Нужно ли прогревать двигатель ниссан
Надо ли прогревать двигатель на вариаторе? Вопрос связан с тем, что очень туго на холодный двигатель переключается рычаг вариатора. У меня одной такое или это особенность вариатора?
Спасибо, а я реально иногда не могу сдвинуть ручку, такое чувство, что что то мешает, иногда и на прогретом движке. Что ж в сервис что ли?
Наталья77 писал(а): Спасибо, а я реально иногда не могу сдвинуть ручку, такое чувство, что что то мешает, иногда и на прогретом движке. Что ж в сервис что ли?
Прогреваю тоже 30 секунд. Потом еду без высоких оборотов, пока на температурной шкале не появится хотя бы три деления.
Зимой тоже много греть не надо. По стандартам Евро машина должна завозится и быть готова к эксплуатации через 40 секунд после запуска. Например, если вы Германии попробуете греть Джук под окнами, вас оштрафуют.
Ребята, я почувствовала себя таки-и-им чайником. Но у меня все машины были "автомат", а это первая "вариатор"! Нога, естественно на тормозе, а вот про ручник, ничего не знаю, это обязательно, ставить на ручник? Может подскажете еще какие тонкости про вариатор или темку где почерпнуть ума
Артур, спасибо огромное! Попробую, потому что действительно, не всегда ведет себя погано вариатор, обращу внимание на склоны.
А почему - ? Если греться 30-40 секунд, то по инструкции какое-то время нужно ехать особенно не повышая обороты. А если двигатель прогрет, то можно сразу ехать более резво не парясь. Я кстати тоже предпочитаю прогреть двигатель, а потом уже трогаться и ехать так, как будет удобно, если нужно то и газануть. Поскольку у нас пока не штрафуют за это, почему бы не воспользоваться - столько всего успеваешь сделать в машине, пока двигатель греется.
Я кстати тоже предпочитаю прогреть двигатель, а потом уже трогаться и ехать так, как будет удобно, если нужно то и газануть.
А ничего что у вас за 5-7 минут стояния прогрет только движок?
кто будет греть масло в коробке и т.д.?
Лично я утром не трогаюсь пока не появится хотя бы второе деление на шкале температуры(первое деление вроди бы всегда горит), или пока холостые обороты до 1000 не упадут.
а я всегда 3ю палочку ожидаю, всмысле деление
вообщем лучше 5мин посидеть, а потом еще когда едешь 1-2 мин. сильно не газовать
греюсь около минуты, при этом нога на тормозе и коробка в "R" что бы масло разогнать и прогреть, чем ниже температура, тем дольше грею АКПП. Зимой до 5-7минут помню грелся, но это при -27 и ниже.
И холодно, и жарко…
Тепловая энергия, которая образуется при воспламенении рабочей смеси в цилиндрах двигателя, превращается в движение с помощью кривошипно-шатунного механизма. В результате электрического разряда между электродами свечи зажигания происходит возгорание топлива в цилиндре, вследствие которого раскаленные газы перемещают поршень вниз, толкая шатун и вращая, таким образом, коленчатый вал. Для того чтобы минимизировать потери энергии в цилиндрах двигателя при воспламенении топлива, зазоры между поршнем и цилиндром должны быть минимальными. При этом поршни конструкторы стараются делать легкими, а цилиндры – прочными. Соответственно материалы для изготовления этих деталей используются разные, а значит и коэффициенты теплового расширения этих материалов отличаются.
Наиболее распространенные материалы, применяемые сегодня для изготовления деталей цилиндро-поршневой группы, это сплавы алюминия, чугун, сталь. Поршни чаще всего производят из алюминиевого сплава, цилиндры делают чугунными или стальными. В современных двигателях, рассчитанных для работы на высококачественном топливе, в алюминиевый блок цилиндров запрессовывают чугунные или композитные гильзы. При изменении температур детали из разных материалов по-разному меняют свои геометрические размеры, так, например, алюминиевые поршни нагреваются быстрее и увеличиваются в размере сильнее, чем стальные цилиндры. Перепады температур поршня и гильзы цилиндра могут достигать 200°С. В то время как температура поверхности поршня буквально за несколько секунд достигает значения примерно в 150 градусов, цилиндр может еще достаточно продолжительное время оставаться холодным. При этом на полностью прогретом двигателе разница температур деталей не превышает 50-70°С. Такие существенные температурные колебания при пуске мотора в холодную погоду создают колоссальную нагрузку на детали ЦПГ и, соответственно, способствуют значительному их износу.
В современных инжекторных двигателях это возложено на автоматику, которая самостоятельно устанавливает более раннее зажигание для облегчения воспламенения обедненной смеси, а также обогащает рабочую смесь топливом, что приводит к работе двигателя на повышенных холостых оборотах.
Отсюда следует два вывода:
— прогрев инжекторного двигателя зимой — процедура необходимая, как и прогрев дизельного двигателя и прогрев карбюраторного двигателя;
— при прогреве холодный двигатель будет работать на повышенных оборотах, это нормально и необходимо.
Не стоит забывать и о том, что элементы трансмиссии также нуждаются в полноценной смазке, а трансмиссионные масла, точно также как и моторные, в условиях холодов загустевают и могут спровоцировать масляное голодание. При этом надо учесть, что для достижения рабочей температуры маслу в узлах трансмиссии времени нужно больше, чем в двигателе, где горение топлива существенно ускоряет этот процесс. Особенно это актуально для автоматических коробок переключения передач, где переключение передач осуществляется за счет давления масла. В холодном загустевшем масле лопасти гидротрансформатора могут погнуться, а то и сломаться.
Пожалуй, греть… Время прогрева двигателя
Даже такой неглубокий анализ процессов происходящих в двигателе и других узлах и механизмах современного автомобиля во время работы в холодную погоду говорит о том, что прогревать их нужно. Это позволит продлить ресурс техники и сэкономить на ремонте, который очень часто обходится намного дороже того незначительного перерасхода топлива, которым иногда оправдывают отказ от прогрева.
Все эти несложные манипуляции помогут за эти пять-семь минут времени разморозить стекла и фары, немного прогреть салон, предотвратить запотевание окон и, в качестве бонуса, не замерзнуть самому.
Лично я всегда прогреваю свое авто зимой — минимум до 3х делений.
А Вы сколько прогреваете свое авто и прогреваете ли вообще?
Ну что ж, в очередной раз подкинем дровишек и попробуем отделить думающую аудиторию от почитателей секты "мне в гаражах сказали/дед научил".
О прогреве мотора в Рио я уже писал. И показывал, что ничего там от прогревов в движении не задрало. Точно так же, как не задрало и у Фита. Но в Рио, конечно, слегка другой моторчик, да и коробка МКПП. Поэтому продублирую текст в БЖ икстрейла, адаптировав его под икстрейл.
И так, какой методикой прогрева пользуюсь я на икстрейле, оснащённом связкой QR25-DE и JF011E.
1) Если, о ужас, замёрзли стёкла, берём вот такое вот изделие и решаем вопрос.
2) Если (ахтунг) стёкла замёрзли изнутри — вспоминаем, что вчера после вечерней поездки, нужно было несколько минут проветрить салон, чтобы остудить и воздух и стёкла, а также лишнюю влагу из салона по мере возможности убрать. Вообще проветривать салон полезно и для борьбы с п.1.
3) Сели в авто, заводим. Летом ждём 10 сек, зимой можно до одной -двух минут, больше смысла нет. Это время нужно, чтобы давление масла появилось во всех точках мотора, а также чтобы на повышенных нагрузках/оборотах маслонасос не хапнул воздуха по причине густого масла. Масло, естественно, льём по сезону, для зимы в моторы трейлов вполне подходит 5w20 либо 0w20 если морозы -25 и ниже — явление частое. Сам ранее ездил на 5w30, на холодном масле шумит цепь, нужно всё же масло пожиже, для Беларуси оптимальна вязкость 5w20 круглый год, если в вашем регионе морозы -30 — явление частое, тогда ваша вязкость на зиму 0W20 и 5в20 на лето (да, летом я точно так же прогреваю мотор, просто это происходит ещё бвстрее) .
4) Печку (климат) не включаем на полную мощность, максимум что можно — на минимальной скорости на лобаш, чтобы не потел. Забирать отсутствующее тепло у мотора — идея не очень.
5) если машина давно стоит (несколько дней и больше), то на 10-15 сек включаем дипапзоны R и D без движения. Это нужно НЕ ДЛЯ ПРОГРЕВА, а для того, чтобы заполнить стекшим в поддон маслом каналы гидроблока, конуса и тд и тп.
6) Втыкаем драйв и начинаем плавно ехать. Оптимальные обороты прогрева 2000…2500, при этом разгоняться выше 40 кмч не стоит. Естественно, педаль только гладим, никаких резких стартов, подъёмов в горы, бордюров и тд и тп. Данный режим называется "прогрев в движении", и нагрузка, даваемая водителем на мотор и коробку, должна быть, но при этом должна быть строго ограничена, иначе поломать мотор/коробку вполне реально. Коробку даже быстрее похерите. Иногда, для снижения нагрузки на вариатор, я принудительно в ручном режиме втыкаю вторую "передачу" и еду те же 2500 оборотов. Нужно учесть, что при выполнении любого из условий "температура CVT ниже 20 градусов" или "температура ДВС ниже 50 градусов", гидротранс в коробке не блокируется (режим warm up), что снижает и сглаживает нагрузку на агрегаты, а также, за счёт снижения КПД самого гидротранса, ускоряет прогрев CVT. Грубо, у заблокированного ГТ, кпд 100%, у разблокированного 80%, оставшиеся 20% мощности, приходящие на ГТ, переходят в тепло, которое греет коробас.
7) По достижении мотором 50 гр (поползла стрелка) можно активнее включать печку, но до достижения мотором хотя бы 70 гр (рабочее положение стрелки) включать на максимум не рекомендую. Прогрев до 50гр при правильно выполненных предыдущих пунктах, наступает через 800-900 метров в мороз -25гр.
При этом прогрев мотора до рабочей температуры, на икстрейле никак не означает, что вариатор тоже прогрет. Во-первых, тепла вариатор получает мало (что от ГТ что от теплообменника), во-вторых, ниссан сэкономил на термостате CVT и, соответственно, всё получаемое вариатором тепло, тут же улетает в радиатор. Из инфы, которую я нашёл (а это в том числе опыт ремонтников), при температуре CVT ниже 50 градусов, наваливать не стоит, ездим плавно. Ниже 20 гр (пока не включились блокировки) вообще только шнурки на педаль, от 20 до 50 (20 гр видно по включению блокировок), уже можно на разгоне поднимать обороты до 3000, но опять же исключительно плавным движением педали, чтобы все соленоиды, золотники и т.д. успели отработать на густом масле и не было рывков.
8) когда вариатор прогрет до 50 градусов — ни в чём себе не отказываем. К сожалению, на морозе от 15 градусов и ниже, прогреть вариатор до такой температуры у меня не получалось, поэтому вкинул термостат. Тут уже личное дело каждого.
Теперь о причинах. Почему современный бензиновый двигатель (актуальные ниссановские QR-MR относятся к таким) греть на холостых вредно?
1) Чем холоднее, тем хуже испаряется бензин. Хуже и медленнее. Испарение — процесс с поглощением тепла (вспомните, сколько тепла нужно поглотить чайнику от плиты, чтобы выкипеть до дна). Соответственно, холодно — пшикнутый форсункой бензин испаряется НЕ ВЕСЬ. Эта вся информация зашита в ЭБУ, и ЭБУ на холодном двигателе сознательно богатит смесь, т.е. заливает больше бензина, чем нужно. Лямбда становится не 14.7 а 12, к примеру, или даже меньше. Также корректируются и УОЗ для оптимального сгорания смеси, для ускоренного прогрева катализатора выставляется позднее зажигание. Лишний бензин не испаряется а так и остается в жидкой фазе. Жидкая фаза а) стекает в поддон по стенкам цилиндров, растворяя масло (бензин — растворитель) и смывая его со стенок цилиндров. Т, е. имеем работу поршневой группы НАСУХУЮ. б) лишний жидкий бензин вылетает в выхлоп и частично конденсируется в ещё холодном катализаторе. При достижении катализатором рабочей температуры — вспыхивает и плавит соты (это НЕ РАСЧЁТНЫЙ режим работы для любого катализатора!). Причём этот момент наступает именно тогда, когда владелец, прогрев мотор на холостых, начинает ехать. на холодную кат НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ до рабочей температуры. Смотрено сканером.
в) на пока ещё холодных стенках цилиндра, уже испарившийся бензин может опять конденсироваться, далее аналогично п.1
2). Многие правильно считают, что неправильный прогрев приводит к задирам цилиндров. НО! ошибочка — в незнании физики и незнании конструкции современных моторов. Короткие поршни, минимальная юбка + дезаксаж (что такое дезаксаж — гуглим). Задиры и ускоренный износ цилиндров и поршня появляются, когда поршень стоит в цилиндре неровно, а с дезаксажем перекос поршня на холостых только усугубляется.
Более, мотор QR25de был получен из QR20DE самым плохим путём — укоротили шатун и увеличили ход поршня. Это привело к увеличению угла наклона шатуна, в свою очередь это усилило боковую нагрузку на ЦПГ, что вызывало ускоренный износ цилиндров у первых серий мотора (для тех кто понимает — это последствия уменьшенного R/S). В 2007 году даже пришлось косяки исправлять: усиливать шатуны, менять геометрию поршня и в частности юбки. Но сама юбка как была короткой-рудиментарной, так и осталась, т.е. нагрузка на неё — большая.
Такую конструкцию "короткий поршень-шатун под большим углом" непросто заставить стоять в цилиндре ровно, учитывая, что поршень стоит в цилиндре пусть с малыми, но зазорами. Как выровнять поршень? Очень просто: дать немного НАГРУЗКИ. Нагрузка — это сопротивление вращению двигателя, т.е. как раз движение машины. Что даёт нагрузка? Мы чуть сильнее жмем на газ (чуть), чуть сильнее открываем дроссель. Пошло больше воздуха — будет больше смеси. Больше смеси — выше давление в КС как до рабочего хода, так и при рабочем ходе. И именно давление, в сочетании с дезаксажем выравнивает нам поршень! Равномерное давление на всю его поверхность, при смещенном относительно оси поршневом пальце (и/или коленвале)! Да, силы, возникающие от наличия дезаксажа, не всегда точно равны силам давления газов на поршень, но они достаточно равны для того, чтобы давление юбки на цилиндр уменьшилось до величин, которые не приводят к ускоренному износу.
Да, здесь важно не перестараться и ехать плавно и аккуратно, не перебарщивая с нагрузкой. Она должна быть небольшая, но она должна быть. Тогда никаких задиров и повреждений не будет, в современных двигателях всё это расчитано, мотор собран и подогнан именно под такие режимы. Тепловое расширение деталей тоже учтено (как ни странно для многих звучит, но инженеры автоконцернов не такие полные дебилы, чтобы не расчитать поршень и цилиндр на тепловую деформацию). Простейший пример — юбка делается не круглой, а овальной, и в неё часто вставляется стальная пластина, чтобы коэффициент теплового расширения юбки приблизить к коэффициенту расширения чугунной гильзы цилиндра.
3). Откуда вообще этот миф? От карбюраторных машин — их греть было нужно на холостых, пока не прогрелся карб ехать действительно не получится — заглохнешь, нет испарения, подогрев карбюратора у холодного мотора тоже не работает. Инжектор, управляемый ЭБУ, лишён этого недостатка.
4). Никто не спорит, что холодный пуск это стресс для движка. Верно. А точнее — работа двигателя в холодном состоянии. То есть все те минуты, пока мотор не набрал хотя бы 80 градусов по антифризу (масло греется дольше). Поэтому желательно как можно быстрее мотор прогреть. Не выходя, естественно, из безопасных режимов его работы.
5). Современные моторы спроектированы так, чтобы потреблять минимум топлива, в том числе и на холостых. Для этого облегчаются поршневые, делаются тоньше кольца, вводятся новые антифрикционные покрытия юбок и тд и тп. Всё это приводит к тому, что мотор на холостых не только мало сжигает топлива, но и, как следствие, почти не выделяет тепла! И прогреть даже в -20 на холостых мотор до рабочей температуры — задачка на полчаса, а если включить печку — вообще не прогреете.
6) Аналогично с вариатором. Хрен вы его прогреете в -20 на холостых. Кто-то будет мычать "есть же теплообменник!". Окей. На фото ниже — взятый из газового котла теплообменник ГВС, мощностью 11 кВт.
Так вот, он выглядит больше и мощнее того теплообменника, что предназначен греть вариатор. Раза в два миниум мощнее выглядит, особенно если учесть мелкий диаметр антифризных трубок в авто. Так что да, помочь прогреву теплообменник однозначно может и без него было бы ещё хуже!, но вот полноценно прогреть коробку вы им не сможете, сколько бы не молотили на ХХ. До 20 гр прогреете, но это всё равно не полноценная рабочая температура, а многие думают иначе (яж мотор прогрел), и давят тапку и царапают конуса. И в данном случае даже не спасёт часто рекомендуемые мной автономки (вебасто, эбер и тд), т.к. на заглушенном двигателе циркуляции масла в вариаторе нет — не прогреете. А что будет, если поставить автозапуск — см. п.п. 1-5.
7) На двухлитровых икстрейлах стоит не два термостата (первый — стандартные 82-92 градуса на ГБЦ, второй — 95-105 на блок — для ускорения прогрева мотора), а три — третий стоит на магистрали подогрева вариатора через упомянутый выше теплообменник. Выглядит так.
Его параметры работы такие же, как основного термостата гбц — он начинает открываться после 80 градусов ОЖ. То есть ниже 80 градусов ОЖ данный термостат ЗАКРЫТ и подогрев вариатора через теплообменник НЕ ПРОИСХОДИТ. Это сделано для максимально быстрого прогрева мотора в движении, аналогично тому, что я пишу выше про "не включать печку пока мотор холодный". Но вот при прогреве на ХХ дожидаться открытия этого термостата вы будете ОЧЕНЬ долго, потому что полноценный прогрев до 80+ градусов в сильный мороз на ХХ если и возможен, то занимает очень много времени. И всё это время, вариатор практически НЕ ГРЕЕТСЯ.
Так что да, прогрев вариатора в движении это некий риск и компромисс с режимом прогрева мотора. Но с другой стороны, при понимании принципов работы и прямых руках — всё реально.
8) И ещё один важный механизм, ускоряющий прогрев мотора и трансмиссии — но только В ДВИЖЕНИИ.
Присутствует в любом автомобиле с акпп/вариатором, имеющим гидротранс. Это режим Warm Up. Из названия нетрудно догадаться, для чего он. Реализован он просто: не блокируется гидротранс. КПД гидротранса со включенной блокировкой 99%, а вот с выключенной — всего процентов 80. За счёт этого
а) повышаются обороты мотора, снижается и становится более плавной нагрузка,
б) за счёт повышения оборотов мотора, снижения нагрузки — снижается КПД мотора, то есть, грубо, "больше лишнего тепла" — а тепло греет мотор, и
в) те самые 20% мощности мотора начинают идти на перемешивание масла лопатками ГТ и этого самого масла НАГРЕВ.
При этом, активируется вормап на икстрейле при одновременном соблюдении следующих условий: а) температура мотора ниже 46гр и б) температура коробки ниже 12…28 гр — точная температура начала блокировок зависит от интенсивности движения на начальном этапе. То есть, в очередной раз констатирую: инженеры — не дураки, они мега умные люди, которые всё предусмотрели.
Эти 8 пунктов причин можно подытожить так:
Экологи запретили прогревать моторы на холостых — и инженеры создали моторы с облегченной поршневой, у которых прогрев на холостых из расчёта конструкции двигателся ИСКЛЮЧЁН. Такие моторы нужно прогревать ТОЛЬКО в движении. Только в таком режиме эксплуатации ресурс мотора будет полным, тем, который заложил производитель (а при прошаренном владельце — даже больше). При этом бонусом к облегчению ЦПГ мы получили значительно (не на проценты, а в разы) возросшую экономичность и мощность.
Актуальные морозы, в которых эксплуатировался икстрейл, до -28гр (машина "живёт" за городом, поэтому и холоднее, чем в Минске)
Напоследок. Многими, скажем так, недалёкими людьми, моя методика воспринимается как "не греть". Что в корне неверно. "Не греть" — это "завели в -30 мотор и сразу ататата в отсечку". Греть надо, и подходить к прогреву надо ответственно! Я даже летом грею агрегаты! И методика моя одинаково применима к любому сезону. Просто греть надо не так, как делали 50 лет назад, дёрнули подсос и ждём-курим. А, условно, греть нужно в режиме "тошним за автобусом. К сожалению, не все понимают разницу между этими двумя режимами, ну да ладно, всех не вылечишь.
Также видео на тему прогрева, для тех, кто не верит, что мотор нереально прогреть за 900 метров.
И видео, в котором всё наглядно показано применительно к вариатору. Да, этой зимой зимы в Минске не было — но и в -15 и в -25 я езжу точно также, за единственным нюансом — не набираю так быстро высокую скорость, тошню дольше. Также тут хорошо видно, как работает Warm Up.
Для читающих этот блог владельцев дизелей, скажу коротко: дизелю на холостые пофигу абсолютно. Можно ставить автозапуск, греть на холостых (очень долго и уныло) — ничего не будет. Ну сажевик чуть раньше прожжёте.
Кстати да, что же говорит по поводу прогрева инструкция по эксплуатации икстрейла?
Да то же самое! Завели, 30 сек подождали пока масло дойдёт до ГБЦ — и ПОЕХАЛИ ПРОГРЕВАТЬ.
ИМХО: прогревать надо, но только не до середины рабочей зоны, а до тех пор, пока стрелка термометра уйдет с положения "0".
Да согласен двигатель должен работать в своем температурном режиме однозначно. Как говориться не спешите ехать и дольше прокатаитесь.
Прогревать двигатель НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ! НАВСЕХ АВТОМОБИЛЯХ ! В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА .
Что бы там не говорили официальные диллеры ! Им нужно продать Вам машину. Получить с Вас бабки. И все! Дальше все ваша головная боль! Если мотор не греть - гарантийный срок он проходит. А по окончании гарантийного срока на него нападает ЖОР масла. То есть - кольцам кирдык! Но это уже Ваша головная боль! Гарантия кончилась .
Греть всегда . Греть везде .
И летом тоже? Я зимой грела до 1000 оборотов. Хотя рабочие по мануалу 800, но с климатконтролем, говорят, 1000 - норм! А вот на тахо что-то и не смотрела
Светик:А вот на тахо что-то и не смотрела
Описочка. В смысле, на термометр
у каждого конечно свое мнение!я обычно прогреваю чуть чуть,минут 5,зимой 10,а потом потихоньку начинаю ехать!живу в часном секторе,до основной дороги примерно 1 км,еду на 3 передаче и постепенно у меня прогревается все!и подшипники и коробка и тосол и масло в двигателе!а то есть такие умельцы!которые двигатель прогрели а потом сразу по газам. двигатель то прогрет не вопрос!а другие части машины. поэтому считаю свой вариант прогрева очень хорошим!и не газавать сразу а делать все постепенно.
еще небольшое дополнение,пока двигатель полностью не прогрелся,я не раскручиваю двигатель больше двух тысяч оборотов в минуту!прогрелся полностью, вот тогда уже газую!а летом он прогревается очень быстро!
грею, пока стрелка до первой отметки не доползет. А зимой грею, пока снег не смету с машины. В этом году снега полно, поэтому трогаюсь, когда стрелка на рабочей отметке уже - посередине. И едет, надо сказать, намного лучше, чем когда только до первой отметки стрелка доползла.
Холостой ход для двигателя не полезен, поэтому греть его надо в движении. После запуска важно дать маслу зайти везде, накачать гидрокомпенсаторы и уже после этого можно трогаться, не давая двигателю ни большихъ оборотов, ни тащить его на низах. В движении у вас прогревается и двигатель, и КПП и подшипники ступиц, и рулевое.
to Messir: Если на улице -30 градусов Цельсия, сколько по-вашему прогревать пихло перед поездкой?
У меня автозапуск, стоит на -10 градусов. Греется раз в 3 часа, при -30 на улице. Насколько вредно это для двигателя, по-вашему мнению?)
Движок грею,пока с печки не подует тёплый воздух,на ощуп градусов 40.Стрелка не поднимается.затем в движении прогревается очень быстро.
to RomAlm: А при -30° она у Вас не заведется?
Помнится, во времена службы в СА, у меня УАЗик с ручки заводился при -30°. Неужели Almera не заводится?
стрелка стронулась с упора, езжайте смело
to RomAlm: на таких температурах я бы Вам советовал масло 0w30 и конечно же хорошие свечи, тем более, что Вы даже не знаете в каком состоянии сейчас Ваши.
Длительное прогревание на холостом ходу, как я уже писал, для двигателя не полезно. Нагар, отдельное масляное голодание (Вы же согласитесь, что давление масла на рабочих режимах выше и следовательно смазывание идет более эффективно). Поэтому и рекомендуется периодически дать двигателю, что называется "просраться" - на трассе выжать максимально полно, чтобы удалить весь нагар и отложения от хх и от городской езды.
Разумеется, прогревание в Вашем случае облегчает утренний запуск, к тому же позволяет сесть уже в прогретый салон и не морозить задницу
Здравствуйте! У меня Х - 2008г., двигатель 2,5 л.с., грею до двух "кубиков", а нужно ли? Кто как и как должно?
to solovey: Доброго времени суток. После запуска двигателя, дайте ему возможность 1 мин. на холостых поработать, без нагрузки, потом можно ехать, без экстрима, не превышая 3000 оборотов, пока не прогреется до рабочей температуры, вот и все.
to solovey: Добрый, прогревать 2-3 минуты остальное можно прогреть на ходу. Об этом тут .
Лучше всего прогревать уже в движении, без нагрузок.
Спасибо завсегдатаи, разрешили некие сомнения!
Греть нужно обязательно,если вы не враг своему двигателю.Тут многие игнорируют этот процесс,а потом удивляются-почему же при пробеге в 80 т.км. двигатель жрёт 3 литра масла на 1000 км пробега.Законы физики ещё никто не отменял.
to stinger: Поддерживаю
Согласен, но до какой степени?
Добрый вечер. Грею до 30-35 градусов (по Мультитронику), потом начинаю движение.
Я грею до небольшого отклонения стрелки температуры от начала шкалы,потом начинаю движение в течении 3-5 мин. со скоростью 50-60 до поднятия стрелки на 2/3 шкалы.Ну и до полного прогрева двигателя лучше не давать ему повышенных оборотов.Удачи!
Спасибо, развеяли сомнения.
to solovey: Рады помочь, обращайтесь.
я делаю так,подул теплый воздух из печки и трогаюсь ,где то 35 -40 градусов
Доброго дня, а кто подскажет сколько нужно прогревать дизельный двигатель. Я в морозы минут по 15-20 грею, да и сейчас при нулевой хоть 30 минут двигатель будет работать стрелки пока не начнешь движение не дергаются. По хорошему чтобы прогреть дизель нужно проехать минут 30.
Вот почему счастлив тот автолюб, у которого есть возможность поставить на дизель предпусковой подогреватель.
Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.
Спасибо, я считаю этот недостаток дизельного икса одним из самых серьезных могли бы как к примеру англичане сразу ставить.
Предпусковой подогрев вещь хорошая но иксик еще на гарантии,а официалы за вебасту загибают заоблачные цены еще годик подожду потом обязательно поставлю. Так все таки сколько его прогревать?
to saigon: Здесь сколько "водил" столько и мнений.
Лично моё, при плюсовой темп. плюс 10 и выше, можно не греть вообще. Как только более-менее устойчиво заработал, можно ехать. И догревать уже на ходу при щадящих нагрузках.
А при минусовых температурах прогревать до этих же плюс десяти, а далее по схеме выше.
Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.
Читайте также: