизию бака. Что ж… Снимаем. Удивительно, но за 20 минут я его снял без проблем. Уже откручивая заливную горловину меня начали терзать смутные сомнения что там будет глядя на заводские хомуты. Смотрим.
Все началось с того, что машина глохла на малых оборотах двигателя и при малой скорости, честно говоря больше смутило еще 2 раза было на скорости около 100 км/ч, а это наводит на неприятные мысли о последствиях.
30.10.18 машина утром следующего дня просто завелась и заглохла, маслая стартером 3 раза подряд около 15-20 сек машина все же завелась. И потом без проблем тоже хватала. Поездив в этот день около 200 км, не обошлось опять без неприятности и еще на скорости. Но заводиться как с толкача и едет дальше. Поставив на ровную поверхность машину и так оставил ночевать.
Утром 31.10.18 просто завелась и заглохла, 3 раза подряд маслание стартером не дало результата. Второй раз днем — тоже самое. Вечером было решено на прямую под давлением с бутылки попробовать завести — о чудо! Завелась и работала вроде нормально, ни чеки и прочее лабуда не вызывала опасений.
Вот такая штука надевается на бутылку сделанная с камеры колеса. Воздух не пропускает, а соответственно не сопливит.
Но после сбора фильтра и заливкой через болт топлива — машина не завелась, точнее немного поработала и заглохла. Начал с топливной и подозревать, что воздушит систему. Очень большое опасение было, что начитавшись о такой проблеме могут возникнуть или уже возникли проблемы с насосом, а это уже серьезно. Ну и успокоился немного в том, что прочитал, если машину ставить с горки немного, то машина заведеться, а если ровно не завелась — значит воздушит. У меня было тоже самое, сам того не зная я как раз 30.10 ставил под уклоном и машина хоть и с трудом, но завелась своими силами, уклон был маленький. Да и еще насос не цикал, когда включаешь зажигание. Ну надеюсь на лучшее.
Вечером этого дня машину на буксире притянули на яму. Через день я начал заниматься вплотную проблемой. Начал с чистки фильтра тонкой очистки. Хоть до ТО было еще рановато, 1000-2000 еще планировал проехать, но глядя на фильтр надо было раньше на 1000-2000 делать, да и может не в фильтре дело… Обратил большое внимание на топливные трубки фильтра, они были в герметике, при покупке я тоже интересовался, но тогда я не задумался об уплотнительных кольцах, может хозяин и не знал бывший о них вообще. Решил заменить все кольца в топливной системе к фильтру от бака и обратку. Что там до насоса я не знаю, не лазил. К слову после полного разборка стакана герметика было достаточно
Ну и конечно раз был так загрязнен топливник, то хотелось сделать ревизию бака. Что ж… Снимаем. Удивительно, но за 20 минут я его снял без проблем. Уже откручивая заливную горловину меня начали терзать смутные сомнения что там будет глядя на заводские хомуты. Смотрим.
Пришла беда не ждано не гадано.
После похолодания до — 15 машина перестала заводится на холодную. От слова совсем.
Загнал машину в сервис, поменяли свечи накала, почистили впускной, заменил топливный фильтр, в бак антигель тоже добавлял. При этом при температуре +5-10 машина заводится раза с 4-5, но если запустилась — с заводной проблем нет 1 до тех пор пока машина не остынет.
На сервисе говорят низкое давление насоса тнвд. Но тогда странно, почему на горячую никаких проблем нет. Грешу на завоздушивания топливной (где то есть пробел в системе).
Дизелеводы, подскажите куда посмотреть? Раньше с дизелями не сталкивался, поэтому теряюсь в догадках совсем.
Opel Zafira 2003, двигатель дизельный 2.0 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 16
В России такой подход к дизелям-меняем всё что видим а потом думаем и читаем ошибки.
Точь в точь моя ситуация. Замеряй компрессию. Если до-15 заводилась после длительного простоя, то это не подсос. У меня так-же, после -15 моя не заводиться. У меня компрессия 21 атм.
Для начала можно проверить что ниже описано . это не сложно. А если там все ок, то тогда менять компрессию.
Точь в точь моя ситуация. Замеряй компрессию. Если до-15 заводилась после длительного простоя, то это не подсос. У меня так-же, после -15 моя не заводиться. У меня компрессия 21 атм.
Еще ни разу на этих моторах не встречал плохой компрессии
А я на всех которые мее попадались после пробега после 300. Моя не исключение. Что вы имеете в виду плохой не встречал? На сколько я помню предел не ниже 22 атм. У меня на данный момент 21. И как уже говорил при-15 и день простоя на морозе я не заведусь. Вебасто выручает. Попадалимь и по 19атм . Те же жалобы но уже при-8 имеют проблемы при заводке
Точь в точь моя ситуация. Замеряй компрессию. Если до-15 заводилась после длительного простоя, то это не подсос. У меня так-же, после -15 моя не заводиться. У меня компрессия 21 атм.
26очков для заводки хорошей должно быть минимум
Согласен. Вот нашёл мануал. На своей езжу с 2008года. Пригнал из за бугра пробег был 182.000, не думаю что он родной, сейчас 460.000. Когда пригнал первая зима -15 и я не завелся, хотя летом с заводкой проблем не было. После -8 уже начинало мотор колбасить после заводки. Начал ездить к спецам всевозможным наверное пол Минска обьездил, чего мне только не говорили… И насосо пи…, и подсос воздуха… и т. д. На хваленый РМ маркет съездил, офицалы все таки, развели как лоха на 8млн.старых денег рб. Отпускные все отдал. Сказали подсос воздуха из под форсунок. Естественно ситуация не изменилась после их работы. Начал сам колупать, затем купил компрессометр измерял давление все стало понятно. Затем на один градус вперед добавил зажигание, машина шустрее стала. Так уже столько лет и езжжу. Затем поставил вебасто. Единственное когда морозы были под -25 пишет ошибку не верный угол зажигания, но это только на холодную если вебастой не догрел.
530 тыс 2.2 дти в мороз заводится со второго прокрута стартера, никаких проблем
Читайте также: