Нива не работает тахометр и подсветка приборов
Недавно купил машину и стала появляться такая проблема, может кто сталкивался:
Периодически перестают работать указатели поворота одновременно с дворниками. Бывает так что после пуска двигателя всё нормально работает и через какое то время перестаёт. Аварийка при этом нормально работает, предохранители все целые, массовые провода целые.
Авто- ВАЗ 21213 2001г.
Подскажите пожалуйста где ещё искать?
Сталкивался, ингда выскакивает такое но редко, самому интересно в чем дело. Причем когда наступает этот глюк раздается мерзкий пищащий сигнал из под торпеды, может сигналка глючит?
У меня сигналки нет. Забыл сообщить: при включении указателя поворота или дворников когда они уже не фунциклируют датчик температуры и тахометр падают на ноль.
Это неконтакт земли на шпильке под торпедой, недалеко блоком предохранителей. Наверно, гайка не затянута.
oleg_asup
Не исключено, что плохой контакт во втором предохранителе. Но тогда и некоторые другие цепи не будут работать, например, тахометр. Либо - масса (та самая шпилька).
Аварийка работает от 9-го предохранителя.
Алексей aka ALER.
было у меня такое. предохранитель поменял и контакт поджал.(самый прикол что предохранитель был цел и не деформирован(хреновая пластмасса)когда снял оказалось что он как бы перетерся в местах контакта.)
вопросы)? в личку
Тоже был такой баг, после долгой пробки не работали поворотники ни на панели, ни сами. Постоял минут 5 – все заработало.
Похоже дело было действительно в предохранителе, хотя он был целым и не перетёртым. После замены предохранителя пока всё работает. Но не понятно, ведь остальное оборудование, висящее на втором предохранителе, нормально работало, кроме глюка с тахометром и датчиком температуры. Возможно при окислении контактов мелким датчикам хватало напруги, а более энергоёмкие потребители работать отказывались.
Благодарю за подсказку!
Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла.
Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота.
Задние фонари (лампы света заднего хода).
Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
Контрольная лампа блокировки дифференциала.
Контрольная лампа стояночной тормозной системы.
Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
Контрольная лампа давления масла.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
Тахометр.
Алексей aka ALER.
при минус 25 завел машину.
но - включаю габариты - панель - не светит. щелкаю поворотниками, дворниками - работают. ну ладно, думаю, без подсветки приборов обойдусь.
прогрелся, почистился. бац - включилась подсветка приборов. о, думаю - классно.
Тахометр — измерительный прибор, определяющий частоту оборотов вращающихся элементов механизма. В автомобилях, и иных транспортных средствах, данный прибор необходим для вычисления вращения двигателя. На ВАЗ-21213 и 21214 выход тахометра из строя входит в число наиболее распространенных поломок. Восстановить тахометр на Ниве, если он не работает, можно несколькими способами с учетом причин неисправности, выявленных во время диагностики.
Как устроен тахометр
Стандартный автомобильный прибор для замера скорости вращения коленвала состоит из нескольких элементов: измерительного блока, преобразователя, индикаторного блока. Также аппарат может оснащаться вспомогательными элементами.
Устройство реагирует на вращение вала, и отображает текущий показатель на механическом циферблате или электронном дисплее. Для считывание числа оборотов в конструкции предусмотрен датчик, который фиксируется в непосредственной близости от коленчатого вала. Во время вращения генерируется электрический импульс, который в дальнейшем передается на блок индикации.
Показатели тахометра являются приблизительными. Данный аппарат не характеризуются высокой точностью. Погрешность варьируется в зависимости от типа конструкции.
Прежде всего показатели тахометра используют при выборе оптимальной передачи КПП. Также значения на циферблате учитывают при определении скоростного режима для конкретных условий и типов дорожного покрытия.
Данные со счетчика позволяют подбирать оптимальный режим работы двигателя и снизить потенциальную избыточную нагрузку. В случае неисправностей со стороны мотора, тахометр позволит своевременно выявить поломку или оценить качество работы после ремонта.
Несмотря на то, что в современных автомобилях используют электронные системы управления, механические тахометры не теряют актуальности. Это особенно актуально для устаревших моделей отечественного производства.
Признаки неисправности
При обнаружении признаков, указывающих на неисправность, нужно определить причину. Это напрямую влияет на последующий алгоритм действий, и учитывается при принятии решения о замене. ТХ-193 и аналогичные приборы можно отремонтировать, однако после этого потребуется калибровка устройства. В ином случае, отображаемая величина оборотов, может не соответствовать фактическим значениям.
Основные признаки поломки:
- показатели счетчика значительно завышены;
- помимо тахометра, не работает спидометр и другие измерительные приборы;
- стрелка на циферблате двигается рывками, дергается;
- стрелка устройства постоянно находится на месте, независимо от передачи и скоростных показателей;
- стрелка прибора двигается в обратном направлении.
Если цепь в конструкции измерительного устройства прервана, то стрелка на циферблате может стоять на месте. Аналогичное явление наблюдается при плохой фиксации с клеммой зажигания. Стоит учитывать, что это может объясняться поломкой самого циферблата, в то время как цепь, отвечающая за проведение импульсов от ДПКВ к индикаторному блоку, не нарушена.
Возможные причины поломки
Причин, по которым прибор отображает недостоверные данные и неправильно считывает вращение, достаточно много. Некоторые из них не связаны напрямую с работой датчика. Неправильные показатели могут быть вызваны серьезными нарушения в работе карбюратора, либо других элементов мотора на старых моделях ВАЗ.
К возможным причинам поломки относятся:
- неправильное подключение;
- нарушение совместимости с другими элементами приборной панели;
- нарушение фиксации считывающего датчика;
- нарушение целостности электрической цепи;
- износ датчика положения коленвала;
- повреждение датчика внутреннего сгорания;
- повреждение подвижных компонентов измерительного блока.
Распространенным фактором, провоцирующим выход приборов на Ниве из строя, выступает нарушение целостности измерительного блока. К числу часто встречающихся повреждений относят прогорание транзисторов, микросхем, контактных дорожек. Они связаны с неправильным подключением к бортовой электросети или провоцируются резкими перепадами напряжения. На устаревших автомобилях Нива не предусмотрены предохранители для защиты приборных компонентов от подобных явлений.
Изношенные кабеля, соединяющие элементы датчиков, быстро прогорают при перегреве двигателя, в том числе, на фоне избыточных нагрузок. Прогорание приводит к нарушению целостности изоляционного слоя и ухудшению проводимости. В данной ситуации тахометр, как правило, показывает недостоверные результаты замеров, и в дальнейшем может выйти из строя.
Можно ли самостоятельно определить причину поломки
При обнаружении признаков поломки, можно самостоятельно проверить состояние электроцепи тахометра. Очень часто аппарат не работает из-за плохих контактов, либо повреждения компонентов цепи, поэтому грамотная диагностика позволит выявить проблему.
Для определения состояния тахометра, необходимо разобрать приборную панель, проверить подключение, целостность кабелей. На наличие неисправностей могут указывать следы коррозии, трещины, сколы и другие дефекты.
При помощи мультиметра можно оценить напряжение на контактах устройства. Это позволит убедиться в целостности проводки. При отсутствии видимых повреждений со стороны самого измерительного прибора, стоит также проверить распределительное устройство.
Автомобилисты, разбирающиеся в электрике, могут снять тахометр и проверить его плату. Предварительно необходимо разобрать корпус, сняв винты крепления и отключив подсветку. Перед выполнением демонтажа необходимо отключить тахометр от питания.
Подлежит ли ремонту поврежденный тахометр
Определив, почему не работает тахометр, необходимо отметить, что автомобили Нива выпускали с инжекторными и карбюраторными двигателями. Способ подключения датчика вращения на этих типах ДВС отличаются. При повреждении или износе устройства, с большой вероятностью, потребуется замена. Причем новый тахометр должен подбираться с учетом характеристик ДВС и других особенностей конструкции машины.
В отдельных случаях, восстановить стабильную работу счетчика вращений, позволит замена датчика положения вала. Этот элемент отвечает не только за формирование импульсов во время вращения вала, но и за определение его положения в конкретный период времени, что необходимо для корректного контроля со стороны ЭБУ.
Если проблема кроется в дефектах электроцепи, рекомендованы следующие действия:
В подавляющем числе случаев, неисправный тахометр рекомендуют менять, а не ремонтировать. Это связано с тем, что даже после ремонта, нельзя быть уверенным в том, что аппарат отражает достоверные показатели.
Заменить тахометр на Ниве можно следующим образом:
- Демонтировать стекло приборного щитка при помощи отвертки.
- Отключить от тахометра колодку, на котором фиксируется жгут проводов.
- Раскрутить крепежные элементы рукой, либо плоскогубцами.
- Извлечь недействующее устройство из углубления в корпусе.
- Поставить новый тахометр и зафиксировать при помощи крепежных элементов.
- Выполнить подключение к бортовой сети.
При замене необходимо учитывать, что с автомобилями ВАЗ совместимо ограниченное количество моделей тахометров. При этом необходимо учитывать и год выпуска ТС. На старших моделях установлены карбюраторные ДВС, в то время как на более новых — инжекторные.
Как снизить риск поломки
Тахометр, как и любой другой элемент автомобиля, постепенно изнашивается. Частота поломок возрастает по мере увеличения пробега. На работу датчика вращений могут повлиять даже ранее совершенные ремонтные работы, либо внесенные модификации.
При использовании выносного счетчика необходимо следить за качеством крепления на панели. Из-за ненадежной фиксации возможно повреждение контактных кабелей.
Чтобы снизить вероятность выхода из строя, тахометр следует регулярно проверять. Основные элементы прибора доступны за стеклом приборной панели, поэтому сложные демонтажные работы не потребуются. Контакты, отвечающие за проведение импульса от ДПКВ к индикаторному блоку, следует регулярно чистить и проверять на наличие коррозии и иных дефектов.
Проверке также следует подвергать и сам датчик. Для этого устройство предварительно отключают от аккумулятора, ослабляют крепление и снимают. Для последующей проверки используют мультиметр. Необходимо включить вольтметр, и установить предел измерений до 20 В. Щупы необходимо подвести к выводным элементам датчика. При проносе металлического объекта мимо датчика, на дисплее тестера отражается скачок напряжения на 0.5 В. Если этого не происходит, вероятнее всего, ДПКВ неисправен.
Заключение
Поломка тахометра на Ниве является одним из самых распространенных видов поломки. Основными причинами неисправности выступает нарушение целостности цепи и физический износ элементов прибора. О поломке может свидетельствовать хаотичное движение стрелки, существенное отклонение показателей от фактической величины оборотов, полный выход из строя. Поврежденные тахометры подлежат восстановлению, однако самым эффективным решением проблемы, считается замена измерительного прибора на новый.
Проехал на ниве своей пока только несколько тыщ, но такого пока не было: ехал спокойно 70-80, смотрю, температура ползет вверх. наблюдаю. Ползет. Уже 100 -110 по показометру. Боюсь перегреть. Сбавляю скорость ,еду еще тише спокойнее - меньше немного стала, но все равно заметно выше положенных 90. Также замечаю, что тахометр показывает бОльшие обороты, чем обычно при таких скоростях. Постепенно все нормализовалось и на обратной дороге (250 км) все было лучше некуда. Температура за бортом, кстати, была около +5 +10, пусть и по предгорьям южного урала, но такого быть не должно. когда пошли боле серъезные горы - все было уже нормально. Не догадался вот глянуть сразу термостат. Что это было? Система охлаждающая грязная, это есть. Но раньше такого не было. Это не может быть с электрикой связано? Тахометр то вроде электрический чисто?
Да, это масса. Возможно, масса между кузовом и двигателем (масса датчика идет через двигатель), но чаще всего гайка под торпедой. Посмотри в корне раздела "Электрика" FAQ статью о самой частой причине глюков электрики.
Переношу в раздел "Электрика".
Алексей aka ALER.
Почитал FAQ. Очень даже может быть, тем более недавно откручивал эту самую гайку при установке сигналки. Пока не проверил, но почти уверен, что дело в ней. Спасибо.
Нива 21213. 99г.в
Прибор температуры охлаждающей жидкости на прогретом двигателе стабильно показывает 110*С. Менял датчик - без изменений!
Стрелка тахометра "прыгает" по шкале.
Панель приборов смотри. У меня подобное было когда из-за перегрева резистора 51 Ом 5 Вт прогорела печатная плата под ним и оборвалась пара дорожек. Резистор рекомендую заменить на 2 штуки 100 Ом 5 Вт включенных параллельно.
Второй вариант: что-то со стабилизатором питания термометра и тахометра. Он находится там-же на плате приборки и у панелей разных производителей реализован по разному
Alex F
Я бы начал смотреть с проверки массы комбинации приборов. Не знаю точно, где она, но скорее всего на той самой шпильке в середине торпеды. Смотри корень раздела "Элкутрооборудования" в FAQ. Еще могут быть плохо закручены гаечки, которыми механически и электрически подключен индикатор температуры. Перед тем, как будешь снимать панель, обязательно прочитай статью о ней в FAQ.
А вот это обычно указывает на проблемы в состеме зажигания. Если у тебя стоит "сухая" катушка, то может быть из-за нее. Хотя и та же самая плохая масса может проявиться.
Марку и год выпуска машины лучше добавить в подпись по ссылке Профиль в верхнем меню.
sko
У Alex F машина 99-го года, там нет стабилизатора. Он был только в венгерской панели, которая ставилась до 1998 года. Во владимирской панели только у тахометра имеется свой стабилизатор, а стабилизация показаний индикаторов обеспечивается специальной их конструкцией. Из-за перегоревших дорожек такое тоже не может произойти - тогда какие-то цепи просто не работали бы.
Алексей aka ALER.
По совету ALERа купил и поставил КЗ 27.3705 вместо штатной 3122.3705. Проблемы с тахометром и прибором Т охлаждающей жидкости исчезли, т.е. стрелка тахометра показывает строго обороты двигателя, а не разбег в ту или другую сторону. Стрелка прибора Т охлаждающей жидкости (как и говорили) стоит чуть правее 90*С. Двигатель лучше стал заводиться на холодную, устойчиво работать на всех режимах и пропал "провал". Но (для очистки совести) подтянул все места "массы".
Спасибо всем, кто откликнулся на проблему!
поставил в 213 приборы с 21 вроде все намана кроме одного. тахометр работает как то странно, провалы ,низкие обороты не показывает когда газуешь показывает с запаздыванием. держишь высокие обороты стоит ровно. что может быть?
у меня вот тоже некоторые проблемы возникли с датчиками, да и не только. Вообще со всей проводкой жуть какая-то. У меня ВАЗ 21214, 2004 г.в., покупали уже не новый полтора года назад.
Дело было так.
Решили поменять сигнализацию. Менял мой брат. В общем, получилось так, что машина перестала заводиться + сдох иммобилайзер.
Отогнали в сервис. Машину они завели, но перестал работать спидометр, маленький бортовой компьютер, с печкой глюки какие-то и при включении поворотников вместе со стрелочками на приборке мигали датчики фар и противотуманок.
С сервисом поругались немножко, спидометр они сделали. Просто забыли его подключить.
так вот я проездила 2 недели.
А сегодня вот , что произошло. Поехала в центр по делам, туда доехала без проблем. А обратно. Завела машину, включила фары и печку. В результате упал датчик топлива, температуры и тахометр, причем печка не включилась. Тахометр показывал ноль, а топливо и температура максимум. Заметила такую закономерность: если включать фары, потом печку, то тахометр сразу отрубается, а датчики топлива и температуры быстро ползут вверх, а при выключении фар начинает работать печка и все остальное в норме. И если печку не уключать, а только фары, то тоже все нормально.
За две эти 2 недели после сервиса такого не было.
Вот я теперь не знаю, что делать.
Может кто-нибудь подсказать сервис, где могут хорошо всю проводку сделать?(в ЛС, если можно)
з.ы.сразу извиняюсь за возможно неграмотное изложение проблемы
Чего то мне кажется ,что с такими симптомами больше похоже , на шпильку массы . Надо массу короче проверить под приборкой
Я думаю, что проблема уже не актуальна, автор видимо её решил, да и в вопросе уже был ответ. точно определить место расположения искомого источника света мог помочь гм. источник света :-) какой-нибуть маленький китайский фонарик на одном светодиоде ! посветить им в эту линзу, езли кнопка будет светиться хорошо, значить оно там и должно быть, а его и нетуть. найти свободные клеммы или создать их (почуствуй себя творцом!) и имнлантировать светоидиота какого-нть.
Я то же долго искал где ,что отсохло . Подсветка работала , но в один прекрасный день перестала. Прозванивал всю цепь - на предохранителе есть, но до клеммы на приборке питание не доходит , реостат из цепи кто то исключил до меня . В итоге я забил на поиски , отвинтил шлейф от контактных площадок и бросил пару проводков с контрольной лампочки габаритов . Всё , подсветка есть и включается как и положено в месте с габаритами и светом фар
Почти то же: не горит подсветка, лампа "пустого бака", тахометр. Гайку массы тянул, предохранители смотрел/коротил не помогает. Разъёмы на приборке подёргал. Визуально сзади повреждений не видно. Выходило из строя всё постепенно: то работает то нет. Придётся искать принципиальную схему подключений. К сожалению не лето -темно.
Lopar
Тахометр и лампы-индикаторы не имеют прямого отношения к подсветке комбинации приборов - они связаны только по массовому проводу. О неработающих тахометре и лампах-индикаторах многократно описано в теме о КП и в FAQ - читай. О подсветке КП также есть статья.
Алексей aka ALER.
Как и написано в FAQ-е виновата была прогоревшая полоска фольги, даже вспомнил, когда я её прожег - привинчивал тросик спидометра при включенном освещении и задел контактом за корпус. Даже искрило, но не обратил внимания. Припаял поверх проводок - всё заработало.
Вчера столкнулся с такой же проблемой. Дейсивительно, виноват регулятор освещенности, а именно отлетела пайка одного из двух контактов внутри самого резистора. Разобрал, запаял, собрал - работает.
Поставил себе приборку от ВАЗ-2115, правда встала не ровно, ну да ладно. Уж больно мне не нравиться её зелёная подсветка, вот решил сменить на светодиодную синею.
По типу как на фото.
Также хочу сделать чтобы подсветка при включении загоралась не резко, а плавно и также потухала. Нашел схему по которой можно сделать так. Как думаете хорошо выйдет?
Добрый день, являюсь владельцем ВАЗ 2121. После не серьезных покатуше и снятия приборки пропала подстветка приборов, после обратил внимания, что не горят габариты крест на крест, после и сигналка перестала реагировать. Решил вечером все починить. По схеме увидел, что габариты, которые не работают заведены на 7 предохранитель, смотрю желтый провод - предохранитель под замену. Появилась и сигналка и габариты все горят, приборка не работает, решил подпитаться с лампочке, что включается вместе со светом, в итоге обгорел провод, по схеме это белый провод. Начал искать где на него идет +, в итоге обнаружил, что до реастата + есть, после нет, он у меня к тому же сломан был, поехал купил, поставил и о чудо, теперь даже я могу регулировать яркость, с чувством выполненного долга иду пить пиво. Утром выхожу решил проверить подстветку. Смотрю не горит, я накрыл приборку курткой- не горит. В итоге опять начал проверять, обнаружил, что теперь + не доходит даже до реастата.
Вопрос: где искать + для подстветки приборки, где может быть обрыв, по схеме, этот провод идет вообще к моторчику очистителя, где он питается. Помогите пожалуйста разобраться.
Любовь приходит ниоткуда, исчезает в никуда,
А я люблю свое грохочущее чудо!
Да, иномарка-это круто, но ездить хочется всегда.
Кому-то хочется, а я могу и буду!
Предохранитель и правда ни с того ни с сяго горелый. Заменил-включил подсветку, щелк - сгорел. Отключил реастат - предохранитель живой - но и подсветки нет. Дело где-то там, а может сам такой левый быть реастат?
Тимур67, замени его в сборе, если не хочешь с ним разбираться. Если хочешь поковыряться - вскрывай реостат. Или соедини напрямую без реостата, но, ИМХО, ярко слишком получается.
Любовь приходит ниоткуда, исчезает в никуда,
А я люблю свое грохочущее чудо!
Да, иномарка-это круто, но ездить хочется всегда.
Кому-то хочется, а я могу и буду!
лифт 11 см, шноркель, гена вверху, 2 акка, усиленные пороги, лонжероны, бампера, фаркоп, корона 20 см с люстрой, лестница, борт.комп, и ваще вся такая вкусная. :-)
Читайте также: