Не выключается скорость в коробке передач калина 1 причины
Механическая коробка надежнее других типов из-за отсутствия электронных мозгов. Однако и у МКПП есть свои “болезни”, одна из которых - выбивание передач. Определить поломку не составит труда. Основные признаки следующие:
- пропадает разгон;
- падает скорость;
- управляющий рычаг сам уходит в нейтраль (без вашего участия).
Когда вы пробуете включить передачу еще раз, сбой повторяется. Чтобы удержать нужное вам положение рычага “на скорости”, вам понадобится постоянно держать его рукой.
Мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис, где вам устранят неполадку.
Современные многоступенчатые коробки позволяют доехать до места, исключив одну передачу.
Причины
Точно определить источник возникшей проблемы возможно, к сожалению, только после разбора коробки. При подобных поломках машину лучше не использовать до устранения неполадки. Несерьезное отношение к этому совету может привести к более сложному и дорогому ремонту.
Перечислим характерные признаки. Узел раскачивается сильнее нормы. Коробка передач скачет и включает/выключает передачи по собственной прихоти. Под управлением с жесткими тягами это случается чаще (например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110,ВАЗ 2114, “Лада Приора” и “Калина”).
Вторая передача сильная, но существенно уменьшить лишние колебания она не в силах. Разрушенные опоры не имеют большого значения для КПП с тросовым управлением. Колебания в мягких тросах искусственно подавляют (сглаживают).
В этом случае вылетает вторая передача одновременно с четвертой из-за совпадения направления включения (при разной степени изношенности такой синхронности не будет). На “отжившей” передаче динамические рывки будут чувствоваться значительно сильнее.
Что делать? Срочно меняйте опоры, чтобы впоследствии не пришлось менять всю коробку. Агрегат может пострадать из-за порванных элементов:
- трубки;
- шланги;
- тросы;
- жгуты проводов.
Жгутиков, соединяющих МКПП с другими узлами авто, очень много, поэтому ущерб может оказаться существенным.
Неотрегулированный или изживший себя привод мешает включить передачу “по полной”. Так передача легко вылетает, особенно при движении “накатом” (мотор крутит колеса, зубья муфты сцепляются лучше, чем в момент торможения двигателем).
Проверьте шарниры, идущие от рычагов к тросам. Их отказ приводит к вылету скоростей.
Есть мнение, что сцепление может привести к вылету передачи. При недостаточном его выжиме вы действительно рискуете включить передачу частично, но это нельзя отнести к “выбиванию”.
Механизм включения состоит из:
- предохранителя;
- соленоида (электромагнита);
- рычага переключения КП, на рычаге расположен блокирующий выключатель.
Выключатель блокировки заднего хода находится на рычаге (кольцо, которое нужно поднимать вверх, когда вы включаете заднюю передачу). После замыкания разъема ток передается на соленоид, После чего снимается блокировка задней передачи, которую теперь можно включить.
Не включается
Если вы ставите рычаг в положение задней передачи, но ничего не происходит, проблема может заключаться в коробке, которую следует ремонтировать.
Штекер включения задней передачи
Тяжело включается или хрустит при включении
При трудном втыкании задней передачи обратите внимание на сцепление. Его нужно подтянуть или заменить. Такие же симптомы могут проявляться, когда сломана пружина в механизме выбора передач или неисправна подушка КПП.
Малая вероятность – попадание грязи в кулису, которая впоследствии будет издавать неприятный звук. Сильный износ выжимного подшипника – еще одна причина. Скорость включается с трудом или не включается вовсе.
Вылетает
Вылетать скорость может в случае сильного раскачивания коробки. Это происходит в результате изнашивания ее опор.
Вылеты скоростей обычно связаны с неполным включением. Этому могут послужить синхронизаторы и ослабление их пружин, износ вилок включения.
Как устранить проблему
Все эти проблемы не дадут спокойно ездить. Поэтому срочно нужно ремонтировать изношенные элементы.
Отремонтировать цепь включения задней передачи
Большинство проблем связанно именно с проводкой, в которой мог произойти обрыв.
Начните с блока предохранителей, проверьте напряжение на 21-м предохранителе. Если все в порядке, то проверьте разъем, который находится в рычаге переключения, под кожаным чехлом. Для этого обязательно замкните цепь, подняв блокирующее кольцо вверх.
Если проблема осталась нерешенной, проверьте напряжение на соленоиде и на фишках его включения. Для этого придется размотать скрутку проводов, которая идет от предохранителя до соленоида.
Отрегулировать кулисный привод
Иногда для устранения проблем с переключением скоростей нужно просто отрегулировать кулисный привод.
Проблема, связанная с выбором задней скорости, решается путем ослабления хомута кулисы и постановки рычага выбора в положение задней передачи. После этого хомут снова затягивается.
Процесс регулировки можно доверить официальному дилеру. Мастера выставят кулису в правильное положение, на это уйдет не более 10 минут.
Заменить пластиковые втулки механизма включения передач
Посторонний дребезжащий звук в кулисе КПП может раздражать владельца. Всему виной пластмассовые втулки кулисы.
Для замены необходимо снять мягкий чехол с рычага переключения передач и открутить болт, который крепит рычаг с кулисой. После чего следует демонтировать старые изношенные втулки и на их место установить новые. Желательно использовать фторопластовые втулки – они более долговечны по сравнению с заводскими.
После проделанной процедуры посторонние звуки из кулисы уйдут, и задняя передача будет включаться более четко.
Отрегулировать или заменить трос сцепления
Если передачи перестали четко включаться, можно попробовать отрегулировать или заменить тросик сцепления. Для этого:
- Откройте капот и снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отсоединив датчик расхода воздуха.
- Снимите трос сцепления с вилки.
- Снимите переднее колесо со стороны водителя. Теперь появилась возможность снять кронштейн крепления троса к КПП.
- Чтобы снять кронштейн с троса, открутите пластмассовую регулировочную гайку.
- Демонтируйте педаль сцепления, убрав крепящий ее зажим.
- Вытяните трос сцепления через салон. В обратном порядке установите новый трос.
Для регулировки троса необходимо посмотреть на педали газа, тормоза и сцепления. Они должны быть на одном уровне. Если педаль сцепления не на одном уровне с остальными педалями, тогда подкрутите регулировочную гайку, которая находится на вилке сцепления. Доведите педаль до одного уровня.
Отремонтировать коробку
Проблема может скрываться внутри коробки. Обычно это связано с износом шестерен и стабилизаторов.
Причиной могут стать долгие поездки с низким уровнем трансмиссионного масла. Если появился скрежет при переключении, однозначно требуется диагностика и ремонт коробки.
Почему не включается задняя передача на АКПП и РКПП
Следите за техническим состоянием автомобиля – это обезопасит вас от дорогого ремонта.
Коробка 2181 состоит из следующих элементов:
- валов первичного и вторичного;
- шестеренок и муфт включения каждой скорости;
- понижающего редуктора;
- вилок включения передач и механизма их переключения;
- датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
- картера сцепления;
- вместо тяги используются два троса.
Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.
Механизм представлен следующими узлами:
- актуаторами сцепления и передач;
- вилкой включения сцепления;
- датчиком скорости.
Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.
Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.
- переключатель диапазонов коробки передач;
- разъем АКП;
- блок клапанов управления;
- датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).
АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).
Корпус коробки с внутренними элементами
Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.
Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.
Почему шумит коробка
Слишком густое масло
Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке
Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.
Низкий уровень масла
Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.
В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.
Изношенные подшипники
Проверка подшипников коробки
Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.
Это же касается и АКПП.
Поврежден корпус
В масло попала грязь
Заключение
Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.
Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.
Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.
Буквально вчера (20.01.2017) у моего Шустрика произошла поломка — перестала включаться задняя передача. Приезжаю вечером к жене на работу, хочу парковаться задним ходом, а тут облом — не могу воткнуть заднюю передачу. Глушу машину, прислушиваюсь, поднимаю на кулисе КПП кольцо разблокировки задней передачи и не слышу ни малейшего звука со стороны КПП. Хотя раньше можно было услышать тихий щелчок соленоида блокирующего заднюю передачу КПП. Думаю ну всё приехал, в машине нет мультиметра, что-бы проверить электрическую цепь этого соленоида…
Возможные причины неисправности:
1- обрыв/перелом провода соленоида
2- обрыв/перелом провода идущего к кольцу разблокировки задней передачи на кулисе КПП
3- неисправность самого кольца разблокировки на кулисе КПП
4- слетела фишка с соленоида
5- в монтажном блоке сгорел предохранитель №21
6- сгорела обмотка соленоида или её обрыв
7- облом штока соленоида или пружинки фиксатора механизма выбора передач
Пока ждал жену с работы, в монтажном блоке визуально проверил предохранитель №21, вывернул руль ввело до упора, заглянул под арку левого переднего крыла, дотянулся рукой до клеммы с фишкой соленоида, снял и затем одел обратно фишку на клемму соленоида, визуально провода были целы. Далее в салоне авто снял чехол с кулисы КПП, отсоединил фишку идущую на кольцо разблокировки задней передачи, закоротил на непродолжительное время контакты на фишке скрепкой, попробовал включить передачу. Но все мои действия оказались без результативны и задняя передача так и не разблокировалась. Весь оставшийся вечер я ездил только вперед, парковался не по дорожному этикету и на душе было, как-то не по себе. ((
Приехав домой поздно, не стал возиться с Шустриком, а решил устранять неисправность субботним днем…
И так, суббота, день, вооружившись мультиметром начал действовать…
Проверил предохранитель №21, он оказался цел. Снял чехол с кулисы КПП, отсоединил фишку идущую на кольцо разблокировки задней передачи, мультиком замерил напряжение, мультик показал 11.2V. Зная эл.схему подключения соленоида, напряжение должно быть таким же, как на аккумуляторе 12.3 V (в моем случае).
Далее с клеммы соленоида и концевика включения задней передачи снял фишки, вытянул жгут проводов вверх к аккумулятору и замерил на фишке соленоида напряжение при поднятом кольце разблокировки задней передачи на кулисе КПП, мультик показал 10.5V. При шевелении проводов с фишкой соленоида, вольтаж прыгал от 9V до 10.8V. Прозвонил на массу жёлто/красный провод (это минусовой провод) при поднятом кольце разблокировки задней передачи на кулисе КПП — провод цел. Прозвонил красный провод (это плюсовой провод) с плюсовой клеммой уккумулятора — провод не звонится/обрыв цепи. Навсякий пожарный прозвонил сам соленоид, мультик показал сопративление обмотки соленоида 3 Ом — исправен.
Читайте также: