Ниссан микра как подтянуть ручник

Обновлено: 08.01.2025

Еще при покупке заметил что ручник держит как то плоховато, и такое чувство что тормозит одно колесо только.
Нашел только щас время туда залезть, самое сложное было снять барабаны, так как образовался буртик и цеплялся за колодки.

Когда снял барабаны был удивлен отличным состоянием колодок, скорее всего их меняли… и чьи то кривые руки не правильно поставили (собрали) механизм трещеточный подвода колодок.
Поизучав схему…и попробовав собрать его в двух разных положениях нашел одно рабочее положение.

А теперь фото… сейчас на фото НЕ ПРАВИЛЬНАЯ установка механизма, но все пружинки стоят как надо.

За все время пока разбирал собирал уже научился собирать колодки менее чем за 30 секунд, все оказывается просто.

В итоге вот фото как должен стоять механизм…и только так он работает правильно, и при нажатии на тормоз подводит колодки сам.
ВНИМАНИЕ! на левом колесе у механизма обычная правая резьба, а вот на правом колесе уже левая резьба. Это для тех кто изготавливать будет сам механизм этот.

И заснял видео, так как на микре ходят споры как все это вообще там выглядит, как это дело все стоит и еще и работает. Все гениально и просто ))))

Кстати после сборки подтянул ручник так что он хватал на 2 щелчке уже чуть чуть. Поездив…колодки подошли сами, и ручник уже хватал на 1 щелчке хорошо, на 2-3 мертво уже стоит.

Veterinar

Цитата

Отщелкиваешь пластмаску под ручником, отгибаешь резиновый кожух, берешь торцовый ключик на 10 и вперёд! Проще простого.

БЛАГОДАРЮ! работаю в атомагазине продавцом сегодня субота людей ноль а ключей полно ТАК что пошол делать.

Реклама партнёров

pioneer

Марчик bк12 14e 2002 г. продан. И снова куплен он же)))

Veterinar

Цитата

Оказалось не так всё просто подкавырнул заглушку под ручником открыл а там выглядывает какаято коробочка металлическая видимо от коробки и более ничего невидно может я не там смотрю если МОЖНО по подробнее распишите действия (зато нашол две монеты одна 100 чегото а другая без цифор но с квадратной прорезью посредине) Да кстати почему у меня не хочет вылаживаться фотка с телефона?

Существует такая проблемка. при минусовых температурах подклинивает ручник. Т.е. когда натягиваешь ручник, через 1-2 щелчка идет как бы небольшое сопротивление, затем вроде небольшой треск/нетреск незнаю как описать. НО когда опускаешь ручник, тросики остаются натянутыми и соответственно колеса заблокированы. Натягивание сильнее ручника ничего не даёт. Поливание горячей водой барабанов тоже, с тоорозящими колесами хоть заездийся, толку опять же таки ноль.
Попробывал подергать за тросики у заднего колеса под днищем. подергаешь с силой после небольшого щелчка колесо отпускает.

Снимали колесо, разбирали барабан, думали мож примерзает и хотели побрызгать смазкой силиконовой. Так в барабанах полный порядок, ничего не клинит и не примерзает. Тросик подклинивает именно где то в кожухе.

Если бы была влага в кожухе тросика и замерзала бы в нем, то тогда после нескольких натяжений ручника трос должен ходить свободно и проблема должна исчезнуть. Не тут то было, пока машина была холодная, раз 20-30 пробывали натягивали ручник и отдергивали трос назад, пока не отогрелась проблема не исчезла.
Если бы были растрепаны сами тросики в кожухе и там клинили, то проблема вроде должна была быть постоянно, а не только на холоде. В теплое время или просто в теплом гараже через минут 10-15 проблем нет.

На СТО-шках говорят мол покупай новые тросики и меняй, на мои вопросы почему только на холоде. пожимают плечами. А просто так покупать новые тросики не очень то и охота.

На авто установлена сигнализация с автозапуском и т.к. машина на механике, то для автозапуска нужно поставить на програмную нейтраль. для чего нужено поставить авто на ручник. Пока стараюсь ставить автомобиль на ровном месте, чтоб она не покатилась не куда и натягиваю на один щелчек ручник, но не всегда можно поставить так чтоб машина не укатилась.

До Микры машин 6-7 было и никогда проблем небыло никаких с ручником. Было разок конечно на десятке примерзли колодки, но это единичный случай.

Может кто сможет что подсказать? А то автозапуск больно нужен, да и люблю зимой в повороты на ручнике входить(когда машин нету) и разворачиваться на месте. )))

Дмитрий

блин, забыл написать как. вобщем в салоне снимаем пластиковый кожух на ручнике(два пластмассовых болтика), откручиваем пластмассину которая прикручена к полу(ну та что под самой ручкой ручника-у неё два болта спрятаны под крышкой сзади (наверное мусорка для задних пассажиров)). затем ослабляем гайку под ручкой ручника(крутить долго надо). Далее ставим машину на скорость и подкладываем под колеса кирпичики дабы не укатилась машина. домкратим, снимаем колесо и вот тут начинается самое интересное-снятие барабана. Кто снимал-тот знает, что потратить на это дело можно как 5 минут, так и пару часов провозиться. Кстати, в книге написано(я так тоже делал), что если не снимается, то сзади барабана есть две резиновые пробки(44020g), так вот их снимаем и тыкаем туда отверткой-тем самым немного ослабляем колодки. Путем расшатывания допустим сняли его(сильно драть нельзя-можно либо колодки испортить, либо солдатиков сорвать(солдатики-такие гвоздики с шайбами на концах-держат колодки(под буквой А на рисунке)). Что мы там видим. правильно, колодки, пару пружин, несколько тяг и конец троса ручника. (его нет на этой картинке-но он там есть) запоминаем/зарисовываем/фоткаем тщательно как там что расположено, иначе потом можно долго возиться примеряя запчасти к разным местам пока не соберется пазл. Ах, да забыл. в книге они меняют не снимая ступицу(можно попробовать, но я снимал-иначе неудобно очень)-так что перед тем как снять колесо не забываем открутить центральную тугущщую гайку на колесе. Так как подшипник ступицы запрессован, то снялся у меня он половинками-пол подшипника в руках, половина сидит на оси-не потеряйте шарики. Переживать по поводу располовинивания подшипника не стоит-обратно собирается нормально. Вот, сняли все кишки тормозов(смотрите чтобы "поршни"тормозного цилиндра 44j00k сильно не сместились в одну сторону-иначе если польется тосол-потом придется прокачивать тормоза). Потом пытаемся вытащить трос ручкика от туда -снутри снимаем железку с троса, а потом методом раскачивания вынимаем трос(не легко он от туда идет). Перекур. Покурили значит, откручиваем болты крепления ручника к кузову(придется снять защиты глушителя-у меня половина болтов поломалось от старости видимо-потом долго их высверливал аккуратно и ставил новые). Кстати, к сведению, трос ручника у нас состоит из трех частей:один короткий идет от самой рукоятки и немного выходит на улицу(его наверное никогда не придется менять) и два других крепятся к нему и идут к обоим колесам. Вотттт. Потом в обратном порядке всё собираем. Когда будете ставить шкуту под буквой С на рисунке, её надо сначала разобрать и смазать хорощенько маслом чтобы легче крутилась(только колодки случайно не смажьте маслом-потом тормозить будет не здорово ), потом закрутить до упора, поставить на место и начать потихоньку откручивать(она будет щелкать) пока тормозной барабан не будет плотно садиться на колодки(вобщем эта штука отвечает за автоматическое раздвигание колодок по ходу их износа-колодки стираются-она их раздвигает и колодки тормозят нормально). Вроде всё. не забываем натянуть ручник в салоне(по вкусу-только не перетяните, а то будете всё время тормозить). Перед сбором тормозов почистите там под барабаном-много пыли(видимо от стачивания колодок). Если что-спрашивайте. Старался написать попонятнее. Процедура замены не самая приятная.

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Дмитрий

Передние колеса рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей оснащены дисковыми тормозными механизмами. Тормозные диски вентилируемые. На заднюю ось устанавливаются барабанные тормозные механизмы. Штатно устанавливается система антиблокировки тормозов (ABS). Вместо механического распределителя тормозного усилия используется электронный распределитель (EBD), работающий на основе системы ABS.

Схема гидравлической цепи вспомогательных систем

Расположение компонентов вспомогательных систем

Тормозная система разделена по диагональной схеме на два независимых гидравлических контура и состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), вакуумного усилителя и тормозных механизмов. При отказе одного из контуров (например, в результате нарушения герметизации) второй продолжает функционировать в нормальном режиме, обеспечивая адекватное торможение автомобиля. Давление жидкости в обоих контурах создается имеющим тандемную конструкцию главным тормозным цилиндром (ГТЦ). Активация ГТЦ происходит при выжимании педали рабочего тормоза.

Резервуар с тормозной жидкостью закреплен на ГТЦ. Усилитель тормозов аккумулирует часть вакуума, создаваемого во впускном трубопроводе двигателя.

Стояночный тормоз с ручным рычажным приводом воздействует через тросы на башмачные сборки, входящие в состав тормозных механизмов задних колес.

Прокачка и проверка тормозной системы, замена тормозной жидкости и регулировка педали тормоза и рычага стояночного тормоза описаны в Главе Обслуживание.

Тормозная жидкость относится к числу высокотоксичных и химически агрессивных соединений и при контакте с кузовными панелями разрушает лакокрасочное покрытие.

Пыль, вырабатываемая в процессе изнашивания тормозных колодок, может содержать вредный для здоровья человека асбест, — ни в коем случае не вдыхайте ее при очистке тормозных механизмов!

Работа с тормозной системой требует особой чистоты и точного соблюдения инструкций. При отсутствии необходимого опыта целесообразно обратиться на СТО.

Поврежденные коррозией дисковые тормозные механизмы при торможении создают эффект тряски, не исчезающий со временем. В таком случае следует заменить диски.

Пригорание грязи к поверхности тормозных колодок приводит к образованию борозд на поверхности тормозных дисков, что приводит к снижению эффективности торможения.

Тормозные механизмы передних колес

Тормозные механизмы задних колес

Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м

Неисправности тормозной системы

Увеличенный ход педали тормоза

Поврежден рабочий контур тормозного тракта, — проверьте систему на утечки.

Педаль тормоза пружинит и проваливается

В тормозной тракт попал воздух, — прокачайте систему.
Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, — произведите корректировку, прокачайте систему.
Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.

Снижение эффекта торможения, педаль проваливается

Нарушена герметичность гидравлического тракта.
Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.
Повреждена резиновая прокладка. Отремонтируйте суппорт.

Плохое торможение, несмотря на большое усилие нажатия педали

Замаслены тормозные накладки.
Установлены неподходящие или затвердевшие колодки.
Неисправен усилитель тормозов.
Изношены тормозные колодки.

При торможении автомобиль уводит в сторону

Давление накачки шин не соответствует требуемому.
Неравномерно изношены протекторы.
Замаслены тормозные накладки.
На одной оси установлены разные тормозные колодки.
Чрезмерно изношены тормозные колодки.
Загрязнены шахты суппортов.
Суппорты повреждены коррозией, — произведите замену.
Неравномерно изношены колодки.

Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГТЦ).
Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

Тормоза сильно нагреваются во время движения

Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

Установлены колодки ненадлежащего типа.
Тормозной диск местами корродирован.
Чрезмерно велико биение тормозного диска.

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную

Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте или замените суппорт.

Неравномерный износ колодок

Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки.
Суппорты повреждены коррозией, — произведите замену.
Затруднен ход поршня.
Нарушена герметичность тракта тормозной системы.

Клинообразный износ тормозных колодок

Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
Суппорты повреждены коррозией, — произведите замену.
Нарушена исправность функционирования поршня.

Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
Установлены колодки несоответствующего типа.
Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
Загрязнена шахта суппорта.
Погнуты пружины крепления колодок.
Растянуты нажимные пружины.

Признак нормального срабатывания ABS.
Чрезмерно велико биение тормозного диска.
Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.

Контрольная лампа ABS загорается во время движения

Недостаточно напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если все в порядке, проверьте ремень привода генератора.
Имеет место неисправность ABS, — проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).

3.8. Проверка тормозной системы и сцепления

Признаки неполадок в тормозной системе

Любой из перечисленных ниже признаков может указывать на потенциальный дефект тормозной системы:

При выжимании педали тормоза во время движения автомобиль “уводит” в одну сторону;
Тормозные механизмы при торможении издают скребущие или визжащие звуки;
Педаль тормоза имеет чрезмерный ход;
Педаль тормоза пульсирует (это нормально только при работе системы ABS);
Наблюдаются утечки тормозной жидкости (обычно заметные на внутренней стороне шины или колеса)

В случае обнаружения хотя бы одного из этих признаков немедленно осмотрите тормозную систему.

Припаркуйте автомобиль на ровной площадке.
Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки, после чего снимите колеса. Проверка вакуумных шлангов приведена в Разделе Проверка состояния и замена шлангов и трубок в двигательном отсеке, локализация утечек.
Проверьте все тормозные линии и шланги на наличие трещин и потертостей в их наружном покрытии, а также утечек, вздутий и деформаций. Проверьте тормозные шланги в передней и задней частях автомобиля на наличие признаков размягчения, трещин, деформаций или износа в результате трения о другие детали. Проверьте все штуцерные соединения на наличие признаков утечек и удостоверьтесь в надежности всего крепежа тормозных линий.
Согните руками в одну и другую стороны тормозной шланг, чтобы выявить повреждения. Скручивать шланги не следует.
Поверните рулевое колесо вправо и влево до упора. Удостоверьтесь, что шланги при этом не задевают за элементы конструкции автомобиля.
При обнаружении утечек жидкости из тормозных линий или их повреждений утечки следует немедленно устранить. За более подробным описанием процедуры ремонта тормозной системы обратитесь к Главе Тормозная система.

Проверка толщины тормозных колодок и дисков

Для проверки толщины колодки заднего (барабанного) тормоза поддомкратьте автомобиль и осмотрите колодки изнутри диска. В сомнительных случаях измерьте толщину колодки при снятом тормозном барабане. Если она составляет менее 1.5 мм замените все колодки обоих тормозных механизмов задних колес.

Проверьте суппорты тормозных механизмов на наличие утечек. При обнаружении утечек срочно отремонтируйте суппорт.
Визуально проверьте тормозные диски и барабаны с внутренней и внешней стороны на наличие борозд, ржавчины и трещин. Дефектные компоненты замените.
Измерьте толщину тормозных дисков в нескольких местах с помощью микрометра или специального штангенциркуля. Можно также измерить толщину тормозного диска обычным штангенциркулем, подложив с каждой его стороны подкладку известной величины (например, две монеты), а затем вычтя из измеренного значения толщину подкладок.
Измерьте внутренний диаметр тормозных барабанов.
Сравните минимальный из полученных в каждом случае результатов с требованиями Спецификаций. Если достигнута граница износа, замените обязательно оба тормозных диска или барабана. Тормозной диск/барабан также следует заменить и при больших трещинах или глубоких бороздах на рабочей поверхности.

Проверка и регулировка педалей тормоза и сцепления, а также рычага стояночного тормоза

Произведите аналогичные изменения для педали сцепления.
Если измеренные величины не соответствуют требованиям Спецификаций, отрегулируйте педаль тормоза в соответствии с иллюстрацией. Для этого отдайте контргайку, вверните или выверните датчик положения соответствующей педали и закрепите его контргайкой.
Взведите стояночный тормоз, потянув за рычаг его привода с силой 196 Н. При этом должно слышаться 11-12 щелчков. В противном случае отрегулируйте стояночный тормоз, как описано ниже.

Выжмите педаль рабочих тормозов 2-3 раза, чтобы выбрать зазор тормозных колодок.
Вращая задние колеса, удостоверьтесь в плавности их хода.
Потяните рычаг привода стояночного тормоза, чтобы была доступна регулировочная гайка, и путем ее вращения отрегулируйте стояночный тормоз.

Взведя стояночный тормоз 3-4 раза с силой 196 Н, удостоверьтесь в правильности его регулировки. Затем при отпущенном стояночном тормозе удостоверьтесь в плавности хода задних колес.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль тормоза, – с каждым нажатием ее ход должен уменьшаться.
При выжатой педали тормоза запустите двигатель, – педаль должна податься вниз.
Удерживая педаль тормоза выжатой, заглушите двигатель. Если при удерживании педали в течение 30 секунд ее ход не изменится, вакуумный усилитель в порядке.
Если одна из перечисленных выше проверок дала неудовлетворительный результат, отремонтируйте или замените вакуумный усилитель (см. Главу Тормозная система).

Проверка герметичности контрольного клапана вакуумного усилителя

При подсоединении насоса со стороны вакуумного усилителя (1) и создании разрежения 66.7 кПа, оно может снижаться на 1.3 кПа за 15 секунд.
При подсоединении насоса со стороны двигателя (2) разрежение возникать не должно.

Читайте также: