Не закрывается дверь с сигнализации на ниве
Проблема в следующем: закрываются двери в с брелка хорошо, с недавних пор (после сильных морозов, если это важно) перестали открываться двери с брелка, вообще никакой реакции. Раньше никаких проблем не возникало.
P.S. Пробовали следующий эксперимент: при открытой двери и включенном зажигании ставим на охрану - она честно пиликает, что открыта дверь и открывает замки. Следовательно, открывать она их умеет, но почему-то не хочет. Сейчас открываем ключом.
Заранее спасибо за помощь
Ответы 22
Здравствуйте, Evgenija. Вы провели НЕЧИСТЫЙ эксперимент.
Во-первых - дверь была РАСПАХНУТА, если я правильно понял и "пипки" замков не были В ЗАХЛОПНУТОМ состоянии, то есть ПРЕДВАРИТЕЛЬНО замки не были заперты.
Во-вторых- было включено зажигание.
Лучше проведите такой эксперимент:
1. Оставьте дверь распахнутой, НО ОТВЕРТКОЙ ИЛИ другим стержнем , вставленным в защелку замка на торце двери ЗАЩЕЛКНИТЕ ЕЁ, как будто она защелкнулась об скобу, стоящую в проеме двери на стойке.
2. НАЖМИТЕ ПАЛЬЦЕМ на кнопочку в проеме двери - КОНЦЕВИК двери, чтобы электроника машины и сигнализации ДУМАЛИ, что дверь ЗАХЛОПНУТА.
3. ПОСТАВИТЕ АВТО НА ОХРАНУ - замки должны заблокироваться, а сигналка крякнуть ОДИН РАЗ.
4. ВОТ ТЕПЕРЬ жмите на брелоке - ОТКРЫТЬ/СНЯТЬ С ОХРАНЫ - замки ОТКРЫЛИСЬ или НЕТ?
Если НЕТ, то ПЕРЕБИТ провод , отвечающий за отпирание..
Если ДА, то дерните ручку ОТКРЫТИЯ на распахнутой двери, чтобы ОТКРЫТЬ ЗАЩЕЛКУ, теперь захлопните её и повторите пункты 1-4. НЕТ ОТКРЫТИЯ?
Ответ простой - в переходе - кузов-дверь (резиновая гофра) ПЕРЕБИТ провод, отвечающий за отпирание. И при распахнутой двери за счет изгиба проводки контакт восстанавливается, а при захлопнутой провод разрывается.
Возможны и другие места потери контакта провода, отвечающего за отпирание.
В любом случае требуется посещение специалиста, который НАЙДЕТ и устранит место плохого контакта (перебитого провода, сгоревшего предохранителя).
Сделали все, как вы написали. Машина посчитала, что дверь закрыта, закрылась с ключа, как обычно, но не открылась. То есть эффект точно такой же, как если бы мы не заставляли машину думать, что двери закрыты. Но при вставленном ключе и попытке закрыть машину с открытой дверью все двери открываются, то есть не похоже, что дело в проводе.
НАШЕЛ ПРИЧИНУ!!
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАИ У МЕНЯ ТАК.
С СИГНАЛИЗАЦИИ СНИМАЕТСЯ А МАШИНА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПО ПРИЧИНЕ КОНФЛИКТА ЗАМКА И СИГНАЛИЗАЦИИ
ТО ЕСТЬ ЗАМОК (мех часть открываемая ключем) ОСТАЛАСЬ В ПОЗИЦИИ НА ЗАКРЫТИЕ (застряла) И НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ КОНЦЕВИК ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ МИНУСА (а транзит работает по минусу) ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВСЕХ ЗАМКОВ
ИТОГ РАЗРАБОТАТЬ ЗАМОК (почистить ИТД) ЧТО БЫ ОН ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ПЕРЕХОДИЛ В НЕЙТРАЛЬ И ВЫХОДИЛ ИЗ ПОЗИЦИИ ЗАКРЫТИЕ И ТОГДА СИГНАЛИЗАЦИЯ СМОЖЕТ ПРОБИТЬСЯ ДО ЗАМКА!
Не совсем понятен текст "НО при вставленном ключе И ПОПЫТКЕ ЗАКРЫТЬ машину с открытой дверью все дВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ".
1.Ключ вставлен в замок зажигания? ДА/НЕТ
2. Зажигание включено? ДА\НЕТ
3. При попытке зАКРЫТЬ замки СНАЧАЛА дергаются НА ЗАКРЫТИЕ и только потом ОТСКАКИВАЮТ обратно В ОТКРЫТОе положение? ДА\НЕТ (Если по другому, то как)
Если везде ДА, то ШТАТНОЕ управление сохранено. И тогда
очень сильно подозреваю, что подключение сигнализации к цепям ЦЗ сделано по слаботочным цепям ПО МИНУСУ причем С ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ контактами, а не просто с ЗАМЫКАНИЕМ на МАССУ. Сам так делаю, чтобы сохранить ШТАТНОЕ управление. И тогда ВСЕ РАВНО НУЖНО СМОТРЕТЬ все провода шестиконтактного разъема Х2, отвечающего за управление ЦЗ. Что-то ОТВАЛИЛОСЬ/переломилось/пропал контакт именно среди этих проводов, ПРИЧЕМ ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ОТПИРАНИЕ.
Посетите специалиста, пожалуйста. Ну не вылечится это по интернету.
Проверьте не пристегнут ли ремень безопасности водителя (или вставлена заглушка в защелку ремня)
Если да то все отстегните и попробуйте без них.
Не пристегнут, уверена в этом еще и потому, что всегда пользуюсь ремнем безопасности и всех в машине заставляю пристегиваться))
Добрый день.
Думаю будет удобнее, проехать к установщикам и проверить подключение системы к проводке автомобиля.
Обратитесь по месту установки, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в моем городе специализированные сервисы Старлайн? Так как тот сервис, в котором устанавливали сигнализацию, уже не работает
Здраствуйте! Сегнализации старлайн в94. Когда ставишь на охрану двери закрывает а когда снимаешь на пульте показывает что снят и дверь открыта но фактически двери закрыто. Когда закрываешь дверь инпульс идёт с сигнализации к реле когда открываешь не идёт инпульс а паваротники в этот момент моргает. Вчем может быть проблема?
а когда снимаешь на пульте показывает что снят и дверь открыта но фактически двери закрыто.
Стоп-стоп-стоп.
Сигнализация не может показать на брелоке ОТКРЫТИЕ (как и ЗАПИРАНИЕ) замков дверей. Она показывает ПОСТАНОВКУ на охрану ( дужка амбарного замка захлопнута на экране) и СНЯТИЕ с охраны (дужка амбарного замка открыта).
Еще сигнализация может показать РАСПАХНУТУЮ ДВЕРЬ. НО состояние замков дверей (заперты-отперты) показать не может.
Вчем может быть проблема?
Что-то отвалилось в соединениях и цепях сигнализации, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ОТПИРАНИЕ замков дверей машины (с цепями, отвечающими за ЗАПИРАНИЕ - проблем нет).
Вы не указали - что у Вас за НИВА (Бывают Нива-Шевроле, а бывают НИВА 4х4). В одних есть штатный ЦЗ, в других - нет. И проблемы могут быть разные. Правильнее всего показать машину ВЖИВУЮ грамотным установщикам сигнализаций. Так как по интернету Вашу проблему не вылечить - надо искать в машине - что и где отвалилось/отгнило/перетерлось/отломилось из проводов сигнализации. Ну или что и где стало ЗАКЛИНИВАТЬ из-за установки электропривода в дверь с ПЕРЕКОСОМ (если речь про НИВУ-4х4)
Если с момента установки прошло не много времени - самое разумное - ехать в автосалон с рекламациями в надежде на бесплатное устранение. Если времени прошло условно много и/или в автосалоне начнут требовать денег, то лучше найти ДРУГИХ мастеров, которым и заплатить денег за переделку изначально сделанного некачественно в автосалоне. Ищем по сарафанному радио и/или ЗДЕСЬ
И еще - для В94 есть своя ветка - раздел с темами.
Сегнализация б/у поставил на днях я сам устанавливаю но с такой проблемой в первый раз. На брелке показывает когда закрываешь замок закрыто когда открываешь открыто но не открывает. Все ностройки правельно провода целы проверил не раз. Нива 4х4 инжектор. Без центрального замка через реле 5кантакотные от сегналки идут два провода черно белый открыть, желто синий закрыть вот когда на брелке кнопку закрыть нажимаешь на проводе желто синий пропадает + а когда нажымашь кнопку открыть на проводе черно белый нечего не праисзодет. Спасибо
А настройки Б\У сигнализации проверяли??
Есть там синий и зеленый провода еще.
У этого блока должны быть СПЕЦИАЛЬНЫЕ провода для управления ЦЗ - тонкие синий и зеленый в разъеме Х1.
а когда нажымашь кнопку открыть на проводе черно белый нечего не праисзодет.
Ну так значит - или он запрограммирован например на БЛОКИРОВКУ СТАРТЕРА
или он сожжен, как вариант.
Надо или перепрограммировать на управление отпиранием (это в настройках таблицы AF, если что) или использовать вместо него ДРУГОЙ канал. В том числе ЛЮБОЙ СВОБОДНЫЙ с возможностью ГИБКОЙ настройки. И запрограммировать этот ГИБКИЙ канал на формирование короткого импульса 1 сек по событию СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.
я сам устанавливаю но с такой проблемой в первый раз
то Вам не составит труда решить проблему любым из озвученных способов, имея опыт установок.
Спасибо за совет. Но в старлайне B94 если посмотреть схему то синий и зелёный провод они отвечают за другие действия. Програмирован правельно много раз уже проверил. Вот только черно белый и желто синие провода идут по программированию на открытие и закрытье дверей.
Но в старлайне B94 если посмотреть схему то синий и зелёный провод они отвечают за другие действия.
Если устновлен КАН модуль. а если нет ,просто проверьте и удивитесь
Спасибо. Чуть не удивился использовал другой провод. Пока работает но все равно надо выяснить почему черно белый провод не работает.
Чуть не удивился использовал другой провод. Пока работает
Ну слава богу.
но все равно надо выяснить почему черно белый провод не работает.
Ну если он точно настроен на "ЦЗ ОТКРЫТЬ" в настройках таблицы AF и не работал, то скорее всего он сожжен или неверным его подключением (может диодик перепутали на катушке по направлению анод-катод, может еще как коротыша устроили каналу на шину +12. ) или слишком низкоомной катушкой реле, которое к нему подключали. Сопротивление катушек реле (которые к ним подключаются) должно быть не менее 100 Ом, чтобы каналы жили долго и счастливо.
Точно скажут в сервисном центре, где будут диагностировать/ ремонтировать.
Приветствую! Авто Mitsubishi Colt 2002,бензин,вариатор.Проблема такая,купил starline twage b9,установил автоэлектрик,вроде день норм,потом постоянно при постановке на охрану,показывало что передняя пассажирская дверь открыта,этот же авто электрик сказал проблема с концевиком,хотя на старой такого не было,а вчера обнаружил что нажимая кнопку Поставить на охрану,пульт издает звук,на дисплее брелока горит Двери закрыты,а в реале ничего.Двери как были,так и есть открыты,но на охрану ставит.Подскажите куда копать.Думаю купить блок ,антенный модуль и брелок от StarLine A91/
Здравствуйте. Согласно Правилам форума прошу Вас создать отдельную тему в соответствующем разделе для обсуждения Вашего вопроса.
Евгений Бектимиров, Дмитрий прав - у Вас другая модель сигнализации СВОЯ проблема (путь и похожая на описанную в этой теме). Ноя не вижу смысла создавтаь вам свою тему с вопросом. Почему?
Потому что на этом форуме консультируют только ПО НАСТОЯЩИМ изделиям Ультрастар.
А Вы пишете купил starline twage b9,установил автоэлектрик
Ваша проблема в том, что Вы с вероятностью 100% купили подделку StarLine B9, так как Ультрастарром они не производятся уже более 10 (. ) лет, но зато клепаются китайцами из низкосортных деталей низкосортным припоем на некачественной плате. К тому же в них ворованное и криво "допиленное" программное обеспечение. При таких вводдных - чего можно ждать ОТ ПОДДЕЛКИ.
Если бы Вы приехали с подделклой на установку к уважающему себя установщику - он отказался бы ставить фуфло, понимая, что потом ему и разбираться с проблемами (а бывает, что и стартера горят из-за залипания релюх в блоке ПОДДЕЛКИ и аккумуляторы садятся из-за зависших поворотов. Про пожары пока не слышал, но при некачественной сигнализации помноженной на неквалифицированный монтаж и это не вопрос). А автоэлектрик не знаком с нюансами наличия подделок и пошел Вам навстречу.
Что касается Думаю купить блок ,антенный модуль и брелок от StarLine A91/
то тоже не советую - эту модель сигнализации ультрастар прекратил выпускать пять лет назад (. ) в продаже опять-таки ПОДДЕЛКИ A91 из китая такого же сомнитлеьного качества, как В9 оттуда-же. Почитайте еще и вот ЭТО
1) найдите грамотного установщика StarLine или даже установочный центр, занимающийся установками StarLine. Сарафанное радио и вот ЭТО Вам в помощь.
2) там Вам "ампутируют" подделку и установят качественное изделие - скорее всего StarLine A93 (самая бюджетная система с сзапуском на сегодня из легально выпускаемых) дадут как минимум трехгодовую гарантию на систему и не менее годовой гарантии на свою работу (хорошие установщики дают и на работу три года, а очень хорошие - пожизненную - пока машина не будет продана)
3) При возникновении вопросов по работе оборудования правильнее всего обращаться по месту установки, так как решить многоие вопросы можно только ВЖИВУЮ
4) Для получения заочной консультацуии по настоящему оборудованию StarLine лучше создавать отдельную тему в соотвествующем установленной модели разделе этого форума
Snowchaser Она очень похожа на мою, и она тоже пашет. Уже 14 лет!
Но корпус рассохся и треснул, кронштейн отвалился, появились глюки.
Предхоз утерял один брелок. Второй за это время весь стёрся, и разваливается. . вообщем, пора на замену.
надо же, не думал, что такое бывает. Моей семь лет, но выглядит не плохо. Учитывая, что прилеплена она у правой ноги пассажира спереди под панелью, даже не представляю, от чего она сможет состариться даже еще через 10 лет. Брелок разбирал, все нормально Даже батарейка еще работает, учитывая, что пользуюсь брелоком постоянно.
Привет всем нивоводам. На днях произошла у меня беда- при закрытии машины на сигналку, сигнализация сработала, а двери не закрылиь. думал что это просто минутный Глюк. а не ..вот неделя прошла, а двери не закрываются. Приходится закрывать на ключь, а потом на синализацию ставить.
Подскажите что делать в такой ситуации.
Марка сигналки не известна. году в 94 была поставлена.. Обозначений нигде нет. по маркеровке на плате , похожа на МАХ1000. Но это только предположения.
Сделать просто-просто сделать
Anthony Проверь отдельно работу центрального замка.
Возможно, что неисправен один из моторчиков который запирает дверь.
А что , возможно что при выходе одного механизма -перестают работать оба?.
Хотя все возможно, так как при проверке самого блока было обнаружено , что првода правого и левого замка подключены к одному проводу.
В выходные попробую сьездить к одному мастеру. посмотрим какой вердикт он вынесет
Все оказалось намного бональнее- перегорела плата в блоке.
Вылечилось напаиванием двух проводочков. И все заработало.
Сделать просто-просто сделать
Всем доброго времени суток!
Есть сигналка Пантера и такой глюк: всё работает четко кроме закрывания дверей, т.е. открываются они всегда, а закрываются очень редко
Кто подскажет где копать?
Что это: блок, релюшка или просто проводок где-то перетерся?
Сами моторчики работают при подаче напряжения непосредственно на них.
Вот, что мне ответил установщик сигналок по поводу выбора системы для моей старой машины.
Есть интересные моменты. Копирую:
"По моему мнению, выбранные Вами системы различаются только торговым названием и формой брелка. Так что, в этой ситуации, видимо, нужно ориентирваться на цену. А проблемы надёжности будут касаться не сигнализации (хотя проклинать Вы будете именно её), а автомобиля. Например, в Ниве 95 года выпуска, мягко говоря, не совсем новые и ЧИСТЫЕ механизмы замков дверей. Соответственно, когда Вы нажмете кнопку на брелке сигнализации (причем все равно Пантеры или Аллигатора или ещё чего-нибудь), а дверь не откроется, а точнее, кнопка дёрнется, а дверь не откроется, Вы проклянете чёртову СИГНАЛИЗАЦИЮ, которая не хочет открывать дверь, а она тут совершенно ни при чём.
Ещё интереснее будет ситуация, если дверь откроется. Так как концевики дверей нашего автопрома остались по конструктиву в прошлом веке, а именно, образца 1964 года, то надёжностью они не отличается. И связано это, прежде всего, с Ю.М.Лужковым, который неутомимо подбирает всякую гадость для поливки дорог в осенне-зимний период. От этой гадости концевики Нивы неприкрытые резиновыми чехлами, в отличие от иномарок, очень быстро закисают, переставая работать. Но именно от них сигнализация получает команду о том, открыта или закрыта дверь. В любой системе стандартная функция - если прошла команда открывания двери, а дверь не открылась (а в нашем случае дверь-то открылась, только концевик этого не показал!), то сигнализация даёт команду закрыть двери. И если Вы или Ваш дедушка уже успели сунуть ключи в замок зажигания и пошли протирать стёкла или обметать снег, ключи захлопнутся в машине. Что Вы будете проклинать?! Правильно, ЧЁРТОВУ СИГНАЛИЗАЦИЮ и тот день, когда Вы её поставили. А она тут совсем не причём. И проклинать Вы будете с чистой совестью и блеском в глазах, тот Аллигатор или несчастную Пантеру, которую Вы пытаетесь сейчас выбрать.
Возраст автомобиля, как мне кажется, главный элемент ненадёжности выбираемой системы. Справедливости ради, стоит добавить, что если и дальше идти по принципу максимальной экономии денег, то можно попасть на установщика, который за 2-3 часа и "20 копеек" денег, быстренько "прикрутит" синенькой изолентой эту сигнализацию к Вашей Ниве и внесёт свою лепту в общую "надёжность" комплекса.
С уважением. Александр."
Здравствуйте! Автомобиль Нива 21214. Горизонтальный брелок, А93. После снятия аккумулятора возникла проблема: при постановке на охрану (нажатие кнопки 1) не блокируются двери (все), актуаторы молчат. На брелоке отображается, что авто на охрану поставлено, замок на пиктограмме закрыт. Приходится закрывать ключом. При снятии с охраны актуаторы срабатывают и двери открываются. Из этого я делаю вывод, что предохранитель сигнализации цел, питание к актуаторам подходит и обрывов нет. Как эта проблема появилась, я нашел в Инете (вот не могу найти повторно где этот совет был), совет нажать сколькко-то раз сервисную кнопку и что-то еще проделать. Помогло, но после снятия аккумулятора проблема появилась вновь. Подскажите где копать или какую команду выполнить.
Ответы 10
Здравствуйте. Нажатия сервисной кнопки никак не влияют на работу каналов управления. Без точной информации о выполненных подключениях невозможно дать рекомендаций. Вполне вероятно провод открытия замкнут на массу. При этом открытие будет работать стабильно. Нужно посетить установщиков и все же начать с исправности проводки.
В том обсуждении, которое сейчас никак не могу найти, говорилось о необходимости обновить прошивку и о том, что эта проблема носит не технический характер, а программный. Но конечно это был какой-то народный форум, а не рекомендации специалистов. Но вот странно, что на какое-то время, до повторного снятия аккумулятора, этот совет помог.
В том обсуждении, которое сейчас никак не могу найти, говорилось о необходимости обновить прошивку и о том, что эта проблема носит не технический характер, а программный.
! Автомобиль Нива 21214
Какая тут может быть прошивка.
Прошивка конечно же не в Ниве)).
Конечно же не в ниве. Но прошивка сигнализации не даст ничего.
Как эта проблема появилась, я нашел в Инете (вот не могу найти повторно где этот совет был), совет нажать сколькко-то раз сервисную кнопку и что-то еще проделать. Помогло, но после снятия аккумулятора проблема появилась вновь. Подскажите где копать или какую команду выполнить.
После того - не всегда означает, что В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО.
Поставил плюсы коллегам. Ни в коем случае нельзя ОБНОВЛЯТЬ ПРОШИВКУ, Станет толко хуже, так как сигналка забудет всё, чему её обучили установщики при установке в машину.
У Вас проблемы с цепями (ПРОВОДКОЙ), отвечающими за ЗАПИРАНИЕ замков.
Там и надо искать проблему, Да, сами электромашинки замков целы и провода ДО НИХ ВРОДЕ КАК целы (раз отпирают), но кроме этих проводов есть еще кое-что.
Надо проверять провода прямо возле блока сигнализации - 6 -контактную фишку в разъеме Х1 на краю блока с довольно толстыми проводами (по сравнению с другими проводами торчащими из блока).
Должно быть соединено так:
Если на черно-красном проводе, торчащем из гнездышка между зеленым и зелено-черным не будет +12 вольт, то надо сделать так, чтобы было. Иначе запирания не будет. Если же на обоих черно-красных +12 есть, а на сине-черном и зелено-черном есть МАССА, то всё печальнее- проблема ВНУТРИ главного блока. Там находятся два реле, контакты которых выведены к фишке Х1 так же, как на следующе картинке (это внутрянки другой сигналки, но суть подключений реле одна и та же).
Так вот - если НОЖКА разъема, впаянная в плату, соединемая с сине-черным проводом в фишке РАСШАТАЛАСЬ и перестала контачить с дорожкой на плате - масса не дойдет до "синего" реле и не выйдет на синий провод и тогда даже при появлении +12 вольт на зеленом проводе при подаче команды ЗАПЕРЕТЬ - запирания не будет (отпирание будет, потому что у зелено-черного масса на зеленый выходит и при сработке реле отпирания оно с красно-черного выдает +12 на синий и замки срабатывают).
Ну и самое неприятное - если ножки разъема Х1 отлично запаяны в плату. Тогда значит контакт пропал где? Правильно - в самом реле ОТПИРАНИЯ в НЗ-контакте (нормально-замкнутом контакте) между синим и сине-черным проводами. Поможет только замена реле. И это лучше сделать в ближайшем сервис-центре Ультрастар
И еще - контакты реле рассчитарны на довольно серьезную нагрузку и способны работать ГОДАМИ без выхода из строя. И если оно реально у Вас "подгорело" - значит - или в проводах ЦЗ где-то КОРОТИТ проводка (и надо проверять тщательно всё из проводов, идущих от Х1 к замкам в двери и в салоне и в самих дверях и ОСОБЕННО - в переходах из кузова в дверь - там провода часто ломаются и коротят - правда при этом дожны сгорать преджохранители на синем и красном проводах - они по 10А, но если вместо них кто-то уже впендюрил "двадцатки", а то и "тридцатки", то это диагноз - значит десятки сгорали, но кто-то не удосужился разобраться и УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ сгорания, а предпочел поставить преды "покрепче". Нередко это кончается пожаром на борту. Здесь "повезло" - импульсы появления напряжения слищком короткие, чтобы поджечь проводку, но кое-что другоеот перегрузки по току подгорает. ), или те, кто ставили Вам электромашинки ЦЗ в двери - схалявили и поставили их как попало. В результате - при своей работе они вынуждены преодолевать сильное механическое сопротивление, а значит потреблять повышенный ток (по сравнению с тем, который был-бы, если бы механизмы двигались бы ими легко и непринужденно). Этот повышенный ток и вызвал подгорание контакта в реле. И тогда лучше и второе реле поменять тоже (в нем контакт тоже подгоревший, но пока еще не отказавший окончательно). Ну и переустановить электромашинки ЦЗ в дверях надо у хорошего спеца, если амперметр , установленный вместо одного из предохранителей на синем или зеленом проводе из Х1 покажет ток больше 7А в импульсе по цепи .
Ну что? Дочитали до конца? Думаю, что теперь понячтно, что правильнее всего все эти и проверки и починку лучше всего доверить кому-нибудь, кто во всём этом шарит и в таких подсказках в принципе не нуждается, сам прекрасно понимая - и что и где смотреть и что увидеть и осмыслить увиденное верно.
Где искать неисправность
Отказы в механической части случаются меньше всего. Обычно такое происходит в зимнее время, когда попавшая влага в механизмы блокировки замерзает, чем создаётся препятствие для открытия или закрытия дверей машины. Решается такая проблема после отогревания механизмов. Правда, иногда с такой операцией будут возникать трудности, особенно когда дверь необходимо открыть. Для обнаружения неисправностей в электрических цепях потребуется автомобильный тестер или другой аналогичный измерительный прибор, а также умение в работе с электрооборудованием автомобилей.
В первую очередь следует проверить исправность предохранителя F10, который рассчитан на ток 20 Ампер. Косвенным подтверждением его отказа будет невозможность закрыть двери с помощью брелока или ключом от машины. Если предохранитель неисправен, его следует заменить исправным, но проверить, почему он вышел из строя. В том случае, когда в цепи имеется короткое замыкание, повторное перегорание предохранителя гарантировано.
Что ещё может выйти из строя
Из-за неисправности мотора в водительской двери, будет отказ всей системы блокировки дверей. Также следует проверять поступление питающего напряжения на разъёмы с проводами электромоторов, так как случаются обрывы в этих цепях. Может быть отказ механической фиксации закрытия одной из дверей. В таком случае, следует разобрать обивку нерабочей двери и внимательно осмотреть механизм привода блокировки. Чаще всего происходит заклинивание привода. Иногда самостоятельная установка сигнализации может привести к отказу блокировки, поэтому следует доверить такую работу специалистам.
Всем привет!
Как обычно закрыл двери с кнопки, а на следующий день открылась тока водительская а остальные не открываются, даже в багажник не знаю как попасть?
Не кто не сталкивался с этим? буду очень благодарен за совет!
Говорят что концевик находится в нутри привода?
Смотрите также
Комментарии 15
Всем спасибо! Поменял замок с приводом в сборе все заработало!
Скорее всего накрылся центральный замок в водительской двери. Меняется элементарно. Он там стоит 5ти контактный(сам электро-привод) и посылает сигнал на остальные двери. Обычные сигналки подключают именно к этому электро-приводу, а он уже посылает сигнал на другие двери.
У Меня обычные ключи без пультов!
тогда к электрику все же обратись. на 10-ке тоже просто ключ без кнопок и ЦЗ стоит. а сигналка подключена к ЦЗ. когда ключем открываеш — то срабатывает ЦЗ и открывает все двери. когда открываеш сигналкой, она дает команду открыть и ЦЗ тоже дает команду открыть (концевик 5-и контактного привода срабатывает) .
ну может у тебя будет другая причина. я долго ремонтировался сам пока не надоело привода покупать да менять.
попробуй перепрограмировать. кажется это делается так. включаеш зажигание и одновременно жмеш сразу на брелке обе кнопки открытия и закрытия. и так не менее пяти секунд. после этого при нажатии на открыть будут открываться сразу все двери включая багажник.
а левую сигналку выкини. у меня на 10-ке был конфликт ЦЗ с доп сигналкой. обе системы давали команду приводам замков. в результате чего шло двойное питание. привода просто расплавлялись и клинили. открыть замок было не реально пока не разбереш изнутри дверку и не отсоединиш тяги. за 9 лет 4 раза менял комплекты приводов. электрик посмотрел и определил бяку.
Пробуй с родного ключа, но помни о двухступенчатом открытии.
Если и с ключа не открывает, то значит концевик
у меня нет ключа с брелком, оба обычные
Тут ничего не поделаешь, алгоритм работы цз такой, с пульта тока отерывается, либо ключом. Если не открывет сигналка- то тебе видимо подключили только один водительский концевик
Может всетаки в концивике дело ?
В Шниве по умолчанию стоит двухступенчатое открывание дверей.
Нажал один раз — открылась только водительская.
Нажал еще раз — открылись все остальные и багажник
нажми на кнопку (еще раз) получишь результат © :)
. похоже просто у тебя раньше была настройка ЦЗ на одноступенчатое открытие, а сейчас по какой то причине сбросилось на дефолтную двухступенчатую т.е. сначала открывается вод.дверь, жмешь еще раз — открывается все
да у меня сигналка самая дишманская . хоть сколоко нажимай не открывает.
а ты найди родной брелок, им попробуй, если им откроется то надо заново запрограммировать (в сервис) ЦЗ на одноступ.открытие ибо видимо другая сигналка (не родная) "не понимает" двухступ. открытия
Закрывал с брелка сигналки или с кнопки ключа?
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
Если замок не работает совсем или частично…
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Во 2-ом случае может быть:
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
Читайте также: