Опель зафира как зарядить аккумулятор

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Opel Zafira , скачать электросхему Opel Zafira , панель приборов Opel Zafira , система освещения Opel Zafira , магнитола Opel Zafira , аудиосистема Opel Zafira , стеклоочиститель Opel Zafira , регулировка фар Opel Zafira , коды ошибок Opel Zafira

2. Аккумуляторная батарея

Замена АКБ

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной батареи сначала отрицательную, а затем положительную клемму (1), как показано на рисунке ниже.

2. Отвернуть болт крепления (2) и снять аккумуляторную батарею в сборе.

Примечание
Если установлена, то снять специальную изоляционную крышку аккумуляторной батареи.

Установка

1. Установить аккумуляторную батарею на место.

Установить АКБ вместе с изолятором (если укомплектовано).
Установить кронштейна АКБ, затянуть болт крепления с моментом затяжки 7 Н · м

2. Подсоединить к аккумуляторной батарее сначала положительную, а затем отрицательную клемму.

3. Выполнить считывание и сброс ошибок, используя специальное диагностическое оборудование.

Опора АКБ

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной батареи сначала отрицательную, а затем положительную клемму (1), как показано на рисунке выше.

2. Отвернуть болт крепления (2) и снять аккумуляторную батарею в сборе.

Примечание
Если установлена, то снять специальную изоляционную крышку аккумуляторной батареи.

3. Снять опору аккумуляторной батареи в сборе.

Отвернуть три болта крепления (1).
Отсоединить два зажима жгута электропроводки (6), как показано на рисунке ниже.
Отсоединить модуль управления (4).
Отсоединить шланги системы охлаждения двигателя в сборе (3).
Отсоединить кронштейн, шланг системы охлаждения (2).
Снять заглушку (5).

Установка

1. Установить опору аккумуляторной батареи в сборе.

Вставить в моторный отсек опору аккумуляторной батареи.
Зафиксировать два зажима жгута электропроводки.
Зафиксировать модуль управления.
Зафиксировать шланг системы охлаждения двигателя в сборе.
Зафиксировать кронштейн шланга системы охлаждения.
Затянуть с необходимым моментом затяжки три болта крепления.

2. Установить аккумуляторную батарею на место.

Установить АКБ вместе с изолятором (если укомплектовано).
Установить кронштейна АКБ, затянуть болт крепления с моментом затяжки 7 Н · м.

3. Подсоединить к аккумуляторной батарее сначала положительную, а затем отрицательную клемму.

4. Выполнить считывание и сброс ошибок, используя специальное диагностическое оборудование.

Распределитель питания

Снятие

1. Отсоединить аккумуляторную батарею в сборе.

2. Отвести два фиксирующих лепестка (2) и снять крышку электронного модуля управления в сборе, как показано на рисунке ниже.

3. Потянуть вверх и снять крышку блока предохранителей (1), как показано на рисунке ниже.

4. Снять модули управления из моторного отсека.

Отвернуть гайку крепления (1), как показано на рисунке ниже.
Отвернуть, показанные на рисунке ниже, три болта крепления (2).
Отсоединить разъем электропроводки (3), как показано на рисунке ниже.
Снять электромодули распределения питания моторного отсека (UEC).

Примечание
Винты крепления (3) модуля должны быть откручены пока разъемы жгутов электропроводки находятся снизу и могут быть разблокированы.

Примечание
Быть предельно осторожным, при извлечении модуля.

5. Снять распределитель питания.

Отсоединить три разъема электропроводки (1), показанные на рисунке ниже.
Снять два, показанные на рисунке ниже, фиксатора (3).
Отсоединить держатель.
Отсоединить положительный провод (4), показанный на рисунке ниже.
Отвернуть гайку крепления электронного модуля моторного отсека (2), как показано на рисунке ниже.
Снять распределитель питания в сборе.

Установка

1. Установить распределитель питания в сборе.

Установить опору электронного модуля управления моторного отсека.
Установить и затянуть гайку крепления опоры.
Зафиксировать опору.
Подсоединить три разъема электропроводки.
Установить два зажима.
Установить и зафиксировать положительный провод. Момент затяжки: 4.5 Н · м

2. Установить электронный модуль управления моторного отсека.

Внимание:
Используя подходящий инструмент, надавить и зафиксировать направляющие пальцы (1), как показано на рисунке ниже.

3. Подсоединить электронный модуль моторного отсека.

Затянуть три болта крепления с моментом затяжки 6 Н · м.

Примечание
При установке пальцы должны быть полностью видны.

Подсоединить и зафиксировать провод питания с моментом затяжки 7 Н · м.
Установить два фиксатора.

4. Установить крышку электронного блока управления и распределителя питания.

5. Подсоединить разъем электропроводки.

6. Подсоединить жгут электропроводки к выводу распределителя питания. Затянуть болт крепления с моментом затяжки 10 Н · м.

7. Подсоединить аккумуляторную батарею.

8. Выполнить считывание и сброс ошибок, используя специальное диагностическое оборудование.

Проверка на наличие паразитных токов

1. Выключить все потребители в автомобиле, затем выключить зажигание (замок зажигания в положение OFF).

2. Закрыть все двери кроме крышки капота, затем запереть все двери.

(1) Отсоединить разъем выключателя сигнала открытого капота.

(2) Закрыть дверь багажного отделения.

(3) Закрыть все двери.

3. Выждать несколько минут перед началом каких-либо работ, чтобы все электросистемы перешли в спящий режим.

Примечание:
- Для точности всех измерений необходимо, чтобы все электросистемы автомобиля перешли в спящий режим (для этого необходимо больше часа или целый день).
- Для приблизительных измерений допускается производить замеры через 10 – 20 минут.

Внимание:
При отсоединении проводки отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи, быть предельно осторожным, чтобы не отсоединить зажимы амперметра, так как это может привести к перезагрузке всей системы. Если все же АКБ отсоединится и система перезагрузится, необходимо подсоединить клеммы на место, включить зажигания и запустить двигатель, после чего выполнить все описанные выше операции повторно.

Примечание:
Для предотвращения отсоединения проводов во время теста и последующей перезагрузки системы, необходимо выполнить следующие операции:

4) После отсоединения переходного провода, отметить показания амперметра.

5. Отметить показания амперметра.

А. Если паразитные токи превышают предельно допустимое значение, необходимо выполнить проверку всех цепей, поочередно извлекая предохранители из блока, проверяя одновременно силу тока амперметром.

В. Проверить паразитные токи снова, выявляя блоки систем с подозрением на утечку тока, отсоединяя поочередно разъемы блоков. Предельно допустимое значение паразитных токов автомобиля: 50 мА (после 10 – 20 мин).

Очистка АКБ

1. Убедиться в том, что зажигание выключено.

3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

Внимание:
- Особое внимание если аккумуляторная батарея повреждена.
- Исключить попадание электролита на кузов и на детали.
- Аккумуляторную батарею извлекать в резиновых перчатках.

4. Осмотреть место крепления аккумулятора на наличие повреждений от электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.

6. Осмотреть аккумулятор на наличие повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею.

7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.

8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.

Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не допускать открытого огня, так как происходит выделение водорода.

Что ж, я не теоретик, я практик. Проведем небольшой следственный эксперимент.

Вводные: До работы мне ехать меньше 7 км. Это конечная точка моего пути. По включенным потребителям: ближний свет и иногда передние ПТФ, обогрев зеркал и заднего стекла, подогрев пассажирского сидения, вторая скорость обдува вентилятора отопителя салона, ну и конечно же Квик Хит! Прогревы от пяти до десяти минут в зависимости от температуры на улице. Никогда Аккумулятор перед зимним сезоном (да и вообще в принципе…) не заряжаю. Плотность не проверяю и не выравниваю, потому что всегда покупаю не обслуживаемые батареи, максимум что могу сделать с ним- протереть тряпкой раз в год и заменить смазку на клеммах.

Ну, давайте к самому эксперименту. Загнал машину в бокс. Подключил автоматическое зарядное устройство. Вывел максимальный ток. Через 2 минуты ток упал практически до нуля. Заряд окончен…

Что еще можно прочитать в интернет-помойке?
Заявленную ёмкость полностью заряженный аккумулятор выдаёт при 15─20 градусах Цельсия. При снижении температуры на один градус ёмкость АКБ уменьшается на 1 А/ч.
Большего бреда я, честно скажу, еще не слышал! Давайте поразмыслим. Стоит на машине, предположим, аккумулятор емкостью 55 А/ч. Мороз на улице -40. Нехитрыми математическими вычислениями понимаем, что если поверить в эту чушь, то емкость нашего АКБ в такую погоду будет даже не 0, а -5 А/ч…, хотя у меня на ТАЗике был установлен аккумулятор именно такой заявленной емкости и до -42 вполне бодро крутил стартер и заводил мой автомобиль.

Какие выводы можно сделать? При исправной электропроводке и генераторе аккумулятор автомобиля находится в заряженном состоянии и переодически его снимать для зарядки не имеет никакого смысла! Понятно, что если АКБ уже не новый или в случае неудавшейся попытки завода в мороз имеет смысл его дополнительно подзарядить. Но я поступаю немного иначе- не завел автомобиль- отправляйся на помойку!

Еще один миф… многие люди считают, что если купить АКБ большой емкости, то он так же будет постоянно недозаряжен.
Предлагаю разобрать один тупой пример. Если двухсотлировая бочка с водой и есть ведро. В обоих емкостях не хватает ровно по одному стакану воды… Дальнейшая логика, думаю, ясна.

Доброго всем дня. Перед зимой решил зарядить аккумулятор. Покурил форум и интернет, но толком так и не понял какие манипуляции необходимо произвести. АКБ буду снимать, так мне удобнее. Заряжать буду часов 12 на маленьком токе ( всегда перед зимой так делаю, на Зафире в первый раз). Поставил заряженный АКБ на машину, подключил клеммы, что дальше?
1. Надо-ли вводить код на магнитоле?
2. Надо-ли обучать стеклоподъемники ( если надо, то как)?
3. Надо-ли чего-нибудь делать с ИЗЕЙ?
Не кидайте в меня тряпками, честно искал инфу, но чтоб сразу в одном месте-ничего не нашел. Заранее спасибо.

_________________
NISSAN X-TRAIL Т32 SE 4WD 2.0 CVT 30 декабря 2016
OPEL ZAFIRA FAMILY 1.8 л 140 л.с. MTA 26 февраля 2013 - 22 декабря 2016

Спасибо за стеклоподъемники , но в вопросе по АКБ опять как везде слово ВРОДЕ, а надо конкретики: делай раз, делай два, делай три.

_________________
NISSAN X-TRAIL Т32 SE 4WD 2.0 CVT 30 декабря 2016
OPEL ZAFIRA FAMILY 1.8 л 140 л.с. MTA 26 февраля 2013 - 22 декабря 2016

Отвинтить - принести домой - перебрать

Ни чего не надо делать - ездить и всё.

Лично я бы при зарядке малым током не парился бы и не снимал клемм.
Там напряжение будет на несколько десятых вольта больше чем просто от АКБ - ничего бортовой сети не будет.
Хотя и от большого тока тоже ничего не случается, проверено именно на Зафире зарядкой током в 6 А от стабилизированного блока питания

Ничего фантасмагорить не надо. Две недели назад снимал. Снимаются клеммы и откручивается прижимная пластина внизу с левой стороны.

После установки обратно, слегка прифигел: при нажатии кнопки закрывания дверей на сигналке Старлайн, двери не заблокировались. В итоге, закрыл их со штатного брелка, а открыл потом с брелка Старлайна. После этого все встало на свои места. Проблем с автоподнятием стёкол и изей замечено не было.

После снятия АКБ сбивается время и дата на майфуне, обнуляется суточный пробег,треба обучить стеклоподъёмники( каждый опустить до небольшого щелчка,затем поднять до небольшого щелчка), после запуска и прогрева двигателя-газануть раза 3-4 до отсечки(педаль газа быстрее адаптируется) может после подключения АКБ заорать нештатная сигналка(у меня старлайн орёт,как у других-х.з.)и всё.

кстати такой метод как просто снять и подзарядить акб малым током бесполезен. вы просто дозарядите акб и все. а вот что бы поднять емкомсть до максимальной возможной, надо провести 3-4 цикла разряд-заряд, соответственно малой нагрузкой-малым током.

Не трогайте свежий аккумулятор,моему восемь лет уже,всех делов ,что два раза в год плотность проверяю и водички доливаю.А на второй машине аккумулятору вообще десять лет,просто электрооборудованием на авто грамотно нужно пользоваться,тогда и аккумулятор своё и отдаст правильно и возьмёт то что ему надо от генератора.спасибо

просто электрооборудованием на авто грамотно нужно пользоваться,тогда и аккумулятор своё и отдаст правильно и возьмёт то что ему надо от генератора.спасибо

грамотно это как? не слушать радио когда сидишь ждешь кого то 1-2 часа темной ночью при габаритах с выключенным мотором?

Оно поди то конечно, а случись что, так вот тебе и пожалуйста!

Насколько я знаю, кальциевые АКБ боятся полного разряда. Какой АКБ ставят на заводе кальциевый или гибридный. Сейчас нет возможности посмотреть, может кто знает?

_________________
NISSAN X-TRAIL Т32 SE 4WD 2.0 CVT 30 декабря 2016
OPEL ZAFIRA FAMILY 1.8 л 140 л.с. MTA 26 февраля 2013 - 22 декабря 2016

Грамотно-это ,когда после 25 градусного мороза не врубать сразу фары ,попогреи,подогревы всего и вся -АКБ в это время больше отдаёт,чем принимает,а количество циклов разряд- заряд не бесконечно.конечно батарея должна работать,но в разумных пределах
А ночью на обочине- габариты обязательно,да лучше с аварийкой,да и без музыки тож никуда.всё это моё мнение,никому не навязываю.
Пс сорри за флуд

Разряжать можно 6-ю амперами, но строго до U = 10,2 вольта, заряжать хоть 9-ю (как это делает генератор), ни чего не изменится против "малых токов".

Полного разряда (ниже 10,2 Вольта, без нагрузки, т.е. ЭДС холостого хода) не любит ни один кислотный АКБ, а назовут его маркетологи в обзоре гибридным, кальциевым или магниевым - без разницы.

Дело не в маркетологах.
Нарыл статью.

Все аккумуляторы можно разделить на 3 класса – это малосурьмянистые, гибридные и кальциевые. В чем принципиальная разница?
1.Малосурьмянистый аккумулятор – это обычная свинцовая батарея без каких-либо добавок в составе пластин.
2.Гибридный аккумулятор имеет пластины разного состава. Плюсовая пластина – обычная малосурьмянистая, минусовая – свинцово-кальциевая или с добавлением серебра. Эти батареи наиболее универсальны и являются самым многочисленным классом АКБ.
3.Кальциевый аккумулятор (Ca/Ca) – это батарея, в которой пластины как отрицательного, так и положительного зарядов – кальциевые.

Само собой, каждый из типов аккумуляторов имеет свои сильные и слабые стороны. И стоит их знать, чтобы не создавать себе лишних проблем неверно подобранным аккумулятором (даже при хорошем его качестве).

Батареи разных видов отличаются, прежде всего, по следующим параметрам. Во-первых, это подверженность саморазряду и выкипание воды из раствора электролита. А во-вторых, – возможность подзарядки АКБ с помощью глубоких разрядов.

Так, малосурьмянистые аккумуляторы подвержены наибольшему саморазряду и выкипанию воды из раствора электролита. Зато они не боятся глубоких разрядов, их легко зарядить.

С точностью до наоборот обстоит дело с кальциевыми батареями. Подверженность саморазряду у них на 70% ниже, чем у малосурьмянистых, а выкипание минимально. Но если такой аккумулятор разрядится до критического значения, то зарядить его будет проблематично – после трех-четырех глубоких разрядов батарею будет не восстановить (и это не будет гарантийным случаем).

Для новых отечественных автомобилей и подержанных иномарок (со средним уровнем оснащенности электрооборудованием при достаточной его надежности) подойдут гибридные аккумуляторы. Кальциевые батареи рекомендуется использовать на новых иномарках с мощными генераторами и качественным электрооборудованием. Ну а для стареньких российских автомобилей лучше купить простые малосурьмянистые батареи.

_________________
NISSAN X-TRAIL Т32 SE 4WD 2.0 CVT 30 декабря 2016
OPEL ZAFIRA FAMILY 1.8 л 140 л.с. MTA 26 февраля 2013 - 22 декабря 2016

Основными функциями генератора являются выработка электрической энергии, питающей потребители в автомобиле, и зарядка аккумулятора. Электрическая энергия появляется в процессе преобразования из механической. Если вы попытаетесь запустить двигатель без генератора, то аккумуляторная батарея просто не сможет выдать достаточный объем заряда для обеспечения работы двигателя. Даже при использовании нового аккумулятора автомобиль не проработает дольше 10 минут из-за полной разрядки. Генератор необходим для питания аккумулятора и других потребителей в автомобиле.

Основные причины отсутствия зарядки

Проблемы в электрической системе зачастую непросто диагностировать из-за того, что они могут возникать как из-за генератора, так и вследствие неисправности аккумулятора. Для понимания отличий необходимо знать причины, по которым генератор может не давать заряд. После чего требуется провести диагностику, которая позволит установить, действительно ли проблема заключается в генераторе.

Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин, по которым генератор может не заряжать аккумулятор.

Ошибка в блоке управления. Большинство эксплуатируемых автомобилей выпущено не более 20 лет назад, и многие модели управляются компьютерной системой, которая контролирует в том числе и генератор. При возникновении ошибки в соответствующем блоке управления работа генератора может быть нарушена. При этом он перестанет заряжать аккумулятор.
Повреждение приводного ремня и шкива. Ремень и шкив – это элементы, являющиеся источниками механической энергии, которая затем конвертируется в электрическую. Ремень легко рвется вследствие растяжения, а шкив может повредиться в процессе эксплуатации. И в том, и в другом случаях генератор не сможет вырабатывать электрическую энергию.
Перегоревший предохранитель. В некоторых случаях для генератора может быть предусмотрен отдельный предохранитель. Со временем или в результате короткого замыкания он может перегореть, после чего генератор станет неработоспособным. Однако такие предохранители установлены не на всех автомобилях, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации для того, чтобы определить, используется ли такой предохранитель на вашем автомобиле. Если да, то необходимо проверить его состояние, – есть вероятность, что его выход из строя является причиной неработоспособности генератора.
Неисправность проводов. Вырабатываемое генератором электричество поступает к потребителям через сеть проводов. Достаточно повреждения или отсоединения одного из них, и генератор перестанет заряжать батарею.
Неисправность генератора или аккумулятора. Генераторы и аккумуляторы не вечны, их ресурс ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи составляет 2–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Аккумуляторы дольше живут в холодном климате и меньше – в жарком.

Как устранить проблему

Наиболее распространенными причинами отсутствия зарядки в электрической цепи являются неисправности генератора или аккумулятора. Вы можете легко проверить состояние аккумулятора с помощью вольтметра. Для этого необходимо заглушить двигатель. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. У исправной батареи оно должно составлять 12–13 В. При более низком значении можно сделать вывод о неисправности аккумулятора. Протестировать генератор можно следующим образом. Запустите двигатель и установите обороты коленчатого вала на уровне 2 000 об/мин. При таких условиях большая часть нагрузки ляжет на генератор. Если при этом вольтметр показывает падение напряжения, то генератор неисправен.

Добросовестное отношение к выполнению процедур текущего профилактического обслуживания аккумуляторной батареи является единственным залогом быстрого и безотказного запуска двигателя. Прежде чем браться за обслуживание батареи, удостоверьтесь в наличии под рукой всех необходимых материалов и инструментов, гарантирующих безопасность проведения работ (см. иллюстрацию Инструменты и материалы, необходимые при обслуживании аккумуляторной батареи).

Существует также ряд дополнительных мер предосторожности, которые должны соблюдаться при проведении обслуживания батареи. Прежде чем приступать к выполнению работ, в обязательном порядке заглушите двигатель и выключите все потребители электроэнергии. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Помните, что в банках батареи выделяется водород, являющийся не только легко воспламеняющимся, но и взрывоопасным газам. Ни в коем случае не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или зажженной сигаретой, старайтесь пользоваться только неискрообразующим инструментом. Зарядку батареи производите в хорошо вентилируемом помещении.

Электролит представляет собой раствор серной кислоты, относящейся не только к разряду токсичных химических соединений, но являющийся также в высшей степени химически агрессивным веществом. Не допускайте попадания электролита в глаза, на открытые участки тела и предметы одежды. Выполняя обслуживание батареи, надевайте защитные очки и перчатки, не разрешайте детям приближаться к месту проведения работ.

Изучите внешнее состояние батареи. Если положительная клемма батареи с надетым на нее зажимом оборудованы резиновым защитным кожухом, удостоверьтесь, что последний не поврежден. Кожух должен полностью накрывать металлические компоненты клеммного соединения. Проверьте состояние и надежность крепления клеммных соединений, осмотрите кожух и крышку батареи на наличие трещин и прочих повреждений механического порядка. Удостоверьтесь в надежности крепления прижимных болтов. Оцените состояние изоляции проводов батареи по всей их длине.

В случае обнаружения на поверхности батареи следов коррозии в виде белого порошкообразного налета, в особенности вблизи мест расположения клемм, необходимо снять батарею с автомобиля для проведения тщательной наружной чистки.

Ослабьте гаечным ключом болты клеммных зажимов (сначала отрицательного!) и осторожно отсоедините от батареи провода. Отдайте крепеж прижимной планки, поднимите последнюю и извлеките батарею из двигательного отсека.

A — Зачистка клеммного зажима при помощи специальной щетки
B — Зачистка полюсной клеммы

Проверьте состояние поддона батареи и шпилек крепления прижимной планки. Промойте поддон раствором пищевой соды, — поврежденные коррозией участки обработайте грунтовкой на цинковой основе.
Перед установкой батареи удостоверьтесь, что на поддоне не оставлены никакие инструменты и материалы. Не перетягивайте чрезмерно крепеж прижимной планки.
Для защиты клеммных соединений от коррозии надевайте на полюсные клеммы батареи специальным образом обработанные войлочные шайбы. Подсоединив провода, покрывайте клеммные узлы бескислотным вазелином. Помните, что отрицательный провод всегда подсоединяется в последнюю очередь!
Проследите за надежностью затягивания крепежа зажимов.

Наилучшим способом восстановления уровня заряда батареи, подсевшей до такой степени, когда она становится неспособной обеспечить запуск двигателя, является медленная ее зарядка. Этот способ зарядки также наиболее благоприятен для батарей автомобилей, используемых в режиме коротких поездок. Сохранение уровня заряда батареи приобретает особое значение в зимнее время года, когда создаются наиболее неблагоприятные условия с точки зрения нагрузки на аккумулятор, а также во время затрудненных запусков двигателя и повышенной интенсивности функционирования потребителей электроэнергии.

Лучше всего использовать устройство для непрерывной подзарядки малым током (1—2 А), иногда называемое также капельным заряжателем). Такого рода зарядные устройства обеспечивают наиболее благоприятный режим зарядки батареи с минимальной нагрузкой на последнюю. Для более быстрой подзарядки батареи можно воспользоваться источником питания большей силы тока, помните, однако, что максимальная допустимая сила зарядного тока не должна превышать 1/10 от величины емкости батареи (его ампер-часовой характеристики). При форсированной зарядке, по мнению некоторых пользователей позволяющей восстановить уровень заряда за один-два часа, нагрузка на батарею становится настолько высока, что нередко происходит необратимый выход ее из строя, — старайтесь избегать такого способа подзарядки, прибегая к нему лишь в чрезвычайных аварийных ситуациях.

Средняя продолжительность периода зарядки батареи должна быть указана в инструкции, прилагаемой в комплект к зарядному устройству. Обычно она составляет от 12 до 16 часов.

Снимите крышки горловин всех банок батареи (если таковые предусмотрены) и закупорьте отверстия чистой ветошью во избежание выплескивания электролита. Отсоедините отрицательный провод от батареи и, соблюдая полярность, подключите зажимы наконечников проводов зарядного устройства к клеммам батареи (положительный — к положительной, отрицательный — к отрицательной). Включите зарядное устройство в сеть. Если устройство оборудовано селекторным переключателем, удостоверьтесь, что последний установлен в положение на 12 В.

При использовании источника питания с зарядным током свыше двух ампер регулярно проверяйте батарею, следя за тем, чтобы не произошел ее перегрев. Во время медленной зарядки после начального двухчасового контроля батарею можно смело оставить заряжаться без присмотра на всю ночь.

Некоторые батареи помещены в запаянный корпус и оборудованы встроенным ареометром, позволяющим визуально определить уровень заряда батареи по окраске цветового пятна в смотровом окне корпуса. Обычно, яркая окраска цветового пятна свидетельствует о высоком уровне заряда батареи; потемнение пятна говорит о том, что батарея нуждается в подзарядке.

В батареях с герметичным корпусом без встроенного ареометра (индикатора уровня заряда) проверка уровня заряда может быть осуществлена путем подсоединения к клеммам батареи вольтметра. Выходное напряжение полностью заряженной батареи должно составлять не ниже 12.6 В после снятия поверхностного заряда.

Читайте также: