Не закрывается дверь багажника ларгус
Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий - от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами
На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.
Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.
Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.
Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов напрочь перетерлись, еще один был на подходе и лишь два были в порядке.
Но что могло привести к излому? На ум пришел лишь один ответ: частое открывание двери в крепкий мороз. Изоляция проводов при минусовой температуре дубела и любой изгиб гофры для нее был вреден. Лопнув сама, она создавала дополнительное трение для тонких жил. Настолько, что они тоже сдались.
Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:
- Добраться до жгута
- Собственно сам ремонт - восстановление проводов
- Установка шлейфа на место
На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.
Демонтаж
Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.
Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.
Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.
Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.
Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.
Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.
Снятие пластиковой панели
Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.
Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.
Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.
Снова к жгуту
Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.
Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.
После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.
Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.
Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? - подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.
На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.
Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка - стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.
Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.
Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.
Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.
Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.
Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.
Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.
Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.
Ремонт
Выбор проводов для ремонта
Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.
Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.
Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.
Чем соединял?
Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.
Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.
Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.
Установка на место
Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.
По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.
Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.
Соединил колодки и трубку омывайки.
Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.
Проверил центральный замок. Все работало.
Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.
Исправляю ошибки
1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.
2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.
3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.
4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.
5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.
В заключение
Те кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул - 240517086R. Стоит он около двух рублей.
Началась эта история давно ,Как то нашел в багажнике на коврике квадратную резиночку с прорезью,откуда она не понял бросил её в задний ящичек.
И со временем стал замечать иногда стуки в районе задних дверей\багажник\.А двери эти закрывались легко и плотно только радовался \3 года\.Ну и решился пощупать, что там сталось. Подергал за ручки туда сюда люфтит нижний замок малой двери .
Мать пере мать, короче регулировка не чего не изменила \по мелкому болтается\.
Решил снять нижний проблемный замок, 2 болта ,тросик.Он в руках и ЧО? .Разобрался только когда снял верхний замок где и увидел знакомые квадратные резинки,а в нижнем замке ни одной пУсто,1 в ящичке.Как они по вылетали непонятно ,но вот которую я нашел она побольше размером и мягенькая ,а стала такой я думаю от антикора заводского в двери все обильно залито,и он не высох еще,или от обильной смазки замка мне их на каком то ТО обильно намазали. Я даж тогда поругался с ними, нахрена их мазать там почти все внутренности пластик, а внутри металл.вот и раскисли и слетели ну или от этой
мазуты \моё мнение\. теперь картинки и фотки как смог намулевал .
вот эти резинки
прорезь с потаем чтоб на ушки одеваться
петля должна упираться в круглый потай направляющей и длинный наружний крюк защелки,а если резинок\амортизаторов\ нет то петля будет болтаться между 2мя этими крюками \защелки \ там зазор не малый.И дверь фиксируется, не зависимо от силы прижима\усилия закрытия\ к уплотнительной резинке.
Установка и регулировка
Вставил замки одев тросики, болты не затягивал , петли не трогал, сначала малую дверь закрыл замки сами должны встать на место. Смотрим с фонариком петля по центру направляющей \ замка \ все нормально, поджимаем болты, открываем дверь и окончательно протягиваем. Так же большую \ дверь \ закрываем смотрим как встали петли. нормально подтягиваем , открываем затягиваем .
Все встало как было, люфтов нет . Если не хватает регулировочных зазоров на замках можно подогнуть петлю \ вниз, вверх \ . Закрыл обе все хоккей и не туго. Если туго или слабо то надо двигать петли. Ну и погнал на пробы ,прокатился 30т км. до г.Гуково узнал про цену ОСАГО 6000 руб. + тех осмотр 1500. Ахренеть .
Ну а двери порадовали ни что не брякает.
Будем посмотреть что будет дальше.
Создайте свой бортовой журнал, и вы сможете делиться с форумчанами своим мнением о Ларгусе, полезными наработками, установленным доп. оборудованием и тюнингом, поездками и путешествиями! Для создания бортового журнала необходимо зарегистрироваться на сайте.
Популярное в бортовых журналах
Ничего не понял. Но завтра обязательно посмотрю у себя? Можно проверить наличие резинок без демонтажа замков?
Йолы-палы, это-ж крепеж стеклоочистителя высверливать, снимать его, чтобы один из винтиков открутить!?
у кого машина ещё новая, гляньте, как там выглядит резинка или с фото, как должно быть. Подозреваю, что порвал после моек и примерзания резинок.
| Константин74: |
| во время ремонта двери обнаружил сверху на уплотнителе правой двери багажника такую картину: |
Гляжу, у многих проблемы с закрыванием багажной двери. Приходится сильно хлопать. А там делов то, на три копейки. Нижние скобы сильно загнаны внутрь машины и для полного закрывания двери приходится посильнее хлопнуть. Практически у всех сперва закрывается верхний, а потом нижний замок. Если посмотеть внимательно на уплотнительные резинки, то видно, что сверху дверей они слегка касаются двери, а снизу довольно сильно подминаются. Да и саму дверь приходится сгибать винтом, что бы нижний замок закрылся. Выход простой - нужно подогнать скобы так, что бы верхний и нижний замки защёлкивались одновременно. Мне пришлось выдвинуть обе нижние скобы на полную (обе - что бы обе двери снизу были на одном уровне). Проверил уплотнительные резинки снизу - нормально уплотняются. И на дверях оба замка начали закрываться одновременно. Теперь, дверью задка нужно хлопать не сильнее, чем остальными.
Перенёс сюда из темы "гадость дня" здесь - по теме.
Собрались в деревню, набили машинку до верха. Три ряда, бокс, прицеп.
За 3-м рядом запаска, коробка с 16-ю пакетами молока, сумка с соками.
Дверь с натугой захлопнули. Приехали а верхний замок не открывается.
Думал - тяга оборвалась (тросик)но нет - некое шевеление наблюдается.
Разгрузили через 2-й ряд с трудом и нехорошими словами. Утром полез.
Очень трудно подлезть, ничего не видно. Снял накладку петель (Т20).
Открылся доступ к винту крепящему петлю замка. Отвернул его (Т40)
и открыл дверь вместе с петлёй. Посмотрел - сектор замка не уходит вниз
и не отпускает петлю. Снял замок с двери (Т30), отцепил тросик.
Оказывается раскололась пластиковая накладочка на металлический
сектор замка который поворачиваясь при закрытии двери захватывает
петлю и встаёт на фиксатор. Когда мы открываем дверь тросик отводит
фиксатор и сектор под действием пружины поворачивается освобождая
петлю. Так кусок накладки упал вниз и заблокировал этот сектор.
Вынул. Болгаркой, прибрал ступеньку на секторе и графиткой там
промазал. Всё работает и без этой накладки. Наверное обойдусь
без неё, хотя думал сначала приклеить её на место.
Замок и петлю поставил на прежние места ориентируясь на следы
от винтов. Всё заработало отлично, как и было с завода.
Снаружи. Разблокируйте/заблокируйте двери с помощью ключа 1 (рис. 1.3.1). вставленного в замок двери водителя.
Рис. 1.3.1. Блокировка / разблокировка замков дверей снаружи
В зависимости от комплектации автомобиля, ключ управляет разблокировкой/блокировкой либо всех дверей, либо только двери водителя.
Не допускается одновременная разблокировка/блоки-ровка замка двери и открывание двери за ручку. Это может привести к выходу из строя замка двери.
Рис. 1.3.2. Блокировка/ разблокировка замков дверей изнутри (в вариантном исполнении)
В зависимости от комплектации автомобиля, кнопка 1 в двери водителя управляет блокировкой/разблокиров-кой либо всех дверей, либо только двери водителя.
Центральная блокировка/разблокировка замков дверей
Центральная блокировка/разблокировка замков дверей предназначена:
• для блокировки/разблокировки замков всех дверей ПДУ или кнопкой на панели приборов;
• для разблокировки замков всех дверей при открывании любой передней двери изнутри салона.
Для блокировки/разблокировки замков всех дверей из салона нажмите кнопку 1 (рис. 1.3.3) на панели приборов, на некоторое время загорится световой сигнализатор на кнопке, затем погаснет.
Рис. 1.3.3. Кнопка центральной блокировки / разблокировки замков дверей (в вариантном исполнении)
Если при нажатии кнопки 1 на панели приборов одна из дверей была открыта, то замки дверей не блокируются, о чем информирует сигнализатор незакрытых дверей в комбинации приборов и отсутствие включения светового сигнализатора на кнопке блокировки центрального замка.
Для принудительной блокировки дверей, в случае если будет открыта любая дверь (например, при перевозке длинномерных грузов), требуется нажать и удерживать некоторое время кнопку 1 на панели приборов.
При открывании изнутри салона любой передней двери автоматически разблокируются замки всех дверей, при открывании одной из задних дверей происходит разблокировка только открываемой двери.
Если Вы решили ехать с заблокированными дверями, помните, что это может затруднить доступ спасателей в салон при экстренной ситуации.
Центральная блокировка имеет защиту замков дверей от перегрева.
Если блокировка и разблокировка замков дверей происходят многократно в течение короткого промежутка времени, то система перестает реагировать на нажатие кнопки на панели приборов и ПДУ.
Если это произошло, не нажимайте кнопку на панели приборов и ПДУ некоторое время, после чего работоспособность системы полностью восстановится.
Блокировка открытия задних дверей изнутри для безопасности детей
Рис. 1.4.4. Блокировка для безопасности детей (в вариантном исполнении)
Если на заднем сиденье находятся дети, рекомендуется для их безопасности заблокировать открытие задних дверей изнутри. Для этого переместите рычажок 1 (рис. 1.4.4) задней двери, закройте двери и проверьте изнутри блокировку открытия.
Замки левой и правой створок двери задка одинаковы по конструкции и отличаются только расположением элементов крепления.
Каждый замок состоит из привода, который установлен под обшивкой дверей багажника, верхней и нижней защёлок, а также скоб защёлок, установленных соответственно на нижнем и верхнем проёмах дверей. Защелки замка соединены с механизмом привода двумя тросами в гибких оболочках. А на автомобиль с кузовом универсал установлен замок с дистанционным управлением с электромеханическим приводом.
Каталожные номера замка багажника с приводом, а также полную деталировку см. тут
Замена защёлок левой двери
Откройте левую дверь багажного отделения.
Маркером помечаем положение нижнего замка двери относительно внутренней панели двери. Аналогично помечаем положение верхнего замка двери. Это облегчит последующую регулировку замка при установке.
Ключом Torx Т-30 отворачиваем два винта крепления нижнего замка к внутренней панели двери.
Отводим нижний замок от внутренней панели двери и пассатижами с тонкими губками выводим наконечник оболочки троса привода замка из паза его основания.
Совмещаем трос привода нижнего замка с пазом в рычаге замка.
. выводим наконечник троса из отверстия в рычаге.
. и снимаем нижний замок двери.
Аналогичные операции проводим при снятии верхнего замка (защёлки) двери.
Если после установки защёлок замок нечетко запирается или с трудом отпирается, отрегулируйте положение защёлки. Ослабьте винты крепления и, перемещая её в пределах отверстий корпуса, добейтесь четкой работы замка.
Для снятия привода замков левой двери:
Снимаем обивку левой двери багажного отделения (см. тут).
Снимаем очиститель стекла левой двери багажного отделения. (см. тут)
Снимите верхнюю и нижнюю защёлки двери (см. выше)
Ключом Torx Т-30 отворачиваем три винта крепления привода замков к внутренней панели двери.
Сдвинув привод замка к технологическому отверстию во внутренней панели двери, и, нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов электропривода блокировки замков двери.
Вынимаем привод замков двери вместе с тросами верхнего и нижнего замков через технологическое отверстие во внутренней панели двери.
Привод замков левой двери багажного отделения с тросами: 1 - трос привода верхнего замка; 2 - трос привода нижнего замка двери; 3 - электропривод блокировки замков.
При необходимости замены троса привода нижнего замка.
. пассатижами с тонкими губками
. выводим трос из паза основания привода замков двери.
. и, совместив трос с пазом рычага, выводим наконечник троса из рычага. Аналогично отсоединяем трос привода верхнего замка двери.
Устанавливаем замки и привод левой двери багажного отделения в обратной последовательности.
Замена защёлок правой двери
Работу проводим при замене замков двери.
Маркером помечаем положение нижнего замка двери относительно внутренней панели двери.
Аналогично помечаем положение верхнего замка двери.
Ключом Torx Т-30 отворачиваем два винта крепления нижнего замка к внутренней панели двери.
Отводим нижний замок от внутренней панели двери и пассатижами с тонкими губками выводим наконечник оболочки троса привода замка из паза его основания.
Совмещаем трос привода нижнего замка с пазом в рычаге замка.
. выводим наконечник троса из отверстия в рычаге и снимаем нижний замок двери.
Аналогичные операции проводим при снятии верхнего замка двери.
Для снятия привода замков правой двери
Снимаем обивку правой двери багажного отделения (см. тут)
Снимите защёлки двери (см. выше)
Ключом Torx-30 отворачиваем два винта крепления привода замков к внутренней панели двери.
Вынимаем привод замков двери вместе с тросами верхнего и нижнего замков через технологическое отверстие во внутренней панели двери.
Привод замков правой двери багажного отделения с тросами: 1 - трос привода верхнего замка; 2 - привод замков; 3 - трос привода нижнего замка двери.
При необходимости замены троса привода верхнего замка.
. пассатижами с тонкими губками.
. выводим трос из паза основания привода замков двери.
. и, совместив трос с пазом рычага, выводим наконечник троса из рычага. Замена троса привода нижнего замка производится аналогично.
Устанавливаем замки и привод правой двери багажного отделения в обратной последовательности.
Для снятия (замены) верхних скоб защёлок замка
Выверните два винта крепления.
Отодвиньте край уплотнителя проема двери.
Пластиковой монтажной лопаткой подденьте край накладки верхней части проема двери задка.
Пометьте положение скоб относительно кузова, чтобы не нарушить регулировку замка. Выверните винты крепления скоб и снимите их.
Установите скобы в порядке, обратном снятию, совместив ранее нанесенные метки.
При необходимости отрегулируйте точность запирания двери задка перемещением скоб замка относительно панели кузова. После выполнения регулировки затяните винт крепления скобы.
Для замены скоб нижних защёлок замков выполните следующее.
Выверните винты крепления.
. и снимите накладку нижней части проёма двери багажника.
Пометьте положение скоб относительно кузова, чтобы не нарушить регулировку замка. Выверните винты крепления скоб и снимите их.
Установите скобы в порядке, обратном снятию, совместив ранее нанесенные метки.
Читайте также: