Не тормозит правое заднее колесо на ваз 2112
Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!
Большой свободный ход педали
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Шум при торможении
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Заканчивается полис, поехали проходить ТО, получать диагностическую карту.
Если по Зафире вопросов не было, то в 11-й вылезло — не тормозит заднее правое. Не блокируется вообще.
В принципе — симптомы, что тормоза дохнут вылезло еще в прошлом году, но были еще в допуске и карту дали.
На ТО-60, летом, я сервисменов на Южном попросил посмотреть. Заменить тормозуху. Сервисмены почесав затылок приговорили колодки. Заменили и сказали — все ништяк. Ну ништяк, значит ништяк, ездили не подозревая о засаде.
А оказывается — вот оно как…
Раз колодки новые, значит тормозной цилиндр. Поехал в Би-Би. взял пару новых, Висовских, по 380 р за штуку. Были белорусские фенокс — за 250, тоже хвалили, но повелся на оригинал.
Если понадобится второй, что б два раза не ездить.
Ну и заодно — вот такой ключик, без него открутить не реально.
Снял старый цилиндр, вроде ничего, но может закусывает, поменял на новый. Стал прокачивать тормоза — не качаются. Тормозуха еле течет. Отвертку в колдун — результата нет. Заклинило колдун.
Поехал купил новый, вазовский чугуниевый. 890 руб. Интернет пестрит — что люминиевые лучше не ставить.
Опять на яму. Меняю колдун, закручиваю трубки — из крайней трубки (та что первая от носа, на фото первая дырка справа) — течет тормозуха. Я ее раз пять откручивал закручивал — не помогло. Испугался, что трубка лопнула. Новую от ГТЦ тянуть… Взял старый колдун, вкрутил в него — все нормально, не течет — значит не трубка.
Пришлось у старого колдуна разрабатывать поршень и ставить его назад. 890 руб — коту под хвост. Доказать что это не я сорвал резьбу — не реально.
Тем кто будет делать, совет: Трубки закручивать на не закрепленном колдуне, если закрепить — трубки жесткие, не входят. Окончательно обтягивать — на закрепленном.
Регулировка простая, ключом на 13 откручивается болт и перемещается пластину, что бы она нажала шток.
Прокачиваю тормоза. Отпускаю. Делаю зазор 2 мм. При задирании задницы — шток должен утопиться
Второй цилиндр менять не стал, пусть стоит заводской. Что то эти новый запчасти внушают опасения.
На штуцере левого резинки не было, весь ржавый, снял новый штуцер вкрутил вместо старого. Одел резинки
Тормозуха в бачке была прозрачная, на ТО меняли, а вот при прокачке — полилась темная.
Значит тормоза в сервисе не прокачивали! Заменили колодки, отсосали из бачка и залили новую. За ТО-60 с заменой колодок отдал 8000р. ГЕИ!
Тормоза прокачивал пока пена и темная тормозуха не сменилась светлой.
Тормозуху брал РОС ДОТ 4, синтетику, 1 л.
Выводы: Правильно говорится — хочешь сделать хорошо — сделай сам. Новые запчасти — говно. Сервис делает только то, что конкретно скажешь, контролировать надо все.
В позапрошлый сезон купил зимнюю резину на дисках от какого-то фиата. Встали нормально.
Решил заодно поменять передние тормозные колодки, но столкнулся с небольшой проблемой. С новыми колодками диск не вставал — не давали суппорта. Пришлось оставить одну новую колодку, а вторую старую. Благо старые были сточены не до предела.
Подходит к концу зимний сезон. Стал замечать, что тормозить машина стала как-то не уверенно, решил, что стерлись колодки, но хотел подождать, когда придут заказанные литые диски и поменять колодки вместе с дисками. Старое литье с летней резиной продал, т.к. родные пластилиновые диски уже не устраивали.
Позже стал замечать, что при торможении машину стало нести вправо.
Вот подошли новые диски и резина.
Поменял передние тормозные колодки, проверил состояние задних — нормальные. Уровень тормозной жидкости — в норме.
Но тормозить лучше не становилось. Так же несло вправо.
Решил прокачать. Купил на авторынке тормозной жидкости 2-а литра (вроде 260 рублей вышло), а заодно еще купил новый глушитель (850 руб.), старый уже разваливался.
Заехал в гараж на яму к другу. И начали разбираться.
"Азбуки" по машинке у меня нет, но скачал по прокачке тормозов на ВАЗ 21124 какую-то инструкцию, которую благополучно забыл дома.
Дело в том, что на этой модели два тормозных контура и надо прокачивать в определенном порядке.
В общем порядок прокачки тормозных цилиндров такой:
1) Задний правый (самый дальний от водителя);
2) Передний левый;
3) Задний левый;
4) Передний правый.
Т.е. первый контур:
задний правый — передний левый
второй контур:
задний левый — передний правый.
Крест-накрест, начиная с дальнего от водителя колеса.
Для прокачки потребовались:
1) Ключ на 8;
2) Тара с небольшим количеством тормозной жидкости;
3) Резиновая трубочка;
4) Тормозная жидкость;
После прокачки первого цилиндра решили для удобства снимать колесо. Оказалось действительно удобнее, чем ковыряться в яме.
+ у 2-х из 4-х сосков на цилиндрах свернули грани (ключ на 8). Очень хлипкие. Пришлось ехать в магазин за новенькими. Купили сразу 4-е под ключ на 10.
При прокачке тормозов старая тормозная жидкость вытекала с какими-то хлопьями и имела темный оттенок.
Прокачивали до тех пор, пока из патрубка не полилась новенькая чистая тормозушка.
В итоге исчезли вышеописанные проблемы. Тормозит хорошо, снос при торможении вправо исчез.
Заодно подтянули ручной тормоз, глушитель и резинки у глушителя и резонатора.
ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?
Перестали работать задние тормоза на 10-ке. Если поднять колесо на домкрате, нажать тормоз, то колесо можно провернуть руками с небольшим усилием. Передние два колеса держут мертво. На одном из задних колес заменен цилиндр, тормоза прокачаны, результатов никаких. Поршни из колесного цилиндра выдвигаются от силы на 1-2 мм(в положении "педаль в пол") Ручник работает отлично. Колодки новые.
Помогите, в чем может быть дело? Грешу на регулятор давления, потому как больше никакие мысли в голову не лезут.
тогда возможно у тебя забилась трубка в заднем контуре давление не поступает у тебя (если говоришь что цилиндры меняные и протечек нет). больше бумаю не в чем! а передние нормально работают?
95% не работает "колдун" - регулятор давления. Можно устроить такую проверку - разгоняешься на первой, тормоз в пол - смотришь на тормозной след. Потом кладешь в багажник что-нибудь тяжелое (килограм 150, не меньше) или сажаешь на заднее сиденье троих друзей и проделываешь то же самое - разгон, резкое торможение. Если разница будет, то в первую очередь смотреть РД. Иногда его проблема решается двумя рублями (1+1). Которые запихиваются в этот регулятор.
to makaroff: Задние колеса вообще не блокируются при торможении "педаль в пол". Передние идут юзом, а задние так и катятся дальше. Так что думаю эта проверка результатов не даст.
задние не блокируются, когда ты без нагрузки? А с нагрузкой (150-200кг) тоже не блокируются? Если ты не проверял, то настоятельно советую это проверить.
Я уже здесь писал, как проходил ТО. Повторюсь. На ТО проверка тормозов происходит так - на первой передаче разгон, тормоз в пол, проверяющий смотрит следы на асфальте. Черные следв от всех четырех колес - ТО прошел. Только от передних колес - иди прокачивай тормоза. Я их "обпрокачивался" нах - всё равно передние колеса на юз с черным следом, а задние как-будто вообще не тормозят. Хорошо, что пообщался потом с умными людьми. Рассказали, что да как - на первой передаче машину (без нагрузки. ) не разогнать так, чтобы она успела задними колесаим на юз пойти. РД не даст. ТО прошел потом без проблем. Проблема решилась двумя рублями, засунутыми под "язычок" РД (имитируем нагрузку - ведь не разрешили бы мне ТО проходить с друзьями на заднем сиденье, а груза подходящего не было).
ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?
Перестали работать задние тормоза на 10-ке. Если поднять колесо на домкрате, нажать тормоз, то колесо можно провернуть руками с небольшим усилием. Передние два колеса держут мертво. На одном из задних колес заменен цилиндр, тормоза прокачаны, результатов никаких. Поршни из колесного цилиндра выдвигаются от силы на 1-2 мм(в положении "педаль в пол") Ручник работает отлично. Колодки новые.
Помогите, в чем может быть дело? Грешу на регулятор давления, потому как больше никакие мысли в голову не лезут.
тогда возможно у тебя забилась трубка в заднем контуре давление не поступает у тебя (если говоришь что цилиндры меняные и протечек нет). больше бумаю не в чем! а передние нормально работают?
95% не работает "колдун" - регулятор давления. Можно устроить такую проверку - разгоняешься на первой, тормоз в пол - смотришь на тормозной след. Потом кладешь в багажник что-нибудь тяжелое (килограм 150, не меньше) или сажаешь на заднее сиденье троих друзей и проделываешь то же самое - разгон, резкое торможение. Если разница будет, то в первую очередь смотреть РД. Иногда его проблема решается двумя рублями (1+1). Которые запихиваются в этот регулятор.
to makaroff: Задние колеса вообще не блокируются при торможении "педаль в пол". Передние идут юзом, а задние так и катятся дальше. Так что думаю эта проверка результатов не даст.
задние не блокируются, когда ты без нагрузки? А с нагрузкой (150-200кг) тоже не блокируются? Если ты не проверял, то настоятельно советую это проверить.
Я уже здесь писал, как проходил ТО. Повторюсь. На ТО проверка тормозов происходит так - на первой передаче разгон, тормоз в пол, проверяющий смотрит следы на асфальте. Черные следв от всех четырех колес - ТО прошел. Только от передних колес - иди прокачивай тормоза. Я их "обпрокачивался" нах - всё равно передние колеса на юз с черным следом, а задние как-будто вообще не тормозят. Хорошо, что пообщался потом с умными людьми. Рассказали, что да как - на первой передаче машину (без нагрузки. ) не разогнать так, чтобы она успела задними колесаим на юз пойти. РД не даст. ТО прошел потом без проблем. Проблема решилась двумя рублями, засунутыми под "язычок" РД (имитируем нагрузку - ведь не разрешили бы мне ТО проходить с друзьями на заднем сиденье, а груза подходящего не было).
Читайте также: