Нужно ли клеить покрышку

Обновлено: 23.01.2025

Купил ремнабор (заплатки+клей+шкурка). Место прокола зачистил шкуркой, нанёс клей на камеру и на заплатку, подождал полминуты до высыхания, крепко прижал на пару минут. Затем выждал три часа, вставил камеру в покрышку, надел на колесо, накачал, оставил на ночь для проверки.
Утром обнаружил шину сдутой: оказалось, что заплатка слетела.

И так уже два раза ;(

Подскажите, что сделал неправильно?

1. не все ремнаборы одинаковые
2. Обезжирить место прокола перед манипуляциям
3. латку той стороной клеишь?

1: от чего зависит: цена, производитель.
3: снимаю фольгу, к камере резиновой частью, сверху остаётся плёнка

у ввв были какие-то стремные без слоя сырой резины
вроде верно, рыжей стороной (у большинства такой цвет) к камере

а в каком месте прокол?
а может там "змеиный укус" и два прокола, со стороны обода и со стороны беговой дорожки?
может ещё где спускает?

если всё правильно, то за 5 минут заклеивается и 3-х часов ждать не обязательно, может и правда клей говно

GeniusGSM: как раз такой набор и взял (из Спортмастера).
Cann0n: прокол, вроде бы, один (проверял под водой). Рядом со швом.

Попробую дополнительно обезжирить, как вы посоветовали выше.

Спортмастеровским я доволен. Правда воспользовался только 1 раз. Мож раз отлетело, мало клея намазал? У меня намертво схватилось, недавно менял покрышки, так латка на камере прям как интегрировалась в нее.

Если в пути совсем худо приключится.
Можно и так. "заклеить".
При помощи обыкновенной нитки.
Без клея и заплатки!

И что удивительно - работает преотлично!

Круто! Возьму на заметку!

крепко прижал на пару минут.

Прижать надо ОЧЕНЬ крепко. Можно обстучать молоточком (дома) или камнем (в дороге).

РЫЖЕЙ СТОРОНОЙ В ВЕРХ! Зашкурил,намазал,подождал минуту, придавил,забортировал,нака чал,уехал. Все! Читайте внимательно инструкцию. Для непонятливых она в виде комикса.

О-о-о, как.
Просто жесть.
Что, действительно есть такие ремнаборы, где с рыжей стороны латки парафинированная бумага или прозрачная пленка, а с черной фольга?
Или предполагается, отдирать фольгу, и класть латку липким рыжим слоем вверх, на камеру?
Тема, блин, не раскрыта.
На самом деле, в погоне за дешевизной, качество ремнаборов для заклейки камер очень сильно ухудшается.
Лично у меня, все приклеивалось на ура, липким, рыжим слоем вниз, к камере, естественно, однако, через пару месяцев, резина на латке из дешевого набора начинала трескаться и пропускать воздух.
Не сразу, но за двое суток колесо спускало.
Выход нашелся, есть такая фирма Россвик, у нее продаются отдельно клей активатор и отдельно латки.
Все в сумме дороже, естественно, самый маленький тюбик клея рублей 80 и латки, от 2 рублей, но качество гораздо выше.
Латки, кстати черные, липкий слой не рыжий а какой то сероватый.

подождал полминуты до высыхания

жди минут пятнадцать не меньше. Рыжая сторона на которую намазан клей и нанесённый клей на камеру должны быть полность сухими. После этого прижимай.

полминуты - мало, пятнадцать - много. Ждать нужно 5-7 минут, пока не перестанет блестеть нанесенный клей.

Латка может не держаться потому, что не обезжирил поверхность. Протри влажной салфеткой или просто сухой тряпкой (в полевых условиях - майкой, носком)
И, да, категорически не касайся пальцами - они всегда немножко липкие

Я кладу заклеенную камеру под пресс, в идеале на ночь или хотя бы на пару часов.

А чтобы не констатировать фейл на уже собранном колесе, сначала проверяю в тазике с водой, а потом уже монтирую на обод

спорить не буду. Т.к этим рыжим говном давно не пользуюсь. От себя добавлю для неофитов : не слушайте неофитов. :P

Сори,попутал,Латки.рыжим на камеру. Но не отменяет остальных действий. Клеиться за 5 минут. В любом случае клей со стороны фольги.

в наборе из байк-центра хреновое лишь одно - жестяная "наждачка".
это действительно фэйл, наждачка должна быть наждачкой, а не теркой!
водостойкой причем.

клей и латки там , если все это не левак - отличные, это известная контора.

Не проводил полный анализ, на сопоставление некторых данных.
На предыдущем велосипеде с шинами 26*1,95 (еслим не ошибаюсь) проблем с заплоатками не было. Заклеил, даже чуть обождал, накачал и в путь.
Но теперешнем велосипеде тоже маюсь с заплатами. Не держатся. Шины 26x2,3, камеры на 26x2. В магазине сказали - что нормально подойдет. В работе-то нормально. Резина просто расстягивается.
Но вот начинаются проколы. Пока заплаты не держдатся долго. Прорывает их. Вроде бы и ничего. Простоит день под давлением прижата, но все равно стравит. Сейчас снова прокол. Буду смотреть, уверен - опять заплата не выдержала (из ремкомплекта).
Подорзреваю таковое - ненакачанная камера по длине периметра в разрезе должна совпадать или быть чуть меньше (а не меньше) длины внутренней линии разреза покрушки и обода. Т.е. при накачивании только чуть расшириться и облечь по поверхности покрышки им обода.
Если размеры сильно отличаются (а у меня по диаметру наверно в 1,5 раза отличается), то шина раздувается и расстягивается. растягивая и заплату. И прочности клеевого слоя не хватает, чтобы выдержать этот сдвиговое усилие.
Так что тоже, хочу услышать советы, что не так в заклеивании камер? Почему заплатки не держатся.

Если размеры сильно отличаются (а у меня по диаметру наверно в 1,5 раза отличается), то шина раздувается и расстягивается. растягивая и заплату..

неоднократно давал и свои 26-е камеры человеку на найнер, и сам ставил 26-е узкие камеры в 28 на шоссер.
заплатка норм прикленная - скала!))

Таки возможно дело в камере: бывают виниловые камеры, которые резиновый клей просто не берет, потому что они - не резина.

Виниловые камеры мне попадались в стоке на начальных хардтейлах. Даже Момент к этой камере липнет с трудом. Камера тянется плохо, на ощупь скользкая, при обработке шкуркой не лохматится а-ля черная замша, как резиновая, а лишь с трудом царапается.

Виниловые камеры мне попадались в стоке на начальных хардтейлах.

это в стоке на говноХТ?

это латекс (зеленая) их не клеят, к ним ничто не клеится (слышал, сам не пробовал)

клей надо юзать обычный резиновый (не момент, а именно резиновый) вместо наборного
намазал, приложил, размазал, снял на 2-3 мин, приложил, сильно прижал, одевай!

Латекс.
Его чайники называют винилом.

Прижать надо ОЧЕНЬ крепко. Можно обстучать молоточком (дома) или камнем (в дороге).

В дороге можно поспользоваться насосом. Положить камеру на самую толстую трубу рамы и прокатать телом или ручкой насоса как скалкой.

Вопрос,вы камеру при клейке полностью сдуваете? Золотник выкручиваете? Просто у меня был случай,колпачки где-то посеял,выкрутить золотники нечем. Камеру спустил,латку прилепил,а она травит. Оставшийся воздух в камере не дал полностью приклеиться латке.

Первая поездка после ремонта -- 4,5 часа -- полёт нормальный.
Клей использовал из набора, дополнительно обезжирил спиртом.
Благодарю всех за помощь.

а в каком месте прокол?
может ещё где спускает?
После ваших слов засомневался и проверил камеру ещё раз при б'ольшем давлении -- и действительно, нашёл ещё два маленьких прокола.
Видимо, слишком грубо атаковал бордюр ;)

Господа, вы столько ерунды в теме написали. непрактичных вещей друг другу насоветовали.

1) Если у вас > 1 прокола на колесо за пару месяцев - что-то не так с покрышкой или с чем там еще. Ну или ОЧЕНЬ не повезло.
2) В покатушке ничего не клеим. Возим с собой запасную камеру, клеимся дома.
3) Дома не стесняемся пользоваться струбцинкой. Наклеили латку - зажали струбцинкой (не заморачиваясь воздухом внутри, это всё равно). Кроме собственно струбцины нужны ещё 2 пластмассовых-металлических пластинки, через которые прижимать латку будем. Только струбцина обеспечит сильно равномерное прижатие.
4) При наклеивании выравниваем место наклейки наждачкой (если там были выступы), обзжириваем, не стесняясь.
5) Заклеили дома камеру, подержали под струбциной (сутки) - накачайте её и повесьте на руль. Чтобы быть уверенным, что дырок нет.
6) Несмотря ни на что, на всякий случай вместе с запаской возим с собой заплатки и клей.

В дороге можно пользоваться старым дедовским методом. Дырку зачистили,намазали клеем,подождали,отодрали клей,нанесли повторно,заклеили. Вряд ли кто-то возит с собой спирт или растворитель.

amk, в наших краях с июля по октябрь-ноябрь одной запаски мало. Ибо якорцы стелющиеся созревают, а их тут много. Так что без пары запасное плюс набор латок сложно.
Впрочем, у нас давно распространение получили из-за этого сначала антипрокольного ленты, потом марафоны, камеры cst с герметиком, ну и сам герметик в бескамерке.
Я вон с этой весны даже на городской резине бескамерно езжу уже, ибо надоело.

Кстати оффтопиком. А где нонче недорого жгутиков прикупить можно в каком-нибудь Али?

amk, в наших краях с июля по октябрь-ноябрь одной запаски мало. Нет проблем. Возим две. Я вожу 2 в Подмосковье. Если колючки везде, то ставим непробиваемые покрышки.

такая картина почти каждый день Сочувствую.

Но. и что? Сколько раз за поездку вы клеились?
Как ваша фотография помогает топикстартеру? :)

terka, интересные колючки. На какую глубину втыкаются шипы? Присоединяюсь к вопросу :)

Нормальная камера в полевых условиях клеится обычной спортмастеровской аптечкой на-раз. Даже если мокрая, протереть перед нанесением клея хоть чем-нибудь, и клеить. Десять секунд помять прижатую заплатку пальцами. Через две минуты бортуем, качаем, едем. Проверено на 140 кг тандеме, не раз и не два, в том числе зимой в темноте, на резине, черной от реагента))
Запасные камеры нужны только если проколотые камеры нарезаны, как колбаса (на "розочку", например, никто не наезжал?)), рванули вместе с покрышками, или определить, где и сколько дырок, невозможно (как в случае змеиного укуса, в темной ночи)). То, что прокололо, в покрышке, конечно, нужно найти (или убедится, что дырка в покрышке пустая. Если планируется ехать дальше долго и счастливо, дырку в покрышке можно заклеить другой заплаткой, чтобы в дырку не набивался песок, и не тёр камеру).
Проблема аптечек в том, что клей, будучи вскрытым (тем более летом в жару), после ~ месяца-двух уже теряет бензин настолько, что клеить начинает не очень хорошо. Так что тубус клея из аптечки, по сути, тоже одно-двухразовый) Да и шкурка в аптечке тоже двухразовая - картон же) И монтажки из аптечки, если покрышка хардкорная, могут быть одноразовыми:)

terka, интересные колючки. На какую глубину втыкаются шипы?

Как правило, не более 3-4 мм. Так что антипрокольного слой яблок, марафонов и дюремов спасает. Но бывает и больше. Пока на всяких ураганах, кантрироках и прочих вормдрайв ездил, часто доводилось по 3-4 раза за короткую поездку, до 40-50 км клеиться, отчего психанул и поначалу купил камеры с герметиком, потом уж дошёл до покрышек бронебойных.

Хорошо запомнил, как перед походом менял резину. Месяца полтора стояла maxxis wormdrive и камеры с герметиком. Стал снимать - с трудом камеры от покрышек отодрал. Оказалось на пару колёс больше 20 проколов затянутых.

Сейчас на бескамерно установленных schwalbe marathon dureme количество проколов установить сложно, но и на них порой появляются "лишние" мокрые пятна от выходящего герметика.

Топик стартеру это уже вряд ли поможет, каюсь, пошло по сути оффтопиком. Но как-то разговор сам понемногу расширился ;)

и прочих вормдрайв ездилНакатистая покрышка и лёгкая. Но колется. даже в Подмосковье - не жилец. Почти на каждой покатушке кололась.

Проблема аптечек в том, что клей, будучи вскрытым (тем более летом в жару), после ~ месяца-двух уже теряет бензин настолько, что клеить начинает не очень хорошо.

Подсказываю идею проверенную на личном опыте. Тюбик с клеем нужно открывать не там, где колпачок, а с задней части аккуратно разогнув алюминий тюбика. Потом, после работы, тюбик аккуратно скручиваем обратно и обжимаем плоскогубцами. Больше года так лежало, клей как новый.

Если не в походе, а дома, то лучше классической горячей вулканизации нет ничего.
И сколько по времени завулканизировать две дыры с разных сторон?
А заклеить?

Подсказываю идею проверенную на личном опыте.
не, это ерунда какая-то , алюминий ломкий, пару один раз и всё. Лучше проткнуть иголкой и иголкой-же потом заткнуть.

Топикстартер, не слушай никого.
Про вулканизацию камеры не читай, про протыкание иголкой не читай, про открывание с торца не читай.

Флуд про колючки под Одессой прочти и возрадуйся, что ты не там :)

И сколько по времени завулканизировать две дыры с разных сторон?
Летом быстрее, минут 10-15 греется, а после около получаса остывает. Потом другую сторону.
Но, всё это время вы должны сидеть напротив и неотрывно смотреть на то, как это происходит (шутка, хи-хи).

очень извиняюсь. а клей зачем?) Вожу с собой самоклеющиеся заплатки Park Tool Super Patch GP-2. . Нашел место, немного подрастянул место заклейки, наклеил заплатку, прижал ладошкой, немного поднакачал, забортировал, накачал скока надо и в путь. ЧЯДНТ?))
Ну и с собой обычно пару новых камер, если лень клеить или место не очевидное.

И сколько по времени завулканизировать две дыры с разных сторон?
А заклеить?
20 минут и дать остыть минут сорок. На автомобильный вулканизатор можно положить две камеры поперек вулканизатора.
А заклеить - до утра держать под струбциной ))

Рыжая сторона на которую намазан клей и нанесённый клей на камеру должны быть полность сухими
На заплатку клей наносить не нужно, потому что вступает в реакцию пока вы ждете пока подсохнет клей на камере.

Здравствуйте! Я понимаю, что вопрос может несколько простой, но правда не знаю, что мне лучше сделать..
В общем выехал сегодня покататься, проколол камеру и покрышку Schwalbe Hurricane. Острый камешек вошел в колесо, я его вытащил, сразу спустило.
Так вот, в чем собственно заключается мой вопрос: стоит ли мне менять покрышку или достаточно поменять камеру и ездить с дыркой в покрышке? Как мне сказали в сервисном центре - это совершенно не страшно. Но у меня возникли вопросы по поводу того, что если что-нибудь попадет в эту дырку, камера очень быстро может прорваться..
Покрышка стоит 1700р, вроде и недорого, но лишний раз переплачивать не хочется. Если с дыркой в покрышке ездить безопасно, то оставлю так :)
Заранее всем спасибо!

Ехал по мокрой дороге, услышал шипение, посмотрел на колесо, увидел торчащий осколок чего-то, скорее всего острый камень. Когда вытащил - сдулось практически сразу, довольно быстро и с весьма громким звуком. Фотографию наверное сделать не получится, да и дырку сам я не нашел, но на влажной шине было ясно ее видно, а теперь высохла..(
Не настолько большая, но все же..

Хорошо, спасибо!) Значит меняю только камеру.. Просто меня немного смутил тот факт, что когда колесо намокает, туда вода все-же просачивается, оттуда шли пузыри)

меняю только камеру. Зачем же сразу камеру менять ? Можно ведь просто заклеить ..

туда вода все-же просачивается При накаченной камере просачиваться не будет.

Камеры клеить у меня получается плохо, купленный набор вообще смешной, не держит нифига..( Хотя все делал по инструкции..
Я планирую завтра снять колесо, сегодня не хочется возиться, тем более, что оно заднее. Сниму, посмотрю на свет, насколько большая дырка. Может и сфотографировать получится, тогда выложу.

Сниму, посмотрю на свет, насколько большая дырка.

:) :)
Если будет видно на свет - покрышка на выброс. Но это ОЧЕНЬ вряд ли.

Разбирать колесо в дороге, клеить камеру и собирать обратно - лучше все же научиться. Может понадобиться. Ну и камеру запасную с собой возить - обязательно.

И исправный насос.

Покрышка стоит 1700р, вроде и недорого
Думаю, если 1700 за покрышку тебе не дорого, то поменяй. Причем обе. И на какие-нибудь другие, подороже и получе.

Порваться, конечно, может. Но когда это случится, тогда и поменять.

PiperDM, Хорошо) приму к сведению!) Надо поискать хороший клей, потому-что то, что у меня в велоаптечке, как я уже говорил - ничего не держит!

RoadVulpes, я себе и брал, как я думал - "получше" Хурикен с кевларовой защитой.
Просто если есть необходимость - могу потратить лишние 1700руб. Но если у меня покрышки будут стоить обе как пол вела - будет не очень логично, как мне кажется.

ivanov_andrey, Хорошая сказка, спасибо! Не слышал раньше. Действительно похожая ситуация :rolleyes:

1700 рублей - практически топовая покрышка, потратить больше - сложно :)

|CBD|, Точно! Все делал так, как сказано в инструкции, причем еще и видео на ютубе смотрел перед всем этим действием.

|CBD|, Вот и мне так показалось. Может вы подскажите какими пользуетесь? Чтобы больше на такое не натыкаться..)

не помню как называются, черные заплатки с оранжевой каймой в зеленой коробке. С ними тюбик с вулканизатором. Пробовал еще ParkTool заплатки их проще клеить, но они иногда отходят.

|CBD|, спасибо! поищем..
У меня BBB LeakFix tube repair kit, маленькая белая коробочка с синей наклейкой

Возьми в автомагазине "Набор резиновых заплаток для ремонта шин". Стоит в разы дешевле (около 35р.) и заплаток получается больше, чем в велоаптечках. Там заплатки и тюбик с клеем. Заплатки - большие. Каждую разрезаешь на две или четыре части. Держат отлично.

Просто меня немного смутил тот факт, что когда колесо намокает, туда вода все-же просачивается, оттуда шли пузыри)
1. Мне лень снимать свою Hurricane c 17000км пробегом. Решето-решетом. А ездиет.
2. Резина воды не боится.

Да и клей можно цианкрилатовый(с добавками, указано на упаковке:"для эластичных материалов") на эти заплатки(с желтой каймой), стоит рублей 12, клеит за 1 минуту(Проверено 60+ моими пробоями)
А, можно уточнить: какое название клея написано на упаковке и какая упаковка (тюбик. ). Зашёл в хозяйственный магазин. На витрине около трёх десятков тюбиков с клеями. Но с названием "Цианкрилатовый", не было.

путник1956, енто состав, а не название! и даже там добавки не указывают, лишь пишут назначение"для эластичных соединений". Если такой приписки нет, то следующий прокол МОЖЕТ сопроводиться отслаиванием предыдущей заплатки.

это всем известный "Суперклей".
не совсем. Повторюсь с добавками, бо обычный ,повторюсь при следущем проколе начинает крошиться, в худшем случае сразу начнет старая дырка "сифонить".

P.S. А вообще, если покрышка прокололась камнем (!), а не стеклом, гвоздем и т.п., то я бы от нее избавился, невзирая на ее общее состоянии и стоимость. Мне такое г. даром не нужно - себе дороже встанет.

Опытных водителей такой мелочью, как прокол, не удивить, а вот начинающие в первые разы обычно путаются в последовательности действий, забывают о важных деталях и не знают, что делать с проколотым колесом даже в шиномонтажной мастерской – особенно если там начинают предлагать выбор из нескольких вариантов или стращать дорогим ремонтом. Давайте установим алгоритм операций при обнаружении спущенного колеса и разберемся, что делать сразу и что выбрать потом.

Обнаружив спущенное колесо, прежде всего нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию, оценить видимость и при необходимости выставить знак аварийной остановки: согласно ПДД он устанавливается минимум в 15 метрах от машины в населенном пункте и минимум за 30 метров вне населенного пункта. При выборе места остановки нужно учитывать пространство сбоку от автомобиля, необходимое для работы со спущенным колесом. Не стоит останавливаться прямо на дороге и в местах, где запрещены остановка и стоянка: пусть пробитое колесо и относится к условиям вынужденной остановки, но проехать на нем несколько десятков метров, чтобы выбрать безопасное и удобное место для стоянки, вполне можно. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости (например, в туман или дождь) нужно обязательно надеть жилет со световозвращающими элементами – этого требуют пункт 2.3.4 ПДД и здравый смысл.

Теперь можно приступать к работе с колесом. Последовательно рассмотрим несколько вариантов действий, а затем перейдем к способам ремонта поврежденной шины.

Самое очевидное решение в ситуации, когда колесо спущено – это его замена. Если у вас есть запасное колесо, в состоянии которого вы уверены, лучшим вариантом будет его установка и посещение шиномонтажа для ремонта проколотой шины – такой ремонт будет более надежным и качественным, чем самостоятельный.

Если вентиль герметичен, а колесо спущено, то это, скорее всего, прокол. Самый простой способ найти прокол, в котором нет посторонних предметов – это поливать шину водой, осматривая поверхность: повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. Однако часто причину прокола можно найти вместе с ним: торчащий из колеса саморез, гвоздь или другой произвольный предмет ясно укажут на место разгерметизации. В этом случае не нужно сразу извлекать посторонний предмет из шины: он частично герметизирует отверстие, и если потеря давления идет медленно, можно попробовать накачать колесо и доехать до шиномонтажа.

То же самое касается колес, в которых утечка происходит по ободу или из неисправного вентиля. Обычно воздух в таком случае стравливается медленно, и можно накачать колесо и успеть добраться до места ремонта. Кстати, утечка по ободу может появиться из-за деформации диска при ударе – например, при попадании в яму с острыми краями. Такие ситуации чреваты повреждением и диска, и боковины шины, и в этом случае диску потребуется правка, а шине ремонт или даже замена. Чтобы избежать утечки по ободу, нужно осматривать диски при каждой смене шин. Потеря герметичности происходит или из-за коррозии, или из-за деформации диска, причем корродировать могут не только стальные, но и легкосплавные диски. Так что если вы видите вспучивания краски или ржавчину на ободе, шины нужно сажать на ободной герметик: при смене шин это обойдется дешевле, чем последующее снятие и повторный шиномонтаж для устранения утечки по ободу.

И еще пара полезных замечаний. Если колесо полностью спущено, то его проще накачать без золотника: последний нужно выкрутить, затем накачать шину и быстро вкрутить обратно. Дело в том, что сам золотник при накачивании оказывает сопротивление компрессору, и в случае неплотного прилегания спущенной шины к диску мощности простого магазинного компрессора может не хватить, а отсутствие золотника помогает увеличить поток воздуха и облегчить работу компрессора. Если и это не помогло, можно поднять автомобиль домкратом, вывесив спущенное колесо: это улучшит прилегание шины к диску, и шансы накачать шину увеличатся.

Теперь рассмотрим варианты самостоятельного ремонта шины с помощью специальных материалов, которые стоит возить с собой или, если прокол застал вас в городе, купить в ближайшем автомобильном магазине.

1. Самый распространенный, дешевый и простой способ самостоятельного ремонта – это установка жгута из сырой резины. Жгуты продаются в комплекте с абразивным шилом для расширения отверстия в шине и улучшения контакта ремонтного жгута с его краями, а также иглой для установки жгута и клеевым составом для его фиксации и заодно герметизации прокола. При выборе ремкомплекта в магазине стоит обратить внимание на следующие нюансы:

Установка жгута производится в следующем порядке. Сначала найденное отверстие расширяется абразивным шилом – нужно несколько раз вставить и извлечь его в место прокола. Затем жгут вставляется в ушко иглы, и на него наносится клей. После этого иглу со жгутом нужно вставить в отверстие в шине и резко выдернуть – так, чтобы жгут остался в отверстии, а игла вышла без него. Если все получилось, остается только обрезать конец жгута вровень с поверхностью шины и накачать колесо.

2. Второй вариант ремонта – аэрозольные жидкие герметики, продающиеся в баллонах. Для ремонта проколотой шины с помощью герметика нужно извлечь посторонний предмет из места прокола, затем залить герметик внутрь колеса через вентиль, покрутить его для распределения состава внутри шины, накачать колесо и проехать несколько километров с малой скоростью для окончательного равномерного распределения герметика.

В числе плюсов такого ремонта – простота и меньшая трудоемкость по сравнению с установкой жгута. Однако есть и недостатки: чем больше отверстие, тем выше шанс, что герметик не сможет его устранить, да и на балансировку колеса такой ремонт повлиять может. По сравнению с жгутом его можно считать еще менее надежным и предпочтительным, но более простым.

Если вы поставили запаску и привезли колесо в шиномонтажную мастерскую, вам тоже могут предложить несколько вариантов ремонта. Рассмотрим самые популярные с указанием преимуществ и недостатков.

1. Первый способ ремонта – это та же самая установка жгута, которая описана выше. Как мы помним, жгут относится к временному ремонту, поэтому среди специалистов по шиномонтажу этот способ считается дурным тоном, но многие мастерские не исключают его из списка услуг. Все преимущества и недостатки здесь те же: такой ремонт будет самым быстрым, простым и дешевым, но менее надежным, чем другие методы. Выбирать его стоит в случаях, когда цена и/или быстрота процедуры для вас важнее, чем все остальное. Если же в приоритете качество, то лучше раскошелиться на варианты, указанные ниже.

2. Второй вариант ремонта прокола – это установка заплатки с внутренней стороны шины, так называемая холодная вулканизация. В этом случае шина снимается с диска, поверхность вокруг прокола обрабатывается абразивом, и повреждение заклеивается специальной заплаткой. Это более предпочтительный способ ремонта, чем жгут: он более надежный и долговечный, особенно в случае боковых проколов, когда повреждена не толстая протекторная часть шины, а более тонкая боковина. В числе минусов можно отметить только более высокую стоимость: помимо собственно ремонта шины придется оплатить снятие и установку колеса (или сделать это самостоятельно), шиномонтаж и балансировку.

Мы сознательно оставили за рамками этого текста такие методы как комбинированный ремонт шин жгутом и заплаткой и горячая вулканизация. Первый применяется довольно редко и для специфических повреждений, и о его существовании достаточно просто знать. Ну а второй используется для ремонта серьезных боковых порезов, и он не только редок, но и весьма дорог. Место пореза в этом случае подготавливается, заполняется сырой резиной и обрабатывается горячим прессом для вулканизации. Оборудование для этой процедуры есть не в каждой шиномонтажной мастерской, а цена ремонта может составлять около половины стоимости новой шины.

Но ситуация может быть и обратной. Пробитое торчащей арматурой колесо может оказаться ремонтопригодным, в то же время как небольшой порез спишет шину в утиль. Опытные шиномонтажники считают, что все зависит от точки повреждения и предмета, который его нанес.

Чаще всего водители сталкиваются с проколами в зоне протектора шины. Обнаружить его сразу удается далеко не всегда. Если во времена покрышек и камер колесо при малейшем проколе теряло давление, то бескамерные шины куда надежнее в этом плане. Гвоздь или саморез обычно заделывает место прокола, не позволяя быстро выходить воздуху.

В большинстве случаев проколы протектора заделываются или специальными жгутами, (есть для временного использования, есть для постоянного) или латками с внутренней стороны шины. Ремонту поддаются даже повреждения, нанесенные массивными штырями. Главное, чтобы не был вырван кусок шины вместе с кордом.

В последнем случае отверстие заполняется сырой резиной, вулканизируется, а с внутренней стороны ставится специальная кордовая заплатка. Но это будет лишь временной мерой. К тому же такой ремонт недешев, и приобретение новой шины может оказаться и выгоднее, и безопаснее.

Зато кордовая заплатка может серьезно помочь при боковых порезах. И с ними автовладельцы встречаются довольно часто. Но и тут есть несколько нюансов. В придорожном шиномонтаже порез вероятнее всего не залечат. Нужно обращаться в фирму со специализированным оборудованием, прежде всего – вулканизационным.

Причем одним вулканизатором здесь не обойтись. Кордовые латки должны быть с определенным количеством слоев, предназначенные для строго определенных мест повреждений и подходящего размера. И снова говорим о нюансах.

Если порез находится в плечевой зоне шины, то качественно отремонтировать его чаще всего невозможно. Шиномонтажник, предложивший такую услугу, очень рискует, даже если и утверждает, что сплетет руками кусок нового корда и завулканизирует его. Чудес в этой ситуации не бывает, но в любом случае последнее слово за опытным специалистом.

Плохо лечатся боковые порезы у низкопрофильных шин с высотой протектора менее 50% от ширины. Именно поэтому в случае использования автомобиля на дорогах с вероятностью повреждения шин лучше ставить те, которые повыше. Они куда проще и дешевле в ремонте.

Кстати, повреждение, кажущееся на первый взгляд порезом, может и не быть таковым. Если колесо зацепилось боковиной за что-то острое, и на шине образовался надрыв, без повреждения корда, то это называется выщип. Сиюминутной опасности он не несет и никакого сложного ремонта не требует.

Тем не менее если кусочек резины сохранился, то он подклеивается обычным суперклеем. Если нет – понадобится сырой каучук и вулканизатор. Оставлять корд оголенным нельзя: под действием влаги он может разрушиться, что приведет к полной утрате шины.

Тем не менее некоторые грыжи поддаются ремонту, но это опять же временная мера. Мастера могут поставить кордовые пластыри даже в область протектора. Но лишь при условии, что расстояние от боковины до вздутия – более 40 мм. Если меньше – шина дальнейшей эксплуатации не подлежит. Кстати, на низкопрофильных шинах грыжи, по большей части, неремонтопригодны – как на протекторе, так и на боковинах.

Одна из серьезных проблем с шинами возникает из-за непрофессионального ремонта. Более того, владелец о ней чаще всего не догадывается. Речь идет о повреждении бортового кольца, в результате которого первоначально шина не держит заданное давление.

В конечном итоге бортовое кольцо начинает выдавливать с обода. На высокой скорости или под значительной нагрузкой такое колесо может разбортироваться, что опять же грозит автомобилю потерей управления.

Что же касается шин Run Flat, то согласно инструкции большинства производителей ремонту они не подлежат. В крайнем случае можно использовать баллон со специальным герметиком под давлением, который идет в качестве ремкомплекта.

Прежде всего напомним, что большинство шинных производителей не признают кустарный ремонт шин. Он считается признаком внешнего воздействия и внесения изменений в конструкцию шины. Такая шина автоматически теряет гарантию. Этого не случается, если ремонт шин производится в специализированных, авторизованных шинными брендами сервисах. Отметим, что практически все крупные шинные бренды дают собственную расширенную гарантию, по которой в большинстве случаев ремонт оказывается бесплатно, со скидкой или вообще производится замена изделия на аналогичное, в зависимости от условий программы.

По нашему опыту работы можем отметить, что в большинстве случаев повреждения в зоне борта и в плечевой зоне неремонтопригодны.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что большинство низкопрофильных шин имеет высокие скоростные индексы (V и выше), и даже после профессионального ремонта они не смогут эксплуатироваться в прежних режимах без ограничений. Поэтому мы настоятельно рекомендуем менять шину во всех случаях, кроме проколов беговой дорожки протектора.

Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?

Зачем нужна балансировка?

Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.

Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.

Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.

Что мотор, что колесо

Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.

На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.

Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.

Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.

В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.

Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.

Чем и как?

Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.

Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.

Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.

Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.

И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.

Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.

Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.

Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.

А если обманет?

Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.

Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.

Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).

Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.

Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.

Читайте также: