Как разобрать ручку газа на мотоцикле урал
Всем здравия, у меня проблема не возвращается ползуновая ручка газа, ручка китайская, но по виду полная копия советской. Карбюраторы к68, тросы смазаны, рубашки подтянуты, ручка тоже смазана. В поиске вычитал что проблема не нова, так что возможно решение уже найдено? Для себя пока вижу как вариант запихнуть пружинку в проточку за ползун, но пока не смотрел сквозная проточка или имеет полочку в конце, так же возникает вопрос не ограничит ли ход пружина?
посмотри не цепляется ли резиновая часть ручки об металическую
Посмотрю, по обратке точно не цепляет
может не в ту сторону крутил?
Китайские даже без резины на руль могут налазить с трудом. Я пытался руль наждаком сточить, мне это надоело, и в итоге выкинул ручку, нашел советскую.
Трет та часть куда вставляется штифт для фиксации цепочки об внутреннию часть пультов.
Не возвращается сама собой или принудительно газ не сбрасывает? Сама собой такая ручка обычно и не возвращается. Считай это некоторой особенностью. Слишком много трения везде. А если не сбрасывает газ принудительно, то тогда тросики, пружины карбюраторов и заслонки смотреть надо.
Не возвращается сама собой, на руле сидит свободно, сам руль смазан, ручка смазана и отодвинута от обратки, но тем не менее не возвращается. К сожалению наверно придется отказаться от неё в пользу обычной т.к эта её особенность меня сильно раздражает
Ручку половинки пульта зажимают, подточи чутка и всё пройдёт.
Сними троса, посмотри где трёт.
Возможно кому то пригодится, вообщем то я добился от китайской ползунковой ручки нормальной работы. Сначала подточил ползун гравером, потом довёл поверхности ползуна шкуркой 400 на ровном столе до гладкого состояния (это оказалось важным пунктом т.к подточеный но шершавый ползун ходил ещё хуже чем неподточеный), плюс смазал ручку густой смазкой типа литола и маслом из шприца, внутри это всё смешалось и получилась киселеобразная субстанция. В результате этих манипуляций ручка стала возвращаться. Кстати обычная ручка от М62 на китайский руль не налазит, так что если диаметры советских рулей под обратки и обычные ручки одинаковы то китайская ползунковая ручка на советском руле будет болтаться.
У мотоцикла в самом начале свободно ходит ручка газа без видимого эффекта для движка.
2↑ Ответ от lanser_zareka 25-07-2013 15:07:27
Люфт тросов. Насколько я знаю, люфт в 2-3 мм предусмотрен конструктивно, дабы при поворотах руля не натягивались тросы
3↑ Ответ от mexanik62 25-07-2013 15:42:29
дабы при поворотах руля не натягивались тросы
Не для этого. А для возможности регулировки количества и синхронности.
У мотоцикла в самом начале свободно ходит ручка газа без видимого эффекта для движка.
Слишком большой люфт - просто заслонки до конца не подымаются т е двигатель не вывести на полную мощность. Устраняется частично винтами регулировки синхронности. По уму надо перепаивать бобышки тросов со стороны заслонки до соблюдения нормативных зазоров..
4↑ Ответ от Андрей_Villy 25-07-2013 16:00:22
Я еще толком не разбираюсь, поэтому если глупость сморожу не издевайтесь))
Бобышки тросов вот так выглядят?
это в карбюраторе?
А каковы эти нормативные зазоры?
И стоит ли мне этим заниматься если скорее всего буду менять карбюраторы?
5↑ Ответ от mexanik62 25-07-2013 16:10:40
А каковы эти нормативные зазоры?
И стоит ли мне этим заниматься если скорее всего буду менять карбюраторы?
Про зазоры выше написали 2-3 мм. На фото бобышки со стороны ручки. А при смене карбов скорее всего придется. А возможно и другие тросики. Ну ежели по уму конечно.
6↑ Ответ от Андрей_Villy 25-07-2013 18:27:39
Охота по уму конечно) . спасибо
7↑ Ответ от на drakone 25-07-2013 18:34:00
вижу осваиваешь, русский мотопром
8↑ Ответ от САНЯ пиф 25-07-2013 19:12:33
что опять поять,выкрути регулировочные что на корбе(2-3мм)и будет по уму
9↑ Ответ от mexanik62 25-07-2013 19:16:29
Ну а ежели резьба закончится?
10↑ Ответ от AWAR 25-07-2013 19:20:26
у меня на цепочке которая на газовой гучке всего 2 звена осталось, это я убирал бешанный люфт, и еще наполовину болты выкрутил чтобы вообще его небыло, и потом отсинхронизировал. сначало газовать очень непревычно и удобно было, а потом привык
11↑ Ответ от САНЯ пиф 25-07-2013 19:22:05
уже тема была ,учитовая что тросы купишь либо длиньше либо еще какие ,проще выточить подлиньше регулировочные ,и не надо с пояльником
у меня на цепочке которая на газовой гучке всего 2 звена осталось, это я убирал бешанный люфт, и еще наполовину болты выкрутил чтобы вообще его небыло, и потом отсинхронизировал. сначало газовать очень непревычно и удобно было, а потом привык
12↑ Ответ от mexanik62 25-07-2013 19:58:18
выточить подлиньше регулировочные ,и не надо с пояльником
А чего так паяльника боишся?
13↑ Ответ от САНЯ пиф 25-07-2013 21:50:28
еще спроси почему сваркой не варю,меаник62 ты толковый,уже говорил тебе что все не могут быть механиками62,если даю какой совет в подобных вещах что б сильно не заморачиваться ,а че с паяльником-откуси,кислота ,прогрей,бабышку извлеки,усунь,бобышку оппояй,лишнее сточи,что б в посадочное место село,поездил поездил ладно все норм а то и трос с бобышки выскочит(значит плохо паял) возни пол дня,а так токорю отдал у токоря забрал потом хоть длинные тросы хоть короткие
Ручка газа мотоциклов Урал и Днепр
Ручка газа мотоциклов Урал и Днепр, устанавливалась в трех вариантах. На моделях раннего выпуска это были ручки ползункового типа. Ползунок передвигается по пазу в корпусе ручки газа. Корпус зафиксирован на правой стороне руля 3 болтами. Ползунок обладает спиралевидным выступом, который вставляется в спиралевидную канавку ручки. Перемещение ручки вверх или вниз приводит к тому,что боковая поверхность спиралевидной канавки начинает как бы выдавливать выступ ползунка, отчего и происходит его перемещение. Ползунок имеет два отверстия для тросов газа. Оболочки тросов упираются в корпус крышки ручки. Когда ползунок передвигается вправо, он натягивает троса и происходит подъем дроссельных заслонок. При перемещении влево тросы расслабляются, заслонки опускаются.
На мотоциклах Урал М-61 применялась ручка газа катушечного типа с одним тросом. Конструкцией ручки предусмотрено то, что один трос наматывается на так называемый барабан, а уже в районе топливного бака, при помощи переходника один трос разветвляется на два.
На мотоциклах М-62 Ирбитского завода начали устанавливать новые ручки газа. Они как и предыдущие были катушечного типа, правда к ним подсоединялись сразу два троса, никаких переходников не было.На поверхность барабана наматывались не сами троса, а специальная цепочка которая тянет за собой ползунок с прикрепленными к нему тросами. Данная конструкция ручки газа (ручки управления дросселями) обеспечивает более продолжительный срок использования тросов. Это достигнуто за счет того, что теперь трос растягивается а не изгибается.
Всем привет. Задолбала меня стандартная уральская ручка газа (образца 91-го года). Чтобы открыть на полную приходится руку выворачивать вниз. Подскажите как сделать ручку более коротхоходной.
Оно тебе надо? труднее будет контролировать подачу топлива.
Могу предложить приспособить где нибудь рычажную систему, можно заодно оставить один тросс от рукоятки до рычага
Это специально,чоб газ полностью не откручивал никто
Присобачить рычажок от АТВ или снегохода.
Только кататься в таком виде по дорогам общего пользования будет невозможно.
Это вопервых.
Во вторых нехрен прогазовку делать. Оппозит этого ой как не любит, убьешь двигатель.
Поставь тросы с пластиком между металлической рубашкой и тросом (На скутера такие продаются.)
А если ркуи маленькие - ставь руль на 22 и ручку газа от скутера, трос с раздваяйцами оттуда же.
SAB , сделать можно все, но вот нах оно надо, вспомни физику школьную, во сколько раз ты уменьшиш ход ручки востолькоже увеличится момент необходимый для её поворота - у паразита и так приходится тянуть рукой 2 карбюратора, а ты еще хочеш нагрузку увеличить, у меня после 700-800 км правое плечо деревенеет и в стандарте (немного выручает педалька), а если оно будет еще туже то дальняк можно отменять сразу
я разобрал пульт, добрался до ручки газа и укоротил на 2 звена цепочку.
Если отригулировать и избавится от свободного хода, то можно чуть уменьшить градус поворота ручки.
coollerinc , IRON_RhinO , нет тут дело не в свободном ходе - если его учитывать, то вообще ход громадный.
pleschner , мне не надо двухпозиционного переключателя как на тюненых табуретках. Просто ход поменьше. Например на ИЖах вместо цепи сделан сектор на ручке газа и ход там гораздо меньше. На кроссовых аппаратах сектор ещё больше. Перегазовки я не делаю и рука у меня не маленькая :)
v-aga , ты прав на счет усилия, но хорошие тросы это дело немного поправят.
SAB , если ты считаешь что при неподвижной ручке газа троса влияют на усилии тогда делай. Нечего тут сложного, ставишь двойник - на сайте конструкций море, пилишь руль под кучкой тормоза и варишь кусок ижевского руля , стык спрячется под ручку тормоза - усё можно ставить любую газульку, хоть кроссовую короткоходку
Я взял тросы с раздваяйцами от чайнаскутера. Один конец идеально подошел к нашему карбюратору, на втором немного подкоротил рубашку (До размера первого). Все встало как родное.
Поставил руль и ручку газа ижевскую с китайскими переключателями и рычагами.
У меня кисти рук маленькие, я забодался к родным рычагам тянуться, да и повод был - поиздыхали родные переключатели.
Чото народ в теме совсем геометрию забыл.
А под цепочку приводящую собачку и тросы что-нибудь подложить - никак? Например, выточить полукольцо из бронзы/латуни и припаять к трубе ручки газа?
Увеличивем диаметр - уменьшаем угол сектора при той же длине.
"как сделать ручку более коротхоходной"
поставить к301.
moonbeam , +100500.
Всегда удивлялся, как народ на других карбах газульку накручивает, а на 301-ых небольшое шевеление кисти и вуаля!
После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его "поднимать с колен". Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.
Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))
Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.
Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:
Kangaroo Profoam 1000.
Если лень искать в магазинах, вот вам артикул для заказа: Kangaroo 320423
Нейтрален к алюминию, удаляет нагар на ура — наносится, втирается щеткой, оставляется на 3-5 минут, щеткой с водой убирается вместе с нагаром. Работать обязательно в очках и резиновых перчатках.
Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:
Стоит в районе 500 рублей. Замеряет температуру поверхности, на который попадает лазерный указатель, работает от пальчиковой батарейки. Довольно точная штука! Очень полезная вещь.
Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:
К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.
В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.
Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.
Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.
По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.
Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.
Прирезал седла. Долго набивал руку :) Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.
Читайте также: