Не выключается сцепление на опель зафира б
Проблема случилась сразу, без пред симптомов. (то есть вышел с утра и оно началось вечером ставил машину все было хорошо )
Неожиданно перестала нормально включаться задняя передача.
Точнее её можно включить притормозив первичный вал МКПП потихоньку и потом воткнуть, если после этого вытащить, не отпуская сцепления, и попытаться заново воткнуть, вал опять вертится
иногда вал не вертится но это очень редко.
машина 2007 года пробежала 30 000 коробка механика
1.2.3.4.5 работают вполне нормально, на 1 никаких проблем нет, ну может чуть потуже чем обычно включается
Вопрос что делать?
сцепление не полностью выключается может, задняя обычно без синхронизаторов. Привод сцепления какой, механический или гидравлика? Машина таки какая?
почитал. не понял сути проблемы.
что такое "протормозив перввичный вал"?
что значит "перестала нормально включаться"?
коробу на переборку , много чему сломаться есть
похожая фигня была когда раздолбался кардан рычага КПП .
нормально включать перестала, значит что если просто попытаться ткнуть скорость услышим скрежет, шестеренок
да кстати если заглушить воткнуть скорость
то выжимаем сцепление и спокойно заводимся
Как правильно выше написано синхронизатора нет.
В инструкции написано что надо выжидать пару сек после нажатия сцепления (и кнопки под рычагом КПП кажется).
У меня на Астре тоже через раз. То тихо втыкается, то со скрежетом.
Это нормально (для опелей)
3 года втыкалась прекрасно, никогда не было скрежета
Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с гидроприводом сцепления)
Понижение уровня рабочей жидкости. Попадание воздуха в гидропривод. Утечка жидкости из рабочего или главного цилиндра, упругость стенок трубки гидропривода. Неправильная регулировка вилки выключения сцепления Проверить гидропривод. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Заменить неисправные детали. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Отрегулировать правильно.
вот чего нашел
но вот где этот бачек с жидкостью? может это тот же что и тормозуха для тормозов?
спасибо уже качаю
если регулировка прокачка сцепления не поможет - погнут диск или поведена корзина. ещё обороты хх могут быть завышены. но судя по тому что на логанах и альмерах такое поведение нормально, понимаешь что фиатовская кпп на вазах верх надёжности по этому вопросу.
Значит так!
На зафире сцепление самоподводящиеся, регулировок свободного хода нет.
Выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром и стоит в колоколе. Бывает что и начинает течь.
Для начала надо качнуть сцепление, НО качать его надо приблудой которая создает давление в бачке, а не жамканьем педали.
Сцепление берет жижу из тормозного бачка. Забор осуществляется где то на половине высоты бачка. Так что если сцепление и потечет, то без тормозов не останетесь.
ЗЫ была такая же проблема на Астре (Астра и Зафира братья близнецы, если че), сцепление схватывало в самом самом полу и включение передач было затрудненно. Много чего поменял, много раз качал. Все без толку, пока не поехал и не прокачал систему дилерской приблудой - под давлением.
разве это проблема? в передаче ЗХ синхронизаторов нет и зубья прямые.
у автора темы я так понял она туго и плохо втыкается.
похоже, что ведет сцепление. хотя конечно ХЗ.
у меня задняя втыкается очень легко, как и все передачи.
зубья не прямые а с заходом
у меня тоже иногда втыкается с характерным звуком хрррржжжжшшш, как на буханке, но легко. иногда бывает, с первого раза не срабатывает- приходится заново перетыкать. просто никогда не придавал этому большого значения.
это всё задняя- остальные нормально работают.
а я привык чтобы задняя прекрасна втыкалась без ддддддыыжжжжж и на пятерке и на зафире и на зиле!
да просто у вас коробка раздраконилась только и всего.
что вы хотели этим сказать! пока никакой полезной информации от вас не исходит 😊 истинный партработник 😊
Круиз-контроль весьма удобная вещь! Но в городе, как правило, пользуются им не часто, в основном на трассе. У меня же по пути на работу такая возможность есть – поставил 75 км/ч и катись себе в удовольствие. Так вот стал замечать, что круиз включается не всегда, то включится, то нет. Подумал, что с начала поездки не нажал тормоз, ан нет, нажимал и не раз, а круиз, гад, все равно не работает. Так продолжалось с месяц, я наблюдал, пытался понять зависимость. Под конец он стал включаться все реже.
Что же надо разбираться в чем дело. Из причин – ручка Круиз-контроля (плохой контакт), лягушка тормоза, концевик сцепления и проводка.
Здесь мне помог диагностический прибор Delphi DS150E, его впоследствии продал, на замену купив OpCom. Так вот прибор показал ошибку Р0704 выключатель сцепления, входная цепь, неисправность. ОШИБКУ НА ПАНЕЛИ (проверь двигатель) не показывал (это же не проблема с двигателем :)). Код концевика сцепления GM 55701396 цена 770 рублей, но заказывать не торопился, попробовал разобраться что не так с ним.
Добраться до концевика сцепления для меня оказалось не просто. Сначала снял нижнюю панель, которая закрывает сопла обдува ног водителя. Здесь все просто — 2 клипсы откручиваем плоской отверткой на полоборота. А вот потом я встал в ступор. Хотя искал инфу и в ютубе и на драйве, видать плохо искал :). Спасибо помогли драйвовчане, подсказали.
Оказалось начинать нужно с заклушки диагностического разъема где рычаг КПП, открутить там 2 самореза. Затем снимаем боковину туннеля пола у водителя.
затем нам становятся видны 2 самореза, их и откручиваем (здесь точно не помню, возможно нужно открутить лишь один саморез)
Потом снимаем боковину со стороны двери, она на 2 клипсах и откручиваем еще 2 самореза.
И потом вытягиваем руль максимально на себя и вверх.
Взял плоскую отвертку и выдвинул красную часть.
После этого проехался. Все работает идеально! Все собрал естественно. Уже езжу несколько дней, все тип топ! Так что проблема решена без каких-либо затрат!
Не долго я радовался, что Синяя вот-вот поедет.
Чтоб много не писать, вот видео:
Новые щетки, другой ГЦС, жидкость, прокачка. Под капотом перебрал все пять креплений "массы", нашел потертую гофру проводов от верхнего жгута Изитроника, пока не проверил проводку на целостность, беглым взглядом она целая и на ходу/при эксплуатации ошибок не вываливается по РКПП. Бывает, что в блоке ДВС появляется неактивная ошибка 1700-00.
Расскажу все по порядку:
Ремонт платы заключался в банальной замене самой платы с переносом на нее EEPROM и микрухи с прошивкой алгоритма (большая прямоугольная слева от квадратного процессора). Собрал блок, установили, подключили. Залили жидкость NGN через штуцер. Подключили аккумулятор, ключ — положение III не запуская ДВС. Изитроник подал признаки жизни, зажужжал опросив сцепление.
Запуск ДВС. Успешно. Конектимся Оп-Ком, прокачка. Все этапы успешны. Адаптация… Первый фэйл — "F" на приборке после комманды "включите "А". Висит, не исчезает. Несколько раз педалю тормозом, исчезает "F", появляется "N".
Заходим в ошибки коробки: полотенце неактивных ошибок (АБС, ЭБУ двигателя, датчики АБС левый и правый, и прочее.) Ощущение, что Изик кратковременно не видит сигналы по CAN. Стираются они конечно же "на ура", поскольку все неактивные. Попытка еще раз сделать — тоже самое. Пробуем Delphi — тоже самое, те же ошибки, только с пометкой "прерывистые". Выезжаю из бокса как есть.
Изитроник листает скорости, переключает назад-вперед. С 1ой на 2ую грубовато переключается, с 2ой на 3ью мягче, но так же ощутимо, с 3ей на 4ую — мягко. Так же — в нисходящем порядке.
Заезжаю в бокс, ошибки в Изике — никаких.
Попытка адаптации. "F" на приборке, полотенца кодов — нет. Продуваем разъемы ЭБУ ДВС, зачищаем минус на нем.
Уезжаю к себе в гараж, подключаюсь своим Оп-Комом. Попытка адаптации — "F", захожу в ошибки — активные P1734-00 (Точка касания не заучена) и P1607-00 (Актуатор сцепления плохо работает). Педалю тормозом, "F" меняется на "N". Ошибки неактивные. Стираю, уезжаю домой.
Теперь то, что на видео.
Пока пишу, появилась мысль: а не действительно ли это лягуха под педалью. Есть еще у кого какие мысли?
Прислали в разных местах типовые вопросы про прокачку сцепления. Отвечу: с прокачкой проблем нет; не ошибок, не заеданий, ни воздуха. Цилиндр — ок, щетки — ок, мотор — ок, течи нет.
Вот видео без этапа, но с результатом прокачки.
Астраводы, корсаводы, вектроводы и зафироводы — прошу помощи кто сталкивался с подобной проблемой и успешно решил зная последовательность действий!
Прошу распространить пост по знакомым, вместе придем быстрей к решению.
Зафира-2008г. 1,8 МКП. Наконец и я имею проблему. Поломался первый раз. После стоянки на сильном морозе пропало сцеплене,педаль болтается не прокачивается, заводится легко. Что делать? Тащить на сервис? В тормозном бачке жидкость есть. Потёков не видно или замело снегом. Обидно. Что ещё может натворить сильный мороз?
Если потёков нет, лучшее, это загнать машину в теплый бокс и посмотреть результат через пару часов. Если сцепление заработает, жидкость необходимо слить и залить новую.
Привет всем! И у меня тоже самое сегодня случилось. Вроде поехал, но потом раз и резко пропало сцепление. Движок работает, передачи включаются независимо то того выжимаю педаль или нет, но машина не едит. Неужели из-за мороза? Мороз уже несколько дней, а проблема появилась только сегодня, до этого нормально было. Можно было б подумать на гранату, но ничего не хрустело, и диск сцепления не "жарил".
__________________
Водитель автобуса I класса ГУП МО "Мострансавто". Живу в Орехово-Зуево Московской области. Автомобиль Зафира А 2003г, двигатель Z18XE, МКПП-5.
не удивлен, что прихватило, не знаю как на Бэшках а на ашках бачек один для тормозов и сцепления. Тормозуха гигроскопичная жидкость т.е. в ней легко растворяется влага в итоге в нижних точках она скапливается т.к. плотность воды больше и замерзает. В мануалах рекомендуют каждые два года менять жижу, независимо от пробега.
К сожалению пока так и не было возможности отогнать в теплый гараж свою зафирку, а морозы так и не отпускают. в Среднем до - 25 у нас. Сегодня до минус 18 повысилась температура - пошел попробовал - тоже самое. Двигатель работает - машина стоит. Может в моем случае все-таки не жижа виновата, так как включаю заднюю скорость - слышу характерный звук (как будто назад сдаю), выжимаю сцепление - звук исчезает как и должно быть. То есть значит сцепление выжимается, работает. Я конечно не специалист, но почему-то кажется что не в жиже дело. Хотя если б это было так - то было бы очень хорошо. Но выбора у меня похоже нет и нужен теплый гараж, а там посмотрим.
У меня Зафира А 2000 года x18xe1
Привет всем кто читает эту ветку :-) Проблема действительно решилась. Загнал в теплый гараж и вуаля. все работает :-) Спасибо местным гуру за советы, иначе поехал бы в сервис - где могли "раскатать" по полной на ремонт :-)
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Читайте также: