Нет искры не крутит стартер ваз 2114
К модулю идёт 4 провода,один +,один - и по двум идёт импульс,сам модуль снимал,на массе сидит хорошо.
ЭБу снимать не хочется,попробую сделать приблуду со светодиода и проверить импульс на модуль
Есть ещё вариант,может это сигнализация так всё отрубила,хотя никогда такого не было и я не знаю есть ли у неё такая функция,какой нибудь аварийный режим
Попробую,но что то есть сомнения
Не может сразу весь модуль выйти из строя,обычно отказывают два цилиндра
Но всё равно попробую,сейчас должны привезти
Попробую,но что то есть сомнения
Не может сразу весь модуль выйти из строя,обычно отказывают два цилиндра
Но всё равно попробую,сейчас должны привезти
там внутри него две катушки, как ты и писал по 2 горшка каждая))), вполне возможно что пока ты крутил мотор, сначала одна сдохла, потом вторая. Заменив на заведомо рабочую, если искра не появится, значит не в модуле дело, тогда дальше искать, если бы не работал какой-нибудь из датчиков, то чек должен загореться
там внутри него две катушки, как ты и писал по 2 горшка каждая))), вполне возможно что пока ты крутил мотор, сначала одна сдохла, потом вторая. Заменив на заведомо рабочую, если искра не появится, значит не в модуле дело, тогда дальше искать, если бы не работал какой-нибудь из датчиков, то чек должен загореться
То есть минус приходит ?
Сигналкой обычно питание модуля или эбу рвут.
Что-то както сложно представить , что кто-то сподобился на оба сигнальных провода по релюхе повесить.
Хотя х.з. чудаков хватает.
Приехала четырём,поставили на неё мой модуль,работает исправно
Поставил себе новый,искры нет
Остаётся ЭБУ или всё таки сигнала так глючит,уже не знаю где искать(
вот с другого форума скопировал. чувак в четырке искру искал:
Вся причина оказалось именно в датчике ПДЗ. Когда подставил новый блок сразу подключил разрядник искра появилась с первой прокруткой стартером, одел провода на свечи прокрутил стартером двигатель немного схватил но не заводился нажал на педаль газа двигатель запустился но также сильно троит рывками набирает обороты как и со старым блокам, кстати ошибки при этом возникали разные и по датчику КВ, ДФ, ПДЗ, и даже по датчику скорости хотя авто стаяло недвижимо . Подключил Сканматик и на графике напряжения ПДЗ было 4,5 вольта это при не нажатой начал нажимать на заслонку при этом не каких изменений почти до середины выжатой педали затем показания начинают меняться. Поменял датчик заслонки двигатель легко запустился всё пришло в норму. То есть при неисправном датчике включался режим продувки при котором нет импульсов на форсунки и двигатель не запускался. Остается не ясным почему на старом блоке не было искры при прокрутки стартером, именно это меня и сбило столку+ не опытность. В литературе про продувку залитого двигателя сказано только про импульсы на форсунки но нечего про искру, что происходит при этом с ней?
вот с другого форума скопировал. чувак в четырке искру искал:
Вся причина оказалось именно в датчике ПДЗ. Когда подставил новый блок сразу подключил разрядник искра появилась с первой прокруткой стартером, одел провода на свечи прокрутил стартером двигатель немного схватил но не заводился нажал на педаль газа двигатель запустился но также сильно троит рывками набирает обороты как и со старым блокам, кстати ошибки при этом возникали разные и по датчику КВ, ДФ, ПДЗ, и даже по датчику скорости хотя авто стаяло недвижимо . Подключил Сканматик и на графике напряжения ПДЗ было 4,5 вольта это при не нажатой начал нажимать на заслонку при этом не каких изменений почти до середины выжатой педали затем показания начинают меняться. Поменял датчик заслонки двигатель легко запустился всё пришло в норму. То есть при неисправном датчике включался режим продувки при котором нет импульсов на форсунки и двигатель не запускался. Остается не ясным почему на старом блоке не было искры при прокрутки стартером, именно это меня и сбило столку+ не опытность. В литературе про продувку залитого двигателя сказано только про импульсы на форсунки но нечего про искру, что происходит при этом с ней?
ваз 2114 утром машину запускал с автозапуска но машина не завелась вышел завел еле как стоит работает на двух цилиндрах но после этого заглохла! попробывал запустить но стартер не реагирует на кнопку а загораеться знак (!) попробывал на прямую завести стартер крутит но искры на свечах нет! в чем причина?
Глянь ток на трамлер идет, если да пиз.. . ему, если нет смотри дольше по цепи. Проверь предохранители и релюхи. Удачи!
Реле стартера пошевели, может в ней причина, просто такое бывает, колодка отходит на релюшке и нечего не работает, еще может быть предохранитель.
Скорее всего накрылся модуль зажигания. Я так думаю у вас 8ми клапанный инжектор. Неработают 1_4 или 2_3, если так, то точно модуль. И ещё,мог сгореть предохранитель реле стартера ( он находится в районе печки, под ней или под полочкой пассажира, там ещё три реле, и три предохранителя) .
Игорь Анохин Профи (761) А чем читал? Какая порога? И сом1 на k line или odb 2? Это не немаловажно. У вас должен стоять какойто из январей или бош. Может даже микас. Но пробой катушек не покажет ни одна программа и не один адаптер.
Если бензонасос не крутит при включении зажигания, то иммобилайзер не видит ключ, как вариант, если стоит сигналка, то она может блокировать считывающую катушку иммобилайзера.
Проверь бронепровод и искру зачисть, ну если не поможет в авто сервис там всё зделают и выяснят поломку твоего авто ваза.
90% что модуль зажигания. Они часто на морозах так себя ведут. При этом, на теплом моторе прекрасно работают.
у меня пропала на всех цилиндрах, компу пипец ваз2110,у тебя если хоть на одной искра есть, то модуль, нет если дпкв-его гляди и разъём на него, всё если там хорошо, то худшее как у меня эбу. если конечно сига у тебя не заглючила.
Что значит "завести напрямую"? Если имеется ввиду подача питания сразу на клемму стартера, то не забыли ли включить при этом зажигание? Вообще (!) при повороте ключа на "стартер" чаще всего из-за низкого заряда аккума или если стоит блокировка стартера через цепь возбуждения генератора, то при подыхании генератора или втягивающего реле стартера. Разберись сначала со стартером, потом будешь смотреть искру и прочее. Не торопись менять модуль и датчики. ДПКВ - вообще не варик в данном случае.
Есть вероятность конечно. Но 2 симптома - не крутит стартер с ключа и нет искры - очень похожи как раз на блокировку иммобилайзером.
а диагностикой компа можно найти иммобилайзер, и отключить его?? только щас чуток прочитал про имобилайзер
нет потом недели 2 не снимал, и на ходу при развороте заглохла и все, ни каких признаков жизни, диагностикой компа можно отключить иммоблайзер?
нет потом недели 2 не снимал, и на ходу при развороте заглохла и все, ни каких признаков жизни, диагностикой компа можно отключить иммоблайзер?
Ну если на ходу, то возможно и не в иммо дело. Но в любом случае надо копать в сторону ЭСУД и её жгутов.
Ты написал тут то что я начал писать и бросил, лень объяснять то что здесь никому не нужно. Я начал писать что после выкл. зажигания через 20 сек. имобилайзер блокирует сигнал на ЭБУ на запуск ДВС без допуска (кода). Решается проблема с установкой перемычки которая блокирует сам имобилайзер в режим постоянного допуска к ЭБУ. Это я так, по простому, на пальцах объяснил.
Интересно, а как мне на Калину. ЭБУ Январь 7.2 поставили Томогавк с отключением имобилайзера (что бы не конфликтовал) То что отключен имобилайзер я сразу ощутил потому что перестали работать все кнопки на ключе. И на щитке приборов у меня перестал моргать значок имобилайзера. Просто загорится и через 5 сек. потухнет. И заводить авто я могу в любую секунду. Горит значок или потух. Теперь за блокировкой ДВС следит только Томогавк.
Наверно из супер секретной лаборатории ВАЗа украли все схемы и чертежи супер разработки имобилайзера. А может их просто пропили?))) Да никаких супер противоугонных разработок и не было?
Мда. Интересно, а как я не с мастера ключа тогда машину заводил с автосалона а с ключа брелка. На катором и функции тогда все работали. Т.Е. ЦЗ.кнопка багажника и т.д. А теперь эти функции работают только с брелка Томогавк.
Мастер ключ где-то в ящичке сейфа валяется. Мне как-то давно, года 4 назад, на СТО один электрик сказал то же самое. Типа у тебя имобилайзер не активирован. Я специально съездил за мастер ключом. Сказал давай, активируй. Мне прикольно и с брелка ключа что бы всё работало. Он тужился наверное с час(мы договорились на спор что не только за бесплатно, но и если он мне не активирует (без механической переделки имобилайзера)то ставит пиво) У него ничего не получилось. Он мне чуть ЧИП не сгрыз с Мастер ключа. Пиво проставил, но, наверное что бы не уронить достоинство, сказал что у меня вообще блока имобилайзера нет. Он типа там всё излазил и его не обнаружил.))) А может и правда. Но почему тогда с брелка ключа всё работало, а после установки Томогавк только через брелок Томогавка? А с брелка ключа перестало? Я вот тут задумался просто читая ваш коммент и пост. Может съездить в Аларм-Сервис? Да столько лет уже прошло.
Ты написал тут то что я начал писать и бросил, лень объяснять то что здесь никому не нужно. Я начал писать что после выкл. зажигания через 20 сек. имобилайзер блокирует сигнал на ЭБУ на запуск ДВС без допуска (кода). Решается проблема с установкой перемычки которая блокирует сам имобилайзер в режим постоянного допуска к ЭБУ. Это я так, по простому, на пальцах объяснил.
Если иммобилайзер активирован, то перемычка тебе ничем не поможет. Да и вообще смысл этой перемычки только чтобы к-линия на диагностическую колодку приходила при сдернутой с иммобилайзера колодке.
Интересно, а как мне на Калину. ЭБУ Январь 7.2 поставили Томогавк с отключением имобилайзера (что бы не конфликтовал) То что отключен имобилайзер я сразу ощутил потому что перестали работать все кнопки на ключе. И на щитке приборов у меня перестал моргать значок имобилайзера. Просто загорится и через 5 сек. потухнет. И заводить авто я могу в любую секунду. Горит значок или потух. Теперь за блокировкой ДВС следит только Томогавк.
А был ли он активирован вообще?
Да и сигналке иммо обычно не мешает на наших авто. Если нужен автозавпуск - ставят модуль обхода иммо.
Мда. Интересно, а как я не с мастера ключа тогда машину заводил с автосалона а с ключа брелка. На катором и функции тогда все работали. Т.Е. ЦЗ.кнопка багажника и т.д. А теперь эти функции работают только с брелка Томогавк.
Мастер ключ где-то в ящичке сейфа валяется. Мне как-то давно, года 4 назад, на СТО один электрик сказал то же самое. Типа у тебя имобилайзер не активирован. Я специально съездил за мастер ключом. Сказал давай, активируй. Мне прикольно и с брелка ключа что бы всё работало. Он тужился наверное с час(мы договорились на спор что не только за бесплатно, но и если он мне не активирует (без механической переделки имобилайзера)то ставит пиво) У него ничего не получилось. Он мне чуть ЧИП не сгрыз с Мастер ключа. Пиво проставил, но, наверное что бы не уронить достоинство, сказал что у меня вообще блока имобилайзера нет. Он типа там всё излазил и его не обнаружил.))) А может и правда. Но почему тогда с брелка ключа всё работало, а после установки Томогавк только через брелок Томогавка? А с брелка ключа перестало? Я вот тут задумался просто читая ваш коммент и пост. Может съездить в Аларм-Сервис? Да столько лет уже прошло.
Если ВАЗ 2114 не заводится, то не стоит сильно расстраиваться. Этот автомобиль достаточно прост, большинство неисправностей легко устраняется в течение часа. В статье рассмотрены основные болезни, поломки, а также способы устранения. Если ВАЗ 2114 не заводится, то не стоит сильно расстраиваться. Этот автомобиль достаточно прост, большинство неисправностей легко устраняется в течение часа. В статье рассмотрены основные болезни, поломки, а также способы устранения.
ВАЗ 2114 не заводится по-разному. Можно поделить на несколько групп. Основная группа — это отсутствие искры. 2 группа — это отсутствие топлива. Третья группа это отсутствие и того, и другого.
ВАЗ 2114 не заводится — нет искры
Система работы ВАЗ 2114 представляет собой типичный инжекторный двигатель. По датчику положения коленчатого вала блок управления определяет положение поршней в цилиндрах, после чего подает в них искру либо бензин. Так вот, у обычного восьмиклапанного двигателя 21124 есть типичная неисправность. Дело в том, что фишка датчика положения коленчатого вала имеет свойство отгнивать. Новая фишка в магазине стоит 15 руб, замена ее занимает 15 минут. В большинстве случаев это решает все проблемы.
Теперь рассмотрим более сложные случаи, когда ВАЗ 2114 не заводится. Для начала, надо убедиться, что питание подается на модуль зажигания. Для этого снимаем с него фишку, после чего замеряем напряжение на центральном выводе и массе автомобиля. При включенном зажигании здесь должно быть 12 Вольт. Если 12 вольт здесь нет, копаем в сторону неисправности блока управления. Это самый сложный случай диагностики, поэтому мы его рассматривать не будем.
Убедились, что на модуль зажигания подаётся 12 вольт по плюсовой линии, надо точно знать, что сам модуль зажигания исправен. Сразу надо сказать, что диагностика модуля зажигания обычно относительна. Она позволяет проверить целостность катушки, сопротивление. Однако не позволяет замерить индуктивность, а также напряжение пробоя в момент зажигания. Кроме того, Такая позиция не позволяет проверить время накопления энергии катушки. Поэтому, берем обычный мультик, проверяем сопротивление между вторым и третьим выводам катушки.
Сопротивление здесь должно составлять порядка 1,2 кОм, если оно меньше 1 кОм, катушку стоит заменить. Это говорит о том, что первичная цепь зажигания находится в коротком замыкании. После этого проверяем вторичные катушки модуля зажигания. Для этого замеряем сопротивление между первым и четвертым, вторым и третьим выводом для высоковольтных проводов. Здесь сопротивление катушки у каждого производителя может отличаться, поэтому лучше всего смотреть на относительное сопротивление, то есть оно должно быть примерно одинаково.
Если больше причин нет, проверяем высоковольтные провода на сопротивление. Сопротивление провода для 4 цилиндра должна составлять не более 5 Ком. Сопротивление для бронепровода первого цилиндра не должно превышать 10 кОм. Последний элемент, который стоит проверить этот свечи. Вообще, в этом случае проще вкрутить новые, поскольку стенд для проверки свечей зажигания есть далеко не в каждом городе вообще.
ВАЗ 2114 не заводится свечи сухие
Если ВАЗ 2114 не заводится, первым делом выкручиваем свечи. Тот факт, что они сухие, говорит о том что в цилиндры не подается топливо. В случае, если искра есть, то датчик положения коленчатого вала мы сразу отбрасываем, потому что блок управления определённо понимает положение цилиндров в момент времени, поскольку подает искру на свечи.Для начала, включаем зажигание слушаем, работает ли бензонасос. Если бензонасос не работает, то первым делом проверяем его предохранитель. Кроме того, стоит обратить внимание, щёлкает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если это не так, то дело, скорее всего, в замке зажигания, либо само реле неисправно. Если реле щелкает, это говорит о том, что цепь включения бензонасоса замыкается. Тогда надо проверить напряжение на реле, после чего снимаем заднее сиденье, снимаем фишку с бензонасоса, включаем зажигание и замеряем напряжение на фишке. Вообще, цепь бензонасоса проходит по салону, Поэтому с ней редко что-то случается. Отсюда делаем вывод, что бензонасос, скорее всего просто сгорел. После замены всё встанет на круги своя.
Если же ВАЗ 2114 не заводится, бензонасос работает, стартер крутит, то надо обратить внимание на то, есть ли топливо в топливной рампе. Для этого есть специальный золотник, который закрыт чёрным колпачком. После включения зажигания нужно надавить на этот золотник, из рампы должно ударить топлива. Если этого не произошло, то проверяем либо регулятор давления топлива, пережав обратную магистраль в топливный бак, либо меняем топливный фильтр. В идеале, на этот золотник нужно накрутить манометр, который покажет давление в топливной рампе. Оно должно составлять 3,2 атмосферы после включения зажигания. Если пережать обратку, то давление должно быть не менее 6 атмосфер.
Когда мы убедились, что давление в топливной рампе есть, нужно убедиться в том, что форсунки открываются. Для этого снимаем фишку с Любой форсунки, после чего добавляем при включенном зажигании напряжение на красно-розовом проводе. Это общий плюс. Он на форсунки постоянен. Если 12 вольт на этой линии не наблюдается, то идём искать в блок управления.
ВАЗ 2114 не заводится стартер не крутит
ВАЗ 2114 не заводится, стартер не крутит, то первым делом нужно обратить внимание, щёлкает втягивающее реле. Если оно щелкает, снимаем стартер, разбираем втягивающее реле, после чего защищаем пятачки-контакты.
Если стартер не крутит, щелчков не наблюдается, то нужно послушать, щёлкает ли реле включения стартера. Если оно не щёлкает, то просто его меняем, проблема уходит. Если реле щелкает, но стартер не щелкает, то нужно поменять втягивающее реле.
Заключение
В заключение стоит Уточнить, что далеко не все причины, по которым может не заводиться ВАЗ 2114. К сожалению, качество деталей в последнее время, не только для отечественных автомобилей, пошло в худшую сторону, поэтому ждать можно чего угодно. Так например, бывают случаи, когда новая форсунка сразу после установки отказывает. Бывают случаи, когда новый бензонасос сразу после установки не может накачать давление выше 2 атмосфер. Поэтому, при диагностике неисправностей стоит рассматривать любой вариант, несмотря на проведённую ранее операции по ремонту.
Видео — не заводится ВАЗ 2114:
Читайте также: