Ниссан серена вариатор не переключает
всем здрасте.недавно стал обладателем серены в 26 кузове.первая машина с вариатором.после недели эксплуатации заметил что при включении скорости происходт толчек.для автомата это норма а для варика оказывается беда.сканер показал отсутствие ошибок.едет отлично.нет ни рывков не посторонего шума.на холодную пинок покрепче после прогрева намного слабже но все равно остается.может кто сталкивался с.
Помогите найти крепеж тросика мкпп на nissan serena c23. Может кто знает где купить или отчего подходит!?
тема вариаторов на форуме очень обсуждаема вот ссылки перейдя по которым, можно получить кусочек инфы :roll:
ОБщая инфа по вариаторам
Тема повисит некоторое время потом перенесу в полезные ссылки :wink:
Пока только ищу инфу. В выходные загляну под машину и оценю, что мне предстоит делать.
У меня гибрид в 27 кузове. Тоже бы хоть какую-то информацию по замене жидкости в вариаторе узнать
Всем доброго времени суток! Мой вариатор меня уже совсем достал! То одно то другое, поломкам конца и края нет. Машина мне очень нравится, лиш только вариатор голову греет постоянно. И так как из всей конструкции автомобиля меня не устраивает лиш вариатор я задумался на тему замены его механической коробкой. Помогиде советом пожалуйста может кто то уже делал подобную замену или тоже задумывался?
Продублирую здесь то, что уже выложил на драйв2, картинки там же
Итак, для моей HFC26 (HYBRID) 2012г с вариатором RE0F10F, который ECVT — снова пришло время заменить трансмиссионную жидкость.
Ну как пришло — перед вояжем Москва-Крым-Москва решил побаловать машинку, хотя с момента предыдущей (полной) замены прошёл ровно год и около 30 тыс км — вроде как и рановато для замены, но тогда я малехо.
kit.mebel , привет. Нужна диагностика консультом. Он покажет причину.
После замены жидкости появилась проблема?
Или так купил?
Всем добрый день.
Владею машиной 2 недели и мучают такие вопросы;
1. При переключении селектора в положение D чувствуется легкий, но отчетливый толчек - это нормально?
2. При удержании на D на тормозе имеет место легкая вибрация - допустимо или нет?
3. ПРи переключении в режим ракета )) вибрация усиливается (эпизодически) - если возможно, то причина.
4. при удержании на тормозе в режиме D спуске.
Снова здорова. в прошлом посте писал симптомы-поменял варик на контрактный-все то же самое :shock: сначала выскакивает ошибка двигателя-низкое давление топлива(я х.з.почему)и потом варик дернется и ошибка-то же низкое давление первого контура. значит дело не в варике и искать до. короче надо схему как и чего ,чтоб понять или куда обращаться,ибо наши сервисмены по коробкам сами разводят руками.
С приходом холодов заметил, после прогрева двигателя до 50 а вариатора до 20 градусов начинаю движение, обороты двигателя возрастают до 2500 а скорость 40км в час, по программе CVT показывает что не блокируется ГТ Ощущение от езды, как будто на второй передаче едешь. Причем после прогрева варика до 50 градусов блокировка всё равно не срабатывает. Только после того как километров 10 проехал всё.
Все возможно починить(заменить, восстановить). Вопрос в трудозатратах и конечной цене в сравнении с контрактом или заменой на новую деталь. Начни со скидывания троса и там видно будет где косяк.
Не постоянно, но довольно часто чувствую, что приходиться прикладывать усилие для выключения второй передачи и заднего хода. Грешил на привод. Посмотрел - все (оба) тросика - смазаны, ходят легко. Смазал кулису, т.е. все детали до которых добрался. Но и там все было в смазке. Проверил масло в коробке. Все в норме, менял масло недавно, тысяч 5-7 прошел всего, но проблема не решается. Рычаг как бы.
NISSAN SERENA 2000г.в. проблемы с вариатором.
У меня NISSAN SERENA 2000г.в. проехал на а\м 15тыс.км. проблем не возникало машиной доволен но в последнее время стало происходить что-тостранное. При езде на дальнее расстояние (более 100 км). Когда едешь на скорости 90-120км\ч коробка резко переключается на пониженную передачу, сбрасывается скорость,обороты доходят до 5000.
После того как заглушишь двигатель постоишь 5 минут, включаешь зажигание, моргает лампа "спорт-режим", спорт -режим включишь и выключишь заводишь а\м и едешь как нивчём не бывало. Что это может быть.
P.S. когда ездил на СТО проверили на комьпьютере сказали что грубых ошибок нет всё нормально.
ага, неисправность электроники однозначно)) скорее всего один из датчиков скорости, у них бывает такое при нагреве, скорее всего выходной, он сверху и больше греется. считай ошибки, они есть
А когда последний раз менялось масло в варике? Менялось ли вообще?
Как менялось? На что менялось ?:))
Сказки! Влияет. Возьмите свежий сервис-мануал на ниссановскую серию. Масло под замену - четез 20 т.км (в старом было - 30).
При старом масле - и удары под зад при троганье, и другие глюки.
На микробе симптомы были четко расписаны.
А я менял масло, а толчки остались, точнее они то есть то нет, и это было и при старом и при новом масле. Вот только проехал я уже 30 тысяч почти. Конечно надо бы давление в системе померять, может блок клапанов промыть, да подцепить всетаки комп, потестить.
У меня NISSAN SERENA 2000г.в. проехал на а\м 15тыс.км. проблем не возникало машиной доволен но в последнее время стало происходить что-тостранное. При езде на дальнее расстояние (более 100 км). Когда едешь на скорости 90-120км\ч коробка резко переключается на пониженную передачу, сбрасывается скорость,обороты доходят до 5000.
После того как заглушишь двигатель постоишь 5 минут, включаешь зажигание, моргает лампа "спорт-режим", спорт -режим включишь и выключишь заводишь а\м и едешь как нивчём не бывало. Что это может быть.
P.S. когда ездил на СТО проверили на комьпьютере сказали что грубых ошибок нет всё нормально.
Меняй датчик вращение вторичного вала коробки если не поможет тогда первичного. Если и это не поможет тогда последний вариант иди сдавайся на сто готовь деньги
Предыстория: Купил Nissan Serena C25. При осмотре автомобиля продавец все про нее рассказал, как есть: что мотор менял (дал все чеки на контрактный мотор), что были по кузову небольшие косячки, 1 владелец в РФ, хороший дядечка, вроде бы честный, меня все устроило и особо не задумываясь об осмотрах других вариантов, приобрел данный автомобиль.
Немного на нем поездив, сделал большое ТО у знакомых… О чем писал ранее в своем бортжурнале. Катался по городу каждый день по своим делам, и радовался автомобилем. Через неделю решил поехать в Тамбовскую область, за 550 км от столицы. Выехали утром, проехали около 120 км по широкой 4х полосной трассе, съехали на 2х полосную трассу и тут пришло время обгонять фуры. Немного настроился, подпривык как надо выглядывать за ранее сидя с правой стороны))) Жму газ в пол, а авто не разгоняется как хотелось бы… (это моя первая машина на CVT, до этого были полноценные автоматы) Ну думаю странно, наверное так вариаторы работают, плавно без рывков и тому подобное… 2я, 3я, 4я попытка и так же песня — 3200 об/мин и потихонечку набирает скорость… причем выше стрелка тахометра не поднималась… думаю дай попробую СПОРТ — режим, он же есть))) нажимаю, обороты колом встают на 3000 об., педаль в пол и эффекта 0, до 3200 об/мин. поднимаются и так же продолжает ехать… Проехав так 450 км, смирился с той мыслью что так работает вариатор и нечего его насиловать, нужно привыкать… ехал 100-120 км/ч всю дорогу… Доехав почти до пункта назначения остановился, сходил в магазин, это заняло мин 30 и поехал дальше. Выехав опять на трассу, нажимаю ГАЗ в пол и СЕРЕНОЧКА как начала раскручивать мотор до 5000 об., я был приятно удивлен… но такое повторилось только раза 2-3, дальше такая же петрушка что и раньше… Проехав еще километров 50 останавливаюсь на заправке залить топлива, выхожу с АЗС и вижу из под днища дым валит, я быстрей смотреть что там… Опускаю голову все днище в масле… не могу понять откуда… Мотор в уровне, КПП тоже, антифриз проверил тоже норм… Немного постоял, подумал что делать, но ничего не оставалась как доехать до дома, до конца маршрута оставалось — 40 км. На следующий день полазив немного под днищем авто поняли, что выдавило новый сальник который меняли на ТО, на местности хотел купить масло в CVT и посмотреть как оно будет уходить, смогу ли я доехать обратно до МСК своим ходом, но в радиусе 150 км это было сделать проблематично, и прозвонив несколько сервисов поняли что никто не ремонтирует АКПП и уж тем более CVT. Просчитав все варианты по снятию и ремонту коробки в Тамбовской области и сколько на это уйдет времени, решено было везти машину на эвакуаторе обратно в Москву за 550 км…
Привозим к друзьям где и делали ТО, они опять снимают коробку и грешат на сальник что мол возможно попался с браком (хотя коробками занимаются давно и ставят оригинал)… ставят мне новый сальник, все собирают, тестируют… машина едет и едет бодро, раскручивает мотор до 5500 об, все норм… ну я забираю машину катаюсь на ней дальше по своим делам… На следующий день решил подключить сканер и понаблюдать за работой коробки и мотора. И какое было мое удивление, когда увидел, что температура вариатора поднималась до 127 градусов, и при движении ниже она не опускалась, а только росла. И ВОТ ОНА ВЫЛЕЗЛА ДАННАЯ ПРОБЛЕМА. (по трассе она переставала ехать и не поднимать обороты выше 3200 об из-за перегрева, и сальник выдавило из-за перегрева и все вытекающие непонятки были от этого) но самое странное что ни одной лампочки ошибки, перегрева не загоралось.
Дальше начались думки от чего может перегреваться коробка (пробуксовок КПП никаких не было, рывков и дерганий тоже, машина всегда ехала ровно) только при температуре вариатора выше 117 градусов, коробка видимо вставала в аварийный режим и не давала раскручивать мотор.
И начали искать проблему начиная с самых простых вариантов:
1-й этап: Отсоединили термостат, подсоединили шлангом напрямую. Прогрев, заезд – эффекта НОЛЬ.
2-й этап: Поменяли гидроблок и продули теплообменник. Прогрев, заезд – эффекта ноль.
3-й этап: Знакомые предложили установить доп. радиатор на охлаждение коробки, как это практикуется на CVT. Думали-думали, но проблему же это не решит, надо найти причину перегрева коробки, а потом уже думать о доп. охлаждении. Данный вариант пока был отложен на потом…
4-й этап: Решили снимать коробку, смотреть гидроблок (бублик), сняли коробку открыли ее и поняли, что проблема кроется внутри! Ремень был сильно изношен, небольшие задиры на конусах, от таких температур все резинки задубели, и многое другое… Бублик отвезли на вскрытие, вскрытие показало, что он еще живой, была небольшая пыль, но не критичная…
5-й этап: Нужно было принять решение ставить контрактную коробку или же ремонтировать свою… Покупка контрактной коробки и установка выходила дешевле, чем перебирать свою… но какая коробка будет и что внутри тоже непонятно…
6-й этап: Было решено ремонтировать свою коробку с заменой всех необходимых деталей. Купили ЗЧ, собрали коробку обратно, поставили на машину. И все поехало, температура начала держаться близко к температуре антифриза +/- 10 градусов. После недели испытаний температура CVT в норме, только если при постоянной езде больше 120-130 км/ч температура поднималась до 115 градусов, но и потом остывала (когда была данная поломка, температура CVT всегда росла, вниз она опускалась, когда глушили машину и она стояла, на заведённую никак не остывала)
7-й этап: На неделе все же буду ставить дополнительный радиатор охлаждения на CVT, с термостатом… Лишним не будет… Не хочется еще раз столкнуться с данной проблемой…
Надеюсь мой рассказ кому-то пригодиться)))) Всем хороших температур, и отличных дорог!
Приветствую всех!Надо наверно здесь выложить всю инфу по полочкам про свои проблемы, может кто и сталкивался.А то уже весь интернет перелопатил, а толку ноль.Одна проблема я думаю напрямую связана с другой и дело вот в чем.Менялся вариатор на контрактный, достался он мне от Primera 2000г.в. Мой был с таким номером RE0F06A F57, а поставили RE0F06A F54 в принципе, как я понял тоже самое, разница в мозгах.На контрактном вариаторе была ошибка по степмотору, она работала в аварийном режиме.Из двух моторчиков собрали один и машина поехала.Но!Во первых холостой ход-не смогли настроить электронную заслонку-1500-2000об.И китайским сканером и потом уже на ниссановском сервисе ниссановским сканером, все безрезультатно.Заменил лямбда зонд, показывало ошибку на него.Маф тоже поменял, на старом напряжение на первом контакте было 1,1, на замененом показывает 1,07(может тоже много?).Пробовал настроить без сканера по такой методике Результата ноль а при заводке машины обороты вообще плавают от 1500 до 2500.При установке коробки мастер ставил и комп который был с коробкой и потом тот, что стоял раньше, что то там настраивал-совмещал.Масло в коробку я залил, которое посоветовали вместо NS-1, дешевле в два раза, а именно AISIN.
Далее вторая проблема -это непосредственно работа самого вариатора.На трассе он ведет себя прекрасно, но совершенно не переваривает городскую езду, т.е после движения разгон-остановка в течении минут 30-40 начинаются пинки, обороты плавают.При очередном трогании с места вдруг перестает включать высокие передачи, просто тупо давишь на газ, обороты растут до 4000-5000 а передача остается первая.Либо при трогании не тянет, будто пробуксовка, постепенно внатяг разгоняешь, разгоняешь, оппа -поехала.Температура двигателя при этом понемногу повышается но не критично, держится на серединке.
Вот как бы и все, у кого есть какие предложения, кто сталкивался с подобным?
Коробка может не работает из за высоких оборотов ХХ, или из за отличий RE0F06A FP57 от RE0F06A FP54, а может масло играет роль.Как победить электронную заслонку?
Заблокирован не переключается, селектор переключения вариатора С-26 ⇐ Serena. Отзывы, отчёты, статьи
Предлагаю в данной теме разобраться в данной проблеме на примере Серены С-26.
В один прекрасный момент, перестает переключаться рычаг вариатора. Или переключение идет с большим затруднением.
Проблема похожая на С25 Серенах а также на Х-трейлах и Кашкаях.
Как правило, неисправностью является плохой контакт на микро выключателе или причина в самом микрике.
Обычно микрик меняют а если нет возможности, а ехать нужно, то микрик исключают из схемы на время поездки до ремонта.
В отдельных случаях бывает не рабочем концевик педали тормоза а иногда лампы в стопах.
Недавний пример: отчета нашего софорумника с похожей проблемой, все разрешилось зачисткой и прижимом контактов.
Евгений 33. Всем привет. Писал ранее про блокировку ручки акпп. Сегодня решил все разобрать.
Причина оказалась как и на всех ниссанах, в плохом контакте фишки.
Разогнул усики, вставил фишку назад, и все норм. Находится она справой стороны рычага.
Чтобы добраться, нужно снять сначала:
С водительской стороны, треугольник пластиковый, справа от педалей.
Затем пластик под рулем, бардачке ящик который в нижнем бардачке, левый воздуховод который на окно (сначала снимите пластик, вокруг треугольного окна).
Потом ручку АКПП, пластик вокруг неё, дальше нижний пластик центральной консоли и затем саму центральную консоль и вы на месте.
Болты показывать смысла нет их везде видно скрытых нет, разве что за подстаканником и в нижней части под ним.
Ну и нюанс, как ручку КПП снимать. Нижнюю хромированную часть сдвигаете вниз, затем там видно скобку, ее вынимать в сторону торпеды и ручку сдергиваем вверх. Пластик вокруг нее вынимается вверх.
Кстати когда разобрал все это увидел, что подсветку селектора можно сделать без колхоза с диодной лентой.
Там есть паз под патрон безцлкольной маленькой Лампочки. Проще подобрать патрон и вставить. И чтобы снять фишку с той штуки которая на фото. Нужно сначала снять стопорное колечко его на фото видно. И вытащить целиком. Вот как то так.
Фото подробное делать некогда было, за это прошу простить, время на все про все с учетом того что разбирал сам в первый раз и никаких фотоотчетов не смотрел, потратил 2-3 часа
были: москвич-75г, Ваз2106-96г, 2110-97г, 2111-2000г, нива-04г, хендай гетс - 05г, хантер- дизель.07г, Зефира- 07г , Хонда Стрим- 02г, Серена - С24 - 03г, С25 - 07г. Сантафе-11г; С-26 RIDER 2-вд 11г
Читайте также: